التصوير بكاميرا SLR. كيفية التقاط الصور بشكل صحيح باستخدام كاميرا DSLR

1/4 ثانية. وأطول - أنت بالتأكيد بحاجة إلى حامل ثلاثي الأرجل
1/8 - الإضاءة خافتة، بحاجة إلى حامل ثلاثي الأرجل
15/1 - غائم. في معظم الحالات، تحتاج إلى حامل ثلاثي الأرجل
1/30 - هذه هي أطول سرعة غالق للتصوير الفوتوغرافي المحمول باليد.
1/60 - يمكنك التصوير بيدك، ولكن بدون عدسة مقربة
1/128 - رجل يمشي
1/250 - جارية
1/500 - راكب دراجة
1/1000 وباختصار - سباق السيارات.

لماذا الرقم الأول 3.5 وليس 4؟ بعد كل شيء، تعتمد قيم الفتحة القياسية على زيادة أو تقليل إضاءة الكائن بمقدار النصف (ووفقًا للرياضيات بنسبة √ 2، أي 1.4142 مرة :)

f1; f1.4؛ f2; f2.8; f4؛ f5.6؛ f8؛ f11؛ اف 16؛ f22؛ f32.

ومع ذلك، فإن أرقام الفتحة الأولى على العدسات قد لا تتطابق مع الأرقام القياسية وقد تكون، على سبيل المثال، f3.5؛ أو f1.8 - ويرجع ذلك إلى تصميم العدسة. يؤدي تغيير فتحة العدسة بقسم واحد أيضًا إلى تغيير سرعة الغالق بقسم واحد (عادةً ضعف قيمة سرعة الغالق، ولكن يمكن ضبط ذلك عن طريق ضبط قيم متوسطة لمزيد من الدقة). وهذا يضمن نفس الإضاءة.

يتطلب التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين إتقان سرعة الغالق وفتحة العدسة. فقط الأشخاص الحادون وذوو المزاج الحار يفتقرون إلى ضبط النفس، لكن المصور ملزم - على أي حال! يسمى ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة بالتعريض الضوئي. عادة، بالنسبة لإضاءة معينة، من الضروري مطابقة هاتين القيمتين، واللتين تسمى أحيانًا أيضًا زوج التعريض. القواعد هي:

كلما قمت بتثبيت فتحة العدسة، يجب أن تكون سرعة الغالق أطول (بنفس المقدار)، والعكس صحيح. أساسيات التصوير الفوتوغرافي!

تعمل هذه القاعدة للحصول على نفس التعريض الضوئي (وليس تغييره لصورة في نفس الإضاءة). اتضح أن الكاميرا تحتوي في الواقع على إعدادين "متطابقين"، وكلاهما يفعل نفس الشيء - جرعة الضوء. ومع ذلك، فإن تأثيرات استخدام هذه الإعدادات مختلفة ويستخدمها المصورون بشكل نشط. في بعض الأحيان، يتم استخدام الفتحة ليس فقط لزيادة أو تقليل كمية الضوء، ولكن أيضًا للتحكم في عمق المجال. على سبيل المثال، مثل هذا:

كما ترون، فإن الشكل الموجود في المقدمة يتم التركيز عليه (في هذه الحالة - بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية باللعبة النبيلة - هو الملك الأسود)، ويمكن التحكم في ضبابية الخلفية من خلال الفتحة. ما هو التركيز؟ ستقول أي موسوعة ما يلي (أو ما يلي تقريبًا):

البؤرة (بالإنجليزية: Focus) - النقطة التي يمر عندها الضوء من خلال عدسة واحدة (أو النظام البصري) شعاع متوازي من الأشعة الضوئية بعد انكسارها.

وماذا فهم الوافد من هذا التعريف؟ ماذا يفسر له وكيف يساعد المصور في التصوير الفوتوغرافي؟ لا شيء ولا وسيلة. دعونا صياغة ذلك بشكل أكثر وضوحا.

التركيز هو النقطة التي تقوم فيها العدسة بإنشاء صورة واضحة للموضوع.
التركيز هو ضبط العدسة على هذه المسافة من الجسم الذي نرى صورته فيه بشكل أكثر وضوحًا وحدة.

يتم إجراء "الإعداد" المذكور أو توجيه العدسة إما تلقائيًا - عن طريق الضغط نصف ضغطة على زر "البدء"، أو يدويًا. باستخدام كاميرا DSLR، يتم التركيز يدويًا عن طريق تدوير حلقة التركيز على العدسة حتى يصبح الهدف الذي يتم تصويره واضحًا بشكل خاص في عدسة محدد المنظر. ثم لدينا مصطلح "الكائن في التركيز"، "شحذ"، "تركيز"، وما إلى ذلك. ماذا يحدث في الخلفية؟ الخلفية - وهذا ما رأيته خلف الملك في الصورة اليسرى - يمكن أن تكون "غير واضحة"، "خارج التركيز"، "خارج التركيز"، "خارج منطقة التركيز"، "ليست في عمق المجال" ، غير واضح، "غائم"، "ضبابي" - حسب ذوقك :) في الحجم الصغير، كقاعدة عامة، يتلخص كل شيء في مجرد اختيار بعض نقاط التركيز في القائمة التي تظهر على الشاشة (يسار، يمين، وسط، إلخ.) ، ولكن في كاميرات التوجيه والتقاط الصور لا يوجد شيء على الإطلاق، فقط التركيز التلقائي.

لكن دعونا لا نستبق الأمور، فسنعود إلى التركيز والحديث عن عمق المجال. دعونا نلقي نظرة على تأثير آخر مثير للاهتمام يمكن تحقيقه عن طريق تغيير فتحة العدسة. وعندما يُغلق، تتحول الأجسام المضيئة إلى... نجوم - كلما أغلقناه أكثر، كلما كانت الأشعة أطول وأكثر وضوحًا. ومن المثير للاهتمام أن عدد الأشعة غالبًا ما يعتمد على عدد شفرات الفتحة؛ فكلما زاد عدد الشفرات، زاد عدد الأشعة. إذا كان عدد البتلات زوجيًا، على سبيل المثال 8، فسيكون هناك نفس عدد الأشعة بالضبط.

ربما تفهم الآن أن فتحة العدسة وسرعة الغالق هما أدوات إبداعية قوية جدًا في يد المصور. وبالطبع حامل ثلاثي الأرجل! عند فتح الفتحة على f/2 (الصورة على اليمين) نحصل على سرعة غالق طويلة جدًا تبلغ 1/6 ثانية، وإذا كانت الفتحة مغلقة على f/13، وحتى في الليل، نحصل على سرعة غالق أطول بكثير. (في هذا المثال 30 ثانية!). هل خمنت بالفعل ما سيحدث هنا بدون حامل ثلاثي الأرجل؟ هذا صحيح، سيتم تلطيخ كل شيء - لا ينقرون بأيديهم في الظلام!
...إذا لم تكن قد هربت للتصوير بعد (أو لم تغفو)، فسوف تكتشف لاحقًا "كيف" و"ماذا" و"لماذا".

قم دائمًا بالتمييز بين العبارتين "زيادة فتحة العدسة" و"زيادة قيمة فتحة العدسة". معناها هو عكس ذلك تماما. مع قيمة فتحة تبلغ 2، تكون فتحةها أكبر بكثير من قيمة الفتحة 8، على سبيل المثال. وبعبارة أخرى، لقد فتحت (يقال أيضًا "مفتوحة قليلاً") الفتحة. لكن "التستر" هو العكس تماما! في الوقت نفسه، تخيل الحفرة، وعندها فقط الأرقام.

ما هو التعرض وexpopara؟

ونحن نعلم بالفعل معرض- هذه هي سرعة الغالق وفتحة العدسة اللازمة للحصول على مقدار الضوء المطلوب عند حساسية ضوء معينة للمصفوفة (قابلة للتعديل بواسطة إعدادات ISO.) التعريض الضوئي الصحيح هو مفتاح العرض الصحيح للصورة. وتسمى سرعة الغالق نفسها والفتحة في هذه المجموعة بزوج التعريض. يتساءل العديد من المبتدئين "كيفية معرفة الفتحة التي تتوافق مع سرعة الغالق المطلوبة." الإجابة عليها "حسب الإضاءة وأهدافك" تعني عدم الإجابة على شيء (رغم أن الإجابة هي الأصح!). بالنسبة لأولئك الذين يريدون معرفة المزيد (وتعلم أساسيات التصوير الفوتوغرافي)، انظر هنا:

أو الأفضل من ذلك، قم بالتجربة أكثر وستفهم كل شيء بنفسك. حسنًا، أولئك الذين هم كسالى تمامًا يأخذون الكاميرا، ويوجهونها نحو موضوع التصوير (في الوضع التلقائي)، وينظرون إلى الشاشة لمعرفة الفتحة التي تتوافق مع سرعة الغالق المطلوبة :) صدقوني، إنه يعلم بشكل أفضل من أي كتاب مدرسي ! وفي الوقت نفسه، ليس من الضروري حتى التقاط الصور الفوتوغرافية، فليست الصور الفوتوغرافية هي التي يمكن أن تضمها إلى المعرض، بل الكاميرا نفسها!! :)

التجربة الأكثر فائدة

لذلك، سرعة الغالق هي المسؤولة عن جرعات الضوء مع مرور الوقت ومكافحة الحركة، والفتحة بالنسبة لكمية الضوء وعمق المجال. لنبدأ بشيء بسيط، أي. من العالم. من خلال تقصير سرعة الغالق (أو تقليل فتحة العدسة)، نجعل الصورة أكثر قتامة، ومن خلال زيادة القيم، نجعلها أفتح. لا أنصح بقراءة هذا 17 مرة متتالية، فمن الأفضل أن تلتقط كاميرا وتجربها بنفسك - ستكتشف ذلك بشكل أسرع! قم بالتجربة. الكاميرا في الوضع اليدوي (M)! بدون تغيير الفتحة، قم بالتقاط صور مع انخفاض في سرعة الغالق، على سبيل المثال، 1/2، 1/15، 1/60 ثانية. إلخ. النظر إلى النتائج في كل مرة. يجب أن تصبح الصورة أغمق. على سبيل المثال، مثل هذا:

إذا قمت بهذه التجربة بدون حامل ثلاثي الأرجل، والتصوير بيدك، فستلاحظ انخفاضًا في التمويه (الاهتزاز) عند سرعات الغالق القصيرة، وزيادة عند سرعات الغالق الطويلة. ثم، دون تغيير سرعة الغالق، قم بالتجربة بنفس الطريقة مع الفتحة. إن فائدة هذه النصيحة ستعوضك عن قراءة مئات المواقع حول موضوعات مماثلة (بما في ذلك موقعي)، والتي يتباهى العديد منها بالمصطلحات أكثر من محاولة شرح أي شيء. ولذلك، فإن أفضل برنامج تعليمي للتصوير الفوتوغرافي هو الكاميرا الخاصة بك ورغبتك في تعلم كيفية التقاط الصور بشكل صحيح.

إليك مثال آخر على استخدام القدرة على التحمل لتحقيق "نتائج إبداعية". أضعه بين علامتي اقتباس لأن "النتائج الإبداعية" مفهوم متحيز ولكل شخص مفهومه الخاص.

تم التقاط الصورة رقم 1 من حامل ثلاثي الأرجل، وتم استخدام سرعة غالق طويلة (1/4 ثانية) فقط لتحقيق... الحركة أو التمويه. كما نرى، يكون الجسم سريع الحركة (بالنسبة للكاميرا) غير واضح، ولكن نتيجة لذلك نشعر بسرعة القطار المغادر. سواء كانت جميلة أم لا، الجميع يقررون بأنفسهم. في الصورة رقم 2، أتاحت سرعة الغالق القصيرة (1/227 ثانية) "تجميد" (إيقاف، تجميد) طائر سريع الحركة في الإطار. هذه تقنية فنية أكثر من كونها تقنية إبداعية. من غير المرجح أن يؤدي الطائر الملطخ عبر السحب إلى سطوع الصورة. على الرغم من أنه ربما يجدها شخص ما رائعًا :)

سنستمر في دراسة كيفية تجنب الحركة. لدي كتاب مدرسي غريب إلى حد ما عن التصوير الفوتوغرافي، لأنني أقترح مرة أخرى تحقيق تأثير التمويه (ولصالح الصورة)، وعندها فقط - خيارات للتعامل معها. أفعل هذا لإظهار كيفية عمل سرعة الغالق وفتحة العدسة معًا. يقوم هذان الزوجان اللطيفان بعمل جيد في توضيح أساسيات التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. لكن أليست الصورة رقم 1، التي التقطت في مترو الأنفاق، مناسبة لهذا الغرض؟ دعنا نذهب بالترتيب.

على اليسار نرى صورة ذات تأثير جميل لشلال يتدفق فوق الصخور. يتم تحقيق تأثير التمويه النفاث هذا باستخدام سرعة غالق طويلة وحامل ثلاثي الأرجل. تم استخدام سرعة مصراع الكاميرا 1/6 ثانية هنا. الحصول على هذه القيمة في الإضاءة المنخفضة (كما في الصورة في مترو الأنفاق) ليس مشكلة، ولكن ماذا تفعل إذا كانت الإضاءة أكثر من كافية؟ المشكلة هي أن الكاميرا الأوتوماتيكية ستحاول ضبط سرعة الغالق بشكل أسرع لتجنب الضبابية، لكننا نحتاج إلى العكس تمامًا! هنا يجب عليك تبديل الكاميرا إلى الوضع اليدوي والضغط باستمرار على الفتحة (سيكون هناك ضوء أقل!) - ونتيجة لهذا، نقوم بإطالة سرعة الغالق بهدوء بنفس عدد الخطوات (في نفس الوقت سنقوم بمساواة الضوء ). ومن الأسهل ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة المطلوبة على الفور :)

يمكن القيام بذلك إما في الوضع اليدوي أو في وضع أولوية الغالق أو أولوية فتحة العدسة - كما تراه مناسبًا. بالنسبة للشلال، اضطررت إلى إيقاف الفتحة حتى f/16 للحصول على سرعة غالق بطيئة تبلغ 1/6 ثانية. ولكن إذا استخدمنا التمويه عمدًا لأغراض فنية، فما فائدة الحامل ثلاثي الأرجل؟ إنه ضروري بحيث تكون تدفقات المياه فقط غير واضحة، بينما تظل التفاصيل المتبقية للمناظر الطبيعية واضحة.

الآن هل تفهم لماذا لا تستطيع الكاميرات الأوتوماتيكية (حتى الأغلى ثمناً!) التعامل مع الإطار دائمًا؟ نعم، إنها لا تعرف بالضبط ما الذي تريد الحصول عليه في الصورة! تحاول التكنولوجيا الذكية منع عدم وضوح الصورة وتضبط سرعة غالق قصيرة، مما يؤدي إلى تقليل سرعة الغالق من هذا النمطغير مناسب للتصوير إطلاقاً! والاستنتاج؟ والاستنتاج بسيط:

المصور هو الذي يلتقط الصور وليس الكاميرا.

وهذه أيضًا أساسيات التصوير الفوتوغرافي!
رائع، ولكن ماذا لو كان لديك طبق صابون ولا توجد إعدادات يدوية؟ يمكنك شراء كاميرا DSLR، أو يمكنك انتظار الإضاءة المثيرة للاشمئزاز، وإطفاء الفلاش وتصوير الأجسام المتحركة بسرعة غالق طويلة من حامل ثلاثي الأرجل! كما هو الحال في تلك الصورة في مترو الأنفاق: هناك إضاءة سيئة في مترو الأنفاق ولا داعي للانتظار! إذا لم تكن بحاجة إلى صور بهذا النمط في كثير من الأحيان، فلن تضطر إلى شراء كاميرا باهظة الثمن :)
ومع ذلك، يجب أن تفهم الفرق - مع كاميرا التوجيه والتصوير، تتوقع إضاءة سيئة، ولكن مع الكاميرا ذات الإعدادات اليدوية، فإنك تقوم بذلك بنفسك، عن طريق تثبيت الفتحة إلى الدرجة التي ستمنحك سرعة الغالق المطلوبة.

يمكنك تخطي العنوانين التاليين بأمان حول البعد البؤري والضوضاء. بالطبع، إذا كانت لديك معرفة جيدة بهذه المادة، وإلا فلن تكون بعض أجزاء كتابي المدرسي واضحة تمامًا. بشكل عام، يعد البعد البؤري للعدسة مفهومًا أساسيًا؛ من الضروري أيضًا التعريف بما هو EGF. لذلك لا تكن كسولًا لمتابعة الروابط والعودة. لا تخف، الرابط ليس إزالة الشخص المحكوم عليه بالتسوية القسرية في منطقة معينة (على سبيل المثال، في سيبيريا)، ولكن مجرد الانتقال إلى الصفحة المقابلة لهذا الموقع. ستكون العودة أمرًا سهلاً مثل النقر دون قصد على مصراع الكاميرا!

ما هو البعد البؤري

وبما أنني كتبت صفحة كاملة عن البعد البؤري وEGF، فلن أكرر نفسي، ولكن أولئك الذين لا يعرفون يمكنهم تعلم ذلك هنا:
الطول البؤري بما يعادل 35 ملم (EGF)
اقرأ الباقي. أولئك الذين لا يعرفون كيفية القراءة بعد، أو نسوا بعد اجتياز امتحان الدولة الموحدة، يتعلمون الأبجدية الروسية. لا تسامح، الموقع مخصص فقط لأولئك الذين يعرفون اللغة الروسية! :)

لذلك، من خلال تغيير البعد البؤري للعدسة، يمكنك تقريب الجسم الفوتوغرافي أو إبعاده. ولكن لا يعلم الجميع كيف يمكنك استخدام هذا لتحقيق تأثيرات مثيرة للاهتمام دون استخدام برنامج Photoshop. لهذا تحتاج إلى عدسة تكبير، أي. عدسة ذات طول بؤري متغير وإمكانية تغييره يدويًا (عادةً تكبير لكاميرات DSLR).

للحصول على مثل هذه الصور، نقوم ببساطة بتغيير البعد البؤري عن طريق تدوير الحلقة المموجة على العدسة، ويجب أن يتم ذلك بينما يكون مصراع الكاميرا مفتوحًا - أي. مباشرة أثناء التقاط الصورة. للحصول على وقت للتدوير، تحتاج إلى سرعة غالق طويلة، لذا يُنصح بالتصوير من حامل ثلاثي الأرجل. لقد استخدمت سرعة غالق طويلة (ثانية واحدة) عند التصوير باستخدام الفلاش. لن يخبرك أحد بمدى سرعة تدوير الحلقة ونوع سرعة الغالق المطلوبة، نظرًا لأن المواقف مختلفة ويمكن أن تكون النتيجة مختلفة أيضًا - ناجحة وليست كذلك :-)

ما هي الضوضاء

كيفية تجنب تلطيخ

ما هو الشحوم؟ Smudge، المعروف أيضًا باسم Wiggle، هي صورة غامضة وبعيدة عن التركيز. باختصار، غير واضحة :) على اليسار، الصورة بأكملها غير واضحة (لقطة محمولة باليد، سرعة غالق 1/90 ثانية)، على اليمين لا يوجد سوى جسم متحرك - فتاة، كل شيء آخر حاد (لقطة من حامل ثلاثي الأرجل، سرعة الغالق 1/4 ثانية).

1. 2.

لذلك، لنبدأ بالأسئلة الروسية الأبدية "على من يقع اللوم" و"ماذا تفعل"! لا ينبغي أن تعتقد أن هذه القضية روسية بحتة، فهي تخص الجميع، حتى السود :) وأنصح من يحب إثارة ضجة حول التسامح أن يبحث عن كلمة "التسامح" المصاغة في القاموس التوضيحياللغة الروسية أوزيجوف وشفيدوفا. لا يوجد شيء من هذا القبيل هناك، تمامًا كما لا توجد كلمة "الصواب السياسي" :) تمامًا مثل الكلمات الأفرو-فرنسية، أو الأفرو-صيني، أو الأمريكي الأفريقي - ولكن هناك زنجي. لم يخطر ببال مجمعي القاموس ذلك الناس العقلاءفي القرن الحادي والعشرين سيصلون إلى النقطة التي سيطلقون فيها على الأشياء أسماء أخرى :) علاوة على ذلك، حتى كلمة مشهورةالأفريقي لا يعكس الجوهر، ربما يكون كذلك رجل أبيض، ولد في أفريقيا... و بابوا و بابوا في الدنمارك :)

إذن ما هو "التسامح"؟ سيكرر أي ببغاء من صفحة إحدى الصحف أن هذا هو التسامح مع ثقافة أخرى (الدين، التقاليد الوطنية، وما إلى ذلك)، لكنه لن يشرح ما الذي يجب التسامح معه بالضبط في الثقافة الأجنبية، والأهم من ذلك، لماذا. بالإضافة إلى ذلك، ليس من المفهوم جيدًا كيف يمكن للثقافة أن تكون مختلفة، مختلفة - فهي إما موجودة، أو، معذرةً، غير موجودة :) وفي هذا الصدد، من الأفضل أن نطلب تفسيرًا للمصطلح ليس حتى لعلماء اللغة لكن أؤكد لكم أيها الأطباء أنكم ستصدمون: التسامح هو غياب كامل أو جزئي للتفاعل المناعي!! بمعنى آخر، فقدان المناعة أمام النفوذ الأجنبي.. لن يعالج الكثيرين، لكنه سيجعلهم يفكرون.. لذلك لن نعالج مجتمعاً مريضاً وسنعود إلى الصور الباهتة. دعونا نختار أثرا من نفس القاموس. المعنى: طمس - الحرمان من الوضوح والتحديد والحدة. إنها مناسبة للمصورين أكثر من "تلطيخها على الوجه" :)

إذن، على من يقع اللوم؟ يحدث التشحيم نتيجة لأربعة أسباب رئيسية:

النقطة الأولى واضحة. لقد رأيت بالفعل طائرًا طائرًا في الأعلى. لكن لا أحد يريد أن يتسامح مع طائر ضبابي في الصورة ويعامله بتسامح :) من الواضح أن مثل هذه "التقاليد" تؤدي إلى تصور خاطئ للصورة حتى على المستوى البدائي، ومثل هذه "ثقافة الصورة"، بالطبع ، لا يمكن فرضها (تمامًا كما يستحيل التسامح مع بعض عادات أكلة لحوم البشر من السكان الأصليين من قبيلة مومبو-يومبو المجيدة).
ما يجب القيام به؟
حل المشكلة هو تقليل سرعة الغالق، فكلما كانت أقصر كلما كان ذلك أفضل، إذا كانت فتحة العدسة تسمح بذلك. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك رفع ISO أعلى إذا كانت الضوضاء مقبولة. يستخدم المصورون ذوو الخبرة أيضًا حركة الكاميرا - فهم يحركونها بسرعة بعد الطائر بحيث يظل في الإطار طوال الوقت ولا يتحرك (بالطبع بالنسبة للعدسة، وإلا فإن الطائر المؤسف سوف يسقط، ربما على رأسك). تسمى تقنية التصوير الفوتوغرافي هذه "التصوير بالأسلاك". أدناه نرى طائر النورس يطير بشكل جيد وبسرعة غالق تبلغ 1/1500 ثانية. وحقاً، لماذا لا تطير بهذه السرعة القصيرة :)

لاحظ أن الخلفية (الأشجار) أصبحت غير واضحة قليلاً حتى عند سرعة الغالق القصيرة هذه. يؤكد التأثير بشكل جيد على حركة الطائر، وقد تم تحقيقه على وجه التحديد من خلال التصوير بالأسلاك.

الحالة الثانية (ارتعاش اليد) ليست بهذه البساطة. مصافحة الأيدي تنتقل إلى الكاميرا، لكن لماذا ترتجف الأيدي؟ السؤال بالطبع بلاغي! من توتر العضلات، من قبضة غير مريحة، من التعب، من الشيخوخة وحتى من مزاج سيئ. حسنًا، فليكن - لم أنس، أتذكر ما أردت سماعه... ومن الشرب أيضًا. للأسف، يدي دائما ترتعش :)
ما يجب القيام به؟
على الرغم من أن أيدي الجميع تتصافح بشكل مختلف، إلا أن النصيحة هي نفسها: حافظ على نمط حياة صحي، وأمسك الكاميرا بشكل صحيح واضغط على الزر بسلاسة!

النقطة الثالثة: الإضاءة الضعيفة. لماذا تحدث الإضاءة السيئة؟ لمن لا يعرف، سأكشف سرًا رهيبًا الآن. لكن لأن الأرض تدور حول محورها، والنهار يفسح المجال لليل :) وبغض النظر عن مدى حرق المتعصبين للناس على حساب محاكم التفتيش، فإنها لا تزال تدور! أيها المؤمنون، اقرأوا وصايا المسيح العشرة 7 مرات قبل الاستفادة من قانون حقوقكم الرهيب الذي يتبناه السياسيون غير المؤمنين. أيها البابا، توب عن هرطقة الحمقى الذين عذبوا الآلاف من الناس في أقبية العصور الوسطى، وحتى لا يظلم طحن العظام والصراخ عقلك النائم في الليل، اشتر نظارات واقرأ في الصباح. الكتب المدرسية. إنها تدور حقًا (والشمس تشرق)!

لذلك، اكتشفنا سبب ضعف الإضاءة. لماذا يسبب هذا التشحيم؟ الكاميرا تهتز. بالطبع، عليك أن تفهم أن الكاميرا نفسها ليست هي التي تهتز، ولكن يديك مرة أخرى. لكن هذا ليس خطأك بالكامل بعد الآن! في ظروف الإضاءة السيئة للغاية (المساء، الليل، الغائم) تحتاج إلى وقت تعريض طويل، على سبيل المثال، ثانية أو اثنتين، وأحيانًا أكثر - وهذا يجعل حتى الحد الأدنى من اهتزاز اليد ملحوظًا للغاية. لن يساعد هنا أسلوب حياة صحي ولا مثبت الصورة ولا القبضة الصحيحة للكاميرا. كلما كانت إضاءة الموضوع أسوأ، كلما أفسدت الحركة اللعينة تحفتك الفنية.
ما يجب القيام به؟
يمكن للحامل ثلاثي الأرجل فقط علاج هذه المشكلة بشكل أساسي. ولا يمكن علاج غزو السكان الأصليين الجائعين من مومبو-يومبو البعيدة إلا من خلال سياسة هجرة صحية وحدود دولة قوية! :) ليس من الواضح كيفية تحسين صحة قادة الديماغوجيين في البلاد الذين يبثون عبارة "نحن لا نفعل ذلك". "لديهم ما يكفي من العمال" - وهذا في ظل وجود البطالة... بالإضافة إلى ذلك، ستعود الأيدي الرخيصة للطاجيكيين شبه المتعلمين لتطاردهم بتخفيض الرواتب وسيتبين أنها أغلى بكثير من مغادرة العلماء دولة. ونتيجة لذلك، فإننا نشتري حوامل ثلاثية القوائم وكاميرات مصممة في أي مكان باستثناء روسيا.

النقطة الرابعة. يختلف التمويه أيضًا باختلاف الأطوال البؤرية: كلما زاد التركيز، زاد التمويه. من هو المذنب؟ في الواقع، هذه أيضًا مصافحة باليد. من الواضح أنك تحتاج إلى تقليل سرعة الغالق إذا لم يكن لديك حامل ثلاثي القوائم، ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى تحديد ما تريد ضبطه بسرعة الحد الأدنى للقيمةسرعات الغالق لبعد بؤري محدد.
ما يجب القيام به؟
إذا أخذنا درجة ارتعاش اليد كقيمة ثابتة تقريبًا (ليست خارج نطاق الحياة الرصينة والشيخوخة الشديدة)، فسيتم حساب صيغة تقريبية لتحديد سرعة الغالق - يجب أن تكون قيمة مقامها أكبر من البؤرة طول العدسة. بالنسبة لكاميرات DSLR والمدمجة ذات الإطار الكامل، نقوم أولاً بحساب EGF، ثم "نجرب" سرعات الغالق لها.

على سبيل المثال، مع طول بؤري يبلغ 30 مم في EFR، من الأفضل عدم التصوير بسرعة غالق أطول من 1/30 ثانية، ولكن التصوير بسرعة 1/60، أو حتى أقصر. بالنسبة للعدسة مقاس 100 مم، استخدم سرعة غالق أسرع من 1/100، مثل 1/128. وبطبيعة الحال، إذا كان الموضوع يتحرك، فعليك تقصيره أكثر.

وبطبيعة الحال، لا يمكن قياس تعريف المصافحة بدقة، وقد يتجاوز بعض الأفراد القاعدة في اتجاه أو آخر، ولكن في معظم الحالات لا تزال القاعدة تعمل بشكل جيد. يجب أن نتذكر أن الكاميرا ذات الإطار الكامل (كاميرا بتنسيق 35 مم) لها طول بؤري وEGF يساوي بعضها البعض، لذلك من الأسهل تحديد سرعة الغالق لمكافحة الحركة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأشرار من الأسهل علاجها باستخدام حامل ثلاثي الأرجل (أفضل مثبت للصورة!)، ولكن ليس لديك دائمًا واحد في متناول اليد. ما يجب القيام به؟

أولاً، اشرب كمية أقل قبل التصوير، ثانيًا، أمسك الكاميرا بشكل صحيح، ثالثًا، قم بتشغيل مثبت الصورة إذا كان لديك واحدًا (لن يساعد في حالة الطيور!). ثم قم بتقليل سرعة الغالق، إذا لم تكن كافية استخدم الفلاش، وإذا لم يكن الفلاش كافيًا، أو كان استخدامه غير مرغوب فيه، فارفع ISO. لا شيء يساعد؟ شراء ترايبود!

ولكن هنا تكمن المشكلة - عندما تكون في الوضع اليدوي (سننظر إلى أوضاع التصوير الفوتوغرافي الأخرى أدناه) فإنك تضبط سرعة الغالق على مسافة أقصر، وبالتالي سيدخل ضوء أقل! والصورة في هذه الحالة سوف تصبح أكثر قتامة (قليلة التعرض، كما يقول المصورون). لمنع حدوث ذلك، تحتاج إلى زيادة فتحة العدسة بنفس الترتيب من حيث الحجم. على سبيل المثال، هناك سرعات مصراع 1/15، 1/30، 1/60، 1/128 ثانية. إلخ. وهناك فتحات f/2.8، f/4، f/5.6، f/8، إلخ. على سبيل المثال، قمنا بتقصير سرعة الغالق، وتحريكه بمقدار موضعين - من 1/15 إلى 1/60. في هذه الحالة، يجب أيضًا زيادة فتحة العدسة بمقدار موضعين، على سبيل المثال، من f/8 إلى f/4. ونتيجة لذلك، ستتلقى الصورة نفس مقدار الضوء تمامًا، ولكن الضبابية المحتملة عند سرعة مصراع قصيرة ستكون أقل وضوحًا للعين مقارنة بسرعة مصراع طويلة. وسوف نحصل على صورة عالية الجودة (أو على الأقل ليست ضبابية). حسنًا، إذا كانت فتحة العدسة تسمح بذلك بالطبع (إذا كانت عدستك تحمل علامة f/2.8، فإن قيمة الفتحة f/2، أو، على سبيل المثال، f/1.4، لن تكون متاحة بالطبع، مما يعني أنها أقصر لن تكون سرعة الغالق متاحة). وفي مثل هذه الحالات ينبغي زيادة ISO. من الأفضل أن يكون هناك ضجيج بدلاً من صورة ضبابية!

أوضاع التصوير

يتلخص جوهر الأوضاع الرئيسية في ما يلي تقريبًا. أوصي بقراءة هذا فقط لأولئك الذين فقدوا التعليمات، أو ليس لديهم، ولكن لديهم كاميرا :)

عجلة اختيار الوضع.
تم تحديد وضع عرض الصور، وهو وضع أخضر أعلى قليلاً.

في اتجاه عقارب الساعة: الوضع الأخضر، PSAM [تمت مناقشته في النص أعلاه]، SCENE (مشهد، أو الوضع المخصص [تمت مناقشته أدناه])، الفيديو، الإعداد (الإعدادات)، الجودة ⁄ حجم الصورة، ISO (حساسية الضوء)، WB (توازن اللون الأبيض) ، عرض الصور.

بالطبع، يمكن أن تختلف العجلة في كاميرات مختلفة (في الكاميرات الرخيصة غائبة ببساطة)، ولكن كل شخص لديه وضع أخضر وعرض الصور، حتى لو لم يكن هناك عجلة :).

كثيرا ما نسمع ما يلي: إذا كان هناك وضع أخضر "يفعل كل شيء بنفسه"، فلماذا نحتاج إلى الآخرين؟ نعم، سيحدد الجهاز قيم سرعة الغالق وفتحة العدسة الصحيحة (لكن المتوسطة!). وهكذا فإن صورة راكب الدراجة، التي تتعرض جيدًا، تصبح ضبابية بسبب سرعة الغالق الطويلة. الآلة لا تعرف ما الذي تريد تصويره! حسنًا، لا يعرف التركيز التلقائي ما إذا كان راكب الدراجة راكبًا أم واقفًا، ومن هنا جاءت سرعة الغالق الخاطئة، لكن وظيفة اكتشاف الابتسامات في الإطار ستعلمك الابتسام والضحك عندما تفشل! :)

من أجل "إخبار" الكاميرا بما تحتاجه، هناك أوضاع أخرى، على عكس اللون الأخضر، تسمى عادةً إبداعية أو يدوية. من بين هذه، الأكثر فائدة هي: "أولوية المصراع"و "اولوية محضة"والتي تتوفر الآن في العديد من الكاميرات الرقمية. أصبح من السهل الآن تجنب الخطأ: لنفترض أنك بحاجة إلى تغيير سرعة الغالق بسرعة، ثم في وضع "أولوية الغالق" تجعله أقصر (على سبيل المثال، لتجنب الضبابية) - ثم تقوم الكاميرا تلقائيًا بتعيين رقم الفتحة المناسب. بنفس الطريقة، يمكنك تغيير الفتحة بسرعة. ولكن حتى هذا لم يكن كافيا للمنتجين. تحتوي بعض الكاميرات على وضع "أولوية الحساسية" - حيث تقوم بتعيين ISO - وتختار الكاميرا سرعة الغالق وفتحة العدسة... وحتى "سرعة الغالق وأولوية فتحة العدسة" - واستجابةً لذلك، تختار الآلة الحساسية. هممم... كل ما بقي هو الشكوى من غياب الزر الأحمر: "اصنع تحفة"...

في رأيي، هناك وضعان فقط يكفيان تمامًا:
1) أولوية فتحة العدسة (لضبط عمق المجال والتحكم فيه بسرعة، تكون سرعة الغالق مرئية أيضًا، مما يعني أنك ستتحكم فيها)، و
2) دليل (لكل شيء آخر).
حسنًا، ربما سأظل أترك مدفعًا رشاشًا للمبتدئين. وكل ما سواه فهو من الشرير :)

لن أتحدث بالتفصيل عن ما يسمى بأوضاع المستخدم، مثل "منظر طبيعي"، "صورة شخصية"، "منظر طبيعي ليلي"، "متحف"، "رياضة"وكتل مماثلة موجودة في كل خلية تقريبًا. على أي حال، فإن جوهر هذه الأوضاع يتلخص في مزيج بسيط من سرعات الغالق وفتحة العدسة، ولهذا السبب لا توجد هذه الأوضاع بشكل عام في الكاميرات الاحترافية - لأنها غير ضرورية على الإطلاق :) أعتقد، حتى بدون أن تكون محترفًا، أنت نفسك قادرون على ضبط سرعة غالق قصيرة بدلاً من الوضع "الرياضي"، والحد الأقصى لفتح الفتحة بدلاً من الوضع "العمودي" أو "المناظر الطبيعية الليلية" (بدون حامل ثلاثي الأرجل)، وبالطبع إيقاف تشغيل الفلاش عند التصوير في متحف...

عمق الميدان

هناك تأثيرات أخرى لاستخدام فتحة العدسة، مثل تقليل أو زيادة عمق المجال، وهذا يستخدم بشكل فعال من قبل المصورين لتوضيح المناظر الطبيعية على سبيل المثال، أو على العكس من ذلك، طمس خلفية الصور الشخصية... وإليك مثال على ذلك خلفية غير واضحة أو غير مركزة ولم يتم التقاطها على عمق مجال ضحل، أو، كما يقولون أيضًا، عمق مجال صغير (حاد عدوىالجهاز التنفسي سببه فيروس ؟ لا، عمق مساحة الصورة الحادة):

في الصورة رقم 1، فتحة العدسة هي 2.9، مما يعطي عمق مجال يبلغ بضعة سنتيمترات فقط، وهو ما يكفي بالشكل، ولكن ليس للخلفية، التي تقع على بعد 20 سنتيمترًا أبعد. ونتيجة لذلك، لم تقع الخلفية ضمن العمق الصغير لحد المجال، وبالتالي أصبحت غير واضحة. في الصورة رقم 2، الفتحة مغلقة قليلاً (f4.4) لأن عمق المجال أكبر، ولكن لأن... المسافة إلى اللون الأخضر أكبر، ولا تزال غير واضحة. بالمناسبة، هذه الصور هي مثال واضح يدحض الرأي السائد، الذي يتم الترويج له بحماس في العديد من المنتديات - من المستحيل طمس الخلفية بالضغط. احذر من الخبراء الذين يكتبون كثيراً ولكن لا يقدمون أمثلة عملية، أي: مع الصور الخاصة بك. تم التقاط كلتا الصورتين بكاميرا مدمجة (Nikon Coolpix 5400)، قديمة (2003) وليست حتى الأغلى في فئتها. علاوة على ذلك، لم يتم التقاط الصورة رقم 2 بالفتحة القصوى المفتوحة، أي. عدم وضوح ممكن من الناحية النظرية أكثر من ذلك.

الصورة التالية للموقع قدمها لي صديقي سيرجي أندريف. لا أريد أن أصدم أحداً - هذه الصورة لم يتم التقاطها حتى بكاميرا مدمجة، بل... بهاتف محمول!

3.

كما ترون، يمكنك أيضًا الحصول على عمق صغير من المجال باستخدام الهاتف المحمول. لكن التحكم في عمق المجال وجعله قابلاً للتنبؤ به يبدو أمرًا صعبًا للغاية: مثل هذه الكاميرا لا تحتوي على إعداد للفتحة. وعلى الرغم من ذلك، تظل الحقيقة حقيقة - حتى مع وجود الكاميرا تليفون محموليمكنك طمس الخلفية!

ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤخذ هذه الأمثلة الكلاسيكية لاستخدام عمق المجال على أنها تعني أن الكاميرا المدمجة هي بأي حال من الأحوال أقل شأنا من كاميرا DSLR. ستجعل العدسة الأساسية السريعة المثبتة على المرآة تأثير البوكيه (ضبابية الخلفية) أعمق بكثير (إذا لزم الأمر!) وبالمزيد تصميم جميل. يجب أن نتذكر أن البصريات طويلة التركيز "تغسل" الخلفية بشكل أفضل. ولكن حتى مع مجموعة العدسات، تتمتع كاميرا SLR بقدرات أكبر في هذا الصدد ومن حيث سهولة التحكم في عمق المجال. فيما يلي صور نموذجية ذات خلفية غير مركزة:

خدعة صغيرة لأولئك الذين لديهم الاتفاق. مناسب لكاميرات DSLR بالطبع. إذا كنت تريد التقاط صورة بخلفية غير مركزة، فقم بالتصوير بحيث تكون الخلفية بعيدة قدر الإمكان عن وجه الصورة :)، ويشغل الوجه نفسه أكبر قدر ممكن من الإطار - فستكون الخلفية أكثر وضوحا. في هذه الحالة يجب أن تكون فتحة العدسة مفتوحة قدر الإمكان، ومن الأفضل وضع العدسة في وضع التقريب (لأن الحدة تكون أكبر عند الزاوية الواسعة). إذا كان عمق مجال التعاقد الخاص بك كبيرًا جدًا بالنسبة للشقة (الكائن لا يتناسب مع الإطار!) ، فسيتعين عليك بالطبع شراء شقة أكثر اتساعًا، لكنني شخصيًا أفضل التصوير في الشارع أو استخدم كاميرا DSLR :)
على سبيل المثال، مثل هذا:

ما الذي يعطيه عمق المجال الضحل والبوكيه؟ القدرة على إبراز الموضوع الرئيسي وجعل الصورة أكثر ضخامة. وفي هذه الحالة يتم تسليط الضوء على اليد التي تكتب هذه الخطوط على لوحة المفاتيح :)

ما الذي يحدد عمق المساحة المصورة بشكل حاد؟

مع نفس حجم المصفوفة (والشروط المتساوية الأخرى)، يعتمد عمق المجال على المبادئ التالية:

◆ إذا كان رقم الفتحة أكبر (f8 أكبر من f2، أي أن فتحة الفتحة أصغر)، يكون عمق المجال أكبر؛
◆ إذا كانت المسافة إلى الهدف أكبر، يكون عمق المجال أكبر؛
◆ إذا كان البعد البؤري للعدسة أطول، يكون عمق المجال أصغر؛

بعبارة أخرى:

يعتمد عمق المجال على فتحة العدسة والمسافة إلى الهدف. كلما كانت فتحة العدسة أكبر وكانت العدسة أقرب إلى الهدف، قل عمق المجال. لا يهم ما إذا كنت قد اقتربت بقدميك أو قمت بتكبير الكائن.

إذا لم تتغير المسافة إلى الجسم (والبعد البؤري)، فلا يمكن تغيير عمق المجال إلا باستخدام الفتحة.

يجب أن يكون مفهوما أن عمق المجال يعتمد بشكل كبير على حجم المصفوفة، ولكن بما أنه من المفترض أن المصور يصور بكاميرا واحدة فقط في المرة الواحدة (ولا يطلق النار مثل رعاة البقر من بندقيتين مختلفتين العيار في كل مرة) مرة واحدة!) ، ثم نناقش العلاقة بين أحجام المستشعرات وعمق المجال فلنحذفها :) دعنا نقول شيئًا واحدًا: في المصفوفة الكبيرة، من الأسهل الحصول على عمق مجال أصغر.
ما هي النتيجة؟ كلما كان عمق المجال أصغر، أصبحت الخلفية أكثر ضبابية. إذا كان عمق المجال كبيرًا (مثل المضغوطات)، أو كانت الخلفية قريبة من الهدف (أي تقع ضمن عمق المجال)، فلن ينجح تعتيم الخلفية - سيكون كل شيء حادًا، سواء الكائن أو الخلفية . والآن أصبح كل شيء هو نفسه، ولكن بلغة يسهل الوصول إليها:

إذا كنت تريد تعتيم الخلفية بشكل كبير خلف الصورة، فاقترب (أو قم بالتكبير) بحيث يشغل الوجه معظم الإطار (من الأفضل استخدام عدسة طويلة)، مع فتح الفتحة قدر الإمكان. إذا كنت لا تريد ذلك، فأغلق الفتحة بدرجة كافية حتى لا تكون الخلفية غائمة جدًا :)

يمكنك أن تجد على الإنترنت الكثير من النقاش حول موضوع "هل يعتمد عمق المجال على البعد البؤري؟" يعتقد بعض الناس أن الأمر يعتمد على ذلك، والبعض الآخر، بالطبع، لا يعتقدون ذلك :) بشكل عام، الديمقراطية وحرية التعبير شيء غريب جدًا: حتى قطعة الورق العادية سيطلق عليها البعض بالتأكيد اسم أسود إذا اعتقدت الأغلبية ذلك انه ابيض. و لماذا؟ ولكن لأن هناك حرية ويمكنني أن أفعل ما أريد! :) بالمناسبة، يتم تقييم درجة حماقة المجتمع من خلال عدم القدرة على تحديد حدود عمق مجال ما هو مسموح به، وهذا الإحراج ينبع من سوء فهم أن الحريات غير المحدودة سيئة كما لو كانت كاملة فرضت (مثل الحجاب الحاجز)! وبالمناسبة، أسس التصوير الفوتوغرافي (وليست الديمقراطية) مبنية على طبيعة الضوء وتصميم العدسة والفطرة السليمة للمصور :)

نظرًا لأنني كثيرًا ما سئلت السؤال "لماذا يُقال بشكل مختلف عن عمق المجال في موقع آخر، والعكس صحيح"، فقد سئم مؤلف هذه السطور من الإجابة "أنت حر في اختيار أي مورد" - وكتب قصيرًا مقال عن الرأي :

إذا لم تكن مهتمًا، فلا تتردد في تخطيه. التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين لا يتضمن إشراكهم في المناقشات النظرية. تماما مثل أي شخص آخر. أعرب المؤلف فقط عن رأيه حول "المشكلة" - وهو ما يلبي رغبات مجتمع التصوير الفوتوغرافي. أتمنى أن لا تعاني أساسيات التصوير من هذا :)

يجب أن أحذر المبتدئين: لا تجعل عمقًا صغيرًا من المجال هدفًا في حد ذاته. أولاً، طمس الخلفية ليس مناسبًا دائمًا. وثانيًا، لا يلزم وجود عمق أكبر للمجال في كثير من الأحيان، وفي تصوير الماكرو يكون ذلك ضروريًا ببساطة. في أغلب الأحيان، تكون الحدة "المجال الكامل" مطلوبة عند تصوير المناظر الطبيعية، لذلك يجب أن نتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل. أولئك. لا نتوقف بل نواصل القراءة :)

كيفية تصوير المناظر الطبيعية بشكل صحيح

بالنسبة للمناظر الطبيعية، كقاعدة عامة، يتم إغلاق الفتحة بحيث يكون كل شيء حادًا، "من السرة إلى ما لا نهاية"، كما هو الحال غالبًا مع الكاميرات المدمجة؛ في المناظر الطبيعية هناك لا يتعين عليك تغطية الفتحة على الإطلاق :) . يعد استخدام كاميرا DSLR أكثر صعوبة (بغض النظر عما يقولونه في الإعلانات!) - عدسة سريعةقد يسبب ضبابية في بداية البانوراما عند التركيز على الأشياء البعيدة. إن عدم وضوح الجزء القريب (أو البعيد) من صورة المناظر الطبيعية ليس ضروريًا على الإطلاق. بتعبير أدق، ليس من الضروري دائما. ولهذا السبب أنصحك بتغطية فتحة العدسة حتى في الكاميرا المدمجة - لتطوير عادة تسمى "التصوير الصحيح".

وهذا ما تبدو عليه المناظر الطبيعية النموذجية :)

كما في الصور التالية على سبيل المثال.
المشهد رقم 1: فتحة العدسة مغلقة عند f8، EGF 24 مم. المشهد رقم 2: فتحة العدسة مغلقة عند f8، EGF 36 مم.

عادة ما يتم اختيار البعد البؤري للمناظر الطبيعية أقل من المستوى القياسي، وهذا يضمن زاوية واسعة - "مساحة أكبر سوف تناسب الإطار". والمثال النموذجي لمثل هذه الخطة هو الصورة رقم 1، حيث تم استخدام أوسع زاوية ممكنة (لعدسة معينة). بالطبع، يمكن أيضًا تصوير المناظر الطبيعية بطول بؤري أطول: كل هذا يتوقف على ما تريد تصويره، والزاوية، والقدرة على الاقتراب. على سبيل المثال، لم تتح لي مثل هذه الفرصة - "التأطير بقدمي" عند التصوير رقم 2 - كنت سأغرق ببساطة مع الكاميرا، لكنني أردت الحصول على مظلي أكبر، لأنه مهم " تفاصيل "المناظر الطبيعية ... :)

لا يدعي كتاب التصوير الفوتوغرافي تقديم عرض أكثر تفصيلاً لأساسيات تصوير المناظر الطبيعية، لذلك تم تخصيص صفحة صور منفصلة للأخيرة. بشكل عام، أعتقد أن المناظر الطبيعية هي أسهل مكان للبدء به. لا تناقش هذه الصفحة تحليل الأخطاء النموذجية فحسب، بل تناقش أيضًا تصوير المناظر الطبيعية باستخدام عدسة قياسية. كل هذا موجود في القائمة الرئيسية للموقع، ولكن من الأسهل الضغط هنا:

وبما أن المصفوفة هي القلب والمعالج هو الدماغ، فإن العدسة هي روح الكاميرا. والمصور يضغط فقط على الزر :) إذا كنت تعتقد ذلك بجدية، فمن الأفضل تأجيل شراء كاميرا SLR، وفي نفس الوقت إزالة هذا الكتاب المدرسي من إشاراتك المرجعية :) المناظر الطبيعية (مثل كل شيء آخر!) يمكنك فقط شاهد بعينيك "أثناء المباراة" ولا تهتم بالكاميرات والعدسات ومواقع الصور وغيرها من هراء الصور :) وعندما تتعلم أن تنظر إلى العالم من حولك من زوايا مختلفة، وتبحث عن الأكثر فائدة في عقلك، ستفهم بسهولة ما إذا كنت بحاجة إلى كاميرا أم لا! في الواقع، هذا النهج لا يتعلق فقط بالمناظر الطبيعية ولا بالتصوير الفوتوغرافي فقط...

لتصوير الصور الشخصية، تعد العدسات ذات البعد البؤري 50 مم (قياسي في EFR) وما فوق هي الأنسب، أي. العدسات المقربة. لفصل شخص ما عن الخلفية وجعل الخلفية ضبابية، تحتاج إلى استخدام كاميرا مقربة. إذا كنت تريد أن يتباهى شخص ما بخلفية جميلة ويمكن رؤية هذه الخلفية، فلن تحتاج إلى التقاط كاميرا مقربة على الإطلاق :) في هذه الحالة، يمكنك التصوير باستخدام عدسة قياسية، أو ببساطة تقليل الطول البؤري (إذا كان لديك تكبير)، ويمكنك أيضًا الضغط باستمرار على الحجاب الحاجز، إن أمكن. أساسيات التصوير الفوتوغرافي تفترض أن المصور هو الذي يلتقط الصور، وليس كاميرته! - لن أتعب من تكرار هذا :)

تعتبر عدسة Pentax 16-45/f4 التي استعرضناها سابقًا أكثر ملاءمة لتصوير المناظر الطبيعية (ليس لأنها من Pentax، ولكن لأنها تتمتع بزاوية أوسع من الزاوية العادية!)، ولكنها يمكنها أيضًا التقاط صور شخصية. لقد تعمدت تقديم أمثلة تم التقاطها باستخدام هذه العدسة بالذات، لأنها تشبه العدسة القياسية التي تأتي مع الكاميرا (تسمى عادةً "المجموعة") - وهذا ما يستخدمه المبتدئون في البداية. لا يجب أن تعتقد أنهم يعرضون عليك - "تعلم أولاً العزف على الجيتار بدون أوتار، وبعد ذلك فقط اشترِ لنفسك حاجزًا حقيقيًا..." - غالبًا ما تُطرح علي الأسئلة "هل من الممكن التقاط صور جيدة مع" الحوت"، "ماذا يمكن أن يفعل الحوت في الماكرو" وما شابه ذلك، لذلك رأيت أنه من الضروري استخدام عدسة أقرب إلى عدسة الحوت. لماذا لا، في الواقع، الحوت؟ نعم، لأنني ببساطة لا أملكه :)

نظرًا لأن فتحة العدسة 16-45/4 منخفضة نسبيًا (f4)، لالتقاط صورة شخصية، يتعين عليك فتح الفتحة قدر الإمكان. وبالطبع، اضبط العدسة على أقصى موضع تليفوتوغرافي - بطول بؤري يبلغ 45 مم، وهو مناسب تمامًا للصورة - سيكون هناك تشويه هندسي أقل. قد يكون التشوه الملحوظ مقبولاً بالنسبة للمناظر الطبيعية، ولكنه سيكون عيبًا واضحًا بالنسبة للصورة الشخصية. عند التقاط الصور، يجب أن يتم التركيز على العيون (أو العين الأقرب إليك)، لأن العيون هي الجزء الأكثر تعبيرا عن الصورة، فليس من قبيل الصدفة أن يطلق عليهم مرآة الروح. إذا كان عمق المجال صغيرًا جدًا، فحتى لو كانت الأذنين "غير واضحة" مع الأنف، تكون العيون دائمًا في منطقة الحدة. هذا هو الجزء الفني.

لكن الجزء الإبداعي أكثر تعقيدًا بعض الشيء. لذلك، قمت بتسليط الضوء على العديد من القواعد المعروفة لبناء التركيبة، والتي نادرا ما يسمح لها الماجستير بكسرها. وعلى المبتدئ أن يراعي هذه القواعد ولا ينكرها، فالعكس لا يدل على الإتقان. سنقوم بربط بناء التكوين ليس فقط بالصورة الشخصية، ولكن أيضًا بأي موضوع رئيسي للتصوير الفوتوغرافي.

تتحول يد شخص آخر في الإطار بجوار وجه الشخصية الرئيسية على الفور صورة جيدةمقرف.
لا شيء إضافي! يجب ترك الأشياء المهمة فقط في الإطار. هذه هي أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وليس تصوير البورتريه فقط.
من الأفضل تصوير الأطفال من طولهم، أو حتى أقل!
لا ينبغي أن يتم قطع الأشخاص بشكل عشوائي، حتى لو كنت جراحًا. من السيئ قطع القدمين في اللقطة، وعند التصوير في الملف الشخصي، قم بقطع الوجه (اترك الجزء الخلفي من الرأس). انه شئ فظيع! أيضًا، لا تقطع شكل الشخص إلى النصف بخط أفقي (أو سياج).
يجب أن يكون وجه الشخص الذي يتم تصويره أبرز(عمق المجال، والإضاءة، والحجم والموقع المناسب في الإطار، ولعب الضوء والظل، أي شيء، ولكن تم تسليط الضوء عليه). وهذا، في الواقع، ينطبق على أي كائن إطلاق النار.
يجب ألا تكون الخلفية ملونة وتشتت انتباه المشاهد بأشياء غير مفهومة. تخلص من كل ما هو غير ضروري من الخلفية، وطمسه، ودمره، واصنعه بنفسك - فقط اترك كل انتباهك للصورة.
لا ينبغي دائمًا وضع الموضوع الرئيسي في منتصف الإطار تمامًا.

سيجد المبتدئ "قاعدة الأثلاث"، المستخدمة غالبًا في التصوير الفوتوغرافي، مفيدة (تقسيم الإطار إلى ثلاثة أجزاء متساوية)؛ النقاط الدلالية التي "تجذب العين" محددة باللون الأخضر. دعونا نعتقد أن الهندسة هي الانسجام! ولكن... دون التعصب المفرط.)

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعبر الصورة، إن أمكن، عن جوهر الشخص وميزاته الأكثر تعبيرا التي تكشف عن شخصيته. إذا لم ينجح الأمر، فيمكننا القول أن الصورة لم تكن ناجحة، أو يمكن أن يكون الأمر بطريقة أخرى - ولكن تبين أنها صورة عادية كتذكار! دعونا نلقي نظرة على صورة نموذجية لمفتول العضلات الروسي العادي :)

مفتول العضلات الروسي.
فتحة عدسة مفتوحة f4، البعد البؤري (EGF) 67 ملم.

0.

للحصول على مثل هذه الخلفية الباهتة، لا تحتاج إلى فتح الفتحة قدر الإمكان فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى التصوير من مسافة قريبة جدًا، بحيث يشغل الوجه معظم الإطار. والخلفية هنا، بالطبع، لم تكن حادة، ليس من أجل إظهار أن الخلفية ليست حادة (هذا غبي!) ، ولكن على العكس تمامًا، من أجل التأكيد على الموضوع الرئيسي للصورة :)

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشيء صارم جدًا في المظهر... يا له من نوع! نوع من مفتول العضلات الروسي الحقيقي، البطل والمفضل لدى النساء، رعب الأعداء :) ومع ذلك، فإن مصطلح مفتول العضلات لا علاقة له بتلك الصورة "البطولية الجنسية" التي أنشأتها المسلسلات التليفزيونية الغبية في أمريكا اللاتينية، وأفلام الحركة الأمريكية التي لا تقل غباءً ، والمبالغ فيها بجد من قبل تلفزيوننا المحلي (ليس أقل عرجاء). أيتها المرأة، لا تملق نفسك! في الواقع، مفتول العضلات هو رجل فظ وقاسي يأخذ النساء بالقوة (اقرأ الاغتصاب)، ويحل أي مشاكل بقبضتيه وأحذيته، بشكل عام، نوع من ريف القرية المخمور الذي يبذل جهدًا شاقًا (أو الكسل؟) للأسف، لم يصنع رجلاً ... أعتذر، هذا النوع لا ينطبق تمامًا على هذا الرجل الروسي، وهو لا يبدو هكذا على الإطلاق، فقط مع التصوير الفوتوغرافي، على هذا النحو، يمكنك التعبير عن الكثير - إذا كنت تريد إلى :) هذا هو. التأكيد بشكل صريح وإبراز بعض ملامح الوجه المراوغة. هل يمكنك الآن تخمين ما يعنيه التقاط الصورة بشكل صحيح؟

الآن قليلا عن تصوير الأطفال. يقولون أن الأطفال هم زهور الحياة. يجادل البعض بأن زهور الحياة هي الهيبيون :) كل هذا خطأ جوهري، لأنه لا يزال من الضروري زراعة الزهور، ويجب تربية الأشرار... وحتى لو لم يكبر الأطفال في حديقتنا، يجب أن نكون قادرين على التصوير هم. هل يمكنك تخمين العبارة التي تأتي بعد ذلك؟ نعم نعم كيفية تصوير الأطفال بشكل صحيح :)

في كلتا الصورتين، الفتحة مفتوحة لـ f4، EGF 67 ملم.

1. 2.

من السهل جدًا تصوير الأطفال - فهم عفويون وطبيعيون وابتساماتهم غير قسرية. من الصعب جدًا تصوير الأطفال - فهم يدورون باستمرار مثل القمم، ويديرون رؤوسهم فجأة نحو العدسة، وبالإضافة إلى ذلك، ينزلقون باستمرار خارج الإطار... تخيل - إنهم لا يريدون حتى الوقوف! وإذا حدث هذا في غرفة ذات إضاءة خافتة (وهذا يحدث دائمًا تقريبًا!) فبعد التقاط بعض الصور الباهتة، قد تكون لديك ابتسامة قسرية بالفعل! افعل ما تريد، أخرج لعبة للأطفال، اصنع وجهًا، أخبر نكتة، اضبط مزاجهم، لكن لا تجبر الطفل على النظر بجدية مباشرة إلى العدسة لعدة دقائق، واعدًا بأن "الطائر سوف يطير" يطير الآن." لأكون صادقًا، لن يتعطل الأمر، لقد حاولت 17 مرة متتالية - لا فائدة منه :) من الأفضل التقاط صورة عندما ينجرف الطفل في شؤونه الخاصة، وتغمره العواطف، ولا ينتبه لأي منهما أنت أو من يلتقط الصورة...

من قال أنه لا يمكنك التقاط صور بزاوية واسعة؟ وبأطوال بؤرية طويلة، يمكن التقاطها بأي عدسة، وليس فقط عدسة الصور الشخصية السريعة. لا يهم ما تستخدمه في التصوير، ولكن يجب أن تعرف دائمًا كيفية استخدام الإضاءة، حتى لو كان لديك فلاش مدمج فقط. من المعتقد أنه يجب عليك تجنب التصوير باستخدام الفلاش وجهاً لوجه، وأنه يجب عليك استخدام ضوء ناعم ومنتشر للصورة، أو استخدام ضوء النهار، أو فلاش خارجي موجه نحو السقف، أو عاكسات الضوء... كل هذا صحيح، و ومن الأفضل أن يكون لديك استوديو صور خاص بك به نماذج صور. دعني أذكرك أن هذا الموقع مخصص للمبتدئين. حتى في ضوء الشمس الساطع، استخدم الفلاش لتسليط الضوء على الظلال العميقة على وجهك، وخاصة الإضاءة الخلفية. والأهم من ذلك، ابحث عن زوايا التصوير المثيرة للاهتمام. ولكن إذا سمحت الإضاءة، فيجب إيقاف تشغيل الفلاش، لأنه يقتل الضوء الطبيعي ويعطي صورة مسطحة.

الفلاش المدمج في الكاميرا ضعيف بالطبع، لكن عليك أن تعرف كيفية استخدامه.

عندما ترى الكثير من الومضات الوامضة في مدرجات ملعب ضخم، لا ينبغي أن تفترض أن البلد قد حدث تطور روحي هائل للسكان، وبدلاً من البائعين والباعة المتجولين للقمامة الإعلانية، ظهر العديد من المصورين :)

يجب أن تدرك أن الفلاش المدمج في الكاميرا لا يطلق عادةً مسافة تزيد عن 3-5 أمتار. لهذا السبب، من المثير للدهشة حقًا: ما الذي سيسلط الضوء عليه الناس من مسافة بعيدة في المدرجات؟ لكي لا تصاب بخيبة أمل في الإنسانية، وتحصل على راحة البال، عليك دائمًا أن تفكر في نسيان "المصورين" البسيط لإيقاف تشغيل الفلاش التلقائي. لا تستسلم للتصلب - فهذا يؤدي إلى تفريغ البطارية مبكرًا :)

كيفية استخدام الفلاش؟ يمكن القيام بذلك تلقائيًا، لكن في الكاميرات المتقدمة من الممكن ضبط قوة النبض (- +). لتجنب الإفراط في تعريض وجهك، قم بتقليل الطاقة على مسافات قريبة، وعلى العكس من ذلك، قم بزيادتها إذا كان الكائن موجودًا على بعد عدة أمتار. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند التصوير في مواجهة الضوء القادم. للأسف، الفلاش في كاميرات التوجيه والتقاط الصور غير قابل للتعديل، ولا يمكن استخدامه إلا في الوضع التلقائي أو إيقاف تشغيله.

تم التقاط اللقطة رقم 3 في غرفة ذات إضاءة خافتة ومن الضروري هنا ببساطة تشغيل الفلاش - فالأطفال يتحركون باستمرار، وبالتالي فإن احتمالية الضبابية مرتفعة جدًا. بالطبع، فتحت الفتحة على f4 للحصول على الحد الأدنى من عمق المجال، وعهدت بكل شيء آخر إلى الأتمتة، وقمت بالتصوير عند ISO 100. في الواقع، أقوم دائمًا بالتصوير عند الحد الأدنى من ISO، وفي بعض الأحيان فقط عند مستوى أعلى :)

في كلتا الصورتين، EGF = 67 ملم. ولكن ISO مختلفة، والفتحات و
أوضاع فلاش مختلفة...

تجدر الإشارة بشكل خاص فيما يتعلق باستخدام الفلاش إلى اللقطة رقم 4. اضطررت إلى التقاط صور في وقت متأخر من المساء، بدون حامل ثلاثي الأرجل، وحتى مع فتحة مثبتة تصل إلى 8 - وكل ذلك بسبب ميولتي في التقاط ليس فقط الفتاة، ولكن أيضًا خلفية المشهد الليلي، وأردت للحصول على هذه الخلفية غير واضحة تمامًا، وهو أمر لا مفر منه مع فتح الفتحة وإزالة الخلفية كثيرًا. ليس من المنطقي استخدام الفلاش مباشرة لهذا الغرض - فالوجه، بالطبع، سوف يضيء، لكن المناظر الطبيعية لن تكون مرئية - لن يصل الفلاش إليه.

ولذلك تم إطلاق النار في مزامنة بطيئةعلى طول الستارة الخلفية. هذا هو وضع الفلاش: تعرض الكاميرا الخلفية لفترة طويلة بسرعة غالق طويلة، وفقط في النهاية تضيء الخلفية بسرعة (في هذه الحالة، الوجه) باستخدام الفلاش. لكن في النهاية تبين أن سرعة الغالق كانت 8 ثواني! اضطررت إلى رفع ISO إلى 400 والحصول على سرعة غالق أقصر بكثير - ثانيتين "فقط". وكانت اللطاخة لا تزال لا مفر منها. ما يجب القيام به؟ أسهل شيء هو ألا تكون غريبًا، افتح الفتحة بالكامل، واضبط الفلاش على الوضع التلقائي، والتقط صورة عادية عند ISO - 100 وسرعة غالق 1/60 ثانية. مجرد التفكير، الخلفية غير مرئية، نحن لسنا خلفية، ولكن صورة ليلية. بالمناسبة، يرجى ملاحظة أن التركيز لم يكن على العين، ولكن على الشارب :)، - في وسط الإطار - خطأ نموذجي للمبتدئين الذين أخذوا كاميرا DSLR بأيديهم لأول مرة. وسنعود إلى التركيز الصحيح لاحقًا...

لكنني كنت عنيدًا... وأردت بالتأكيد صورة ليلية مع أضواء ليلية فقط، ولكن لمدة ثانيتين. كانت سرعات الغالق عائقًا، ولم أرغب في زيادة حساسية ISO أكثر. لقد نصحت العارضة بوضع مرفقها على حجر، وبالتالي تثبيت ذقنها بقوة، وعدم التحرك، ولم تكن الكاميرا أقل صرامة في يديها، مع وضع مرفقيها على حجر آخر - اتضح أنها تشبه الحامل ثلاثي الأرجل ... بشكل عام، تمكنت الفتاة من القيام بكل شيء بشكل صحيح: استمر لمدة ثانيتين دون أن ترمش، وابتسم، وفي نفس الوقت تبدو طبيعية تمامًا. تم قضاء وقت التعريض الضوئي نفسه في تعريض الخلفية (والمقدمة جزئيًا)، والتقط الفلاش الموجود في نهاية التعريض الضوئي نموذجنا بوضوح قبل إغلاق الغالق مباشرةً.
لا أستطيع الحكم على ما إذا كانت الصورة جيدة أم لا، لكن الفتاة كانت جيدة بالتأكيد... على أي حال، تمكنت من فعل ما كان مقصودًا بالضبط، وليس ما كان يمكن أن يحدث :) ولا يجب أن تبحث عنه غموض في كلامي - حتى لو كان يقول "كيف تلتقط الفتيات بشكل صحيح!" :)

- ها! يمكن لأي أحمق أن يلتقط مثل هذه الصور! أعطني كاميرا احترافية باهظة الثمن مع مجموعة من أفضل العدسات، وسأخبرك بشيء آخر! - سوف يصيح وافد جديد آخر و... سيكون على حق. لكنه سيكون على حق ليس لأنه ينقر، ولكن لأنه ربما لم ير صورا سيئة تم التقاطها بواسطة أي شيء آخر غير كاميرا التوجيه والتصوير ذات العدسة البلاستيكية. وإليك مثال، استمتع:

لذلك الصورة رقم 5 ماذا يمكننا أن نقول؟ يمكنك التحدث لفترة طويلة حول اختيار عدسة الكاميرا. لنقول أن هذه الصورة مكشوفة جيدًا ومركزة ولا توجد حركة وتوازن اللون الأبيض ليس منخفضًا جدًا ولا يوجد ضوضاء أيضًا. كل شيء جيد نعم؟ الأقدام مقطوعة، وأنبوب تصريف يبرز من الرأس، والخلفية... لا توجد كلمات كافية في اللغة الروسية للتعبير عن سخافة الخلفية وبؤس الحبكة. نعم، هذا بشكل عام يتجاوز الخير والشر :) ولا حتى الكاميرا الأغلى ثمناً يمكنها أن تنقذك من مثل هذه الأخطاء - لا يمكنك رؤية العالم بهذه الطريقة - فتاة في حوض حجري وأنبوب تصريف في رأسها - يمكنك ذلك" لا تطلق النار من هذا القبيل! أشعر بألم لا يطاق وخجل مؤلم بسبب هذه الصورة (وبالطبع طوال السنوات التي عشتها :) على الرغم من ... بعد قضاء أمسية في مشاهدة التلفزيون، قد تبدو هذه الصورة وكأنها تحفة فنية ...
لكن رقم 6 عبارة عن صورة كاملة الطول وطبيعية تمامًا. ليست كارتييه بريسون بالطبع، لكنها على الأقل لائقة لقطة الهواةكتذكار. ليس هناك عيب في إعطاء شيء كهذا، لكن التاريخ مفقود. وطبعا هذا رأيي :)

تبدو الصورة الموجودة على اليسار أكثر متعة من مجرد صورة للذاكرة. إذا لم تكن قد تصلبت روحك بعد في عالمنا المجنون تمامًا، وإذا لم تفقد عقلك بعد في مجتمع يسمى مجتمعًا علمانيًا أو أرثوذكسيًا أو إجراميًا أو استهلاكيًا - وحتى ديمقراطيًا - فهناك من المحتمل أن هذه الصورة البسيطة لجدتك مع حفيدتك لن تتركك غير مبال. وجوههم مشرقة، والصورة تنضح بالدفء والسلام. للقيام بذلك، ليس من الضروري استخدام كاميرا مع وظيفة التعرف على الوجوه والابتسامات :) إذا لم يتمكن المصور من التعرف على الوجوه، فعليه التوقف عن الشرب، وإذا لم يساعد، فتوقف عن التصوير! بشكل عام، ليس من الصعب إزالة هذا. خاصة عندما لا ينتبه الأشخاص الذين يتم تصويرهم للمصور مطلقًا ولا يشكون في أنه يتم تصويرهم. إذا أجلستهم أمام الكاميرا وأجبرتهم على النظر في العدسة، فإن كل العفوية ستختفي في غمضة عين، من الجيد أن تظل هناك ابتسامات قسرية. وكما تعلمون، بالنسبة لهذه الصورة، لا أريد حقًا الإشارة إلى سرعة الغالق وفتحة العدسة التي تم ضبطها، وما إذا كانت الضوضاء ملحوظة جدًا. وأكثر من ذلك، ليست هناك رغبة في مناقشة نوع مصفوفة الشركة المصنعة، أو الترويج للعلامة التجارية :)

والصورة على اليمين تم التقاطها بكاميرا مدمجة. هذه ليست حتى صورة شخصية أو صورة مسرحية، ولكنها صورة ريبورتاج بحتة تم التقاطها بواسطة جهاز صغير مدمج بشاشة دوارة. تنظر لأسفل إلى الشاشة التي تم تدويرها أفقيًا، وتطلق النار للأمام وللأعلى قليلاً من أسفل الطاولة! إنه مجرد وميض منبه هو الذي يكشف ذلك، لكنني حقًا لم أتمكن من إطفاء النفخة في غرفة سيئة الإضاءة! الشيء الأكثر أهمية هو أن الصورة قد تم التقاطها بالفعل! هل تعتقد أنه مفتول العضلات الروسي مرة أخرى؟ لا، ولكن تبين أن النوع ملون جدًا أيضًا :)

لقد نظرنا بالفعل في كيفية التقاط الصور الشخصية باستخدام عدسة تكبير واسعة الزاوية. وسيكون من غير الصدق عدم إعطاء مثال مصنوع باستخدام عدسة كلاسيكية من خط Pentax: هذه عدسة سريعة 50/1.4. بالطبع، سيكون لدى الشركات المصنعة الأخرى أيضًا نماذج مماثلة (سواء f1.4 باهظ الثمن أو f1.7 بأسعار معقولة)؛ وبشكل عام، تستمر العدسات الثابتة في الوجود بنجاح بفضل أفضل نسبة سعر/جودة وأفضل نسبة سعر/فتحة عدسة. ويتم التعبير عن ذلك على النحو التالي:

مع نفس الفتحة، يكون التشوه البصري للعدسة الثابتة أقل، وبنفس الجودة والفتحة، سيكون التكبير/التصغير أكثر تكلفة من حيث الحجم. وحتى في الحلم، لن يتمكن الزوم من منافسة الأعداد الأولية من حيث الفتحة الأكبر من f2/8.

الاستثناء الوحيد هو عدسات بعض التعاقدات المتطورة، والاستثناء، كما تعلمون، يؤكد القاعدة فقط - مثل هذه الكاميرات باهظة الثمن. وحتى فيها لا توجد عدسات ثابتة تقريبًا: يتم وضع الكاميرات المدمجة للمبتدئين، ولا تريد الشركة المصنعة أن تشرح للمبتدئين سبب الحاجة إلى عدسة ثابتة عندما يكون هناك تكبير سريع. سأحاول: عدسة التكبير/التصغير بها المزيد من التشويه، لكن صنعها لمستشعر صغير أسهل وأرخص من المستشعر الكبير :)

إن ظهور الزوم ذو الفتحة العالية (و 2.8 هو زوم باهظ الثمن، وغالبًا ما يكون أغلى من الكاميرا نفسها!) لم يضع حدًا لخمسين دولارًا وعدسات أخرى ذات طول بؤري ثابت في كاميرات DSLR. بالمناسبة، مثل هذه "الخمسين دولارا" على الكاميرا مع عامل المحاصيل 1.5 يتحول بثقة إلى تليفوتوغرافي صغير مع EGF = 75 ملم. بشكل عام، هذه صورة جيدة جدًا. في الفتحات المفتوحة التي يمكن أن تسمح بها هذه العدسة، تبدو الصور ذات التركيز البؤري الناعم جيدة جدًا.

ولكن هنا المفارقة. إذا نُصحت بالتقاط صور شخصية بفتحة مفتوحة، فبالنسبة للصور ذات الفتحة العالية، يمكنك أن تنصح بالعكس تمامًا: قم بتشديد الفتحة بضع توقفات!

أولاً، عندما تكون مغلقة، يتم تقليل بعض التشوهات البصرية المميزة للثقوب المفتوحة. ثانيًا، مع فتح فتحة f1.4 بالكامل، يصبح عمق المجال ضحلًا للغاية لدرجة أن معظم كمامة الوجه ستكون خارج نطاق التركيز، خاصة إذا كنت تلتقط صورة شخصية عن قرب.

على سبيل المثال، تم تصوير الوجه الموجود على اليسار بفتحة 1.4 مع التركيز على العين اليمنى (حسنًا، القطة تعتقد أنها عينها اليسرى!). والآن لم تعد العين الثانية في بؤرة التركيز. من حيث المبدأ، هذا أمر طبيعي (حتى مع الصورة عن قرب)، ولكن إذا سمحت سرعة الغالق، يمكنك إغلاق الحجاب الحاجز قليلا هنا. بالمناسبة، من جهتي، فإن رأي بعض الحيوانات حول موقع العيون غريب جدًا بالنسبة لي... ومن ثم سيكون لدى القطة رؤيتها الخاصة للعالم :)

كل مصور هاو لديه مائة صورة للحيوانات الأليفة (وربما أكثر من واحدة)، لذلك لا أتوقع أن أفاجئ أحدا: فكر فقط في قطة. لكن انظر إلى عدم الاهتمام بتاج الطبيعة - الإنسان :) نعم نعم. اللي يصورها. عارضة الأزياء لم تدير رأسها حتى!

هذا الوحش لا يهتم بفهم أي شخص للعالم - فهو يمتلك فهمه الخاص، علاوة على ذلك، مكتفي ذاتيًا تمامًا... لا، هذا لا يزعجني! مجرد التفكير، عارضة الأزياء مع ذيل حصان...

بالعودة إلى العدسة، سأقول إن البصريات ذات الفتحة العالية ملائمة للتصوير بدون فلاش، حتى في غرفة مضاءة بشكل خافت. هنا سمحت لنا الإضاءة بتثبيت الفتحة على f2.

- كيف ذلك!؟ - يسأل المصور الهاوي، - تختار عدسة بسبب فتحتها، ثم تقوم بتقليل هذه الفتحة نفسها عن طريق إغلاق الفتحة! كلام فارغ…

وهذا ليس سؤالا، يتم شرحه بكل بساطة. في الواقع، أنت لا تشتري عدسة بسبب الفتحة القوية، كما يعتقد الكثير من الناس، ولكن لكي تظهر صورك بالطريقة التي صُنعت بها! وكلما زادت فتحة العدسة كلما زادت فرص ذلك...

في الصورة على اليسار، تم إيقاف فتحة العدسة قليلاً حتى f1.7 عند ISO 400. هذه العدسة "الفيلمية" القديمة عند الفتحات المفتوحة (حتى الفتحة التي توقفت عند f1.7 مفتوحة تمامًا أيضًا) تجعل الصورة ناعمة، والتي يمكن أن تكون مفيدة للصور. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرغبة في جعل أي صورة حادة قدر الإمكان، "إلى حد البثور على الجلد"، وحتى "إلى حد الألم في العينين"، أمر شائع لدى العديد من الهواة. تبدو لهم الصورة ذات "الصورة الناعمة" صابونية وموحلة وتستحق كل أنواع الكلمات الفوتوغرافية الأخرى (وليست كذلك). بالمناسبة، عبثا. ما هو جيد للمناظر الطبيعية (وحتى ذلك الحين ليس دائمًا!) هو ببساطة الموت من أجل الصورة. قارن هذه الصورة بتلك الوجوه الحادة التي تم التقاطها باستخدام Pentax 16-45/f4 أعلاه. إذا كنت تفضل مثل هذه الصور الواضحة، فربما تم شراء كاميرا DSLR في وقت مبكر جدًا، وهل يجب عليك التصوير باستخدام كاميرا التوجيه والتقاط الصور لفترة من الوقت؟

الجميع يحب العدسة الأساسية، لكن لا تفترض أنها لا تحتوي على عيوبها. كل شخص لديه عيوب :)

العيب الرئيسي للعدسة الأولية هو النقص التام في التكبير! نعم، نعم، لقد فهمت كل شيء بشكل صحيح - سيتعين عليك الركض بساقيك ذهابًا وإيابًا، بساقيك، لتأطير ما تريد الحصول عليه في الصورة :)

فظيع! وهذا بدلاً من الوقوف ساكنًا بشكل مريح وتدوير حلقة التكبير/التصغير المخرشة على عدسة DSLR، أو الضغط على زر التكبير/التصغير الموجود على عدسة مدمجة :) في الواقع، العيب الرئيسي للعدسة الأساسية ليس هذا، ولا حتى عدم القدرة على الحصول عليها بالقرب من الموضوع، أو على العكس من ذلك، الابتعاد. يمكن حل هذه المشكلة "بسهولة" باستخدام مجموعة من العدسات الثقيلة ذات الأطوال البؤرية المختلفة وحقيبة خفيفة لها :) أو حتى حقيبة ظهر عصرية للصور :) ولكن ماذا تفعل عندما تحتاج إلى تصوير لحظة سريعة الحركة على الفور؟ هنا التكبير هو أبعد من أي منافسة.

على الأرجح، سأواصل موضوع "كيفية تصوير المناظر الطبيعية والصور الشخصية"، ربما سأسلط الضوء على الصور الشخصية في صفحة منفصلة، ​​مثل "المناظر الطبيعية" و "تصوير الماكرو". أفهم جيدًا أن المواضيع لم تتم تغطيتها بالكامل (أو حتى ثلثها!)، لكنك على الأقل رأيت ماذا وكيف يمكنك التصوير باستخدام عدسات غير مكلفة دون استخدام إضاءة الاستوديو الخاصة. في جميع الأمثلة، تم استخدام الفلاش المدمج في الكاميرا فقط (أو لم يتم استخدامه!).

ما هو قياس التعرض

لا تحتوي كل كاميرا رقمية على إعدادات يدوية لسرعة الغالق وفتحة العدسة، لكن صدقوني، كل شخص لديه إعدادات تلقائية :) لتحديد إضاءة كائن ما في الإطار، تحتوي الكاميرا على نظام قياس التعرض الذي يقوم أولاً بتقدير درجة هذه الإضاءة، و ثم يضبط سرعة الغالق المطلوبة نفسها والحجاب الحاجز. يعد قياس التعريض الصحيح ضروريًا للحصول على صورة تعكس الموضوع كما نراه بالفعل. يتم ذلك تلقائيًا عن طريق نظام القياس المدمج في الكاميرا - وهو مقياس التعرض، والذي عادةً ما يقوم بعمل جيد في هذه المهمة.

أخبرني أحد المصورين أن التصوير الآن أصبح غير مثير للاهتمام، وفي معظم الحالات، تتواءم الكاميرا نفسها تمامًا مع جميع الإعدادات، حتى في الوضع التلقائي بالكامل، ولا يتعين على الشخص سوى الضغط على الزناد بغباء. يقولون أن روح الإبداع التي كانت في الفيلم تغادر، الخ. وما إلى ذلك وهلم جرا. ولكن ما الذي يمنع المصور من التحول إلى الوضع اليدوي والتصوير بالطريقة التي يريدها؟ نظرًا لأن موقعي مصمم للمبتدئين، وليس للمعلمين، أود أن أقدم النصيحة على الفور - حاول التصوير باستخدام الإعدادات اليدوية! وإذا لم ينجح الأمر، فعند التصوير تلقائيًا، لا تتكاسل في مقارنة سرعات الغالق وفتحات العدسة الذهنية لديك مع تلك التي يظهرها مقياس التعريض الضوئي بالكاميرا. وهذا مفيد! وهذا ينمي روح التجريب الإبداعي ويعلم أشياء عظيمة. بالمناسبة، الآلة الأوتوماتيكية بعيدة كل البعد عن كونها عديمة الفائدة، لأنه في بعض الأحيان تحتاج إلى التقاط صورة بسرعة كبيرة - يحدث أنه لا يوجد وقت للتلاعب بالإعدادات - قد يطير الطائر بعيدًا!

لقد نصحت صديقًا مصورًا لي، كان يتوق إلى صناعة الأفلام، بأن يتخلص من كاميرته الرقمية ويشتري كاميرا أفلام ميكانيكية لكي ينسى إلى الأبد "أزمة الإبداع الرقمي". لسبب ما نظر إليّ بارتياب شديد... وهو أمر مفهوم: الأزمة ليست في الرقمية أو في الأفلام، بل في عقله فقط! وهذا لا ينطبق فقط على التصوير الفوتوغرافي، ولكن بما أن الفلسفة أو السياسة (مثل، على سبيل المثال، السيد ميدفيبوتكين، حيث لا يوجد مكان لمعدات التصوير الفوتوغرافي المحلية، وكذلك السلع الروسية الأخرى) ليست موضوع هذه المقالة، دعونا ارجع إلى قياس التعريض وسنتحدث بإيجاز عن أنواعه.

يعد قياس التعريض ضروريًا لتحديد زوج التعريض بشكل صحيح - سرعة الغالق وفتحة العدسة، وكذلك للتحكم فيهما باستخدام عدسة الكاميرا أو الشاشة.

من الضروري التحكم في سرعة الغالق لتجنب الضبابية، والفتحة لفهم عمق التقييم الميداني. هذه هي أساسيات التصوير الفوتوغرافي!

في الكاميرات المتقدمة، هناك 3 أنواع رئيسية من إعدادات قياس التعريض التلقائي: المصفوفة، ووزن المنتصف، والبقعة. لنبدأ بالأصغر :)

1. قياس البقعة.يسمح لك بقياس التعريض الضوئي فقط على مساحة صغيرة في الإطار، تقريبًا عند نقطة كبيرة، أو في دائرة صغيرة :) وهذا يمثل حوالي 3% من مساحة المصفوفة. عادة ما يكون هذا هو منتصف الإطار، لكن بعض الكاميرات تسمح لك بضبط هذه النقطة في أماكن أخرى. يُستخدم القياس الموضعي للاختلافات الكبيرة في النطاق الديناميكي للسطوع؛ عادةً ما تحتاج إلى اختيار أهون الشرين: سيتم تعريض التفاصيل غير المهمة بشكل مفرط/تعريض ناقص، ولكن سيتم إجراء القياس الصحيح على جزء مهم من قطعة الأرض التي يتم تصويرها.
2. القياس المركزي - الموزون.كما يوحي الاسم، يتم إجراء القياس في المركز - على طول "البقعة" في الجزء المركزي من الإطار (حوالي 12%)، ويتم إعطاء "المحيط" اهتمامًا أقل بكثير، ولكنه يفعل ذلك :) وهو يختلف عن البقعة القياس (باستثناء ما ورد أعلاه) فقط في حجم المنطقة المقاسة - أكثر من ذلك بكثير. يتم استخدام معايرة قياس المنتصف في كثير من الأحيان، على سبيل المثال، فهي أكثر ملاءمة لالتقاط الصور الشخصية.
3. قياس المصفوفة.في هذه الحالة، يتم إجراء القياس على كامل مساحة المصفوفة، مقسمة إلى عدة مناطق؛ ثم تتم مقارنة نتائج القياس مع قاعدة البيانات لمجموعات من سرعات الغالق والفتحات، ثم أفضل نتيجة. يعد قياس المصفوفة مناسبًا لمعظم المشاهد؛ وهو الموجود في الإعدادات الافتراضية - حتى في كاميرات التوجيه والتصوير، حيث لا يوجد خيار لتحديد الإعدادات على الإطلاق.

في المواقف البسيطة - حيث لا يوجد فرق كبير في السطوع - يمكن أن تعطي الأنواع الثلاثة نفس النتيجة تقريبًا، ولكن في المواقف المعقدة يمكن أن تختلف التقديرات بشكل كبير. لذلك، بالإضافة إلى قياس المصفوفة، هناك بقعة ومركزية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء قياس التعريض باستخدام أدوات خارجية متخصصة... آه، أجهزة مثل مقياس التعريض أو مقياس الفلاش :)

ما تحتاج لمعرفته حول التركيز

إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام كاميرا التوجيه والتقاط الصور، فلن تحتاج إلى معرفة أي شيء عن التركيز! أولئك الذين يختلفون، واصلوا القراءة :) في الواقع، ستركز الآلة نفسها صحن الصابون بشكل مثالي على اللانهاية - كل شيء سيكون حادًا: كما يقولون، من السرة إلى الأفق. وهذا أمر جيد وسيئ في نفس الوقت. جيد - لأن كل شيء سيكون في التركيز، سيئ لأنك لن تتمكن من تسليط الضوء على الموضوع الرئيسي للصورة، في حين أن تفاصيل الخلفية غير المهمة غير واضحة. كما نعلم، فإن الخيار الأخير سهل بشكل خاص بالنسبة لكاميرات SLR. لكن لا يجب أن تصدق بشكل أعمى أولئك الذين يزعمون أنه من السهل حتى على ربات البيوت التقاط الصور باستخدام كاميرا DSLR أوتوماتيكية. إليك بعض الصور بكاميرا DSLR التي أعطيتها لشخص عديم الخبرة لالتقاط الصور. عندما أدركت أن هذه كانت المرة الأولى التي يحمل فيها الكاميرا، قمت بضبطها على الوضع التلقائي. وبعد النقر عدة مرات، نظر الرجل إلى الصور وقال: "لماذا نحتاج إلى مثل هذه الكاميرا الكبيرة، وطبق الصابون الصغير يلتقط الصور بشكل أكثر وضوحًا".
دعونا نكبر ونرى ما لم يعجبه:

1. 2.

لن نجد خطأً في التركيب السيئ لإطار هذه الصور، وخاصةً في قيمتها الفنية. لنفترض أن هذه صورة عادية للذاكرة، ونحن لا نتحدث هنا عن الإنجازات الإبداعية، ولكن عن شيء مختلف تمامًا - عن الجودة التقنية. النقطة باختصار: عمق المجال غير صحيح. في الصورة رقم 1، يكون العشب الموجود في الخلفية بعيدًا تمامًا عن اللمس ويتداخل فقط مع إدراك الصورة. عند تصوير الأشخاص من مسافة قريبة إلى حد ما، لا يزال من المفترض أن الأشخاص هم الموضوع الرئيسي للصورة، مما يعني أنه يجب عليهم التركيز بشكل جيد. ولكن هذا ليس هو الحال على وجه التحديد، مع التركيز على الخلفية! ولهذا السبب لاحظ حتى المبتدئ المتساهل أن "كاميرا الصابون تلتقط الصور بشكل أكثر وضوحًا". هل كاميرا DSLR أسوأ حقًا؟ دعونا معرفة ذلك.

بشكل افتراضي، يعمل التركيز التلقائي في وسط الإطار، لذلك في الصورة رقم 1 هناك فقدان للتركيز. لكن في الواقع، هذا ليس خطأ الكاميرا، بل خطأ قناص المصور الذي صوب الكاميرا في المنتصف - أمام كلا الشخصين. لذلك حتى رجال الشرطة المخمورين الذين يرتدون زي الشرطة الآن لا يطلقون النار :) بالمناسبة، بالنسبة للمحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى، فإن كلمة شرطي وشرطي تعادل كلمة خائن...

ماذا لدينا في الصورة؟ الخلفية - تم تصوير الماء والشاطئ المقابل بشكل حاد، واللاعبون في الأرض الوسطى خارج نطاق التركيز، والعشب الموجود في الخلفية خارج نطاق التركيز بشكل أكبر. وفي الصورة رقم 2، بالعكس، ركزت الكاميرا على العشب، وكل شيء آخر كان خارج نطاق التركيز. الصور لها تشابه واحد - الشخصيات الرئيسية لم يتم التركيز عليها أبدًا! تُظهر هذه الصور الحقيقية (غير المسرحية) بأفضل طريقة ممكنة أن مدفع رشاش الكاميرا لا يفهم المكان الذي يجب أن يصوب إليه! خاصة إذا كان المصور لا يفكر في التركيز، ولكن فقط يضغط على الأزرار :) في هذه الحالة، تكون كاميرا SLR أدنى حقًا من كاميرا التوجيه والتقاط الصور، والتي تعطي إطارًا حادًا من الخلفية إلى الأفق (وحتى إضافي!).
وبالعودة إلى موضوع اختيار الكاميرا فإنني سأشير إلى ما يلي:

إذا كنت لا ترغب في دراسة التصوير الفوتوغرافي، والتلاعب بالإعدادات، والتفكير، وقراءة التعليمات ومواقع الويب المملة، فاشترِ أرخص جهاز مدمج بزر واحد وبدون تحكم يدوي.

بالمناسبة، يتم الترحيب بالأشخاص الذين لا يرغبون في دراسة أي شيء وتطلبهم الدولة بأعداد كبيرة بشكل لا يصدق. لقد اشتريت كاميرا DSLR، لكنها لم تكن مناسبة - هراء، سأشتري واحدة مدمجة. طبق الصابون الأسود لا يتناسب مع صورتك - اشترِ واحدًا ورديًا ثم أخضر. هل سئمت من الأثاث والكاميرا القديمة - قم برميها كلها وشرائها مرة أخرى! هذا صحيح. من خلال ادخار أموالك، فأنت مواطن سيء، لأنك لا تساهم في بناء مجتمع ذو ابتسامة متطورة للرأسمالية.

اشتريت سيارة - لم يعجبني الاختناقات المرورية والبنزين الباهظ الثمن وقلة مواقف السيارات - اشتريت دراجة نارية وسرقتها - اشتريت أخرى وعندما تبين أنه كان من الصعب حملها إلى المركز الثاني الأرضية، اشتريت دراجة :) لا بأس، نحن نبني مجتمعًا استهلاكيًا ومستهلكين، أليس كذلك؟ :) هل تعرف كم هو جميل أن تستهلك دون التفكير في أسباب ما يحدث!:) لا، حسنًا، على الأقل قليلاً... حسنًا، اعترف بذلك لنفسك... حسنًا، حسنًا، واصل القراءة. :)

ولكن لا يزال، ماذا تفعل إذا كانت الكائنات الرئيسية موجودة عند الحواف؟ إذا كان لديك جهاز أكثر أو أقل خطورة، وهناك إعدادات يدوية، فيمكنك تعيين موقع التركيز - لا تعرف الآلة الأوتوماتيكية ما تريد تصويره بالضبط وما الذي يجب أن يكون في التركيز بالضبط: الكائن الموجود على اليمين، في المنتصف، أو على اليسار... نموذجي الخطأ في هذه الحالة هو أن الكاميرا موجهة نحو المركز. على سبيل المثال كما في الصورة رقم 1.

1. 2.

لقد رأينا هذا من قبل. في الصورة رقم 1، تركز الكاميرا في المركز (أي في الخلفية)، ويقع الفنجان وجرة القهوة على يسار ويمين المركز، ولهذا كانوا خارج نطاق التركيز، أي. خارج تركيزي. لكن في الصورة رقم 2 كان التركيز على الكأس وحصلنا على ما أردناه. يتم تسليط الضوء على المواضيع، والخلفية غير ذات أهمية في هذه الحالة، غير واضحة...

كيف افعلها؟ إذا لم يكن من الممكن ضبط موقع التركيز، فيمكنك استخدام وظيفة "قفل التركيز"، المتوفرة في العديد من الكاميرات. في الحالة الأولى، وجهنا الكاميرا نحو المنتصف وضغطنا على زر الغالق، والتقطنا صورة على الفور، وهو ما كان خطأً. في الحالة الثانية، قمنا بتوجيه الكاميرا نحو الكأس وضغطنا على زر الغالق، ولكن ليس بالكامل، ولكن إلى منتصفه فقط. في الوقت نفسه، ركزت الكاميرا (كما قد تتخيل، على الكأس). بعد ذلك، دون تحرير الزر (من المهم عدم الضغط عليه بالكامل!) قمنا بتوجيه الكاميرا إلى المنتصف بحيث لا يتناسب الكوب فحسب، بل علبة القهوة أيضًا مع الإطار، والآن فقط ضغطنا على الزر زر على طول الطريق. طوال هذا الوقت، تذكرت الكاميرا مسافة التركيز على الكأس. الصورة جاهزة. ستبدو الصور ذات التركيز "الصحيح" أكثر ضخامة وتعبيرًا فنيًا.

بالمناسبة، الموضوع الرئيسي للصورة - في هذه الحالة، الكأس - قد انكسر منذ فترة طويلة، لكن صورته لا تزال تخدم المبتدئين جيدًا في فهم أساسيات التصوير الفوتوغرافي. أتناول الآن كيلوغرامات من القهوة، للأسف، مع كوب آخر، لم أستحق بعد دور عارضة الأزياء :)

ولكن كيف يمكن التقاط لقطات قريبة وبعيدة المدى بشكل صحيح في نفس الوقت مع التركيز البؤري باستخدام كاميرا SLR؟ هذا صحيح، قم بتضييق الحجاب الحاجز!

كلما اقتربت المقدمة منا، قل إحباطنا، ولكن إذا أردنا كل شيء بشكل حاد، فإننا نضيق أكثر :)

وتتمتع الكاميرات المتقدمة بإعدادات أخرى، على سبيل المثال، إبراز منطقة التركيز بإطار خاص، أو التركيز على جسم ما من خلال تدوير الحلقة الموجودة على العدسة (التركيز اليدوي). ومع ذلك، ليس كل شخص لديه مثل هذه الإعدادات، ولكن بشكل رئيسي في كاميرات SLR، وفي بعض التعاقدات الرقمية المتقدمة بشكل خاص.

هناك نقطة فنية بحتة في التصوير الفوتوغرافي مثل دقة التركيز التلقائي. أو، إذا أردت، يفتقد التركيز البؤري التلقائي :) إنه يفتقد يا عزيزي، حتى في الكاميرات باهظة الثمن، لأنه لا يعرف الأهداف والرغبات البشرية - أي ما يجب التركيز عليه. خاصة في المشاهد مثل التي على اليسار (من الأفضل تكبير الصورة). تشكل الأغصان الرفيعة في بعض الأحيان عائقًا خطيرًا أمام مدفع رشاش غير حاد، حتى لو حاول المصور وضعها بدقة في مرمى النيران. لكن التركيز يحدث إما في الخلفية، أو على الأغصان، تطن الكاميرا، وتتحرك العدسة ذهابًا وإيابًا، في محاولة للتركيز على هدف غير معروف لها. في الإصدارات الأكثر تحضرا، لن يطن أي شيء، وسيفوت التركيز ببساطة الخلفية، ولكن من يهتم؟ ولكن من الأسهل إيقاف التركيز التلقائي على الفور، حيث يمكنك التركيز بشكل أسرع وأكثر دقة يدويًا عن طريق تدوير الحلقة على العدسة "بالطريقة القديمة" والتحكم في عمق المجال باستخدام العين في عدسة الكاميرا.

بالمناسبة، في الكاميرات المدمجة، لا توجد مشكلة من هذا القبيل تقريبًا، لأن عمق المجال في الكاميرات المدمجة كبير جدًا. وعلى مسافة 1 - 2 متر، سيكون كل شيء من حوله حادًا، ولن يكون الخطأ (إذا كان موجودًا) ملحوظًا بالعين المجردة. من الواضح أن هذه ليست ميزة بقدر ما هي عيب: في هذه المؤامرة، تلعب الأغصان دورًا رائدًا، ومن المهم تسليط الضوء عليها - وإلا فسوف تندمج تمامًا مع الخلفية الملونة. وبشكل عام، تقول أساسيات التصوير الفوتوغرافي أن تسليط الضوء على الموضوع الرئيسي للتصوير الفوتوغرافي ليس طبيعيًا تمامًا وليس قبيحًا فحسب، ولكنه ضروري جدًا.

دعونا نتناول المزيد من التفاصيل حول مشكلة مثل سرعة التركيز التلقائي. سيُظهر التركيز البؤري التلقائي في بعض أنواع التصوير الفوتوغرافي للتقارير بوضوح ما يمكن أن يفعله الجهاز المضغوط وما لا يمكنه فعله. سبق أن ذكرت صفحات هذا الموقع سرعة التركيز التلقائي، ولكن بدون أمثلة، وهذا ليس جيدًا، فإليك زوجين. لذا، ما الذي "لا يستطيع" الاتفاق فعله حقًا:

سرعة الغالق 1/1500

1. 2.

وما هو المستحيل؟ عند سرعات الغالق السريعة، لا تعد هذه مشكلة على الإطلاق. لكن النقطة المهمة هي عابرة اللحظة (الصورة رقم 1). في اللحظة التالية، سوف يتقلب القارب المنطلق في الماء وفي الإطار قد يكون مقلوبًا بالفعل (اللقطة رقم 2)، أو قد "يطير" خارج الإطار تمامًا. لأن الميثاق الرقمي ببساطة لن يكون لديه الوقت للتركيز في هذا القدر من الوقت. أي أنه مع سرعة غالق قصيرة، سيظهر الإطار، وربما بجودة عالية، ولكن... سيكون إطارًا مختلفًا تمامًا! ليس من الصعب التقاط هذا باستخدام كاميرا DSLR، خاصة إذا كانت لديك بعض المهارات. يتم ذلك عند التصوير "مع التتبع" (يتم تحريك الكاميرا بشكل متزامن مع الحركة، مع الاحتفاظ بالكائن باستمرار في عدسة الكاميرا)، ويتم الضغط على الزر في اللحظة المناسبة (في حالتنا، أثناء إقلاع السكوتر ). وهنا ستعرض الكاميرا الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) سرعة التصوير، لكن الكاميرا المدمجة لن تظهر ذلك. يحتوي الجهاز المدمج على ضبط تلقائي للصورة بطيء، وتأخر الغالق، وأشياء أخرى بطيئة غير سارة.

إن بطء المواثيق يجعلها غير مناسبة لمثل هذه التقارير. بالإضافة إلى ذلك، من الصعب للغاية إطلاق النار على كاميرا التوجيه والتصوير مع الأسلاك من خلال الشاشة، وليس من خلال عدسة الكاميرا، والتي لا تملكها ببساطة... ماذا يمكنك أن تفعل، هذه ميزة تصميمية. يمكنك بالطبع ضبطه على التصوير المستمر إذا كانت الكاميرا تسمح بذلك (وإذا لم يكن كذلك؟)، وهنا قد تكون محظوظًا (أو سيئ الحظ...). يمكنك ضبط جميع الإعدادات يدويًا مسبقًا (إذا كانت موجودة بالطبع) والتركيز مسبقًا على نقطة التصوير المقصودة (إذا كنت تعرف بالضبط أين ستكون هذه النقطة). من خلال القيام بذلك، نحقق حقيقة أن الميثاق يفكر بشكل أقل، ولكن للأسف، تستغرق الاستعدادات نفسها وقتًا - يمكنك تفويت الإطار! وبالتالي فإن كل هذه الحيل لا توفر أي ضمان للنتيجة المرجوة. ومع ذلك، ذكرت سابقًا أن صحن الصابون الذي يتم انتزاعه من جيب القميص يمكن أن يتفوق أحيانًا على كاميرا DSLR كبيرة في تصوير التقارير الصحفية. لا يوجد تناقض هنا، كل ما في الأمر أن هذه العبارة تنطبق على الوافدين الجدد، وليس على المراسلين الذين لديهم كاميرا على أهبة الاستعداد دائمًا - خاصة إذا شعروا أن اللحظة قد حانت...

ما هو نوع اللقطات الصحفية التي يمكن صنعها باستخدام جهاز مدمج إذن؟ أو على الأقل هذا:

توازن اللون الأبيض

يُطلق على توازن اللون الأبيض (WB) أحيانًا اسم درجة حرارة اللون للضوء المحيط. على سبيل المثال، يقولون: "الصورة صفراء"، "اللون أزرق جدًا"، "اللون بارد جدًا"، وما إلى ذلك، والتي يمكنك قراءتها في قاموس الصور الخاص بي. ولكن من الأسهل والأسهل عرض الصور لفهم الفرق. في الصورة الثانية تم تحسين توازن اللون الأبيض - في رأيي بالطبع. في هذه الحالة، كان المظهر يعتمد على العرض الطبيعي للون، أي. الذي كان في وقت التصوير.

توازن اللون الأبيض بارد ودافئ.

يمكن ضبط توازن اللون الأبيض في الكاميرا قبل التصوير وتحريره بعد ذلك في محرر الرسومات. فمن الممكن، ولكن ليس من الضروري! هناك حقيقة يومية بسيطة تقول أنك تتعلم من الأخطاء. تؤكد الفلسفة الأكثر حكمة فكرة أكثر منطقية: يجب أن تتعلم من أخطاء الآخرين، حتى لا تصحح أخطائك لاحقًا. صحيح تماما بكل معنى الكلمة، وليس فقط في التصوير الفوتوغرافي!

لكني أقول لك: الأخطاء يجب توقعها حتى نتجنبها تماماً :)

في الواقع، من الأفضل ضبط توازن اللون الأبيض قبل التصوير بدلاً من تحريره لاحقًا في المحررين، وعادةً ما يكون ذلك مع فقدان بعض الجودة. إن التصوير بملف RAW (التنسيق الخام)، بالطبع، يجعل من السهل تحرير BB، لكن هذا ليس دائمًا حلاً سحريًا.

للأسف، أي طريقة لها مزاياها وعيوبها، RAW ليست استثناء. وإذا كان الضبط المسبق لـ BB يقلل من كفاءة التقاط الصورة، فإن "التنسيق الخام" يقلل من كفاءة التحضير المسبق وقدرة بطاقة الذاكرة على التمهيد :)

لذلك، يجب عليك أنت أن تتوقع تفضيلاتك الخاصة فيما يتعلق بالألوان في التصوير الفوتوغرافي!

بالإضافة إلى ذلك، يكون RAW محدودًا للغاية (وحتى عديم الفائدة تمامًا) في حالة الحصول على تفاصيل من النقاط البارزة المحذوفة تمامًا، ويؤدي تمديد الظلال بسهولة أكبر إلى زيادة الضوضاء. وهذا، بالطبع، لا يعني أنه لا ينبغي استخدام التنسيق الخام. لكنه لن يساعد إلا بشكل كبير في الحصول على أعلى جودة ممكنة في التصوير، وهو ما أنصحك بالسعي لتحقيقه. من الأفضل ضبط التعريض الضوئي الصحيح وتوازن اللون الأبيض على الفور - حتى عند التصوير بصيغة RAW.

إعدادات WB النموذجية في الكاميرا

هناك أيضًا إعدادات BB على مقياس درجة الحرارة. ومن الجيد هنا إعادة دراسة تعليمات الكاميرا أثناء تجربة إعداداتها. افتراضيًا، تقوم الكاميرا بالتصوير "تلقائيًا"، لكن الأتمتة، كما نعلم، لا تتوافق دائمًا مع نوايا المصور.

تجربة! هل تعرف الفرق بين الإيمان بالله والحقيقة؟ يمكن التحقق من الحقيقة بالتجربة العلمية، لكن لا يمكن التحقق من وجود الله أبدًا. جرب ولك الأجر :)

تحليل الصور

ولكن بمجرد أن خرجت عن هذه القاعدة، إليك مثال للحوار:

- أنت لا تريد أن تنتقد، ولكن على الأقل قل شيئاً...

— عند إرسال الصور، كان عليك أن تقول شيئًا عنها على الأقل. ماذا تتوقع من التقييم هل أنت سعيد بالمناظر الطبيعية أم أن هناك شيء محير في هذه الصورة؟ ماذا صورت، ما الذي أردت التعبير عنه وإيصاله للمشاهد؟ وأخيرًا، ما هي ظروف التصوير، وسرعة الغالق، وفتحة العدسة، وISO، والبعد البؤري.

حسنًا، حسنًا، قررت أن أخبره بنفسي عن سبب تعذيب الفتاة. الصورة مجرد صورة، ولن ترى أي شيء خاص هناك. لا يوجد شيء للتعليق هنا. نهر عادي، ضفة عادية، منظر طبيعي عادي. ولكن لا يزال، ما الذي أراد المؤلف تصويره، ماذا الوسائل البصريةهل استخدمه؟ في البداية، نظرت إلى البيانات الوصفية للصورة، ويمكنك رؤية هذه الأدوات (أو، بشكل أكثر دقة، الأدوات) على يمين الصورة.

تحليل الصور

الكاميرا: فوجي فيلم فاين بيكس S7000
المصفوفة: 1/1.7 سي سي دي
العدسة: 35-210 ملم f/2.8-3.1

معلمات الصورة:
الطول البؤري: 7.8 ملم (35 ملم EGF)
الفتحة: f4.5
سرعة الغالق: 1/1000 ثانية.
ايزو: 200

قياس التعرض: المصفوفة
الإضاءة: ضوء النهار
إيقاف تشغيل الفلاش

الآن قمت بتكبير الصورة وفحصها بعناية. كما أنصحك بزيادتها في كل الأحوال.
وفيما يتعلق بالجودة الفنية البحتة، فإن الشكاوى هي كما يلي. كانت الصورة مكشوفة بشكل طبيعي، لكن التركيز كان على المقدمة (العشب)، لذلك كان كل شيء آخر خارج نطاق التركيز. عادة ما يتم ذلك للمناظر الطبيعية بمزيد من العمقالحدة (للقيام بذلك، أغلق الفتحة). لم يتم القيام بذلك هنا (على الرغم من أن سرعة الغالق البالغة 1/1000 ثانية سمحت بتثبيت الفتحة بدرجة أكبر بكثير من f4.5 - إذا قرأت البيانات الوصفية لملف الصورة بشكل صحيح). ولكن هنا لا يمكن تقليل الحساسية الضوئية: كما صححني مالك الكاميرا بشكل صحيح، فإن ISO-200 في هذه الكاميرا هو الحد الأدنى.

إضافي. يحتوي هذا المشهد على 3 خطط: قريب (العشب)، ومتوسط ​​(مياه مع انعكاسات الأشجار)، وبعيد (منتزه). ولكن لسبب ما، يتم التركيز فقط على العشب الموجود أمامك. بشكل عام، هذه هي الطريقة التي يتم بها تصوير المناظر الطبيعية عندما يكون هناك موضوع رئيسي في المقدمة. هنا يمكن أن يكون صيادًا، أو قاربًا راسيًا وقوسه مسحوب إلى الشاطئ. ثم التركيز على الصورة المقربة يبرر نفسه. ولكن بما أن الموضوع الرئيسي لا يزال مفقودًا (وهو بالفعل عيب)، في هذه الصورة، ليس العشب فقط هو الذي يجب أن يجذب انتباه المشاهد. لكن الحدة بالكاد تصل إلى منتصف النهر، ولا تصل إلى الحديقة الواقعة على الضفة المقابلة.

يظهر في الصورة (على الجانب الأيسر من الحديقة) نوع من المباني. سواء كانت محطة للحافلات، أو منزلًا مطليًا، أو حظيرة، فمن الصعب معرفة ذلك. هل هذه نية المؤلف أم شيء تم التقاطه بالصدفة في الإطار؟ ماذا ولماذا يظهر للمشاهد، ما هي الأفكار أو العواطف التي يجب أن تنشأ فيه أثناء المشاهدة؟ ليس واضحا... وبعد مراسلات أخرى، اتضح أن هذا... حمام سباحة لحيوانات الفظ :)

ومع ذلك، فإن مثل هذا المنعطف غير المتوقع يمكن أن يكون بمثابة حبكة ممتازة لفترة أخرى من العام، وبالطبع، مع الشخصيات الموجودة في الإطار!

ماذا يكون الإنجازات الإبداعيةالصور؟

يمكن أن تكون هذه الصورة تصويرًا وثائقيًا للمنطقة ولها قيمة شخصية لا شك فيها بالنسبة لمؤلف الصورة.

كل ما سبق يأتي من خبرة شخصيةوالتفاهم والذوق. إذا كان النقد يخرج عن إطار الرأي المقبول عمومًا، فأنا أعتذر... من السهل الجلوس على الأريكة وتكبير الصورة على الشاشة للبحث عن العيوب، ولكن هناك، على ضفاف النهر، يمكن لأي شخص أن يرتبك. أعرب عن امتناني لمؤلفة الصورة، تاتيانا بارفيونوفا من موسكو، لتقديمها الصورة للأغراض التعليمية.

لا ينبغي أن ترسل لي العشرات من الصور الفنية للغاية من ألبوماتك. من الأفضل أن تأخذ واحدًا منهم وتنظر إليه بعناية كما لو كان من الخارج. هذه هي صورتك، فكرتك والتصوير الفوتوغرافي. كيف كانت ظروف الإضاءة والتصوير؟ ماذا تريد أن تصور؟ ماذا حدث؟ وكان هناك طريقة للتحسين؟ يمكنك بسهولة تعلم إجراء تحليل الصور أعلاه بنفسك.

التحليل والرؤية الإبداعية للعالم هي أسس التصوير الفوتوغرافي. إذا حدث هذا قبل الضغط على زر الغالق (وليس بعده) - فهذا هو الأساس للتصوير الفوتوغرافي المثير للاهتمام!

ما هذا صورة مثيرة للاهتمام؟ لن يخبرك أحد بالصيغة الدقيقة. اللقطة المثيرة للاهتمام هي لقطة مثيرة للاهتمام.

هناك مفهوم كتاب مثير للاهتمامفيلم مثير للاهتمام، لعبة مثيرة للاهتمامالتعارف المثير للاهتمام. علاوة على ذلك، من بين 100 شخص، سيقول عدد معين بالتأكيد أن هذا الفيلم (صورة، كتاب) مثير للاهتمام، والبعض الآخر سيقول العكس، والباقي سيقول أنه يمكنك مشاهدته مرة واحدة، ولكن ليس أكثر.

هناك أيضًا صور مثيرة للاهتمام ومفهومة فقط لدائرة ضيقة من الناس. على سبيل المثال، صورة لأصدقاء قد تكون ذات أهمية لهم فقط وليس لأي شخص آخر. هناك صور تنسخ الواقع المحيط ببساطة. يمكن تعويض هذه المشكلة بجمال المكان المصور. بالإضافة إلى ذلك، هناك صور مثيرة للاهتمام ومفهومة فقط لدائرة ضيقة من الخبراء. لا توجد معايير واضحة ودقيقة لـ "الاهتمام". يمكنك أن تتذكر بعض الصور لبقية حياتك، لكنك ستنسى الكثير من الصور الأخرى فورًا بعد ثانيتين. المعاينة.

ومع ذلك هناك أشياء تجعلك تفكر أو تثير مشاعرك. هذا هو المكان الذي يستطيع فيه معظم الأشخاص معرفة ما إذا كانوا مهتمين أم لا. نعم، نعم، لقد فهمتني بشكل صحيح، أنا لا أتحدث عن العري :) ولكن من الأسهل بالنسبة لي أن أعرض صورتين بدلاً من وصف جوهر الظاهرة. دعونا نلقي نظرة على مثالين. الصور التالية تظهر في الواقع نفس الشيء: الفارس البرونزي هو نصب تذكاري لبطرس الأول في سانت بطرسبرغ. ذكرتكم لمن يظن أن هذا فارس على الهجوم. مع احترامي للثقافة الوطنية :)

صورة الفارس البرونزي.

1. 2.

الجودة الفنية لهذه الصور هي نفسها تقريبًا. عادة ما تكون مكشوفة وحادة إلى حد ما وما إلى ذلك. لكن إحدى هذه الصور تبدو أكثر إثارة للاهتمام، أليس كذلك؟ أحدهما يصور مجرد نصب تذكاري، والآخر يظهر العلاقة بين الأزمنة. هل لاحظت أنني لم أشير حتى إلى أي منها :)

نرى أدناه صورتين أخريين، تظهران نفس الشيء تقريبًا، حتى الزاوية هي نفسها. لكن في أحدهم نرى نوعًا من الشكل الزجاجي الباهت على خلفية ملونة، لكن غير مفهومة تمامًا للإدراك، ونتساءل: ما الذي تم تصويره؟

صورتان.

3. 4.

فأر الفيل الأصفر؟ تصوير الموضوع ؟ عينة من منتجات مصنع الزجاج Gus-Khrustalny؟ صورة ذاتية غير ناجحة للمؤلف؟ ما تم تصويره وما أرادوا نقله للمشاهد من حيث المعنى أو النوع غير واضح تمامًا.

لكن في صورة أخرى، يمكن للمشاهد، الذي لا يخلو بالطبع من قدر معين من الخيال، أن يرى بسهولة الفنان يدخل المسرح في أشعة الضوء - أمام الجمهور المتجمد في شبه ظلام القاعة ، في انتظار أدائه! وهنا ليس من الضروري أن نقول ما هي الصورة التي نتحدث عنها، لأنها واضحة.

إليكم المزيد من الصور من سلسلة "العثور على 2 اختلافات". لا علاقة لهم بموضوع "كيفية التقاط الصور بشكل صحيح في المرة الأولى"، لأننا نتحدث عن التنقيح، والذي يتم من خلاله إزالة العيوب المحتملة في الصورة (النقاط العشوائية، البقع، البثور على الجلد، النمش ، وما إلى ذلك)، وفي هذه الحالة ترى بنفسك ما  :-)

الأسود والحمام.

5. 6.

اقرأ المزيد عن التنقيح في قاموس الصور الخاص بي. في برامج تحرير الرسوم المتقدمة (Photoshop، Gimp، وما إلى ذلك)، يتم إجراء هذا التنقيح (تصحيح منطقة في صورة رقمية عن طريق ملئها بمواد من مناطق أخرى) بشكل أكثر ملاءمة باستخدام أداة "الختم"، بعد تنشيط منطقة الاستنساخ مسبقًا باستخدام مفتاح "Alt" في Photoshop (أو "Ctrl" في Gimp) - ما لم يتم تحديد مفاتيح أخرى). أولئك الذين لا يريدون إتقان المحرر يمكنهم مسح البقع بقطعة قماش مبللة وصابون، ثم استدعاء الحمام والتقاط الصور :-)

ومع ذلك، لست متأكدًا من أن مجموعة المكنسة والدلو والخرق والصابون ستكون أفضل ملحق للكاميرا الخاصة بك. تخيل مثل هذه المجموعة في متجر الصور!

لن أخبرك أي صورة للحمام هي الأكثر إثارة للاهتمام: الصورة الأصلية أم الصورة المعدلة. في النهاية، ليس هناك جدال حول الأذواق  :-) حسنًا، كيف يمكنك، أنا لا أسخر، لقد كان المجتمع منذ فترة طويلة يدفع باتجاه رؤية بديلة للفن :-)

تم ضبط فتحة العدسة هنا على f9.5 بحيث لا تظهر الأسود في الخلفية على الإطلاق. انسَ الأمر والتنقيح أيضًا. شاهد الأسود والحمام، وابحث عن الانسجام في العالم من حولك.

والزوجين الأخيرين. نرى هنا صورًا يلتقطها المصورون عادةً للتقويمات ذات مناظر للمدن أو الأماكن التي لا تُنسى أو المجموعات المعمارية. وحيث يحب الوافدون الجدد عادةً الظهور، حتى يتمكنوا بعد ذلك من كتابة "Fedya كانت هنا" بفخر، وهو أمر لا ينصح به بشدة، حتى لا تدمر الصورة تمامًا ولا رجعة فيه :)

قصر جاتشينا.

7. 8.

إن قدرة المصور (أو الكاميرا؟!) على ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة المطلوبة تكون في بعض الأحيان غير كافية على الإطلاق لجعل المناظر الطبيعية الجميلة تبدو أكثر فائدة. نقطة تصوير مختلفة وزاوية غير متوقعة يمكن أن تحول القصر المجاور للبحيرة إلى بطاقة بريدية فنية حقيقية! هل لاحظت أنه لم يتم الإشارة هنا إلى الصورة التي تبدو أكثر إثارة للاهتمام؟ :)
وبما أنني أتلقى الكثير من الرسائل، ولكن لم يطرح أحد هذا السؤال بعد، فسوف نفترض أن كتاب التصوير الفوتوغرافي يؤدي دوره المتواضع.

استمرار مباشر لهذا البرنامج التعليمي هو الصفحة

ولمن درس أساسيات التصوير الفوتوغرافي وأتقن هذا البرنامج التعليمي الصغير، أنصحك بزيارة بقية صفحات الموقع (القائمة أدناه)، وإذا كنت قد أحرزت تقدمًا كبيرًا، وتبدو موادي بدائية (أو أنها ببساطة لا يكفي) - فيما يلي روابط مفيدة للآخرين -

إذا كانت لديك الرغبة، قم بتحسين نفسك.

نعم، ونتمنى لك حظا سعيدا مع الصور الخاصة بك!