Une nouvelle direction pour le tourisme de haine. Hébron

Je dirai tout de suite - les radicaux juifs et les fanatiques musulmans - passez par ici et ne lisez pas cette critique. Le fait est que j’ai pour hobby d’appeler un chat un chat et de voir la situation dans son ensemble du point de vue d’un observateur extérieur, ne manquant pas de bon sens et d’un certain sens de l’humour. De plus, je ne ressens pas d'extase spirituelle lorsque je visite des lieux saints, et je ne tombe pas en transe à cause des arguments convaincants et bruyants du public religieux. Peut-être que j'ai un défaut en cela, mais visiter le mausolée de Lénine ne m'a pas fait ressentir une poussée d'hormones, je n'ai pas ressenti le désir d'y enterrer mon front au Mur Occidental à Jérusalem, ni de communiquer avec des fanatiques de toute confession. m'a fait bâiller. À mon avis, la vie humaine devrait toujours l’emporter sur tout dogme religieux. En même temps, même en tant qu’athée, je suis convaincu que le respect des aspirations religieuses des autres est absolument nécessaire. Il est également significatif que ce reportage ait été supprimé dans la communauté Tourism_il pour... propagande antisémitique ! À propos, chers collègues, si vous trouvez ne serait-ce qu’une goutte d’antisémitisme dans cet article, pour l’amour de Dieu, écrivez, car je ne trouve rien de tel.

Macpéla - lieu de sépulture des ancêtres

Bref historique du conflit

Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie, habitée par environ 500 000 Palestiniens. C'est l'une des plus anciennes villes du monde, un sanctuaire extrêmement important pour les juifs et les musulmans. Ici, selon la légende, les ancêtres juifs Abraham, Isaac et Jacob sont enterrés. Pour les musulmans, c'est le quatrième lieu le plus important, après La Mecque, Médine et Jérusalem. Pour la même raison que pour les Juifs, les ancêtres sont enterrés ici, qui sont tout aussi importants pour les musulmans (). Une petite communauté juive a existé à Hébron presque toujours et, en général, elle a coexisté assez pacifiquement avec la majorité musulmane (pour être honnête, l'Islam est arrivé en Terre Sainte beaucoup plus tard). Et ainsi de suite jusqu'à la première moitié du XXe siècle, ou plus précisément en 1929, lorsque l'aggravation des relations arabo-juives due à l'afflux massif d'émigrants juifs (ce qui n'était catégoriquement pas accepté par les Arabes) et à la politique incompétente des Britanniques les autorités ont provoqué un pogrom anti-juif sanglant à Hébron, à la suite duquel 67 personnes ont été tuées, de nombreuses maisons juives ont été incendiées et le statu quo qui existait depuis des siècles a été rompu. Les Britanniques ont réussi dans une certaine mesure à calmer les passions, mais avec un retard criminel. Mais il devint évident pour les Juifs que rien de bon ne les attendait à Hébron et ils commencèrent à quitter la ville en masse, abandonnant leurs propriétés, leurs magasins et leurs maisons.

À la fin de la guerre d'indépendance israélienne en 1948, Hébron, tout comme l'ensemble de la Cisjordanie, fut rattachée à la Jordanie, et la connexion des Juifs avec leurs sanctuaires à Jérusalem (la vieille ville revint également à la Jordanie) et Hébron fut interrompu jusqu'en 1967, lorsque, pendant la guerre des Six Jours, Israël s'empare de la Cisjordanie à la Jordanie, du Sinaï à l'Égypte et du Golan à la Syrie. Et à partir de ce moment commence l’histoire moderne d’Hébron, sans précédent en termes de haine mutuelle et de vagues de violence sanglante. Il convient de noter qu’au début, les dirigeants politiques israéliens ont empêché le retour des Juifs à Hébron, car, compte tenu de la situation actuelle, cela conduirait à la violence.

Le quartier juif de la vieille ville d'Hébron autour de Macpéla (le lieu de sépulture des ancêtres) a été choisi depuis longtemps par les Palestiniens, et les synagogues et les maisons abandonnées par les Juifs, par la volonté de la démographie et de l'urbanisation, se sont retrouvées exactement dans le centre de cette grande ville arabe. Israël, qui a écrasé les armées arabes dans cette guerre courte et victorieuse, avait un intérêt vital au calme afin de montrer au monde extérieur que nous ne sommes pas des occupants, que nous sommes rentrés chez nous, que nous serons loyaux envers la population des territoires occupés. . Hébron était potentiellement une poudrière.

Comme tout est difficile en matière de foi. Et comme il est triste quand les pierres et les légendes sont mises au premier plan, et non les perspectives et le bonheur des générations futures. Et ceci, hélas, s’applique à tout conflit interethnique et interreligieux. Les dirigeants israéliens n'avaient pas assez de volonté politique pour contrôler pleinement la situation et bientôt le rabbin radical de droite Moshe Levinger s'est installé avec ses complices à l'hôtel Hebron Park (qui existe encore aujourd'hui et où votre humble serviteur a passé la nuit). il y a quelques années !), et usant de chantage et d'ultimatums, il demande au gouvernement l'autorisation de commencer la construction d'un nouveau quartier juif d'Hébron, appelé Kiryat Arba. Aujourd'hui, ce petit et agréable quartier jouxte l'Hébron arabe, et ils sont séparés par des barbelés et plusieurs portes massives gardées par des soldats. En même temps, en regardant les deux villes d'en haut, par exemple sur google.maps (je vous conseille d'y jeter un oeil, c'est intéressant), il devient évident qu'il s'agit en fait d'une seule ville, à l'exclusion de la « zone morte » sinueuse de 100 mètres large, séparant les blocs.

Maisons de colons juifs. Faites attention aux balcons grillagés - protection contre les pierres et les bouteilles Molotov...

Le rabbin Levinger et un groupe de juifs religieux ne se sont pas limités à ce qu'ils avaient accompli et ont appliqué des tactiques éprouvées, mais maintenant en s'emparant de plusieurs anciennes maisons juives dans la vieille ville d'Hébron, au plus profond du quartier arabe, d'où les Kiryat Arba, une ville juive nouvellement créée, se trouvait à environ 3 kilomètres de bâtiments denses avec une population très hostile. Ici aussi, l’État a fait preuve de faiblesse (ou, comme vous le diront les colons d’Hébron lors d’une tournée, si vous vous trouvez sur l’un d’eux, a « fait preuve de sagesse ») et a permis aux colons juifs d’occuper légalement des maisons vides dans le centre du pays arabe. Hébron. Il y a ici une nuance très, très subtile, car du point de vue de la moralité et de la justice universelles, il est logique que les personnes expulsées aient voulu restituer ce qui leur a été pris.

Des murs séparent les quartiers juif et palestinien d’Hébron

D’un autre côté, à mon avis subjectif, de telles choses ne devraient pas être réalisées par la méthode de saisies non autorisées, mais plutôt par une analyse équilibrée au niveau de l’État, évaluant la situation et les perspectives d’avenir. Hélas, tout cela s’est arrêté brutalement et aucune conclusion n’a été tirée. Un autre fossé a été creusé dans ce conflit de plus en plus dans l’impasse. Je n’entrerai pas dans les détails, mais si cela vous intéresse, je vous recommande de lire les ressources pertinentes, par exemple un bon site en russe sur Hébron. Il existe de nombreuses autres ressources sur Hébron en anglais, en commençant par Wikipédia et en terminant par le site officiel de la communauté juive d'Hébron.

Que se passe-t-il actuellement à Hébron ?

Quarante ans se sont écoulés depuis et, comme on pouvait s’y attendre, la situation s’est aggravée. Environ 500 colons religieux juifs vivent dans le centre d’Hébron, répartis dans plusieurs dizaines de bâtiments dispersés. La seule « route de la vie » de trois kilomètres de long reliant ces minuscules enclaves serpente à travers les zones arabes jusqu’au quartier juif considérablement agrandi de Kiryat Arba, à l’extérieur d’Hébron arabe. Afin d'éviter tout contact entre Juifs et Palestiniens, l'armée a complètement bloqué toutes les rues partant de cette route de la vie, créant ainsi un long et mince « appendice » s'étendant à travers tout le centre d'Hébron, paralysant à bien des égards la ville entière. dans son ensemble et crée des tensions.

A quoi cela pourrait-il être comparé ? Avec le mur de Berlin (rapport -) - une comparaison idéale. Ou, dans une certaine mesure, avec Nicosie à Chypre (). Malheureusement, la situation à Hébron diffère de celle des capitales chypriote et allemande mentionnées ci-dessus dans la mesure où le conflit n’est pas du tout réglé, ni même gelé (comme à Chypre). Et le conflit ne fait que mûrir et se manifeste avec une méthode terrifiante dans des escarmouches répétées et des attaques terroristes. En vous promenant dans la « rue de la vie », vous voyez de temps en temps des inscriptions commémoratives qui disent que des colons tels ou tels ont été tués ici à telle ou telle heure, et ici il y a un enfant tel ou tel, et au coin il y a un rabbin tel. et ainsi de suite. Tout est triste.

Mais nous ne devons pas oublier que la partie palestinienne elle-même a souffert encore davantage de la cohabitation des Juifs et des Palestiniens. Vous n'entendrez pas parler de cela dans la moitié juive (tout comme dans la moitié palestinienne, vous n'entendrez pas parler de victimes juives), et si vous osez le mentionner, vous serez, au mieux, expulsé de toute société qui se respecte. Maison religieuse juive. Comment poser des questions sur ces non-humains musulmans ? Êtes-vous sur la même longueur d’onde avec eux ?! Vous êtes donc antisémite et judéophobe ! C’est ainsi que les résidents juifs d’Hébron perçoivent tout sujet concernant leurs voisins palestiniens.

On a l’impression que ces personnes apparemment douces et étranges vivent sur une autre planète et refusent obstinément de penser à leur existence mortelle et à leurs perspectives. Malheureusement, une position similaire est adoptée du côté palestinien des barricades. De nombreux Israéliens sont, à juste titre, indignés par la joie populaire des Palestiniens après chaque attaque terroriste réussie contre les Juifs. Mais pour une raison quelconque, tout le monde oublie que dans la ville juive de Kiryat Arba, le véritable lieu de pèlerinage est encore aujourd'hui la tombe de Baruch Goldstein, qui en 1994 a abattu des Palestiniens qui priaient dans la grotte de Machpelah, tuant 29 personnes et en blessant autant d'autres.

Selon moi, Israël a le devoir de décourager de tels rassemblements, car rien ne nuit plus à l'image du pays que le flux silencieux de radicaux, puisqu'il met l'État au même niveau que les militants palestiniens.

C'était sa vengeance personnelle contre une série d'attentats terroristes perpétrés par les Palestiniens. Cela a conduit au déclenchement de l’Intifada palestinienne, qui a déjà tué des milliers de Juifs et d’Arabes. Et cet homme a été élevé au rang de presque saints martyrs, ce qui ne peut que surprendre. Alors pourquoi reprocher aux Palestiniens de se comporter de la même manière ?

Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, en tant que soldat dans l'armée israélienne, je me suis retrouvé pendant une courte période dans une certaine colonie juive religieuse en tant que garde. Et dans ma jeunesse, j'ai eu l'imprudence d'entamer une discussion sur le thème de la paix avec l'un des habitants du quartier. J'ai très sincèrement essayé d'expliquer à cet homme, qui était rabbin (!) et deux fois plus âgé que moi, que le consensus était nécessaire et que, compte tenu de l'antagonisme croissant entre Arabes et Juifs, il y aurait encore plus de sang et de souffrance. Il m'a traité de fils de pute, d'antisémite, d'homme de main arabe et... d'indigne de porter l'uniforme d'un soldat israélien.

Un jour plus tard, j'ai été emmené de façon inattendue hors de la colonie et renvoyé à l'unité militaire où je servais. Et quelque temps plus tard, mon commandant m'a montré une note écrite par le chef du service de sécurité de cette colonie : « D'après les informations dont je dispose, ce soldat est déloyal envers les Juifs, et sa présence près des maisons des colons n'a aucun effet. inspirer confiance dans la propre sécurité du Rabbin A.". Mon commandant sourit alors tristement en disant que « ceux qui ont le visage latéral sont déjà devenus complètement fous » et qu'« ils provoquent des conflits avec les Palestiniens, et nous, les laïcs, sommes obligés de donner notre vie pour assurer leur sécurité. Parfois, ils ne servent pas eux-mêmes dans l’armée pour des raisons idéologiques et ils n’aiment toujours pas que nos hommes veillent sur leur propre paix.»

Dans l’ensemble, une visite à Hébron ne peut pas être qualifiée d’agréable ou d’étonnante. Ce n'est pas le Louvre ou l'Acropole. C’est Kafka transformé en une terrible réalité. Vieilles maisons, fenêtres béantes vides, montagnes d'ordures, murs de béton couverts de graffitis agressifs séparant les quartiers juifs et arabes, présence massive de militaires et de policiers. Surréalisme, City Zero. Un malaise assez fort et une envie de partir d'ici.

Kotyara sur la barrière de séparation examine l'emplacement des patrouilles militaires israéliennes - pas un espion ennemi ! Au moment de photographier cette merveilleuse bête, les soldats ont attiré mon attention : que filmez-vous ici ? Chat? Montre-moi la caméra ! Hmm, vraiment un chat... pourquoi le photographies-tu ?

Mais cela vaut sans doute la peine de visiter Hébron au moins une fois, car sans connaître Hébron, on ne peut pas comprendre les origines du conflit israélo-arabe. Hébron est une histoire de carnage en miniature. Et dans ce contexte, les lignes sont complètement floues. Peu importe qui a jeté la première pierre ou qui a poignardé qui il y a 70 ans. L'important est que les deux parties soient pleines de zèle pour ne pas chercher du tout un consensus, mais pour se battre jusqu'au bout pour les pierres sacrées et les reliques. Et cela ne peut que bouleverser.

Technique de frappe

À première vue, se rendre à Hébron est facile. Vous voyagez de Jérusalem en bus Egged jusqu'à Kiryat Arba, puis traversez le point de contrôle jusqu'à la partie arabe d'Hébron. Du KCP à la sortie de Kiryat Arba jusqu'à l'imposant Machpelah, il y a environ un kilomètre à travers le quartier arabe. Il y a un parking près de Machpelah (le nom arabe est Haram al-Khalil), et vous pouvez vous y garer si vous avez une voiture. Tous les 50 mètres, des patrouilles israéliennes surveillent tout mouvement. Y compris le vôtre. Ici, vous avez des tireurs d'élite sur les toits, des tours d'observation, et juste des soldats des gardes-frontières (Magav) dans les ruelles.

Ce que je veux dire, c’est qu’il faut essayer de se comporter le plus naturellement possible, ne pas trop tourner la tête et surtout ne pas prendre de photos des soldats. Plus vous ressemblez à un touriste stupide, plus vous risquez de ne pas être arrêté par des soldats ou jeté des pierres par des Palestiniens locaux. Concernant les jets de pierres, tout est clair ; le thème des soldats est bien plus parlant. Le fait est qu’Hébron est la frontière la plus tendue entre Arabes et Juifs. C’est un lieu de nombreuses provocations, c’est un lieu de prédilection de toutes sortes d’organisations pro-palestiniennes des droits de l’homme.

La grande majorité des touristes venant dans la partie juive d'Hébron se font en groupes, accompagnés d'une sécurité constante et avec des guides constants de colons juifs (dans une telle compagnie, le thème des excursions est plus qu'évident - en avez-vous besoin ?) . Si vous marchez dans une foule des mêmes touristes, alors vos objectifs et vos intentions ne dérangent pas les soldats - "un touriste est un touriste". Votre itinéraire est pensé dans les moindres détails, et ils ne vous permettront pas de vous écarter, vous l'expliquant dans le souci de votre propre sécurité.

Voilà à quoi ressemble une excursion typique à Hébron, organisée par des colons (d'ailleurs, il n'y a pas d'autres excursions là-bas). J'ai surligné en bleu les thèmes clés des excursions, qui donnent une image claire de l'humeur générale et des attitudes de vos guides et des excursionnistes eux-mêmes. Il est évident qu’une position équilibrée ne peut pas être entendue ici, de même que toute question de votre côté qui ne rentre pas dans le cadre de la logique « Celui qui n’est pas avec nous est contre nous » se heurtera à l’hostilité :

Hébron. La renaissance de la colonie juive dans la ville après la guerre des Six Jours. Excursion en bus.
Dans un programme:

Cimetière juif : a) Une brève excursion dans l'histoire d'Hébron au Moyen Âge et aux temps modernes.
b) Avraham Yedidia Nachshon - les premières funérailles au cimetière juif après le pogrom de 1929.
d) Professeur Tavger - restauration de l'ancien cimetière juif.
- Panorama d'Hébron
- Quartier Beit Hadassah - musée et histoire de la colonie.
- Quartier "Abraham Avinu" - fouilles, se battre pour le quart.
- Grotte des Ancêtres - une histoire à ce sujet, ainsi que sur les événements qui s'y sont déroulés ces dernières années. Après cela, il sera donné un peu de temps pour prier(pour ceux qui le souhaitent) et pour la nourriture.
- Maahaz (avant-poste) "Giborim" - description des combats et des tortures colonies.
- Synagogue "Chazon David" - rencontre avec Eliezer Broer - assistant de l'avenue Tavger.
- La tombe du Dr Baruch Goldstein (le même qui a tiré sur 29 Arabes).
- Ferme d'Edi Driben - rencontre avec le propriétaire - un cow-boy juif du Texas, un vétéran de la guerre de Corée, un des anciens de Kiryat Arba.

Excursion en bus. Départ de Jérusalem de Binyanei auma.
Prix: 80 NIS par adulte et 60 NIS- pour un enfant.
Commencer à 9:00 , retourne à Jérusalem en 16:00 .

Si vous avez choisi le parcours de groupe pour explorer Hébron, il n'est pas nécessaire de poursuivre votre lecture. Si vous êtes venu seul et souhaitez explorer cet endroit de la manière la plus indépendante possible, lisez la suite.

Assurez-vous d'avoir votre passeport avec vous, et c'est mieux si vous l'avez Pas Israélien. Même si vous êtes israélien et avez la double nationalité. Le problème est qu'à chaque étape, ils vous demandent quelle est votre nationalité. Et cette question n’est pas oiseuse. Si vous êtes juif, vous ne serez pas autorisé à entrer dans la partie musulmane de Macpéla, ni dans un certain nombre de quartiers habités par des Arabes. De plus, vous ne devriez pas être franc avec les soldats et dire que même si vous êtes originaire de Russie (Ukraine, Kazakhstan, États-Unis) et que votre grand-mère est juive, les aspirations des colons sont proches de vous. Pas besoin. Vos aspirations sont-elles proches ? Super - alors nous ne vous laisserons pas y aller ou là-bas. Pour votre propre sécurité.

De plus, les soldats vérifient constamment les passeports et recherchent parfois même avec diligence les cachets d'entrée dans le pays. S'ils ne sont pas là, alors on vous posera la question : pourquoi nous trompez-vous, vous êtes un Israélien avec la double nationalité ! Et cela grâce à des gens comme votre serviteur et ses amis, qui ont voyagé à plusieurs reprises dans les territoires palestiniens, se faisant passer pour des touristes venus de Russie, des États-Unis, de Grande-Bretagne et d’Allemagne. Autrement, nous n’aurions pas été autorisés à entrer dans un certain nombre d’endroits où les Israéliens ne sont pas autorisés à entrer et où il y a vraiment quelque chose à voir. De toute façon.

En vous promenant dans le quartier juif d’Hébron, vous remarquerez que vous êtes étroitement surveillé. Des soldats aux postes, des colons scrutant votre visage d'étranger, des caméras de sécurité coincées à chaque coin de rue. Nous nous sommes arrêtés près d’une certaine maison abandonnée afin de photographier une certaine inscription emblématique comme « Hébron pour toujours ! » - dans une minute, il y aura une jeep de l'armée près de chez toi. Vérification des documents. Dans quel but êtes-vous venu à Hébron ? Quelle est ta nationalité? Que photographiez-vous - montrez l'appareil photo. Qu'est ce qu'il y a dans ton sac? Ce sont vos affaires ? Êtes-vous un touriste? Es-tu entrain de mentir? Pourquoi avez-vous photographié le mur - c'est une installation militaire, vous ne pouvez pas prendre de photos. Pourquoi le rabbin marchant dans la rue a-t-il été filmé ? Cherchez-vous quelque chose ?

Il n'y a pas de libre passage entre les quartiers juifs d'Hébron et les quartiers palestiniens. En d'autres termes, si vous êtes déjà avec les Juifs, pour rejoindre les Palestiniens, vous devrez retourner à Kiryat Arba, parcourir quelques kilomètres en direction de Jérusalem, puis suivre les panneaux indiquant Hébron, en passant devant les colonies juives. La deuxième option, la plus simple, consiste à entrer dans la partie arabe de Machpelah, en déclarant que vous n'êtes pas juif, mais simplement un touriste oisif. Après avoir passé deux niveaux de sécurité avec des détecteurs de métaux et des soldats fouillant vos effets personnels, vous entrez dans la partie arabe d'Hébron. Vous êtes alors libre d’aller où vous voulez, armé d’un bon guide. Contrairement au quartier juif oppressant, rempli de soldats et de barbelés, la partie arabe d’Hébron regorge de vie. Comme n’importe quelle ville de l’Est.

Sur cette note apaisante, je termine l'histoire et commence enfin à préparer mon sac à dos : je pars bientôt pour une tournée d'un mois en Asie du Sud-Est.

p.s. Remarque démonstrative après coup. Aucun commentaire nécessaire :

Des colons israéliens ont profané un cimetière musulman près de Kiryat Arba.

La raison en était l’évacuation forcée par les FDI d’une caravane mise en place par le célèbre extrémiste de droite Noam Federman. Federman avait l'intention de construire une ferme sur un terrain pour lequel il n'avait pas d'autorisation. Les bulldozers de Tsahal ont rasé les structures illégales. À ce moment-là, plusieurs dizaines de colons sont arrivés sur les lieux et ont commencé à jeter des pierres sur les soldats et policiers israéliens. Plusieurs colons ont été arrêtés pour avoir agressé le policier. Deux femmes ont été arrêtées pour avoir tenté d'incendier une voiture de police.

Les colons ont ensuite brisé des pierres tombales dans un cimetière musulman voisin, brisé les vitres de maisons palestiniennes et crevé les pneus de véhicules palestiniens. Un colon a déclaré à la radio militaire : « Nous espérons qu'ils [les soldats de Tsahal] seront vaincus par leurs ennemis, nous espérons qu'ils deviendront tous des Gilad Shalits, nous espérons qu'ils seront tous tués, car c'est ce qu'ils méritent. »

Selon le portail israélien ynet, les colons ont également déclaré qu'une attaque terroriste devrait être menée contre les dirigeants de l'armée et des forces de sécurité israéliennes. Lors de l'évacuation, ils scandaient : « Au diable l'armée ! .

(JE)

Chapitre Hauteur centrale Population Fuseau horaire Site officiel

(Anglais)

La ville abrite l'Université d'Hébron et l'Université polytechnique de Palestine.

Histoire

Après la conquête de Canaan par les Juifs, elle entra dans le lotissement de la tribu de Juda et fut transférée à la famille de Caleb, fils de Jephunneh (Caleb ben Jephuneh) - Nav. , .

La population juive a vécu continuellement à Hébron pendant plus de 3 millénaires – à partir du 13ème siècle. avant JC e. et jusqu'en 1929.

Hébron est devenue la première capitale du roi David en 950 avant JC. e. A Hébron, Absalom, le fils de David, se proclame roi et se rebelle contre son père (2 Sam.). Sous Roboam, Hébron, l’une des villes les plus importantes du sud de Juda, était fortement fortifiée.

Les autorités britanniques n'ont pas prêté attention aux appels des dirigeants arabes à la destruction de la communauté juive d'Hébron. En 1929, cela a conduit à un pogrom massif contre les Juifs de la ville. 67 Juifs ont été tués et des centaines de Juifs ont été mutilés. L'hôpital juif Beit Hadassah, qui soignait tous les habitants de la ville, a été pillé et détruit. En 1936, la population juive d’Hébron fut évacuée de la ville.

En 1948-67. Hébron était occupée par la Jordanie. Pendant la guerre des Six Jours de 1967, elle passa sous contrôle israélien.

En 1968, un groupe d’initiative dirigé par le rabbin Moshe Levinger décide de renouveler la présence juive à Hébron. Au fil du temps, 3 quartiers juifs furent créés : Avraham Avinu, Beit Hadassah et Tel Rumeida. Aujourd'hui, environ 650 personnes y vivent.

Un rapatrié d'URSS, le professeur de physique Benzion Tavger, a joué un rôle important dans la renaissance de la ville juive d'Hébron. Grâce à ses efforts, la synagogue portant le nom d'Abraham et l'ancien cimetière juif furent restaurés à partir de ruines.

Situation actuelle

Aujourd'hui, le bâtiment est ouvert de telle manière qu'il accueille à la fois les services juifs et musulmans. Les informations sur la grotte elle-même, sur laquelle le bâtiment est construit, sont très insignifiantes. Seuls quelques passages et grottes souterraines sont connus – la recherche scientifique sur le site est pratiquement impossible en raison de l’opposition religieuse du Waqf musulman.

voir également

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Remarques

Liens

  • - article de l'Encyclopédie juive électronique
  • pbase.com

Extrait décrivant Hébron

Dans la soirée, le prince Andrei et Pierre montèrent dans une calèche et se rendirent aux monts Chauves. Le prince Andrei, jetant un coup d'œil à Pierre, rompait parfois le silence avec des discours prouvant qu'il était de bonne humeur.
Il lui parla, en lui montrant les champs, de ses améliorations économiques.
Pierre restait sombrement silencieux, répondant par monosyllabes et semblait perdu dans ses pensées.
Pierre pensait que le prince Andrei était malheureux, qu'il se trompait, qu'il ne connaissait pas la vraie lumière et que Pierre devait lui venir en aide, l'éclairer et le relever. Mais dès que Pierre comprit comment et ce qu'il dirait, il pressentit que le prince Andrei avec un mot, un argument détruirait tout dans son enseignement, et il avait peur de commencer, peur d'exposer son sanctuaire bien-aimé à la possibilité du ridicule.
"Non, pourquoi penses-tu", commença soudain Pierre en baissant la tête et en prenant l'apparence d'un taureau qui donne des coups, pourquoi tu penses ainsi ? Tu ne devrais pas penser comme ça.
- A quoi je pense ? – a demandé le prince Andreï avec surprise.
– Sur la vie, sur le but d’une personne. Ce n’est pas possible. J'ai pensé la même chose et ça m'a sauvé, tu sais quoi ? Franc-maçonnerie Non, ne souris pas. La franc-maçonnerie n'est pas une secte religieuse ou rituelle, comme je le pensais, mais la franc-maçonnerie est la meilleure, la seule expression des meilleurs côtés éternels de l'humanité. - Et il commença à expliquer la franc-maçonnerie au prince Andrey, telle qu'il la comprenait.
Il a dit que la franc-maçonnerie est l’enseignement du christianisme, libéré des entraves étatiques et religieuses ; enseignements d’égalité, de fraternité et d’amour.
– Seule notre sainte fraternité a un vrai sens dans la vie ; «tout le reste est un rêve», dit Pierre. « Tu comprends, mon ami, qu'en dehors de cette union tout est plein de mensonges et de contrevérités, et je suis d'accord avec toi qu'une personne intelligente et gentille n'a d'autre choix que de vivre sa vie, comme toi, en essayant seulement de ne pas interférer avec autres." Mais assimilez nos croyances fondamentales, rejoignez notre fraternité, donnez-vous à nous, laissez-vous guider, et maintenant vous vous sentirez, comme moi, partie de cette immense chaîne invisible dont le début est caché dans les cieux », a déclaré Pierre.
Le prince Andrey, silencieusement, regardant devant lui, écouta le discours de Pierre. Plusieurs fois, incapable d'entendre le bruit de la poussette, il répéta les paroles inouïes de Pierre. Par l'étincelle particulière qui s'illuminait dans les yeux du prince Andrei et par son silence, Pierre vit que ses paroles n'étaient pas vaines, que le prince Andrei ne l'interromprait pas et ne rirait pas de ses paroles.
Ils arrivèrent devant une rivière en crue qu'ils durent traverser en ferry. Pendant que la calèche et les chevaux étaient installés, ils se dirigèrent vers le ferry.
Le prince Andrei, appuyé sur la balustrade, regardait silencieusement le flot scintillant du soleil couchant.
- Eh bien, qu'en penses-tu ? - demanda Pierre, - pourquoi tu te tais ?
- Ce que je pense? Je t'ai écouté. "Tout est vrai", a déclaré le prince Andrei. "Mais vous dites : rejoignez notre fraternité, et nous vous montrerons le but de la vie et le but de l'homme, ainsi que les lois qui régissent le monde." Qui sommes-nous, les gens ? Pourquoi tu sais tout ? Pourquoi suis-je le seul à ne pas voir ce que vous voyez ? Vous voyez le royaume du bien et de la vérité sur terre, mais moi, je ne le vois pas.
Pierre l'interrompit. – Croyez-vous en une vie future ? - Il a demandé.
- Vers la vie future ? – a répété le prince Andrei, mais Pierre ne lui a pas laissé le temps de répondre et a pris cette répétition comme un déni, d'autant plus qu'il connaissait les croyances athées antérieures du prince Andrei.
– Vous dites que vous ne pouvez pas voir le royaume du bien et de la vérité sur terre. Et je ne l'ai pas vu et on ne peut pas le voir si nous considérons notre vie comme la fin de tout. Sur terre, précisément sur cette terre (Pierre montrait le champ), il n'y a pas de vérité - tout est mensonge et mal ; mais dans le monde, dans le monde entier, il y a un royaume de vérité, et nous sommes maintenant enfants de la terre et pour toujours enfants du monde entier. Ne sens-je pas dans mon âme que je fais partie de cet ensemble immense et harmonieux. Ne sens-je pas que je suis dans ce nombre incalculable d'êtres dans lesquels se manifeste la Divinité - la puissance la plus élevée, comme vous voulez - que je constitue un lien, un pas des êtres inférieurs aux êtres supérieurs. Si je vois, vois clairement cet escalier qui mène d'une plante à une personne, alors pourquoi devrais-je supposer que cet escalier rompt avec moi et ne mène pas de plus en plus loin. Je sens que non seulement je ne peux pas disparaître, comme rien ne disparaît dans le monde, mais que je serai toujours et que j'ai toujours été. Je sens qu'à côté de moi, il y a des esprits qui vivent au-dessus de moi et qu'il y a de la vérité dans ce monde.
"Oui, c'est l'enseignement de Herder", a déclaré le prince Andrei, "mais ce n'est pas cela, mon âme, qui me convainc, mais la vie et la mort, c'est ce qui me convainc." Ce qui est convaincant, c'est que vous voyez un être qui vous est cher, qui est lié à vous, devant lequel vous étiez coupable et espériez vous justifier (la voix du prince Andrei tremblait et se détournait) et tout à coup cet être souffre, est tourmenté et cesse d'être ... Pourquoi? Il ne se peut pas qu’il n’y ait pas de réponse ! Et je crois qu'il l'est... C’est ce qui convainc, c’est ce qui m’a convaincu », a déclaré le prince Andreï.
"Eh bien, oui, eh bien, dit Pierre, ce n'est pas ce que je dis !"
- Non. Je dis seulement que ce ne sont pas les arguments qui vous convainquent de la nécessité d'une vie future, mais lorsque vous marchez dans la vie main dans la main avec une personne, et que soudain cette personne disparaît là-bas, dans nulle part, et que vous vous arrêtez vous-même devant cet abîme et regarde-le. Et j'ai regardé...
- Eh bien, et alors ! Savez-vous ce qu'il y a là et qu'il y a quelqu'un ? Il y a une vie future. Quelqu'un est Dieu.
Le prince Andrei n'a pas répondu. La voiture et les chevaux avaient depuis longtemps été emmenés de l'autre côté et avaient déjà été déposés, et le soleil avait déjà disparu à mi-chemin, et le gel du soir couvrait d'étoiles les flaques d'eau près du ferry, et Pierre et Andrey, à la surprise du les valets de pied, les cochers et les porteurs étaient toujours debout sur le bac et discutaient.
– S’il y a Dieu et s’il y a une vie future, alors il y a la vérité, il y a la vertu ; et le plus grand bonheur de l'homme consiste à s'efforcer de les atteindre. Il faut vivre, il faut aimer, il faut croire, dit Pierre, que nous ne vivons pas maintenant seulement sur ce terrain, mais que nous y avons vécu et y vivrons toujours en tout (il montra le ciel). Le prince Andrey se tenait les coudes sur la balustrade du ferry et, écoutant Pierre, sans quitter les yeux, regardait le reflet rouge du soleil sur le flot bleu. Pierre se tut. C'était complètement silencieux. Le ferry avait atterri depuis longtemps, et seules les vagues du courant frappaient le fond du ferry avec un faible bruit. Il sembla au prince Andrei que ce rinçage des vagues disait aux paroles de Pierre : « c'est vrai, crois-le ».
Le prince Andrei soupira et, avec un regard radieux, enfantin et tendre, regarda le visage rouge, enthousiaste, mais de plus en plus timide de Pierre devant son ami supérieur.
- Oui, si seulement il en était ainsi ! - il a dit. "Mais allons nous asseoir", ajouta le prince Andrei, et en descendant du ferry, il regarda le ciel que Pierre lui montrait et pour la première fois, après Austerlitz, il vit ce ciel haut et éternel qui il avait vu couché sur le champ d'Austerlitz, et quelque chose qui s'était endormi depuis longtemps, quelque chose qu'il y avait de meilleur en lui, s'est soudainement réveillé avec joie et jeunesse dans son âme. Ce sentiment a disparu dès que le prince Andrei est revenu aux conditions de vie habituelles, mais il savait que ce sentiment, qu'il ne savait pas développer, vivait en lui. La rencontre avec Pierre fut pour le prince Andrei l'époque à partir de laquelle, bien qu'en apparence la même, mais dans le monde intérieur, commença sa nouvelle vie.

Il faisait déjà nuit lorsque le prince Andrei et Pierre arrivèrent à l'entrée principale de la maison Lysogorsk. Pendant qu'ils approchaient, le prince Andreï, avec un sourire, attira l'attention de Pierre sur le tumulte qui s'était produit sous le porche arrière. Une vieille femme courbée avec un sac à dos sur le dos et un petit homme en robe noire aux cheveux longs, voyant la voiture entrer, se précipitèrent pour franchir la porte en courant. Deux femmes ont couru après eux et toutes les quatre, regardant la poussette, ont couru vers le porche arrière, effrayées.
"Ce sont les Machines de Dieu", a déclaré le prince Andrei. "Ils nous ont pris pour leur père." Et c'est la seule chose en laquelle elle ne lui obéit pas : il ordonne de chasser ces vagabonds, et elle les accepte.
- Qu'est-ce que le peuple de Dieu ? demanda Pierre.
Le prince Andrei n'a pas eu le temps de lui répondre. Les serviteurs vinrent à sa rencontre et il demanda où était le vieux prince et s'ils l'attendaient bientôt.
Le vieux prince était toujours dans la ville et on l'attendait à chaque minute.
Le prince Andreï conduisit Pierre chez sa moitié, qui l'attendait toujours en parfait état dans la maison de son père, et il se rendit lui-même à la crèche.
« Allons chez ma sœur », dit le prince Andreï en revenant vers Pierre ; - Je ne l'ai pas encore vue, elle se cache maintenant et est assise avec le peuple de son Dieu. Si c'est bien pour elle, elle sera embarrassée et vous verrez le peuple de Dieu. C "est curieux, ma parole. [C'est intéressant, honnêtement.]
– Qu"est ce que c"est que [Qu’est-ce que] le peuple de Dieu ? » demanda Pierre.
- Mais tu verras.
La princesse Marya était vraiment embarrassée et devenait rouge par endroits lorsqu'ils s'approchaient d'elle. Dans sa chambre douillette avec des lampes devant des vitrines d'icônes, sur le canapé, près du samovar, était assis à côté d'elle un jeune garçon au nez long et aux cheveux longs, et en robe monastique.

Photographe et voyageur Pavlo Morkovkine de Kiev voyage vers des lieux insolites, visite. Dans la nouvelle histoire - la ville d'Hébron.

Pavlo Morkovkine

La ville d’Hébron, en Cisjordanie, est divisée en deux parties. L'un d'eux est contrôlé par les troupes israéliennes, l'autre par les autorités. Dans le premier, entouré de milliers d’Arabes, vivent plusieurs centaines de colons juifs. Leurs maisons sont séparées du reste de la ville par une véritable frontière : avec des clôtures et des postes de contrôle.

À Hébron, comme à Hébron, il y a une architecture ancienne et un sanctuaire des religions abrahamiques - la Grotte des Patriarches. Mais en raison des tensions entre les deux communautés, le flux de visiteurs ici est bien moindre. D’un autre côté, c’est ce conflit qui attire ici certains touristes désireux de voir l’incarnation de l’inimitié arabo-israélienne.

Nous vous souhaitons du succès. Votre Hamas

– Il y a quelques semaines, les Israéliens ont kidnappé plusieurs personnes. Parmi eux se trouvait un de mes proches.

Moins d'une demi-heure s'est écoulée depuis que le bus de Bethléem m'a amené à Hébron - les Arabes l'appellent Al-Khalil - et ma connaissance palestinienne commence immédiatement à me faire découvrir les réalités locales. Vous n'avez même pas besoin de demander.

"Ils sont arrivés en voiture et ont emmené plusieurs personnes de chaque famille", a continué mon ami. « Ils voulaient voir comment les familles allaient réagir. Parce que ce sont eux qui contrôlent la Palestine, pas le gouvernement.

Au cours de mes voyages dans des endroits pas les plus paisibles, j'ai entendu suffisamment d'histoires étonnantes qu'un côté raconte sur l'autre, et j'ai pris l'habitude de vérifier tout ce qui est dit et parfois de le diviser par trois. De plus, lorsque des suspects terroristes sont arrêtés, cela ne ressemblera probablement pas à un simple coup à la porte accompagné d'un mandat d'arrêt et d'une lecture polie des droits. Mais quand même, les histoires de ce type semblaient effrayantes.

« Certaines personnes ici sont arrêtées simplement pour avoir publié des messages sur Facebook.

- Juste pour le poste ? Ils n’étaient en aucun cas liés à une organisation radicale ?

– Eh bien... à un degré ou à un autre, tout le monde ici est connecté.

J'entendrai assez de ces histoires au cours des prochains jours. Certains seront tragi-comiques. Comme le cas de l'homme qui a été arrêté parce qu'il portait une veste jaune vif, car il y a quelques jours, son jeune frère, portant cette même veste, était allé jeter des pierres sur un checkpoint israélien. Il y en aura aussi des absolument monstrueux - des soldats de Tsahal (Forces de défense israéliennes) ont tué les proches d'un Arabe, et il a décidé de se venger en attaquant un soldat israélien choisi au hasard.

« Maintenant, je prépare la session, et aujourd'hui je reçois un SMS : « Nous vous souhaitons de réussir l'examen de demain. Votre Hamas"

En vivant ici, il est impossible d’ignorer la politique. La scène politique locale offre beaucoup de choix. Ici, vous avez le Fatah laïc, les islamistes du Hamas et les radicaux de gauche du Front populaire de libération de la Palestine – ce n’est qu’une liste incomplète des partis représentés au parlement palestinien. Et il existe de nombreux petits groupes. Beaucoup d’entre eux sont responsables de meurtres, d’enlèvements, de prises d’otages et d’attentats-suicides. Certaines de ces organisations sont encore considérées comme terroristes non seulement en Israël, mais aussi dans d’autres pays.

– Ici, une grande attention est accordée au parti que vous soutenez, me dit mon autre ami palestinien. – Parfois, même les membres d’une famille se disputent s’ils ont des sympathies politiques différentes. Et cela ne se limite pas au niveau gouvernemental. Il y a aussi une lutte au sein des conseils étudiants. Et bien sûr, ce n’est pas seulement une question d’idéologie, mais aussi d’argent. Car si une organisation de parti étudiant remporte les élections dans une université, elle a accès à la fois au budget de l’État et au budget du parti. C’est pourquoi ils font activement campagne pour les élections. Maintenant, je prépare la session, et aujourd'hui je reçois un SMS : « Nous vous souhaitons de réussir l'examen de demain. Votre Hamas."

Rue fantôme

Le 25 février 1994, l'extrémiste juif Baruch Goldstein a abattu une foule de musulmans qui priaient dans le Caveau des Patriarches. Vingt-neuf personnes ont été tuées et plus d'une centaine ont été blessées. Goldstein lui-même a été assommé avec un extincteur alors qu'il rechargeait une mitrailleuse et a été immédiatement battu à mort. Ce meurtre a déclenché des manifestations massives de la part des Palestiniens. À la suite des troubles, plusieurs dizaines de Palestiniens et d'Israéliens ont été tués. En réponse, les autorités israéliennes ont instauré un couvre-feu à Hébron, qui s'appliquait uniquement aux résidents palestiniens de la ville. Après cela, Israël ferme la rue Shuhada menant à la grotte. Tous les bâtiments palestiniens qui s'y trouvent sont fermés et scellés. Pour accéder à leurs maisons, les Palestiniens doivent passer par les toits ou par les trous des murs. Ce qui était autrefois l'une des rues centrales de la ville, avec son marché animé, ressemble aujourd'hui à une ville fantôme.

Dans les vieux quartiers, il n'y a aucun panneau sur les maisons, il est donc facile de se perdre dans ses rues sinueuses. J'ai simplement compris de quel côté se trouvait la partie israélienne de la ville et j'ai marché dans la direction choisie. À l'un des carrefours, des enfants arabes me remarquent et, en criant fort, commencent à pointer du doigt avec animation vers l'un des virages.

– Y a-t-il un point de contrôle ?

- Oui! Oui! Point de contrôle!- crient les petits Arabes.

Je tourne à droite, obéissant à leurs instructions, et vois une foule de gens au bout de la rue, sur la place devant la porte du checkpoint. Certains d’entre eux brandissent des affiches avec des slogans. De temps en temps, la foule scande quelque chose. Sur le côté, des personnes portant des casques et des gilets pare-balles avec l'inscription « Presse » filment le rassemblement. De l’autre côté de la barrière, soldats et colons israéliens regardent tout cela avec flegme – pour l’instant.

« Dans les rues étroites de la vieille ville, les grenades assourdissantes retentissent très fort. »

Au fond de la foule se tient un groupe de jeunes qui ne sont visiblement pas d’apparence arabe. Ils semblaient plus anglophones que les autres, et j'ai décidé de poser à l'un d'eux la question la plus bête possible :

– Mais le checkpoint ne fonctionne pas, ou quoi ?

- Euh non.

– Contre quoi se déroule le rassemblement ?

– Contre l’occupation,– ici, il n’était pas du tout nécessaire de demander. L'inscription « Non à l'occupation » figurait sur son affiche.

– Les autres points de contrôle fonctionnent-ils ?

- Euh... je ne sais pas.

Aux cris des manifestants s’ajoutent les bruits des coups. Quelqu'un commence à frapper la porte du poste de contrôle.

– Combien de temps durera le rallye ?

- Euh... je ne sais pas.

– Alors tu es venu au rassemblement et tu n’en sais rien ?

- Euh...

Il n’a pas pu finir de parler, car à ce moment-là il y a eu une explosion, et immédiatement après, il y en a eu une autre. Dans les rues étroites de la vieille ville, les grenades assourdissantes retentissent très fort. La foule a commencé à se disperser et j'ai également couru dans la rue la plus proche de moi. Après avoir couru une vingtaine de mètres, j'ai regardé en arrière. Toute la zone devant la porte était occupée par des militaires. Plus tard, les informations diront que douze militants ont été arrêtés lors de ce rassemblement.

La première action « Ouvrir la rue Shuhada » a eu lieu en 2010, à l'occasion de l'anniversaire du meurtre dans le Caveau des Patriarches. Les organisateurs ont avancé plusieurs revendications, allant de l'ouverture de la rue à l'unification de la ville et à la fin de l'occupation militaire de la Palestine. Des manifestations ont lieu chaque année pendant 7 à 10 jours. Ces actions sont déclarées comme des actions pacifiques, mais dégénèrent régulièrement en affrontements avec les soldats de Tsahal.

La ville la plus juive

Les Juifs vécurent à Hébron pendant plus de trois mille ans. Et même lorsque la ville tomba sous l'invasion islamique au XVe siècle, une petite communauté continua d'exister ici. Lorsqu'à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, la population juive a commencé à augmenter considérablement en raison des migrants venus d'Europe, les Arabes locaux ne les ont pas accueillis très cordialement. Les tensions qui en résultèrent aboutirent à un massacre en 1929, au cours duquel 67 Juifs d’Hébron furent tués et des maisons et synagogues juives pillées. À propos, tous les Arabes n'étaient pas négatifs envers les Juifs - il y avait aussi ceux qui aidaient les gens à se cacher des pogroms.

Pour les autorités britanniques, qui contrôlaient ce territoire après la Première Guerre mondiale, de tels conflits constituaient un casse-tête supplémentaire. Par conséquent, sept ans plus tard, ils résolvent le problème de manière assez radicale : tous les Juifs sont simplement évacués de la ville.

Peut-être que le problème aurait été résolu sans une chose. Le problème d’Hébron réside dans le domaine religieux et les approches rationnelles ne sont donc pas très applicables ici. Le principal monument historique de la ville est également devenu une pomme de discorde. La Grotte des Patriarches, que les Juifs appellent la Grotte de Macpéla et que les Arabes appellent la Mosquée Ibrahim, est située en plein centre de la vieille ville. On pense que c’est ici que sont enterrés les personnages bibliques Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que leurs épouses Sarah, Rebecca et Leah. Ce lieu est donc saint à la fois pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Que pouvons-nous dire si même le premier Premier ministre d’Israël, David Ben Gourion, a qualifié Hébron de lieu encore plus israélien que Jérusalem.

« Le principal monument historique de la ville est également devenu une pomme de discorde »

Par conséquent, Hébron ne pouvait pas rester longtemps sans présence juive. Israël, déjà indépendant, occupait ce territoire à la suite de la guerre des Six Jours en 1967. Dans un premier temps, les autorités israéliennes n'ont pas permis à leurs citoyens de s'installer à Hébron, afin de ne pas provoquer de nouveaux affrontements. Mais moins d’un an plus tard, plusieurs Israéliens, se faisant passer pour des touristes suisses, ont loué une chambre d’hôtel dans le centre-ville, puis se sont barricadés et ont refusé de quitter le bâtiment. Après des négociations, les autorités israéliennes les ont emmenés dans une base militaire à la périphérie nord-est d’Hébron, où elles construiraient plus tard la colonie juive de Kiryat Arba.

Utilisant le même schéma, les colons israéliens ont squatté les maisons et les édifices religieux appartenant à des Juifs avant l'évacuation de 1936. Ils ont donc déclaré le droit de vivre à proximité de leurs sanctuaires.

En 1997, Hébron a été divisée en deux parties. Selon l'accord, l'un relève de la juridiction de la police palestinienne et le second, la sécurité est assurée par Israël. Aujourd’hui, une véritable frontière traverse la ville – avec des clôtures, des tours de guet et des postes de contrôle. Les quartiers historiques sont entièrement du côté israélien. Les Palestiniens ne peuvent visiter certaines parties de la zone israélienne qu'avec des laissez-passer spéciaux : ils sont délivrés à ceux qui vivent, travaillent, étudient ou ont des parents ici. Parallèlement, certaines zones sont totalement fermées aux Palestiniens. Il s’agit notamment de plusieurs colonies israéliennes situées à la périphérie est d’Hébron et de petites zones – parfois seulement quelques maisons avec des rues adjacentes – au cœur de la ville.

Les procédures ménagères les plus ordinaires se transforment en tout un problème. Les camions-citernes ne peuvent pas atteindre de nombreuses maisons et le passage des ambulances peut être compliqué car il faut négocier avec les militaires pour le passage des véhicules. Chaque jour, les enfants doivent passer des points de contrôle pour se rendre à l'école. Dans le même temps, les Palestiniens sont souvent attaqués et maltraités par les colons. La police israélienne clôt la plupart des allégations à ces occasions sans jamais inculper qui que ce soit.

Le Caveau des Patriarches était également divisé en deux moitiés : musulmane et juive. Tout au long de l'année, les adeptes de chaque religion ne peuvent rester que dans leur cadre. Mais pour les deux, il y a dix jours par an où tout le complexe leur appartient.

« Le Caveau des Patriarches était également divisé en deux moitiés : musulmane et juive. Tout au long de l’année, les adeptes de chaque religion ne peuvent que rester dans leur partie. »

Maintenant, l'image est comme ça. Il y a plus de 200 000 Arabes dans la ville qui ont une attitude extrêmement négative envers l'État israélien - celui-ci contrôle de facto une partie de leurs terres. Ajoutez à cela le fait que les habitants d'Hébron sont généralement beaucoup plus religieux que leurs compatriotes des autres villes palestiniennes : les mêmes Ramallah ou Bethléem. Et dans cet environnement peu convivial vivent 600 colons et 200 étudiants des yeshivas – établissements d’enseignement religieux. Ils ne représentent pas non plus un échantillon représentatif de la société juive. Les colons sont des gens extrêmement pieux qui croient avoir tous les droits sur cette ville. La mémoire historique joue également un rôle ici : au cours des sept derniers siècles, il était interdit aux Juifs de vivre à proximité de la grotte et ils ne pouvaient prier qu'à l'extérieur et sans monter au-dessus de la septième marche du porche près du mur sud du bâtiment. Désormais, la sécurité de ces huit cents Juifs est assurée par à peu près le même nombre de soldats israéliens, également impliqués dans le conflit.

Si vous voulez voir comment existe cet enchevêtrement de croyances religieuses, de préjugés nationaux et de myopie humaine, il vous suffit de parcourir le fil d’actualité de la ville. Des rapports faisant état d'affrontements entre Palestiniens et Israéliens – civils et militaires – paraissent presque chaque semaine. Les premiers attaquent les seconds, et vice versa.

Excursions avec des éléments de haine

À Hébron, comme dans bien d'autres endroits, dès qu'ils vous reconnaissent comme étranger, ils vous proposent immédiatement toute la gamme des services touristiques : des souvenirs à l'hôtel en passant par la visite de la ville. Une visite de la partie arabe de la ville ne se limite pas à un bref historique et à des visites touristiques. Ce sont aussi des histoires sur l’occupation israélienne. En vous promenant dans la vieille ville, vous croisez continuellement des groupes de personnes d'apparence européenne qui écoutent les récits d'un guide arabe sur les atrocités commises par les soldats et les colons israéliens.

- Chercher. Sur la grille qui couvre le marché - le guide lève la main et désigne la clôture grillagée tendue au-dessus des rangées du marché. Il y a des morceaux de béton, des emballages alimentaires et d’autres tas de détritus dessus. « Elle a été pendue volontairement parce que les colons jetaient des pierres et des détritus sur la tête des Arabes.

Les Juifs organisent également des visites à Hébron. Personne ne les propose dans les rues de la zone israélienne, mais des publicités pour de tels voyages peuvent être facilement trouvées sur Internet. « La visite a lieu uniquement dans des zones de la ville qui sont sûres pour les Israéliens et les visiteurs du pays », promettent les publicités, et dans leurs critiques, les touristes juifs notent qu’ils sont transportés dans un bus à double vitrage pare-balles. Les participants à ces voyages ne dépassent pas les frontières du territoire protégé par les soldats de Tsahal, et le programme du voyage comprend des récits sur la façon dont le peuple juif est retourné sur sa terre, luttant non seulement contre un environnement arabe hostile, mais aussi contre les autorités israéliennes qui étaient empêcher les colons.

Le programme de certaines visites comprend une visite à la tombe de ce même Baruch Goldstein. Sur sa pierre tombale on peut lire "Saint Baruch Goldstein, qui a donné sa vie pour la Torah, les Juifs et le peuple d'Israël". Certains Juifs pensent qu'il a appris que les pogroms juifs se préparaient dans la ville et qu'il a décidé de sauver ses compatriotes au prix de sa vie et de sa réputation. Pour eux, Goldstein n’est pas un fanatique religieux, mais un héros.

Les autorités israéliennes n'adhèrent pas à ce point de vue. Après la fusillade contre des musulmans, le Premier ministre Yitzhak Rabin a qualifié le dirigeant palestinien Yasser Arafat de meurtre répugnant et criminel et a promis de faire tout son possible pour rétablir la paix. En 1999, l'armée israélienne a détruit au bulldozer la maison de prière et le lieu de culte sur la tombe de Goldstein. Cela n’empêche toutefois pas les colons de se rassembler régulièrement sur sa tombe et de célébrer l’anniversaire du massacre.

Pas une bonne journée pour une promenade

La partie arabe d’Hébron diffère peu des autres villes de Cisjordanie. Les mêmes rues remplies de gens et de voitures. Des trottoirs sur lesquels il est impossible de marcher car il y a partout des comptoirs de restauration rapide, d'ustensiles ménagers et de vêtements. Murs couverts de slogans politiques réclamant la fin de l’occupation israélienne. Des affiches avec des visages de personnes – pas toujours innocentes – tuées par des soldats de Tsahal. Bien que la vieille ville soit entièrement contrôlée par l'armée israélienne, elle n'est pas visible ici - vous ne commencez à remarquer l'armée qu'aux points de contrôle à l'entrée des colonies israéliennes.

Je passe le checkpoint. Ils m'interrogent sur le but de la visite, vérifient soigneusement mon sac à dos et me préviennent de ne pas photographier les installations militaires ou les soldats. Ce jour-là, je traverserai cette frontière plusieurs fois en passant par différents points de contrôle, et dans d'autres cas, ils me reconnaîtront comme touriste et se limiteront au contrôle des documents.

Derrière le point de contrôle se trouve la rue Shukhada complètement vide. Les portes des maisons sont scellées. Il y a des affiches sur les murs avec des informations sur l'histoire de ces lieux. Les mêmes événements du destin de la ville sont décrits ici avec des termes complètement différents. L’entrée de l’armée israélienne à Hébron s’appelle une libération et non une occupation. Cette version souligne que les Juifs n'occupent que 3 % du territoire de la ville. Ce qui n'est pas mentionné, c'est qu'une grande zone tampon a dû être créée pour ces trois pour cent : les magasins ont été fermés et la circulation a été bloquée dans plusieurs rues. Il y a aussi des martyrs ici : sur les affiches du côté israélien figurent les visages des personnes tuées par les Palestiniens.

– Cherchez-vous des Palestiniens ?– un jeune homme en kippa, debout à un arrêt de bus, m'interpelle.

- Non, juste un touriste,- Je réponds. – J’étais dans la partie arabe et maintenant je veux voir la partie juive.

– Avez-vous été dans la partie arabe ? Que pouvez-vous dire à ce sujet ?

- Eh bien... une ville arabe ordinaire, des gens arabes ordinaires.

- Est-ce vrai..?– on aurait dit qu'il s'attendait à une réponse différente. – Les soutenez-vous ?

Je ne soutiens personne ici.

Notre conversation a été interrompue par l'approche d'un bus. Nous nous sommes dit au revoir et je suis parti vers Kiryat Arba.

Une promenade dans les colonies est une conversation constante avec les soldats israéliens. Encore une fois, deux gars m'arrêtent. Après vérification des documents, il s'avère que l'un d'eux est né à Kirovograd et vit ici depuis cinq ans.

- N'allez pas là bas,- pour une raison quelconque, il veut que je change d'itinéraire.

- Pourquoi?

- N'y va pas. Pas besoin.

- Parce qu'il y a des Arabes là-bas ?– pour arriver à Kiryat Arba, il me faudrait traverser encore plusieurs quartiers palestiniens.

- Hé bien oui. Ne pas aller.

- Écoute, je viens juste de la partie arabe, et il ne m'est rien arrivé,– il n’y avait bien sûr aucune logique dans une telle déclaration, mais si vous n’êtes pas un juif orthodoxe avec une apparence caractéristique, alors vous êtes vraiment en sécurité là-bas.

Je ne vous conseille pas d'y aller.

L'entrée de la colonie de Kiryat Arba est bloquée par une barrière. Derrière elle se trouve une ville complètement différente d'Hébron. Rues propres et bien entretenues, arrêts de bus couverts, parterres de fleurs soignés. Une ville israélienne typique. Il n’y a pas beaucoup de monde ici non plus, mais les quatre premières personnes que je rencontre sont russophones, il n’est donc pas difficile d’établir un contact.

– N’allez pas dans la vieille ville à pied,- un émigré d'Ouman me fait peur. - Est-il dangereux. Ils ne se soucient pas de savoir si vous êtes juif, russe ou quelqu’un d’autre. Ce sont des fanatiques ! Ils subissent un lavage de cerveau ! Là-bas, à la barrière de l'entrée, un type a été poignardé à mort il y a une semaine. D'ailleurs, de Kiev également. Alors attendez le bus. Ou restez à la sortie et quelqu'un vous emmènera en voiture - c'est ainsi que tout le monde conduit ici.

- Je ne pense pas que ce soit si dangereux. Je suis déjà allé dans la partie arabe.

- Attends... Comment es-tu arrivé ici ?!

– En bus depuis Bethléem,– les transports en provenance des villes palestiniennes arrivent dans la partie arabe d'Hébron, tandis que les Israéliens utilisent d'autres bus reliant Kiryat Arba à Israël et aux colonies juives de Cisjordanie.

- De Bethléem ?! Avec ces?!- dans toute notre conversation, il n'a jamais dit une seule fois "Arabes" ou "Palestiniens".

- Oui, avec les Arabes.

- Et ça ne fait pas peur ?

- Non. Tout était bien. Et si c'est si dangereux ici, pourquoi ne déménagez-vous pas dans un endroit plus calme ?

– Quand je suis arrivé en Israël, j’ai eu l’opportunité de m’installer ici. C'est pourquoi je vis. Mais ma fille n’a pas aimé ça et elle est retournée à Ouman.

« J'ai entendu des explosions de l'autre côté. Y a-t-il des perturbations là-bas ? Je demande à un soldat israélien à l’un des points de contrôle intérieurs.

- Oui. Je ne sais pas si tu peux passer par là. Peut-être qu'ils te jetteront des pierres– le soldat a souri. – Aujourd’hui n’est certainement pas le meilleur jour pour se promener.

Une centaine de mètres plus tard, je passe un grand tourniquet sans aucun contrôle - personne ne se soucie de ce que vous transportez de la partie israélienne à la partie palestinienne - et je me retrouve sur une petite place d'où rayonnent trois rues dans des directions différentes. Sur chacun d'eux, il y a des groupes de gars âgés de 15 à 25 ans et, évidemment, ils sont ici pour une raison. Un pétard explose dans l'une des rues. Je pense que je ne ressemble pas beaucoup à un colon, et donc les chances de recevoir une pierre dans la tête sont encore proches de zéro. Mais au cas où, je choisis la rue où les adolescents ont l'air moins agressifs.

Quelques heures plus tard, je retrouve ma connaissance arabe et nous nous retrouvons à nouveau près de cet endroit. Une foule de jeunes Palestiniens court à une vingtaine de mètres de nous et fait pleuvoir des pierres sur le bâtiment du checkpoint.

- Pourquoi font-ils ça ?- Je demande. « Après tout, tout ce qu’ils peuvent faire, c’est rayer la peinture des murs du poste de contrôle. » Ils doivent comprendre.

– Ils expriment leur position. Pour le moment, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais un jour, ils grandiront...

Hébron(Hébreu : חֶבְרוֹן‎, Hébron; Arabe. الخليل ‎‎, Al-Khalil) - l'une des villes les plus anciennes du monde, vénérée deuxième en sainteté après Jérusalem et l'une des quatre villes saintes du judaïsme (avec Jérusalem, Tibériade et Safed), capitale de la province d'Hébron et du district de Judée. Situé à 30 km au sud de Jérusalem à 927 m d'altitude.
Également appelé dans les Écritures Kiryat Arba

De plus, Hébron est mentionnée dans la Bible comme Mamré, et la première mention remonte au tout début de la Bible (Gen. 13 : 18) comme le lieu où Abraham s'est installé et où il a fait un autel à Dieu.

Aujourd’hui, Kiryat Arba est le nom d’une colonie israélienne proche d’Hébron et qui en est séparée par une route étroite.

Nous avons marché de Kiryat Arba à Hébron, chers ancêtres. Tout autour, même à Kiryat Arba, était plus arabe que juif.

Les toits de pagodes, populaires parmi les Arabes aujourd'hui

L'un des symboles d'Hébron, situé sur cette route, est la "Maison de la Paix", également connue sous le nom de "Maison de la Discorde", vide, sans habitants, à cause des éternelles disputes à qui elle appartient.

L'histoire d'Hébron est riche en événements et en noms. Et pendant que nous parcourons le Chemin des Ancêtres jusqu'à la Grotte des Patriarches, il est temps de se plonger un peu dans l'histoire.
Jusqu'en 1300 avant JC. e. Hébron était le centre de la culture cananéenne, la demeure des « géants ». Josué chassa trois géants de la ville et, après avoir frappé avec l'épée « tout ce qui respirait et qui s'y trouvait », donna ces terres à la tribu de Juda, car même Jacob, lorsqu'il partagea le pays d'Israël entre ses fils, ces collines et plaines sur lesquelles poussaient tant de raisins, il donna à Judas, en disant : " Jeune lion Judas ! .. Il attache son poulain à la vigne... il lave ses vêtements dans le vin et ses vêtements dans le sang des raisins ; Ses yeux le vin brille et ses dents sont blanches à cause du lait". (Genèse 49 :9,11-12)

La population juive a vécu de façon continue à Hébron pendant plus de 3 millénaires : à partir du XIIIe siècle. avant JC e. et jusqu'en 1929.

Hébron est devenue la première capitale du roi David en 950 avant JC. e. À Hébron, Absalom, le fils de David, s'est proclamé roi et a soulevé une rébellion contre son père (2 Sam. 15 : 7-12). Sous Roboam, Hébron, l’une des villes les plus importantes du sud de Juda, était fortement fortifiée.

Après la captivité babylonienne, elle fut habitée principalement par des Édomites. Ensuite, elle est devenue une partie du royaume hasmonéen sous Alexandre Jannée, puis, sous Hérode le Grand et ses fils, elle a fait partie de la Judée et enfin, de la province romaine de Judée, rebaptisée plus tard Palestine.

Les Byzantins transforment la « Grotte des Patriarches » (Grotte de Macpéla) en église. En 614, la ville fut occupée par l'armée perse de Khosrow II, mais revint bientôt à Byzance. En 638, elle fut conquise par les musulmans. De 1100 à 1187, elle fut sous la domination des croisés, puis jusqu'en 1517 elle fut aux mains des Mamelouks.

Avant la Première Guerre mondiale – sous la domination ottomane, après la guerre – sous mandat britannique.

Pendant que nous marchions dans la rue, des patrouilles de l'armée s'arrêtaient de temps en temps près de nous et, après avoir demandé qui nous étions, d'où nous venions et pourquoi nous étions ici, nous souhaitaient une agréable promenade, souriaient avec des dents blanches et continuaient leur route. Notre armée. Notre magnifique Tzahal.

Les Arabes sont arrivés à Hébron au 7ème siècle. Lors de l'invasion arabe d'Eretz Israël, Hébron est devenue connue sous le nom de Khalil al-Rahman (en arabe pour « ami de Dieu » - la désignation d'Abraham adoptée dans l'Islam) ; en outre, du nom d'Abraham (en arabe - Ibrahim), dans le Coran - Majid Ibrahim (en arabe - "la maison de prière d'Abraham") ou Khabrun (en arabe - "la ville fleurie").

Le calife Omar ibn al-Khattab autorisa les Juifs à construire une synagogue près de la grotte de Macpéla.

Durant cette période, Hébron se développe, sa population fait du commerce avec les Bédouins du Néguev et les peuples vivant à l'est de la Mer Morte.

Le géographe et voyageur arabe Muqaddasi, qui visita Hébron au Xe siècle, constate un commerce animé de fruits frais. Il existe des preuves de l'existence d'une communauté karaïte à Hébron en 1001.

Et dans toute cette antiquité et cette histoire ancienne, des gens vivent encore aujourd'hui...

Mais de nombreux bâtiments ont été détruits et s’effondrent peu à peu.

mais comme ce serait formidable si tout cela était restauré et transformé en quelque chose comme le vieux Jaffa ou Acre...

Ici, vous commencez à vous sentir complètement chez vous, la tension se relâche

Après avoir visité la grotte, nous sommes allés nous promener dans la ville, le long de la célèbre rue Shuhada, qui divisait Hébron en deux parties inégales.

Hébron moderne est divisée en deux zones : la zone H1, sous le contrôle administratif et militaire total de l’Autorité palestinienne, et la zone H2, sous contrôle israélien. Cette carte montre à quel point cette division est « juste » (il convient de noter que les Arabes vivent également dans la zone H2, mais il n’y a pas de Juifs dans la zone H1).

La population arabe de l’Hébron moderne compte environ 250 000 personnes ; et en tenant compte des banlieues, probablement encore plus. 800 Juifs vivent à côté d'eux. C'est tout. Voilà... Et seules l'armée et la police sont là pour protéger ces braves hommes et patriotes qui ne veulent pas abandonner la terre de leurs ancêtres.
Vous pouvez vous déplacer de secteur en secteur en passant par n’importe lequel des 16 points de contrôle israéliens, mais le schéma de transition est assez complexe :
* Les résidents arabes du secteur H1 ne peuvent entrer dans le secteur H2 qu'avec une autorisation spéciale
* Les résidents arabes du secteur H2 entrent librement dans le secteur H1
* Les Israéliens n'ont pas accès au secteur H1
*Les touristes qui ne sont pas citoyens israéliens peuvent se déplacer librement entre les secteurs.

On nous a demandé à plusieurs reprises de montrer nos cartes d'identité, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont été autorisés à continuer.

Mais cela ne m’a pas mis en colère ; Tous ces contrôles ont un seul objectif : nous protéger. De plus, je ne veux pas m'indigner quand tous les murs autour sont accrochés avec des affiches similaires...

Au coin de la rue se trouve une maison détruite, à proximité de laquelle se trouvent des vélos cassés et des ustensiles ménagers.

C'est la maison de Shalevet Paz, une fillette de deux ans tuée par balle par un tireur embusqué arabe le 26 mars 2001.

Mais la vie continue

Et cela continue dans le quartier juif d'Hébron, comme si de rien n'était : des enfants y jouent, des synagogues sont ouvertes, l'agitation d'avant Shabbat se déroule près des maisons.
Il existe trois quartiers juifs : Avraham Avinu, Beit Hadassah et Tel Rumeida. Parcourons d'abord le quartier Avraham Avinu, qui porte son nom, restauré grâce au professeur Benzion Tavger.

"Nous commettrons une terrible erreur si nous ne peupleons pas et n'agrandissons pas Hébron, en la transformant, comme Jérusalem, en une grande ville juive", écrivait David Ben Gourion en 1970. C’est au cours de ces années que commença le retour des Juifs à Hébron. Parmi eux se trouvaient ceux qui, enfants, ont survécu au terrible pogrom de 1929.

Nous sommes montés sur le toit pour jeter un œil aux environs.

Dans l'une de ces fenêtres grillagées étaient assis tout un troupeau d'enfants et nous criaient quelque chose.

Partout où vous regardez - Zones arabes

Il est assez simple de distinguer les maisons arabes des maisons juives - par la couleur des chaudières. Chez les Arabes, ils sont noirs (gris), chez les Juifs, ils sont blancs.

La foule dans le cimetière arabe augmentait, de là on entendait des appels forts et des discours.

Tout est mélangé dans cette ville... rues et quartiers juifs, cimetières arabes...

Nous avons marché jusqu'au quartier suivant - Beit Hadassah

Pourquoi votre cœur se contracte-t-il autant et vos yeux commencent-ils à picoter quand vous voyez quelque chose comme ça ?...

Beit Hadassah. Ancien hôpital, aujourd'hui un immeuble d'habitation ordinaire

Vraiment ordinaire, dans la mesure où cette définition peut correspondre à l'esprit et au caractère d'Hébron...
Mais... les filles se balancent ici, les jeunes jouent au basket ici.

Cela ne veut pas dire que les citadins ont oublié le passé. Ils s'en souviennent et ne l'oublieront pas, et ils le raconteront à l'invité et le lui montreront dans le bâtiment, situé précisément dans le bâtiment de Beit Hadassah. Et comment oublier ces terribles événements d’il y a près d’un siècle, ce pogrom sanglant de 1929, lorsque, avec la non-intervention démonstrative des soldats et de la police britanniques, des pogroms arabes ont tué 67 personnes et blessé des centaines de Juifs. L'hôpital juif Beit Hadassah, qui soignait tous les habitants de la ville, a été pillé et détruit.
Les autorités britanniques, sous prétexte qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité de la communauté, expulsèrent les Juifs survivants de la ville, mettant ainsi fin à la communauté juive qui existait de manière continue dans la ville depuis environ 3 000 ans. Après l'évacuation des Juifs, les Arabes ont installé des toilettes publiques et des enclos à bétail dans les synagogues, mais n'ont pas osé s'installer dans les maisons juives, craignant le retour de leurs propriétaires légitimes (une partie importante de ces maisons a commencé à être activement peuplée de Juifs). Arabes seulement ces dernières années).

En 1948, peu avant le début de la guerre d'indépendance, Israël a perdu un bloc de colonies juives dans le Gush Etzion, entre Jérusalem et Hébron. Les fortes pressions internationales vers la fin de la guerre, lorsque la supériorité militaire d'Israël est devenue évidente, n'ont pas permis aux dirigeants du pays de mettre en œuvre l'inclusion prévue d'Hébron, ainsi que de Jérusalem, dans l'État juif.
En 1967, la ville se rendit à l’armée israélienne sans tirer un seul coup de feu – les Arabes craignaient une vengeance juive pour le pogrom de 1929. Sur ordre du ministre de la Défense Moshe Dayan, l'escalier menant au bâtiment au-dessus de la grotte de Machpelah a été détruit, avec cette même septième marche notoire, au-delà de laquelle les Juifs n'étaient pas autorisés à monter, et qui est devenue un symbole de manque de droits et de honte. des Juifs dans leur ancienne patrie.
La population juive d'Hébron n'a commencé à y revenir qu'après 1968, grâce au travail d'un groupe d'initiative dirigé par le rabbin Moshe Levinger, qui a décidé de renouveler la présence juive à Hébron.

En 1979, à l'occasion du 50e anniversaire du pogrom d'Hébron, 15 femmes de Kiryat Arba et 45 enfants sont entrées dans le bâtiment Hadassah. Le gouvernement n’a pas osé les expulser et la personnalité politique et publique israélienne Geula Cohen les a soutenus ; neuf mois plus tard, l'autorisation officielle fut accordée aux Juifs pour vivre à Hadassah.

Et nous, quittant ce lieu insolite, avons tourné à gauche et de plus en plus haut... Vers le quartier de Tel Rumeida

Un chemin étroit et escarpé serpente entre les maisons ; Des camarades arabes traînent à proximité, s'emparant de manière persistante et obsessionnelle de bracelets et d'autres bijoux, demandant avec indignation pourquoi nous ne voulons pas du tout aider la population locale...

Le site, envahi de vieux oliviers, offrait une vue imprenable sur la ville.

L'ancienne ville d'Hébron était située au sommet d'une colline que les Arabes appellent aujourd'hui Tel Rumeida. Le quartier porte le même nom, mais il a aussi un deuxième nom - Ramat-Ishai : sur ce monticule, les archéologues ont découvert les restes d'anciens murs de la ville, de l'époque des ancêtres, constitués d'énormes pierres. Depuis l’époque du roi David, une légende a été préservée qui identifie le lieu de sépulture d’Ishai, le père de David, et de son arrière-grand-mère Ruth, au sommet de Tel Rumeida. À l'époque des croisés, une petite forteresse fut construite sur ces tombes, partiellement conservées jusqu'à nos jours. J'ai également montré cet endroit dans un article précédent sur Hébron.

Nous avons contourné l'oliveraie et sommes sortis dans la rue du quartier de Tel Rumeida.

Des gens sympathiques et souriants, de l'eau froide pour les voyageurs, des enfants joyeux. Des enfants inventifs !

Ils installent leur « quartier général » sur deux arbres adjacents

Et déplacé entre eux comme ceci :

Et combien de joie et de bonheur il y a dans cette structure simple, dans la création et non dans la destruction...

Et notre armée nous protège ici aussi

Et la vie continue...

Mais la vigilance n'a jamais fait de mal à personne

Et nous redescendons à Shuhada, à côté du mikvé et le long du cimetière, devant des portes branlantes et vieilles, mais très durables.

Et vous regardez tout autour de vous, et admirez, et êtes ravi, incapable de comprendre la force d'esprit de ces gens et leur dévouement à leur terre.

Parce que Hébron, pour les Juifs, c’est « depuis les temps anciens et pour toujours ! »

Et lors de fêtes spéciales, des Juifs de tout Israël viennent et viennent ici pour signer leur allégeance à la terre de leurs ancêtres.

L'histoire des Juifs d'Hébron, vieille de 37 siècles, se poursuit malgré toutes les difficultés...

:  /  (ALLER) 31.535 , 35.098611 31°32′06″ n. w. 35°05′55″ E. d. /  31,535°N. w. 35,098611°E. d.(ALLER)

Données géographiques

Hébron est située dans les monts de Judée (930 m d'altitude) à 36 km au sud-ouest de Jérusalem, à la frontière entre les monts de Judée et le désert de Judée. Le climat montagnard est favorable à la culture des arbres fruitiers et de la vigne.

La population est d'environ 170 000 personnes, pour la plupart des Arabes musulmans. Environ 800 Juifs vivent dans les quartiers juifs d’Hébron (début 2014).

Histoire

Les temps anciens

Hébron est l’une des plus anciennes villes habitées au monde. Les remparts d’Hébron existaient déjà vers 1700 avant JC.

Mamré est mentionné pour la première fois au tout début de la Bible (Genèse 13 : 18) comme le lieu où Abraham s'est installé et où il a fait un autel à Dieu. Le nom Mamre est constamment accompagné de la mention d'une chênaie ou d'un chêne, près duquel Abraham rencontra trois anges (Gen. 18). Selon la tradition, le chêne pousse ici depuis la création du monde (voir Gen. 23 :2, 23 :19 ; IbN 15 :13, etc.) - ce qu'on appelle le chêne de Mamrie.

Au moyen Âge

Durant la période romaine, Hébron s’appelait Avramius et était une petite ville. La période byzantine a commencé son essor, car la ville était un carrefour important de Jérusalem à l'Égypte et via Petra à la Jordanie.

Au 7ème siècle. lors de l'invasion arabe d'Eretz Israël, Hébron a commencé à être appelée Khalil al-Rahman (en arabe « ami de Dieu » - une désignation acceptée dans l'Islam pour Abraham) ; en outre, du nom d'Abraham (en arabe - Ibrahim), dans le Coran - Majid Ibrahim (en arabe - «la maison de prière d'Abraham») ou Khabrun (en arabe - «ville florissante»).

La période arabe primitive (638-1110) est associée à une présence renouvelée à Hébron de la communauté juive et à ses activités actives, comme en témoignent de nombreux travaux d'historiens et des documents et illustrations découverts dans la Genizah. Le calife Omar Ibn Al-Khattab autorisa les Juifs à construire une synagogue près de la grotte de Machpelah.

Durant cette période, Hébron se développe, sa population faisant du commerce avec les Bédouins du Néguev et les peuples vivant à l'est de la mer Morte. Le géographe et voyageur arabe Muqaddasi, qui a visité Hébron au Xe siècle, a noté un commerce florissant de fruits frais. Il existe des preuves de l'existence d'une communauté de Karaïtes à Hébron en 1001.

En 1540, le rabbin Malkiel Ashkenazi recréa la communauté juive à Hébron, trouvant un compromis entre les aspects spirituels et pratiques de la vie des Juifs locaux. Tout d'abord, il acheta un grand terrain (aujourd'hui site d'un marché de gros), ce qui marqua le début d'un quartier de la ville dans lequel les Juifs d'Hébron s'installèrent et où les nouveaux arrivants s'installèrent. La langue parlée par les Juifs d’Hébron était à cette époque le judéo-espagnol. Les maisons du quartier juif étaient construites sous la forme d'un cercle fermé avec trois arcs radiaux, et au centre se trouvait la synagogue séfarade « Avraham Avinu ».

Le quartier juif jouissait d'une large autonomie interne et, au fil du temps, il devint un ghetto, ses contacts avec le monde extérieur étaient faibles, même si la majorité de la population dépendait constamment de l'aide reçue sous forme de dons des Juifs d'Eretz Israël ou collectée par les envoyés d'Hébron dans d'autres pays. Au milieu du XVIIe siècle. la communauté était petite et pauvre, entièrement dépendante de la haluqa, dont Hébron recevait une petite partie (un huitième).

La création de la fondation caritative Ichatz (du nom des premières lettres des noms des villes : Jérusalem, Hébron et Safed) n'a pas amélioré la situation économique difficile des Juifs d'Hébron ; le problème principal était l'énorme dette de la communauté d'Hébron. , qui ne cesse d'augmenter en raison de divers décrets des autorités turques. Malgré les difficultés économiques, les épidémies et les catastrophes naturelles, la vie spirituelle se poursuit dans la communauté juive d'Hébron.

A la fin du 16ème siècle. - début 17ème siècle Certains kabbalistes majeurs ont quitté Safed pour Hébron, parmi lesquels le plus célèbre était Eliyahu de Vidas (1518-1592), élève de Moshe Cordovero, auteur du livre « Reshit Hochma » (« Le début de la sagesse », 1575). La passion pour la Kabbale et le mysticisme a eu une grande influence sur la vie spirituelle de la communauté d'Hébron, lui conférant une ascèse importante.

En 1659, le philanthrope d'Amsterdam, le rabbin Abraham Pereira (?–1699), fonda la yeshiva Chesed Le-Avraham à Hébron, qui devint un facteur majeur dans la transformation d'Hébron en un centre spirituel.

En 1807 et 1811, les Juifs d’Hébron achetèrent et louèrent plus de 80 hectares de terres. Ils ont reçu une aide financière de la diaspora : le philanthrope Z. Wertheimer a créé un important fonds pour soutenir les pauvres de Jérusalem, Hébron et Safed ; en 1814, Chaim Baruch d'Ostrava devint le tuteur d'Hébron, qui organisa un réseau de fonds qui aidèrent régulièrement et de manière significative Hébron ; M. Montefiore, qui visita Hébron en 1839, fut frappé par la beauté de la ville et fit d'importantes donations. Les membres de la communauté juive d'Hébron étaient engagés dans la vinification, l'artisanat et le commerce.

En 1834, l'armée du gouverneur égyptien Ibrahim Pacha réprima le soulèvement des Arabes locaux, captura Hébron et la détruisit pendant trois jours. Les actions des Égyptiens n'étaient pas spécifiquement dirigées contre les Juifs, mais les Juifs en souffraient également, d'autant plus que, contrairement aux musulmans, les Juifs n'avaient nulle part où fuir.

Du milieu du 19ème siècle. Les riches Juifs d’Hébron commencèrent à s’installer en dehors du quartier juif et la population du ghetto commença à décliner.

En 1879, le philanthrope stambouliote et fournisseur de nourriture de l'armée turque, Romano, construisit à Hébron un grand bâtiment, « Beit Romano », qui, avec une partie résidentielle pour sa famille, abritait des hôtels pour les pèlerins, ainsi que le so -appelée « Synagogue d'Istanbul » et yeshivas.

Dans le 19ème siècle Le rôle le plus important dans le développement de la colonie juive à Hébron a été joué par la communauté Habad, dirigée par le rabbin Simon Menachem Haykin, qui a quitté Safed pour Hébron en 1840. La vie interne de la population juive était bien organisée et il y avait accord entre les groupes séfarades et ashkénazes.

Au milieu du 19ème siècle. Eliyahu ben Suleiman Mani fonda plusieurs institutions publiques à Hébron, dont deux yeshivas : Midrash Eliyahu et Ma'aseh Nissim, et réorganisa le kollel séfarade ; sous lui, il devint organisationnellement et spirituellement indépendant du kokel de Jérusalem. Mani a introduit une clause dans la charte de la communauté selon laquelle le kollel ne subventionnait que ceux qui étaient sérieusement engagés dans l'étude de la Torah.

Cela a contraint de nombreux habitants d’Hébron à commencer à travailler, ce qui a amélioré la situation économique de la communauté juive. Vers la fin du 19ème siècle. il comptait 1 500 personnes.

En 1868, la mission spirituelle russe à Jérusalem acquiert un terrain à Hébron, sur lequel pousse le légendaire chêne Mamri (dans la tradition russe Mamri) (voir ci-dessus). Le monastère orthodoxe de Saint-Abraham et l'église des Saints Ancêtres ont été fondés à côté du chêne.

En raison de la dégradation générale de l’Empire Ottoman à partir du XIXème siècle. L'importance d'Hébron en tant que centre régional majeur déclina progressivement ; les voyageurs européens la décrivèrent comme un « nid arabe sauvage ».

En 1895, grâce aux dons des Juifs d’Afrique du Nord, un hôpital fut construit dans lequel, avant la Première Guerre mondiale, l’organisation Hadassah commença à soutenir le personnel médical, après quoi l’hôpital fut connu sous le nom de « Hadassah ».

Au 20ème siècle

Une contribution importante à la vie spirituelle de la communauté a été apportée par Tsaddik Sholem Dov de Loubavitch), qui en 1912 a installé la yeshiva « Torat Emet », qu'il a fondée, dans le bâtiment Bet Romano acquis par Loubavitch Hasidim, et le rabbin A. Melini. , qui a fondé la yeshiva pour la jeunesse.

En raison de difficultés économiques croissantes, Hébron commença à décliner fortement en 1910, accompagné d'une migration massive de ses habitants vers Jérusalem. La population juive d'Hébron tomba à sept cents personnes, et en 1914, dès le début de la Première Guerre mondiale, lorsque les jeunes habitants d'Hébron furent enrôlés dans l'armée, les voies d'aide financière furent bloquées, les Juifs, sujets de Russie et d'autres États hostiles. vers l'Empire ottoman, ont été expulsés de force. De plus, la famine et la peste ont frappé Hébron et la communauté a presque cessé d'exister.

Fin 1917, les troupes britanniques occupent Hébron. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la communauté juive d’Hébron commença à se rétablir. Avec l'aide de l'Organisation sioniste, des écoles pour garçons et filles ainsi qu'un jardin d'enfants ont été ouverts à Hébron. Le nombre de Juifs était nettement inférieur à celui d'avant la guerre (en 1922, il y avait 430 Juifs sur 16 000 habitants totales d'Hébron).

La vie spirituelle de la communauté était en déclin : seules 17 personnes étudiaient dans les yeshivas. La situation s'est améliorée en 1925 lorsque le rabbin M. Epstein de Lituanie a fondé la yeshiva Slobodka. La population juive commença à croître et, en 1929, elle comptait 700 personnes (sur les 18 000 habitants d'Hébron), tous exclusivement des représentants des communautés ultra-orthodoxes.

En 1929, la communauté juive d’Hébron fut victime d’un pogrom brutal de la part de la population arabe. L'attaque était planifiée et avait pour but de mettre fin à la colonie juive d'Hébron. Dans le même temps, les Arabes ont lancé des attaques contre d’autres colonies juives, mais leurs attaques ont été repoussées avec succès par les Forces juives d’autodéfense.

Ayant appris l'attaque imminente contre les Juifs d'Hébron, les dirigeants de la Haganah ont proposé d'envoyer un détachement armé dans la ville. Mais les dirigeants ultra-orthodoxes des communautés juives d'Hébron, fortement antisionistes, ont refusé d'accepter l'aide du nouveau Yishouv. 67 personnes ont été tuées, 60 ont été blessées, le quartier juif a été détruit, les synagogues ont été pillées, les rouleaux de la Torah ont été brûlés. De nombreux Juifs d'Hébron qui ont fui et ont survécu au pogrom (35 familles) n'ont pas accepté la destruction de la communauté et sont retournés dans la ville en 1931 pour la faire revivre. Lors des émeutes arabes de 1936, les autorités britanniques évacuèrent la population juive d'Hébron et, jusqu'en 1947, un seul juif y vivait.

Pendant la guerre d’indépendance, Hébron fut occupée par la Jordanie. Les autorités jordaniennes et les résidents locaux ont entrepris une campagne systématique pour éliminer toute trace de présence juive dans la ville. En 1953, ils détruisirent le quartier juif et un marché de gros fut construit sur la majeure partie. Ils ont profané le cimetière juif et installé une écurie sur les ruines de la synagogue Avraham Avinu.

Après sa libération en 1967

Pendant la guerre des Six Jours, le 8 juin 1967, l’armée israélienne s’empare d’Hébron sans combat. Un exode massif a commencé parmi la population arabe d'Hébron (par crainte de vengeance pour le pogrom de 1929), qui a été stoppé par les autorités israéliennes.

Le grand rabbin du TSAAL, Shlomo Goren, a accroché le drapeau israélien sur Maarat Machpelah et a apporté un rouleau de la Torah, mais le ministre de la Défense Moshe Dayan a ordonné que la grotte soit restituée aux musulmans.

Après la guerre des Six Jours, les Juifs ont commencé à tenter de retourner à Hébron, ce qui a suscité de vives controverses : certains considéraient l'acte de retour comme historiquement juste et socialement et spirituellement nécessaire, d'autres considéraient la colonie juive d'Hébron comme un obstacle au retour pacifique. résolution du conflit israélo-arabe. En 1967, l’interdiction des prières juives dans la grotte de Machpelah, vieille de 700 ans, a été levée et le gouvernement israélien a établi des jours et des heures de prière pour les juifs et les musulmans.

En mai 1968, un groupe de jeunes – membres du mouvement national-religieux sioniste Gush Emunim, dirigé par le rabbin M. Levinger (né en 1935) – s'installèrent dans un hôtel à Hébron, mais furent bientôt transférés par l'administration militaire israélienne au le bâtiment du bureau du commandant militaire, où ils ont été rejoints par vingt étudiants de la yeshiva Ohr Etzion. Leurs actions ont déclenché un débat national et ont reçu le soutien de tous les bords politiques.

Les colons ont exigé le droit d'emménager dans des maisons appartenant à des Juifs, mais la municipalité d'Hébron s'y est opposée ; En guise de compromis, le gouvernement israélien a commencé à construire un nouveau lotissement juif au nord-est d’Hébron (aujourd’hui Kiryat Arba). Les 105 premiers logements étaient prêts à l'automne 1972.

Depuis 1976, des membres du mouvement Gush Emunim, dirigé par le rabbin Levinger, ont tenté de s'installer dans le bâtiment vacant de Hadassah, mais ont été empêchés par les forces de sécurité israéliennes. En 1979, à l'occasion du 50e anniversaire du pogrom d'Hébron, 15 femmes de Kiryat Arba et 45 enfants sont entrées dans le bâtiment Hadassah. Le gouvernement n’a pas osé les expulser, mais Geula Cohen les a soutenus.

À la suite d'une attaque terroriste en mai 1980, au cours de laquelle six Juifs revenant de la prière sur les tombes des patriarches ont été tués et 20 autres blessés, le gouvernement de Menachem Begin a accepté de rénover Beit Hadassah et a également autorisé les Juifs à s'installer dans les quartiers adjacents de Beit Hasson et Beit. Bâtiments Hasson. Schneerson dans le vieux quartier juif. Un étage supplémentaire a été construit à Beit Hadassah et 11 familles ont emménagé en 1986. Au cours des deux décennies suivantes, de nombreux autres bâtiments appartenant à des Juifs à Hébron ont été rénovés et restaurés.

Plus tard, la présence juive à Hébron s'est également concentrée près de la synagogue Avraham Avinu restaurée, à Beit Romano et à Ramat Yishai (Tel Rumeida), créant ainsi trois quartiers juifs à Hébron. La communauté juive d'Hébron croît extrêmement lentement, malgré le grand nombre de personnes souhaitant s'installer dans la ville, pour des raisons politiques.

Chaque tentative des Juifs de s'installer dans un bâtiment vide (même acheté légalement par eux dans le respect de toutes les règles) se transforme en scandale avec des poursuites judiciaires et des actions énergiques pour les expulser. Parfois, l’écho médiatique de tels événements dépasse toutes les limites raisonnables, tant de la part de la propagande d’extrême gauche et arabe que des cercles radicaux des colons.

Grotte des Patriarches (Machpelah)

En 1994, le docteur Baruch Goldstein est entré dans la Grotte des Patriarches avec une mitrailleuse chargée alors que les musulmans y priaient et a commencé à tirer sur les fidèles. En conséquence, 29 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées. Baruch Goldstein a été mis en pièces par la foule et une commission créée par les autorités israéliennes a reconnu son acte comme un meurtre délibéré et injustifié.

Cependant, selon certaines informations, les Arabes en prière se préparaient à une attaque armée contre le quartier juif d'Hébron, que B. Goldstein a empêchée.

Dans la soirée, à la veille des vacances, le haut commandement du district a convoqué des responsables importants à une réunion pour coordonner les actions. Il y avait aussi le docteur Baruch Goldstein, dont le travail est devenu d'une importance vitale en cas d'état d'urgence. Il y avait d'autres personnes qui occupaient des postes à responsabilité. Grâce à eux, je sais ce qui a été discuté lors de cette réunion.


On a dit aux personnes présentes qu'une attaque meurtrière contre les résidents juifs d'Hébron était attendue – à une échelle bien plus grande que celle à laquelle on était actuellement « habitués ». Goldstein a reçu l'ordre de créer un poste médical d'urgence sur le terrain et de signaler si l'approvisionnement en sang, plasma et autres médicaments était suffisant. Goldstein a demandé aux officiers supérieurs pourquoi, si tel était le cas, ils n'imposaient pas de couvre-feu. La réponse était simple et claire :
"Nous vivons actuellement un processus de paix. C'est tout simplement impossible."
Pour les habitants de Kiryat Arba, l’expression monstrueuse et frissonnante de Peres – « victime du processus de paix » – avait une signification très réelle et tangible, et le Dr Baruch Goldstein était chaque jour confronté à ce châtiment vivant pour l’aventure d’Oslo. Il ne fait aucun doute que la réponse de ce commandement sonna aux yeux de Goldstein comme une condamnation à mort prononcée contre un certain nombre de Juifs qui seraient demain sacrifiés sur l’autel du « processus de paix ».

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