Неисправности цифровых приставок dvb t2. Ремонт IPTV HD mini когда Power горит красно-зеленым (желтым) цветом

Процессор: STi7105
Оперативная память: 256 Мбайт
Флэш-память: 128 Мбайт
Операционная система: linux 2.6.35
Файловые системы: FAT16/32, NFS, Ext2, Ext3
Видео режимы: 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480р, PAL, NTSC
Поддерживаемые Middleware: SmartLabs; CTI TVE; IPTV Portal; Cubiware CubiTV
Поддерживаемые VoD: Espial-Kasenna, Bitband, ARRIS (C-COR), Live555

Что делать если сразу после включения приставки индикатор power горит или мигает красно-зеленым (желтым) цветом?

ТВ приставки с питанием напряжением 5В комплектуются дешевыми китайскими БП, которые в зависимости от интенсивности эксплуатации, выходят из строя через год или даже раньше. Рекомендую вынимать блок питания из розетки, на ночь и когда приставкой никто не пользуется, это продлит блоку питания и самой приставке «жизнь». Признаком того, что блок питания приставки вышел из строя будет желтый (красно-зеленый) индикатор «power» на лицевой стороне, который загорится или замигает сразу после подачи питания. Так же будет отсутствовать изображение на телевизоре. Если приставка еще на гарантии, то можно обратиться в гарантийный отдел по месту приобретения, и заменить неисправный блок питания 5В 1,5А на новый. Но если гарантия уже закончилась, а купить новый блок питания нет возможности, то можно отремонтировать родной БП. Чаще всего достаточно лишь заменить сглаживающий конденсатор 470мкФ x 10В на выходе БП.

Что делать если индикатор power загорается красно-зеленым (желтым) цветом через 20-30минут нормальной работы?

В приставках IPTV HD mini с серийными номерами 30819xxxxxxx — 30823xxxxxxx есть и более серьезный дефект. Выглядит это так: приставка нормально работает 20-30 минут, а после «прогрева» пропадает изображение и так же индикатор «Power» загорается желтым цветом. В процессе диагностики данной неисправности была выявлена связь появления дефекта с температурным режимом приставки. Если приставку сверху чем-нибудь накрыть, то приставка отказывает быстрее, а если её наоборот охлаждать, то работает она намного дольше (несколько часов).

Разобрав приставку, и взяв в руки фен паяльной станции с выставленной температурой 100°, я начал прогревать плату локальными участками. И когда я подул феном примерно в центре платы, изображение сразу же пропало и «Power» загорелся желтым. Таким образом, было локализовано место на плате, где находился дефектный компонент. Затем, охлаждая фризером и прогревая паяльником отдельные компоненты, я начал икать дефектный. И в скором времени он был найден. Как Вы думаете, что это за компонент? Правильно, это конденсатор. Его позиционный номер «C75» ёмкость 10мкФ. Этот конденсатор имел утечку, а при нагреве менял свое сопротивление словно терморезистор. Ниже на фото показано, в каком месте на плате находится этот конденсатор:

Итак, чтобы вернуть приставку к жизни, необходимо заменить этот SMD конденсатор. Я обычно выпаиваю и запаиваю SMD компоненты паяльником, так быстрее и удобнее, но можно так же заменить этот SMD компонент с помощью паяльного фена. Кстати, на фото выше конденсатор уже заменен. Теперь STB приставка нормально функционирует и после нагрева не выключается. Вот как копеечный конденсатор может испортить репутацию, как производителя, так и его партнеров. А какие дефекты в приставках IPTV HD mini встречались Вам? Пишите в комментариях.

Помните, что ремонт DVB-T2 приставки - это довольно кропотливая работа. Если Вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь в сервисный центр. Данный материал изложен чисто информационно. Автор не несет ответственности за ваши действия при выполнении рекомендаций, написанных на этой странице. Если Вы не обладаете соответствующими навыками и знаниями, ваши действия могут привести не только к полному выходу из строя устройства, но и к поражению электрическим током.

В последнее время довольно часто друзья и коллеги приносят в ремонт DVB-T2 TV-тюнеры (или приставки для приема цифрового телевидения) с различными повреждениями. Большинство из них собрано на одних и тех же основных компонентах, и даже компоновка плат этих устройств похожа друг на друга. Неисправности тюнеров также похожи, и их можно систематизировать.

Сначала разберемся, из чего состоит такая приставка. В ней находятся: источник питания (И.П. 220V -> 5V), преобразующий переменное напряжение 220 вольт в постоянное 5 вольт, ряд преобразователей напряжения для формирования питания процессора 3,3 1,8 и 1,2 вольта, оперативная память, микропроцессор, флэш-память, содержащая прошивку устройства, демодулятор и тюнер, принимающий сигнал с антенны.

Диагностику неисправностей приставки DVB-T2 я начинаю с ее включения. Если на светодиодном индикаторе не появляется надпись “BOOT”, снимаю крышку тюнера и измеряю напряжение, выдаваемое блоком питания. Это удобно сделать на выпрямительных диодах Шоттки, устанавливаемых на выходе источника питания. Их может быть два или один, в зависимости от модели устройства.

Если напряжение отсутствует, вполне возможно, что причина заключается не в источнике питания, а в коротком замыкании цепи +5V на плате устройства. Проверяется это простым измерением сопротивления между катодом тех же диодов (диода) и массой (удобнее всего соединить минусовой провод тестера с корпусом тюнера). Если сопротивление составляет 2 – 3 Ома или меньше, нужно найти место короткого замыкания.

Как правило, визуально его не определить. Чтобы найти причину, тюнер отключается от сети и искусственно подается напряжение питания +5V на катоды диодов в течении 5 – 8 секунд от лабораторного источника питания. Этого времени вполне достаточно, чтобы неисправный компонент сильно нагрелся.

Обычно таким элементом является одна из микросхем преобразователей напряжения, формирующих напряжения для работы процессора. Около каждой из них установлен керамический дроссель и электролитический конденсатор.

Если удается найти раскаленную микросхему, ее необходимо заменить исправной, обычно с «донора» - другого неисправного тюнера. На этом, как правило, ремонт заканчивается. Подобрать аналог и ознакомиться с принципом работы таких микросхем можно .

Другое дело, если на выходе источника питания есть напряжение, но оно ниже нормы. В большинстве случаев “виновником” этого является высохший электролитический конденсатор, сглаживающий пульсации напряжения питания ШИМ-контроллера источника питания. Это маленький конденсатор емкостью от 10 до 50 мкф, напряжением 25 – 50 вольт, установленный вблизи микросхемы источника питания.

Если все цепи питания исправны, и DVB-T2 приставка “зависает” на надписи “BOOT”, то производится дальнейшая ее диагностика. Начинаю я ее с установки трех жестких выводов, снятых с материнской платы неисправного компьютера, в отверстия для установки диагностического разъема. Его легко найти по надписям на плате GND, RX, TX. Подключаю к выводам проводниками низковольтный диагностический порт – UART , который можно приобрести примерно за 100 руб. USB-разъем порта вставляется в компьютер, и запускается программа HyperTerminal. Скорость соединения я устанавливаю 115200 бит/с, количество бит – 8, четность – нет, стоп-бит – 1, подключаю питание TV-тюнера и наблюдаю за процессом загрузки.

Например, многократно повторяемые надписи “Demod IIC write error” и “Demod IIC read error” свидетельствуют о необходимости замены микросхемы демодулятора MSB1236C Надпись “Error decompressing file” говорит о повреждении прошивки, либо микросхемы Flash EEPROM 25Q32

Бывают случаи, когда прошить устройство заводской прошивкой через USB-порт не удается. В этом случае на просторах интернета я ищу BIN или HEX- образ микросхемы EEPROM 25Q32. Микросхема выпаивается, подключается к программатору, считывается и сохраняется (на всякий случай, чтобы иметь возможность откатиться назад), затем очищается, и в нее записывается загруженная из интернета прошивка. Далее она устанавливается обратно в тюнер.

Для программирования микросхемы можно приобрести такой программатор по цене примерно в 200 руб.

Здравствуйте. Хочу задать один вопрос. Через мои руки прошло неск. дтв-т2 приемников. Из последних- d-color (разных моделей),denn t202,world vision t40.И только этот world vision t40, не смотря на слабенький тюнер, ограниченый функционал, давал отличную картинку! Подключались все тюнеры к обычным кинескопным телевизорам JVS, THOMSON. Остальные тюнеры дают замыленное изображение, заметно хуже чем вышеуказанный t40.С чем это связано, и можно ли это откорректировать? Выход HDMI не пробовал-жк телевизор умер.

Admin 28.11.2017 17:27

Сергей, пробовали переключать и на приставке и на телевизоре PAL/SECAM? Если совсем убрать цвет остается "замыленность"?

Сергей 30.11.2017 21:34

Пробовал и PALSECAM, игрался и с разрешением, и со всеми имеющими хоть какое-то отношение к изображению настройками,как в тюнере, так и в телевизоре. При уменьшении (удалении) цвета размытость сохраняется. Не могу сказать, что изображение между Т40 и остальными приставками кардинально разнится, но она существенна, видна сразу. Изображение на ней заметно четче и естественнее. Все приставки новые, ремонту не подвергались. Устройства не разбирал(стоит ли?), но, думаю, разницы в начинке аутсайдеров не увижу.

Admin 01.12.2017 08:18

Сергей, похоже дело в начинке: World Vision T40 - процессор Mstar7816, DENN DDT202 - процессор MStar MSD7T01, D-color DC1302HD процессор MStar 7T01. Похоже, что в новой линейке процессоров Mstar решили экономить на преобразовании цифрового видеосигнала в аналоговый. Поэтому сделать что-либо не реально.

Сергей 03.12.2017 15:42

Да,я тоже изначально об этом думал.Но надеялся на наличие каких-нибудь фильтров на выходе ЦАП процессора,которые вносят искажения. Спасибо за развернутый ответ.

Admin 04.12.2017 13:19

Роман, проверил. Все попадает куда надо. И ссылка на UART и ссылка на программатор нормально открываются, цена только немного изменилась. Попробуйте другим браузером, или с другого компьютера. Возможно у Вас вирус, перехватывающий ссылки.

alex68 12.12.2017 21:03

можно ли для диагностики использовать postal 3 в режиме uart?

admin 12.12.2017 21:55

alex68, можно использовать любой UART с питанием 3.3 вольта. Про программатор postal 3 - не знаю, скорее всего можно.

Самой частой неисправностью приставок цифрового телевидения является выход из строя блока питания. В таком неприятном случае очень хорошо если модель приставки была с внешним адаптером, купил новый и смотри дальше! А если нет! И блок питания был встроен в саму приставку? Тогда придётся ремонтировать или приобретать новую. Но возможно есть и простой выход!

Здравствуйте, Уважаемые читатели! В этой статье я хочу поделится одним способом простого ремонта, который сможет осуществить каждый, умеющий держать в руках отвёртку и паяльник! Причём не обязательно владеть этими инструментами мастерски.

Я так же не собираюсь рассказывать вам что либо сверх сложное из области ремонта электроники, это удел профессионалов. Напротив, постараюсь описать всё так, что бы даже не специалист смог справиться и устранить эту неисправность.

Сразу оговорюсь, что этот способ подойдёт не для всех моделей приставок, но для многих, так как часто они делаются по очень похожей для этого случая схеме. Всё будет на конкретном примере приставки от компании D-Color, а именно модели DC1401HD. Так что поняв эту «высокую технологию» вы сможете отремонтировать свою приставку для цифрового телевидения самостоятельно.

Ремонт приставки своими руками

Что является признаком того, что в приставке вышел из строя именно блок питания, а не что либо другое? Если приставка подключенная к розетке не подаёт никаких признаков жизни, ни цифровой индикатор, ни светодиод на передней панели не светится, то с вероятностью 99% причина именно в нём, в блоке питания.

Если при этом и гарантийный срок уже истёк, то можно смело заняться разборкой. Как говорят бывалые мастера «Вскрытие покажет» Думаю с этой частью работы разберётесь без подробного описания, просто будьте внимательны, обычно два винтика на задней стенке, иногда ещё и по бокам позволяют освободить и открыть верхнюю крышку. Пластиковые защёлки по бокам и снизу, удерживают переднюю панель, а сама плата также фиксируется винтами к дну корпуса и в районе разъёмов на задней стенке корпуса.

Итак, приставка разобрана, сетевой шнур также вынут из разъёма, он больше не понадобится. На днище корпуса видны следы от «пожара» который оставил после себя сгоревший блок питания.

P.S. Блоком питания здесь является не отдельный блок, как можно подумать из названия, а участок платы на котором расположены радиоэлементы обеспечивающие нужное напряжение питания приставки.

В чём заключается переделка

Обрисую общую картину, и для тех кто уже немного разбирается в радиотехнике, уже этого будет достаточно что бы уловить основу идеи и повторить. Итак, цепи питания данной приставки, выдают всего одно напряжение — 5 Вольт. Поскольку эта цепь сгорела и ремонт может быть нецелесообразным (по совокупности стоимости радиодеталей и ремонта) то есть простое решение. Заменить внутренний источник питания на внешний. Это не очень сложно!

На фото сверху жёлтой рамкой выделен участок БП который вышел из строя. Плата уже отмыта поэтому следов горения не видно. Кстати — В среде ремонтников, выражение «Сгорел» не всегда означает буквальное горение с обугливанием и другими подобными проявлениями, это лишь означает, что радиодетали вышли из строя.

Для нашего ремонта понадобится приобрести внешний блок питания с выходным напряжением 5 Вольт и способным выдать ток 1,5 или лучше 2 Ампера. Сейчас подобных полно можно и приобрести не дорого, а может у вас и имеется подобный, например неиспользуемое зарядное от планшета или смартфона.

Когда подходящий адаптер будет в наличии, останется найти нужную точку на плате приставки и соблюдая полярность подать на неё напряжение от внешнего блока питания. Всё! Останется уложить и закрепить провод, или можно организовать разъёмное соединение, кому как нравится. Думаю основа понятна, приступаем к подробностям.

Небольшое знакомство со схемой блока питания приставки

Совсем немного основы для тех кто не в теме, чтобы вы могли разобраться. Обратите внимание на фото. Кликните для увеличения.

Если коротенько то блок питания состоит из:

Первичной «Горячей» части- Горячей она называется потому что опасна, связана с сетевым напряжением 220 вольт. Учтите, что даже после выключения из розетки, ещё некоторое время, там держится заряд способный принести брр.. 😯 неприятные ощущения если туда залезть. Но в нашем случае лезть туда не нужно и в розетку мы его подключать тоже не будем.
Вторичной части — Там безопасно, имеется гальваническая развязка с электросетью. В приведённом примере, в указанных на фото точках, с выпрямительного диода выходит напряжение всего 5 Вольт.

Переходим к делу

В приобретённом, внешнем блоке питания (не менее 1,5 ампера, 5 Вольт.) откусываем штекер, зачищаем концы проводов и определив полярность припаиваем их: Плюсовой к выводу диода, с той стороны где на нём полоска нарисована, а минусовой на общую шину — корпус USB порта будет удобным для этого местом. Если не знаете как определить полярность, смотрите в конце статьи дополнительные материалы.

Подключаем новый блок питания в сеть, выводим из дежурного режима, проверяем, что получилось.

Всё ОК! Осталось уложить и закрепить провод, чтобы случайно не вырвать, собрать всё в кучу и пользоваться. В итоге это будет выглядеть так.

Если вам нужны идеи в том как закрепить провод к корпусу приставки? Как определить полярность без прибора? Или как припаять провод с нижней стороны платы? — То эти дополнительные материалы находятся далее по тексту.