Ель — желанное дерево в саду, на даче. Как вырастить большую Ёлку
Ель обыкновенная или европейская (лат. Picea abies) – вечнозелёное хвойное дерево из рода Ель (Picea) семейства Сосновые (Pinaceae). В высоту достигает 25–60 м, в ширину – от 6 до 10 м. Красивая конусовидная крона, стройный ствол, поникающие или распростёртые ветви, лежащие слоями. Игловидная тёмно–зелёная хвоя. Корневая система поверхностная.
Продолжительность жизни ели обыкновенной – до 300 лет.
Основные характеристики и полезные свойства:
– Хорошо переносит суровые зимы (морозостойка);
– Декоративна;
– Теневынослива;
– Хорошо переносит стрижку, подходит для создания живых изгородей;
– Слабо ветроустойчива, на тяжёлых почвах – ветровальна;
– Чувствительна к уплотнению почвы и затоплению;
– Скорость роста ели обыкновенной – средняя;
– Ели не являются газо– и дымо-стойкими;
– Необходимо помнить о важности охраны посадок елей от вандалов (предновогодние порубки);
– Семена ели служат кормом лесным птицам и грызунам.
Применение в озеленении:
Ель обыкновенная используется в групповых посадках или отдельно, на открытых площадках в больших садах и парках.
Стрижка позволяет создавать из ели густые непроходимые живые изгороди (в прохладных, влажных, хорошо освещенных местах) или придавать ей различные формы.
Ель обыкновенная часто высаживается вдоль дорог для создания ветро– и снегозащитных полос.
Лучшее место для посадки:
Ель обыкновенная теневынослива, но на свету или в полутени развивается лучше. Предпочитает прохладные, влажные, но не заболоченные места.
Ели страдают от загрязненности воздуха.
Почва:
Ель обыкновенная требовательна к плодородию почвы (предпочитает суглинистые и супесчаные) и не выносит её вытаптывания, уплотнения из-за своей поверхностной корневой системы.
На плодородных почвах корневая система ели глубже, дерево устойчивее к ветрам.
Ели обыкновенной необходимо дренирование почвы, она не выносит близости грунтовых вод, заболачивания.
Посадка:
Смесь почвы для посадки: дерновая, листовая земля, торф, песок в соотношении 2:2:1:1. Устройство дренажа: слой битого кирпича и песка 15–20 см.
Расстояние между елями при посадке – 2 – 3 м. Глубина посадки – 50 – 70 см. Корневая шейка должна быть на уровне земли. При посадке вносят 100 – 150 г нитроаммофоски.
Ели не любят пересадку, в особенности необходимо избегать пересушки корней. Пересадку крупных елей лучше производить зимой, с промороженным комом земли. Это достаточно сложная и трудоёмкая технология.
Уход:
Если лето сухое и жаркое – ели обязательно необходим полив, раз в неделю, по 10 – 12 л на каждое растение. Удобрения вносят при посадке ели, в дальнейшем удобрять её необязательно.
Молодым посадкам необходимо неглубокое рыхление, на 5 – 7 см. В первые два года после посадки на зиму желательно мульчирование приствольного круга слоем торфа или опилок (5–6 см), после зимы торф перемешивают с землей.
В молодом возрасте ель менее морозостойка, чем во взрослом, а иногда – чувствительна к весеннему солнцу («обгорает»). В таких случаях применяется укрытие лёгким нетканым материалом.
При использовании ели для устройства живой изгороди возможна её обрезка, после этого ели сильно загущаются. В обычных условиях удаляют только сухие и больные ветки.
Защита от болезней и вредителей:
Паутинный клещ и еловая листовертка. Опрыскивание коллоидной серой, настоями одуванчика, чеснока, раствором жидкого мыла или удаление поражённых ветвей.
От поражения нижних ветвей ели обыкновенной грибом помогает регулярное внесение удобрений, содержащих магний (калимагнезия и т.п.); прореживание кроны для улучшения вентиляции.
Перед тем как вы приступите к посадке ели, сначала нужно определиться с самим местом посадки. Ель можно посадить в качестве зеленого ограждения, то есть вдоль забора. Однако не сажайте ели с южной стороны, поскольку они в дальнейшем дадут большую тень. Хотя при регулярной обрезке, которая не позволит им достигнуть слишком большой высоты, это можно сделать и с южной стороны. Но все - таки лучшим местом для посадки является северная сторона, причем вне участка, у самого края дороги (за канавой), проходящей мимо вашей дачи. Такой живой забор станет прекрасной защитой вашего участка от северных ветров. При такой посадке расстояние между елками должно быть около 1,5 м.
Особенности выращивания ели
Для начала я хочу отметить одну особенность этого хвойного растения. Если у ели не будет достаточного пространства для развития, и у вас она будет свободно расти в верх, то с нижних ярусов растение начнет сбрасывать хвою. Поэтому должно сопровождаться регулярным обрыванием верхушки, чтобы она была у вас пышная снизу до верху. Допустим, она выросла у вас до высоты 2,5 м, а весной верхушка продолжает расти дальше, то есть идет молодой и зелененький побег. Вам нужно просто выкрутить этот побег. К тому же это совсем легко делается пока иголочки на нем совсем мягкие. Да и для самого растения такая процедура довольно безобидная. На какую бы высоту она не выросла, вам нужно обязательно ее обломать.
Таким образом вы уничтожаете верхушечную точку роста, в результате чего сразу пойдут в рост ближайшие спящие почки, которые находятся в основании выломанного ростка. В дальнейшем один из таких побегов будет снова пытаться возместить верхушку, и вы увидите как он начнет расти вертикально, но вы его опять обломаете. Другими словами, вам нужно будет каждую весну приостанавливать очередную попытку ели вырастить новую верхушку. Если вы постоянно будете обламывать на верхушке молодой и зеленый побег, то ель начнет у вас густеть. Ее ветви станут очень зелеными и пушистыми, а нижние ветви совершенно не будут усыхать, и, следовательно, с них не будет осыпаться хвоя. Однако ни в коем случае не обрезайте концы веток, потому что это приводит, как правило, к усыханию всей ветки.
На заметку! Дабы избежать конфликта с соседями, не сажайте ель вдоль границы их участка. В противном случае деревья будут мешать соседским растениям, давая большую тень.
Вообще, на участке не рекомендуется, поскольку у нее поверхностная корневая система, и она довольно обширная. Поэтому, распространяясь вширь, она будет мешать вашим садовым растениям, причем даже тем, которые находятся от нее в 10 - 15 м. Ель совершенно не любит соседства других растений, поэтому будет просто выживать их с прилегающей территории. Ее интересная особенность заключается в том, что она попросту обхватит своим мощным корнем корневую систему соседей, и постепенно их задушит.
Поэтому при посадке ели на участке корневую систему нужно обязательно ограничивать. Для этого наметьте какую - то площадку и ежегодно с помощью лопаты отрубайте корни, которые пытаются выйти за отведенную им границу. При этом глубоко копать вам не придется, так как корневая система у ели поверхностная. Но все равно это нелегкий труд, особенно если вы пропустите пару раз эту операцию, и ель протянет свои корни - щупальца к вашим растениям.
Проще всего поступить следующим образом: при наличии старого бетонного кольца, которое часто остается при создании колодца, вам достаточно лишь закопать его на глубину 90 - 100 см. Если же кольца нет, то выкопайте яму, сделайте опалубку и залейте бетоном. У вас должна получится квадратная бетонная коробка без дна. Вместо этого можно закопать шифер, но со временем корни ели его все равно разрушат. Некоторые пробуют закапывать железо, но через 8 - 10 лет оно перегнивает, и корни все равно протягиваются дальше.
Посадка ели
Итак, теперь вы знаете какие нюансы имеет , поэтому, если еще не передумали, самое время рассказать вам, как посадить ель. Размер ямы для посадки должен быть 1х1 м. Особо плодородной почвы для ели не нужно, поэтому после посадки можете засыпать яму той же почвой, которую выкопали. Ель должна расти медленно, поэтому не волнуйте, что в скудной почве она не вырастит - обязательно вырастит!
Ель является очень выносливым растением, я бы даже сказал теневыносливым. Если у вас в саду растут 4 яблони, то посадите ель по центру, но не забудьте ее ограничить, как было описано выше. Как известно, ель обладает резким запахом, который будет служить прекрасной защитой для ваших яблонь от летящих вредителей. Вроде вредители летят на запах своей яблони - кормилицы, а ель их дезориентирует, перемешивая этот запах со своим. В результате вредители пролетают мимо таких яблонь, поскольку опасаются оставлять на них свое потомство.
Однако, если вы хотите вырастить голубую ель, то для нее следует выбрать солнечное местечко. В отличие от обыкновенной, голубая ель растет гораздо медленнее, но корневую систему все равно нужно ограничивать, либо высаживать там, где она никому из жителей вашего сада не будет мешать. Кстати, у голубой ели нижние ветки не засыхают, поэтому выщипывать верхушку у нее не надо.
На заметку! Не высаживайте ели осенью, потому что они тогда обычно погибают.
Выращивая ель, ее можно размножить несколькими способами. Об этом подробно написано в о размножении ели.
Crab12 26-12-2010 19:34
Хочу на участке елки и сосны посадить. И можжевельник.
Когда это делают, чтобы прижились?
Сажать думаю метровые-двухметровые.
unname22 26-12-2010 20:09
лучше по мельче и весной у нас в апреле вроде...
HARON 26-12-2010 20:33
ну - рано еще - однозначно! пересаживают когда земля без лома копается - сосед вдоль улочки ёлки в мае садил, соны высаживались в августе по жаре... из двух-трех десятков - парочка может засохла. елка новогодняя в ведре, года три назад воткнул на углу - прижилась, в сентябре пересадил напротив входа - нормально
Crab12 26-12-2010 20:43
HARON 26-12-2010 20:53
quote: А какого размера ком земли возле корней выкапывать? В диаметре и в глубину?
при посадке - если грунт подходящий - по размеру, корни все равно в мешке или ведре. а если выкапывать - наверное с пол-метра и в диаметр и в глубину, по корням увидите: центральный и основные по возможности лучше целиком тянуть - так понял вы их где-то выкапывать будете, не раз слышал что не приживаются такие, а вот с питомника готовые - без проблем.
klopyara 26-12-2010 21:08
А какого размера ком земли возле корней выкапывать? В диаметре и в глубину?
Чем меньше останется корней, тем меньше должна быть крона иначе дерево погибнет, поэтому всегда сажал осенью, чтобы за осень -зиму корешки прижились и развились.
http://sadisibiri.hop.ru/korni-zimrost.html
Маликов 27-12-2010 08:39
1 также северные веточки ориентировать на север, западные и восточные тогда сами собой куда надо встанут.
Приживутся не все, не поленись, сажай больше и чаще, потом лишние рубанёшь или пересадишь.
spit 27-12-2010 09:56
У елки корень морковкой..
Елки и сосны лучше сажать маленькие, на светлом месте они правильно сформируются и быстро отрастут, и можно подрезать как захочется.
Лесной можжевельник растение капризное, приживается плохо.
algol 27-12-2010 10:01
quote: У елки корень морковкой..
Вы ёлку с морковкой, часом, не попутали?
Billi Boi 27-12-2010 10:08
Пересаживал в ноябре после первых заморозков. Два года назад. Две сосны около 2м и ель около 1,5м
Сначала по лету выбрал деревья и немного подкапал их на штык по кругу диаметром около 1м.
Приехал забирать их на джипе с прицепом. Откапал лопатой траншею на штык вниз по кругу диаметром около 1м, пол часа промучался - пытался вытащить дерево с помощью лопат и лома. Потом просто тупо завел буксировочный трос петлей в эту траншею и выдернул дерево как морковку.
Стороны света не помечал - забыл.
Все замечательно прижилось.
HARON 27-12-2010 11:27
quote: Вы ёлку с морковкой, часом, не попутали?
у елки действительно основной центральный и сама древесина не такая как у сосны, с пересадкой елки проблем меньше. а успешно пересадить можно и 20-ти метровое растение - в городе частенько такое вижу.
Nikofar 27-12-2010 15:56
quote: Originally posted by spit:
У елки корень морковкой..
у елки действительно основной центральный
Коллеги, сдается мне, что вы перепутали породы деревьев.
Центральный корень характерен для сосен, растущих в песчаном грунте.
Форма корней у елок - поверхностная и не имеет вертикального отростка, уходящего вглубь грунта. Харону простительно этого не видеть - в прибалтике елка почти не растет. О форме корней елей можно узнать, зайдя в хвойный смешанный лес после ураганного ветра - большинство выворотней (упавших деревьев с корнями) будут елками.
Справочно:
---------
Рис.6. Типы первичных корневых систем деревьев и кустарников (по П.К. Красильникову, 1970)
«...»
10.Поверхностная - хорошо развиты поверхностные и боковые корни, стержневой корень отсутствует или его трудно обнаружить (ель).
---------
http://forest-culture.narod.ru/Issled_gr/lk_94/1.3.html
HARON 27-12-2010 16:22
quote: Харону простительно этого не видеть - в прибалтике елка почти не растет.
аж подавился и прослезился ! как это елка не растет в прибалтике!??
Nikofar 27-12-2010 19:25
quote: Originally posted by HARON:
как это елка не растет в прибалтике!??
quote: Originally posted by Nikofar:
почти не растет
В Пярну и Таллине у моей родни сложности были в 70-е годы с новогодними елочками - не было их. Наряжали сосенки. Не знаю, как сейчас, может и выросли.
По поводу фразы "Харону простительно" - ну это я завернул, чтоб не высказываться резко по поводу твоей полной некомпетенции в еловых кореньях
HARON 27-12-2010 19:32
quote: не было их.
есть их валом, правда привозные, но в лесах полно елей. я в парковой зоне не стал елку рубить, отпилил пару веток... так в супермаркете чек всучили на бесплатную елку - пришлось брать
quote: по поводу твоей полной некомпетенции в еловых кореньях
да я! елку пересаживал не раз! я могу конечно и в сети посмотреть насчет корениев - но вам верю
Все ели достаточно неприхотливы. Они не требовательны к почвенным условиям, но предпочитают, свежую, хорошо дренированную, богатую гумусом, супесчаную или суглинистую почву. В основном, для них выбираются почвы с кислой реакцией среды (ель сербская может расти на известковой почве). Ели страдают от застоя воды в области корневой шейки, засухи, засоления и солнечных ожогов. Корневая система елей поверхностная, поэтому они плохо переносят уплотнение почвы и близость грунтовых вод. Солнечные места предпочитает: ель сизая (Glauca), ель колючая (Pungens), ель восточная (Orientalis) и ель сербская (Omorica). Теневыносливыми считаются: ель черная (Mariana), ель обыкновенная (Abies). Голубые и серебристые формы ели нуждаются в солнечном месте, в тени их окраска теряется.
При посадке готовится яма в 2 раза больше чем земляной ком и корневая система. Питательная смесь для посадки состоит из дерновой, листовой земли, торфа, песка в соотношении 2:2:1:1 с добавлением нитроаммофоски (100-150гр). Желательно сделать дренаж из битого кирпича и песка слоем не меньше 20см. Корневая шейка должна быть на уровне земли. Как правило, после посадки происходит оседание и уплотнение грунта, поэтому корневой ком при посадке должен находиться на 10-20см выше уровня земли. Корни засыпаются смесью и постепенно утрамбовываются, затем саженец обильно поливают. Ели, как и все хвойные растения, нуждаются в мульчировании посадок. Мульча предотвращает потерю влаги, перегрев почвы, не дает разрастаться сорнякам. Кроме того, мульча, разлагаясь, дает питание корням, предохраняет корни от холода зимой и не дает уплотняться почве. Для мульчирования подходят: влажный торф, измельченная кора хвойных растений, листовой перегной, садовый компост.
Ели неприхотливы, но в молодом возрасте довольно чувствительны. Для успешного роста елям требуются богатые и влажные почвы (плохо себя чувствуют на известковых почвах). В низких местах при тяжелых почвах с плохим дренажом, если выпадает много осадков, возможно замокание корневой шейки елей, особенно при заглублённой посадке. У елей поверхностная корневая система, поэтому они чувствительны к засухе, особенно при мелкой посадке. Поэтому, если растения не были высажены строго на том уровне, как они росли в контейнере или в питомнике - они рискуют часто болеть или даже погибнуть. Иногда ели страдают от поздних заморозков. Для стимулирования иммунной системы растений проводится их опрыскивание "Эпином". Кроме неблагоприятных погодных условий, большой вред хвойным наносят грибные болезни, от которых опадает хвоя; в этом случае проводится двукратная обработка фундазолом с интервалом 10 дней (10 г на 10 литров воды). Если осыхание лап елей произошло с одной стороны, вероятно, с той стороны было какое-то неблагоприятное воздействие.
Кончики иголок ели могут засыхать от ошибок в уходе (чрезмерный или недостаточный полив, солнечные ожоги молодой хвои, недостаток субстрата и др.) или грибковой инфекции.
Для хорошего роста корням хвойных растений требуются специальные грибки: наберите в лесу у корней хвойных растений (ели, сосны) земли и аккуратно (старайтесь не повредить корни) замените часть субстрата в горшке, где растут Ваши сеянцы. Просто насыпать новой земли в горшок поверх старой земли нельзя, так как уровень почвы у сеянцев в горшке должен остаться прежним (нельзя засыпать корневую шейку сеянцев). На заготовленной лесной земле можно также настаивать воду для полива сеянцев. В будущем добавляйте свежую лесную землю из-под хвойных при посадке и пересадке своих хвойных растений.
Полив: Ели очень требовательны к влажности почвы, поэтому в жаркое, засушливое лето полив обязателен (раз в неделю по 1-2 ведра на растение). Исключение составляет ель колючая. Она может непродолжительное время выносить сухость почвы.
Подкормки: Только при посадке. Потом подкармливать необязательно.
Рыхление: Неглубокое (5-7см), необходимо только под молодыми посадками.
Мульчирование: Торфом слоем 5-6см. Впоследствии торф не убирают, а перемешивают с землей.
Стрижка, обрезка: При использовании елей в живой изгороди возможна радикальная обрезка. Обычно же удаляют лишь сухие и больные ветки.
Болезни и вредители: При неблагоприятных условиях и неправильной агротехники ели поражаются:
Ржавчиной хвои, шютте обыкновенным, хлорозом – растения опрыскивают бордосской жидкостью, фундазолом, цинебом, коллоидной серой.
Наиболее опасными вредителями являются: Опушенная еловая тля, хермесы, еловый мучнистый червец, пилильщики, короеды – растения обрабатывают карбофосом, рогором, децисом.
Подготовка к зиме: Некоторые декоративные формы следует защитить лапником или крафт-бумагой от ранневесенних и поздневесенних заморозков (особенно хвою у молодых растений). Рекомендуется мульчирование на зиму торфом или опилками в первые 2 года после посадки слоем 6-8см. Взрослые растения защиты на зиму не требуют. Плакучие формы требуют подвязывания к опоре центрального побега.
Ели используются для солитерных и групповых посадок. Элементами хвойных композиций с елями могут быть многие листопадные кустарники: Барбарис, айва японская, пузыреплодник, дерен белый (особенно его пестролистные формы), четкие по форме голубые пихты, можжевельники самой различной окраски и формы, лжетсуги, ажурные светлые березы. Тенистые места и кислые почвы под елями идеально подходят для азалий и рододендронов.
Формы для живых изгородей - чаще всего используются ель обыкновенная, которая хорошо стрижется и отрастает, теневынослива, сохраняет ветви нижней части кроны до самой земли; ель колючая с высокой засухоустойчивостью, совершенной зимостойкостью, пластичным отношением к разным типам почв, устойчивостью к дыму, пыли по сравнению с другими хвойными. Колючая ель хорошо формируется, но растет медленнее, чем обыкновенная; может расти на заболоченных и затапливаемых паводками участках. При избытке азота голубая окраска хвои может тускнеть.
Низкие и карликовые формы - хорошо смотрятся на альпийских горках. Виды и сорта: Ель обыкновенная “Little Gem”, ”Nidiformis”, “Compacta”, “Will’s Zwerg”, ель сизая “Conica”, “Echiniformis”, “Alberta Globe”, “Blue Planet”, “Alberta Blue”, “Laurin”, ель колючая “Fat Albert”, ель черная “Nana”.
Формы с нетипичной окраской хвои - традиционно используются в качестве солитеров или акцентов в крупных ландшафтных композициях. Виды и сорта: ель обыкновенная “Arneson’s Blue Var” и “Barryi” – хвоя голубовато-зеленая, “Maxwellii” – хвоя желтовато-зеленая, ель сизая “Echiniformis” – хвоя сизая, “Sander’s Blue” – хвоя голубая, “Alberta Blue” – хвоя сизо-зеленая, “Alberta Globe” – хвоя сизая, “Dairsy White” – молодой прирост кремово-желтый, ель черная “Nana” – хвоя синевато-зеленая, ель сербская – хвоя голубовато-серебристая, ель восточная “Aurea”, “Aurea Compacta” -молодой прирост ярко желтый, ель колючая “Blue Planet” – хвоя серо-зеленая, “Fat Albert” – хвоя голубая, “Glauca” – хвоя сине-стальная с восковым налетом, “Glauca Globosa” – хвоя серебристо-голубая, “Hoopsii” – хвоя светло-серо-голубая, “Koster” – хвоя серебристо-голубая, “Oldenburg” – хвоя сине-стальная, “St. Mary’s Broom” – хвоя голубая.
