Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

 /   / -18,683788; 22.173698(Okavango, usta)koordinate:

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Angola 22x20px Angola, Namibija 22x20px Namibija, Bocvana 22x20px Bocvana

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Module:Wikidata/p884 na liniji 17: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Module:Wikidata/p884 na liniji 17: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Lua greška u Modulu:Vikipodaci na liniji 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Okavango(u Angoli Cubango slušaj)) je rijeka u jugozapadnoj Africi. Četvrti po dužini riječni sistem u Južnoj Africi. Teče prema jugoistoku. Dužina - 1600 km. Prosječan protok vode je 475 m³/s. Porijeklom iz Angole, gdje se i zove Cubango. Na jugu, duž nje prolazi dio granice između Angole i Namibije, nakon čega rijeka teče kroz teritoriju Bocvane.

Čak i prije Bocvane, ivica rijeke pada za 4 metra zbog brzaca poznatih kao Popa vodopadi.

Okavango se ne uliva ni u more ni u jezero. Umjesto toga, vijugajući kroz brojne lavirinte kanala, gubi 95% svoje vlage isparavanjem i nestaje u močvarama na sjeverozapadu pustinje Kalahari. Ovo mjesto se obično naziva Delta Okavango (Okavango Močvare), koja je jedna od najvećih riječnih delti na svijetu, koja pokriva površinu od 15.000 km².

U rijetkim vrlo kišnim periodima, dio riječne vode puni jezero

Odlomak koji karakteriše Okavango (rijeku)

Okavango Delta

Delta Okavango je jedinstvena prirodna formacija. Ovo je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje se duboka rijeka ne ulijeva ni u jednu vodu, ne presušuje, već se izliva u deltu. Nalazi se na sjeverozapadu Bocvane. Rijeka Okavango izvire iz visoravni Angole i teče na istok, ali prije nego što stigne do okeana, nestaje u pustinji Kalahari u Bocvani, jednom od najsušnijih mjesta na svijetu. Južna Afrika.

Voda teče veoma sporo i formira široku unutrašnju deltu, koja pokriva površinu od oko 16.000 km2, koja za vreme poplava nakon kiša može dostići 22.000 km². Voda koja sporo teče prolazi kroz labirint kanala u kojima više od 95% isparava. Preostala voda teče na jug i putuje 150 km duž rijeke Boteti prije nego što stigne do solana Makgadikgadi, najveće slane ravnice na svijetu, gdje postepeno isparava, ili na jugozapad gdje se ulijeva u jezero Ngami.

Ovdje na površini od 15.000 kvadratnih metara. km, koncentrirana je sva raznolikost Frola i faune, čista i bistra voda, bujna vegetacija - sve će vas to nesumnjivo zadiviti svojim sjajem! Ovdje ćete naći gotovo sve velike divlje životinje, s izuzetkom nosoroga koji je istrijebljen lovom. Okavango je raj za ljubitelje ptica i ribolova. Više od 70 vrsta riba može se naći u vodama rijeke, a jezero Ngami privlači promatrače ptica iz cijelog svijeta.

Ovdje možete odsjesti u prekrasnim kućama od trske i bambusa. Imat ćete nevjerovatan izlet duž rijeke kanuom ili čamcem. Ljubitelji jahanja mogu istraživati ​​područje na konju, ili za avanturističkije, na slonu. Susret suhog pijeska Kalaharija i voda Okavanga ostavlja nezaboravan utisak. Ime „Biser Kalaharija“ čvrsto je vezano za ovo mjesto. Nasadi palmi, otoci prekriveni trskom i lagune u kojima se pravi zivot Afrika, ostaviće najlepše uspomene!

Delta je postala utočište za razne biljke i životinje. Gornji dio delte prekriven je gustim šikarama u kojima dominira papirus. Postoje i područja koja su stalno prekrivena vodom, gdje raste mnogo lokvanja i ljiljana, a žive patuljaste guske, hraneći se gotovo isključivo plodovima delte. Ovo močvarno okruženje idealno je za razne životinje, uključujući nilske konje, krokodile i nekoliko vrsta antilopa - jelena i lechwe.

Moremi

Moremi zauzima oko 20% delte Okavango i nalazi se severoistočno od Mauna, glavnog aerodroma u regionu. Ovdje možete vidjeti predstavnike afričke divlje prirode kao što su slonovi, bivoli, žirafe, lavovi, leopardi, hijene, divlji afrički psi, hijene, šakali, različite vrste antilopa i veliki broj ptice vodene. Ovo je prvi rezervat koji je afričko pleme osnovalo u Južnoj Africi na vlastitoj teritoriji. Moremi je dobio ime po porodici vođa ovog plemena.

Nacionalni park Moremi nalazi se u sjeveroistočnom dijelu delte Okavango, najveće unutrašnje delte na planeti. Ali reka se ne uliva u svetske okeane. Smješten r. Delta Okavango u Bocvani, unutar ogromnog basena Kalahari. Tokom mnogo milenijuma, reka Okavango nosi svoje vode od visoravni Benguela u planinama Angole na jugoistok do Bocvane, formirajući tamo jedinstvenu prirodnu formaciju močvara, trščanih korita, ostrva, potoka i kanala sa hladnom, čistom vodom.

Rijeka Okavango je hirovita. Čini se, počevši samo tri stotine kilometara od Atlantik, tu treba da usmjeri svoje vode. Ali ne, Okavango se okrenuo od njega, kao da ga privlači drugi okean, Indijski okean, hiljadama kilometara dalje na jugoistoku. Ali rijeka ne može doći do njega: pohlepni pijesak Kalaharija potpuno ga isuši, bez traga. Međutim, prije nego što se žrtvuje pustinji koja diše vatru, Okavango naširoko poplavi, formirajući najveću kopnenu deltu na svijetu.

Malo geografije

Delta Okavanga prostire se na dvadeset hiljada kvadratnih kilometara, pružajući utočište ribama, pticama i grabežljivcima, i - na kraju, ali ne i najmanje važno - ljudima. Čovjeku je teško probiti se kroz guste šikare papirusa koji prekrivaju promjenjive močvare. Prostranstva delte ostaju netaknuta - njeni brojni otoci i otočići. Mnogi od njih svoje postojanje duguju vrijednim termitima: u sušnim vremenima grade visoke termitne humke i rahle tlo u koje se biljke potom ukorjenjuju.

Lice delte se stalno mijenja - sa svakom godinom i godinom. A razlog tome je sama rijeka i njeni prvobitni stanovnici. Termiti grade ostrva, a nilski konji grade kanale do ostrva - mesta novih pašnjaka. Rijetki posjetioci tih zabačenih mjesta probijaju se ovim kanalima, kroz trsku. Jedino prevozno sredstvo su autohtone piroške izdubljene iz stabala - „mokoro“. Zahvaljujući svom uskom, izduženom tijelu, mogu se kretati među šikarama papirusa, međutim, ako šikari nisu previše gusti.

Nevjerovatna je lakoća s kojom su se druge vrste flore i faune prilagodile životu u delti (čemu sam svjedočio) i u sušnim, gotovo bezvodnim uslovima centralnog Kalaharija.

Kada ljudi govore o Kalahari, fraza koja obično pada na pamet je “mrtva pustinja”. Pustinja - da, ali mrtva - ne. Postoji voda i, shodno tome, život. Tako je: voda je skrivena ispod najdebljeg peščanog pokrivača na svetu, proteže se na udaljenosti koja je jednaka prostoru između Urala i Poljske. Biljke pribjegavaju svim trikovima koje mogu kako bi došle do dragocjene vlage i spriječile je da ide još dublje. Gusto isprepleteni korijenski sistem trava zadržava kišnicu. Korijenje nekih bagrema seže do dubine od 30 metara. Krupno korjenasto povrće uspijeva akumulirati do 10 litara vode. Ovi gomolji nisu skriveni jako duboko, a, na primjer, antilope springbok, iščupajući ih iz zemlje i jedući, savršeno utažu žeđ, čak i daleko od vodenih tijela. Predatori rade istu stvar: dobijaju vodu iz tijela svojih žrtava.

Drugi izvor životne vlage u ovim krajevima je kiša. Ali on ne daje često pustinju.
Za Kalahari su tipična dva godišnja doba - suvo i kišno, iako se u uobičajenom smislu ne mogu nazvati godišnjim dobima. Sušni period traje od maja do oktobra; kišno - od novembra do aprila. Međutim, riječ "kišno" može se staviti pod navodnike, jer u ovo vrijeme jedva pada kiša. A ako se suša nastavi nekoliko godina zaredom, pate i životinje i ljudi. Ali čim se životvorna vlaga izlije s neba, značajan dio Kalaharija se transformiše. Trave se pojavljuju na ogromnim površinama, suha jezera se pune vodom, privlačeći šarena jata ptica; životinje raštrkane na više hiljada kvadratnih kilometara. Nije uzalud da se u Bocvani koristi ista riječ i za novčanu jedinicu i za pozdrav: “pula”, što znači “kiša”.

Međutim, ono što se događa u delti djelomično je neovisno o lokalnim atmosferskim uvjetima. Okavango nastaje u Angoli i teče stotinama kilometara kroz planinski teren. U planinama Angole, tokom perioda monsuna, uobičajenog za te subekvatorijalne geografske širine, akumulira se mnogo vlage, a Okavango je redovno nosi do same delte - nakon hiljadu i pol kilometara.

Zbog ravničarske prirode terena i širine delte, rijeka teče sporo - brzinom do jednog kilometra dnevno, pa se i polako izlijeva. I potrebno je skoro pet mjeseci da nova voda pokrije udaljenost od gornjeg toka delte do njenog donjeg toka, gdje postepeno nestaje u pijesku. Nestaje - ali ne u potpunosti. Okavango, kao da ne želi odustati, skuplja posljednje snage - i maleni potok teče dalje kroz Kalahari, doduše pod drugim imenom - Botletle. Dakle, kišnica koja hrani Okavango u planinama Angole stiže do donje delte za otprilike šest mjeseci - upravo na vrhuncu sušne sezone u Bocvani. A voda u delti je kristalno čista: polako teče kroz gustiš papirusa i trske - svojevrsni "filteri", pa je stoga pogodna za piće.

Maung

Gotovo u samom srcu delte nalazi se grad Maung. Nekada se na njegovom mjestu stisnulo malo selo, a to nije moglo a da ne utiče na šarenilo izgled gradova. Pored visoke, moderne zgrade telekomunikacionog centra, nalaze se karakteristične afričke kolibe, takozvane „rondaveli“. Snažni dizel motori tutnjaju po nasipu, gdje, prema pričama, krokodili ponekad izlaze i proždiru nepažljive promatrače - nekoliko ljudi godišnje. Na ulicama, među prolaznicima obučenim u običnu ljetnu odjeću, često možete vidjeti heroja u širokim suknjama, koje su pogodnije za balske plesove nego za šetnju po pijesku Maunge. Pleme Herero je svojevremeno preuzelo ovu čudnu modu od njemačkih misionara i sada je izuzetno ponosno na svoju odjeću.

Ali jedno u čemu su stanovnici grada ujedinjeni je gostoprimstvo. Ovdje su svi ljubazni, i crni i bijeli. To može biti zato što je Bocvana izbjegla najgore oblike britanskog kolonijalizma i aparthejda Cecila Roudsa u drugim zemljama južne Afrike krajem prošlog stoljeća. Ljudi različite boje skinovi ovde zaista žive u prijateljstvu. U to sam se i sam uvjerio kada sam prisustvovao sastanku koji se održao u Maungi. Članovi sastanka razgovarali su o pitanjima lova i prava na vodu na jezeru Ngami, koje se nalazi južno od delte Okavango.

Činjenica je da su obale Ngamija pravo životinjsko carstvo... kada ima vode u jezeru, naravno. Tokom suše, Ngami se suši do samog dna.

Sada je tamo život bio u punom jeku. Međutim, uprkos obilju živih bića, lov se morao odvijati po pravilima. Jasno je da je lov za lokalno stanovništvo- važan izvor hrane. Ali čak su i za njih morala biti postavljena ograničenja - ne možete istrijebiti životinje bez razlike! O strancima da i ne govorimo: možda bi im uopšte trebalo zabraniti lov? Međutim, s ekonomske tačke gledišta, to bi bilo nerazumno, budući da su gostujući bijeli lovci bogati ljudi i za trofej - na primjer, zebru - spremni su platiti deset puta, pa čak i sto puta više nego što mogu platiti za pravo lova da je zebra lokalni stanovnik...
Gdje i koliko vode se može preusmjeriti kako se ne bi narušila ekološka ravnoteža u delti Okavanga?..

Generalno, sastanak je trajao nekoliko sati. U sali i prezidijumu je bilo i belaca i crnaca; predsjedavao bela žena- ona je prevodilac. To je bilo jasno engleski jezik razumljivo svima, ali neki govornici su govorili svoj maternji Tswana, a zatim je riječ prešla na predsjedavajućeg prevodioca. Iz govora je takođe bilo jasno da su belci državljani Republike Bocvane. Koliko sam uspeo da saznam, u Bocvani niko i ništa ne može da natera belce da uzmu državljanstvo – ni vlada, ni okolnosti. Dolazeći ovamo iz drugih zemalja, oni potpuno dobrovoljno postaju građani "crnačke" države, što uopće nije tipično za bijelce u drugim afričkim zemljama.

Iskreno, mene nisu toliko zanimala pitanja koja se razmatraju, a koja su meni, strancu, suštinski bila nerazumljiva, koliko sami ljudi - izrazi lica, njihov temperament... Mišljenja i bijelaca i crnaca ovdje su tretirani sa jednakom pažnjom i poštovanjem. Naravno, bilo je nesuglasica, ali za sve vreme provedeno u sali nisam čuo nijedan oštar napad – niko nije ni povisio ton. Generalno, napustio sam sastanak sa radosnim osećajem u duši...

Sitatunga i drugi

I sljedećeg jutra, mali avion je mene i trojicu mojih saputnika odveo iz Maunga u šatorski kamp smješten u blizini plavih voda zaljeva oivičenog šikarama papirusa. Kamp je opremljen svime potrebnim - jednom riječju potpuni komfor. Istina, povremeno ga je ometalo zamorno zujanje muva cece. Ali ovde niko ne paniči zbog njih. Ovi neupadljivi dvokrilci bodu prilično bolno, ali ispostavilo se da je samo jedna od hiljadu muva prenosilac bolesti spavanja. Osim toga, zahvaljujući prskanju koje se provodi pod nadzorom njegovatelja nacionalni park, broj tsetsea u delti za poslednjih godina značajno smanjena. Tako sam prve noći, nakon što sam iz šatora istjerao par dosadnih insekata, s veseljem prepustio miran san.

Ujutro, odbacujući zakrilce šatora, ugledao sam beličasti veo magle, visok do grudi - još jedan klimatska karakteristika delte.
Bacivši se u pirogu, krenuli smo. "Mokoro", kojim je vješto upravljala Manila, moj vodič, klizio je prvo kroz čistu vodu, pa kroz trsku - i skoro svakih deset metara pred nama su se otvarali novi pejzaži. Lokvači, koji su procvjetali nakon noćnog sna, izložili su svoje nježne latice jutarnjoj svjetlosti. Maglovita zavjesa se postepeno raspršila - vidljivost se postupno poboljšala.

Nešto je lepršalo u šikarama papirusa: izgledalo je kao da smo uplašili neku veliku životinju.
„Sitatunga“, rekao je Manipa, kao da sam razumeo o čemu govori.
- Tako velika životinja, kako može da trči pravo kroz šipražje, pa čak i kroz vodu: ovde nije plitko? - pitao sam konduktera.
"Ne vodom", pojasnio je Manipa. - Ova antilopa gazi pravo na papirus... naravno, relativno debela. Hodajući kroz nestabilna mjesta, ona široko raširi svoja izdužena kopita. Sitatunga čak odgaja mladunčad na papirusnim ostrvima gdje grabežljivci ne mogu doprijeti do njih.
„Nikad nisam čuo za takvu antilopu“, promrmljao sam iznenađeno.
- Nalazimo se na teritoriji rezervata - ovo je jedino mjesto gdje ih možete vidjeti. Ali na drugim mjestima su rijetki. Možda zato malo ljudi zna za njih.
“Šteta, nisam je dobro vidio.” I koje su veličine?
“Danas je općenito zabranjeno loviti sitatunge, ali prije ih je otac ponekad donosio kući i prodavao meso. Neki su težili i preko osamdeset kilograma.
- Osamdeset kila - i na vodi i na suvom.
- Izvini, šta? - Manipa nije razumela.
„Ništa“, kažem, „samo ja...

Ponekad bi, da skrati put, Manipa naš oštronosni "mokoro" uputio kroz gustiš do nekog ostrva. Na ostrvima je trava već požutjela, iako je na nekim mjestima još bila visoka. To je privuklo brze antilope impala, a iz daljine velike sumorne gnuove, koji se zovu "wildebist" - riječ je posuđena iz Dutch, što znači "divlja zvijer".
Privezivši se uz obalu, ušli smo u šumicu, a onda su se pojavili veći biljojedi.

Područje je ličilo na normalno Afrička savana: grmlje i drveće ustupili su se stepi, pa opet šumarku. Drveće privlači životinje: na otvorenom prostoru su jasno vidljive. Prvi koje smo vidjeli u šumarku bili su crni ili afrički bivoli. Afrički bivol se veoma razlikuje od svog azijskog rođaka po svojoj žestini i nepredvidivosti. Ima tendenciju da napadne iznenada, što se objašnjava njegovom kratkovidnošću. Ne videći dobro šta radi njegov „verovatni“ protivnik, bivol ponekad navali na njega iz vedra neba, po principu „napad je najbolja odbrana“. Bilo da je to tačno ili ne, "crni" je definitivno opasniji od lava, koji je obično ravnodušan prema ljudima.

U daljini je gazilo krdo bizona, ali se tada na manje od sto metara od nas pojavio krupni mužjak i, ugledavši nas, ukočio se u iščekivanju. Manipi se ovo nije svidjelo.
"Stanimo i nemojmo ga zadirkivati", šapnuo je. “Ko zna šta mu je na umu.”
Minut koji se činio neobično dugim, stajali smo nepomično, igrajući se zureći sa bizonom koji je zurio u nas.
- Znaš, bolje da se popneš na drvo. “Vodič je pokazao na drvo koje je stajalo u blizini, na kojem je bilo dovoljno mjesta samo za jednog.
- I kako si?
„U redu je, čuvaću te ovde dole.”

Ne pitajući šta je mislio pod rečju „čuvar“, poslušao sam naređenje i nekako se smestio na mesto gde se račvalo deblo. Tad sam se setio kamere... Ali sledećeg trenutka slika se promenila: na sceni su se pojavile dve „dame“, koje je naš galantni gospodin, očigledno, smatrao svojom dužnošću da zaštiti. Ne obraćajući više pažnje na nas, nestao je s njima u žbunju.

"Hajde, požuri, siđi sa drveta i uđi u Mokoro." Sada idemo na Chief Island - vidjet ćete slonove, lavove, a možda i hijene.
Zaobišli smo šefa sa zapadna strana duž uskog kanala koji dijeli ovo susjedno ostrvo. Odjednom su se naprijed začuli glasni prskanja i škripanje, i počela je neka vrsta frke.
"Ovo je slon", uvjeravao me je Manipa. - Ili možda ne sama. Zastanimo i pogledajmo...

Vraćajući se iz izviđanja, to je javio pomalo posramljeni Manipa veliki slon Legao sam da se odmorim na obali kanala i čak ga malo začepio. Tako da je teško reći kada će se udostojiti da nam očisti put.
A onda je dodao:
“Iako je općenito moguće prošetati tamo.” Ali ako mu se iznenada pojavimo tako blizu, slon se može uplašiti i tada će od "mokoroa" ostati samo čips, a od nas će ostati vlažno mjesto.
- Pa, vratimo se drugim putem, ovde ima mnogo različitih kanala...
— Težina nije tako jednostavna. Desno, iza ovog bezimenog ostrva, put će nam prepriječiti neprobojni papirusni čep. Predaleko je da zaobiđemo Šefa na istočnoj strani. Nećemo stići u kamp prije mraka. I sunce zalazi u šest. Možete li zamisliti kako je biti u ovom lavirintu u mrklom mraku? Onda me neće pomilovati po glavi zbog ovoga.
- Šta ako uplašiš slona iz daljine? - Predložio sam. - Možda će ustati i otići?
„Dakle, neće obraćati pažnju na nas“, razumno je primetio Manipa. - Ako se približimo, mogli bismo naići na...
- Takva je situacija! sta da radim?
- Ostala je samo jedna stvar - nešto zalogajiti. Ovaj briljantno jednostavan odgovor me je malo zbunio.
- Imaš užinu? Pa, već smo doručkovali...
„Dakle, moraćemo da ručamo.” Manipa je bio mlad, snažan i mogao je da melje doručak, ručak i večeru odjednom, a da okom ne trepne. Spretnošću pravog konobara, brzo je rasporedio stolice na sklapanje, sto i rasporedio sve vrste hrane. Otvarajući termos sa čajem, iznenada sam stao i upitao:
- Šta ako ovaj nasilnik dođe kod nas na šolju čaja bez poziva? Ovo nije tvoj bivol. Na primjer, on će slomiti ovo drvo kao šibicu ako se popnemo na njega.
„Naravno, on će ga slomiti“, nepristrasno se složio Manipa. - Ali zašto bi ga, zaboga, slomio?
- Pa, slonovi stalno ruše drveće!
— Razbijaju se da bi došli do grana na kojima se hrane. Slonovi ne napadaju samo ljude - samo u slučajevima očigledne prijetnje. Istina, postoje izuzeci - usamljeni slonovi. Među njima ima i pravih čudovišta. Oni uglavnom napadaju. Ali to se retko dešava. Zato sipajte malo čaja i ne plašite se - slon neće pokušati da vas ubije.

Po završetku obroka, kao čiste domaćice, sišli smo do potoka da operemo suđe. Ili je naša buka uznemirila diva, ili nešto drugo, ali on je odjednom ustao. Manipa mi je rekao da legnem u mokoro, a on se sakrio iza čamca. I počeli smo da čekamo šta će se dalje desiti. Na naše olakšanje, slon je prešao kanal i počeo da se penje uz strmu obalu ostrva Chief. Tu je stao, okrenuo nam se leđima... i nije primijetio kako smo tiho promaknuli.

Najveći lavovi

Manila mi je bila dužna, obećavajući da će mi pokazati lava i hijenu tokom naših šetnji, ali, nažalost, ništa nije bilo od toga: hijene nikada nismo videli, a ja sam video samo pola lava. Druga polovina - glava i prednji dio tijela - bila je iza grmlja, a mogao sam samo pretpostaviti da je u pitanju mužjak.

"Upravo mužjak", uvjeravao me Manipa. - Pogledaj mu samo šape. U Bocvani imamo najviše veliki lavovi u Africi. Napadaju bivole, pa čak i mlade slonove u čoporima. I povlače se samo pred jednim neprijateljem - hijenama.
— Hijene? - Bio sam iznenađen. - Ali lavovi su neuporedivo jači i veći.
- Da, nikad se ne bore jedan na jedan - hijene kukavički beže. Ali kada se hijene okupe u ogromnom čoporu, i dalje je pitanje ko će pobediti. Dešava se da lavovi sramno pobjegnu...

Na kraju smo imali sreće: tokom našeg sljedećeg putovanja na Chief Island jasno smo vidjeli lavicu kako proždire gnu.
„Sada imamo mnogo više gnuova u Bocvani“, nastavila je Manila. “A prije nekoliko godina, tokom duge suše, bilo je jednostavno strašno to što se dešavalo. Gnu je umro u stotinama hiljada, sve zbog ograda.

Manipa je značila postavljene ograde različitim mjestima Bocvana radi zaštite stoke od divljih biljojeda, prenosilaca zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti na ljude putem hrane: bolest šapa i usta je posebno rasprostranjena - i često smrtonosna.

“Ograde” koje se protežu preko Kalaharija stotinama kilometara odvajale su velike pašnjake, na kojima su stada bivola, gnuova i drugih antilopa pasla u vrijeme bez suše, od onih koji se ne suši. izvori vode- i prije svega delte. Ali onda je nastupila dugotrajna suša - to se dešavalo i ranije - i stada hiljada počela su da migriraju poznatim putem na sjever, u vodu.

Glavna tragedija dogodila se u dubinama Kalaharija, južno od delte. Ograde su mnogo pomogle samoj delti. Na zapadnoj strani zaustavili su stada stoke. Bez ograda, stoka bi napala i opustošila vodene livade delte, ostavljajući divlje životinje da izumiru.

Sada je delta puna života - na kopnu, u vodi, pa čak i pod vodom, što je jako uplašilo jednu od porodica našeg kampa. Otac, majka i njihova šesnaestogodišnja ćerka jednom su otišli u šetnju u dva mokoroša. Piroga je sa tatom i mamom bezbedno izašla iz uvale kod kampa, ali se nešto desilo sa čamcem u kojem je devojčica sedela. “Mokoro” je iznenada skočio na licu mjesta - vodič i putnik su se našli u vodi, a čamac u ustima nilskog konja. Nakon što je odgrizao komad sa strane i učinio pirogu neupotrebljivim, nilski konj je nestao pod vodom. Drugi mokoro je već bio na nekoj udaljenosti. Uplašeni roditelji su sa užasom očekivali da će čudovište ponovo izroniti i da će njihova kćerka završiti u njegovim ustima. Vodič i djevojka su, kao da se trkaju, doplivali do obale, koja je, srećom, bila blizu.

Uplašeni vodič je objasnio da se ništa slično ovdje, u blizini samog logora, nikada ranije nije dogodilo, ali na drugim mjestima se takvi incidenti i dalje dešavaju - ponekad i sa ljudskim žrtvama. Činjenica je da nilski konji vole da pasu noću, a danju, kada je vruće, radije se odmaraju u vodi ili pod vodom.

Istog dana, nesrećna porodica je napustila kamp, ​​ostavljajući u knjizi gostiju sledeći upis: „Mesto je zanimljivo, ali veoma opasno“.

Susret sa "šumskim čovjekom"

Često sam gnjavio Manipu pitanjima o Bušmanima. Zanimale su me prošlost i sadašnjost ovog naroda, različitog od većine drugih afrički narodi ne samo po svom vanjskom, fizičkom izgledu, posebno po boji kože - mnogo su svjetlije - već i po nizu jezičkih karakteristika; antropolozi ih čak pripisuju nekoj vrsti posebne rase.

Bušmani (Bušmani, prevedeno sa Engleska slova. "ljudi iz žbunja". - dijele se na grupe: Kung, Kong (Makong), Khomani (Nusan) i druge. — Bilješka edit.) i Hotentoti, prvobitni stanovnici Južne Afrike, naselili su se ovdje mnogo prije dolaska plemena jezička grupa Bantu koji sada naseljavaju ova mjesta. Čak i prije uspostavljanja bijele vlasti, Bantui su potisnuli Bušmane iz najboljih područja Kalaharija u neplodna područja. Ali i tamo su „šumski ljudi“ pokazali izuzetnu sposobnost preživljavanja, prilagođavajući se pronalaženju vode i hrane u okruženju koje je neprijateljsko za ljude.

Međutim, teški uslovi života i stalni progoni stranaca uveliko su smanjili njen broj. Iako su danas Bušmanima dodijeljena posebna naselja u Kalahari, ili, jednostavno rečeno, rezervati, oni tamo praktički ne žive: većina se radije bavi lovom i sakupljanjem - to jest, da vodi tradicionalni način života nomada. Ostale zapošljavaju isti crno-bijeli.
- Zašto ste zainteresovani za Bušmane? - upitala je Manipa.
„Čuo sam mnogo o njima i voleo bih da vidim gde i kako žive.”
- Kako oni žive, kažete? Loše. Ali, ako želite da ih pogledate, možemo otići do sela, na samom kraju delte.

Boja kože Bušmana s kojim me je Manipa upoznala, zaista, nije bila crna, već boja kajsije, ali inače se po izgledu naš Bušman nije mnogo razlikovao od ostalih Afrikanaca. Ono što je iznenadilo je njegovo odelo: jakna i pantalone tamnoplave boje sa belim prugama. Takav par bi vjerojatnije bio viđen na diplomatskom prijemu nego na farmerskom radniku u divljini Okavanga. Odijelo je očito bilo s tuđeg ramena - također raskopčano velika veličina, jakna je čudno visila na njegovom mršavom, golom tijelu, otkrivajući njegova izbočena rebra. Na moje pitanje da li se sprema za paradu, grm je odgovorio da mu je odelo poklonio gostujući Evropljanin, a nosio ga je jer mu sada više nije ostalo.

Onda me je, gledajući me odozgo do dole, iznenada upitao:
— Možeš li mi dati košulju? Sada je zimsko vrijeme. I iako su dani vrući, noći mogu biti hladne.
Nažalost, nisam mogao udovoljiti zahtjevu “šumskog čovjeka”, jer sam sa sobom na put ponio samo najpotrebnije stvari. A sve ostalo sam ostavio u Maungu. Ali ipak sam obećao da ću mu poslati nešto odjeće iz kampa kada se vratim u Maung.

„Reci mi“, obratio sam se svom novom poznaniku, „imaš li rođaka među Bušmenskim nomadima u Kalahariju?“
„Kakvi su to rođaci?“ tužno je odgovorio. - Oni koji su bili tamo su davno umrli. Imali smo taj običaj - u teškim vremenima ostavljati slabe i stare da umru u pustinji kako bi se sačuvala hrana i voda za one jači. I sami su stari tražili da budu napušteni.
- Ali da li je iko ostao živ? - Bio sam zadivljen.
- Da naravno. Oni iz moje porodice koji su preživjeli sada rade na farmama, poput mene i mog brata.

Tada mu je prišao brat i razgovarali su na svom maternjem jeziku. Primetio sam da su tokom razgovora nekako cveknuli usnama, ali tada nisam obraćao mnogo pažnje na to. Kasnije sam saznao da je šmekkanje karakteristično za posebnu porodicu takozvanih „jezika klepetanja“ uobičajenih među Bušmanima i Hotentotima. Postoji nekoliko vrsta zvukova kliktanja - svi oni obavljaju funkciju suglasnika (Lingvisti, koji ne mogu ove glasove označiti slovima, koriste uskličnike i dvotočke u sredini riječi kako bi ih označili. Na primjer, "tzwa! na." - Bilješka edit.).

Kultura Bušmena - njihove pesme, plesovi, slike na kamenu - sada je propala. 90 kilometara od našeg kampa nalazile su se visovi rijetki u Kalahariju - brda Tzodillo, prošarana slikama na stijenama. Ovo su vrlo dobro urađene oker slike - uglavnom divlje životinje, a ponekad i ljudi. Crteža je mnogo, možda više od hiljadu. Ko ih je stvorio? Bušmani koji žive u blizini Tzodilla nemaju pojma o ovome...

Ali, generalno, imam pozitivan utisak o ovoj zemlji, jer ljudi ovde grade svoje živote na civilizovan način, bez rasnog neprijateljstva, i marljivo štite jedinstveni dar prirode, deltu Okavango, koja se uliva u peščani okean Kalahari.

Vadim Dobrov
Bocvana

Ovo neverovatna reka teče na neverovatnom mestu i završava se na neverovatan način. Iznenađuje svojom brojnošću i raznolikošću i životinjski svijet njegove obale.

Ništa manje iznenađujući je jedinstveni jezik ljudi koji žive u njegovom basenu.

Okavango je jedina stalna rijeka u ogromnoj i neobičnoj oblasti zvanoj Kalahari, koja se nalazi između rijeka Zambezi, Limpopo i Orange u Južnoj Africi.

Uobičajeno je da se na kartama upiše "pustinja Kalahari". Ali ovo uopšte nije pustinja.

Ljeti ovdje pada jaka kiša, a po godišnjim količinama padavina (od hiljadu milimetara na sjeveru do dvjesto pedeset na jugu) ova mjesta se ne mogu porediti, na primjer, sa Saharom ili pustinjama Arabije.

Naučnici se nisu mogli složiti oko toga šta je Kalahari. Neki je zovu „pustinjska savana“, drugi koriste izraz „zelena polupustinja“, treći smatraju da je u odnosu na takva mjesta prikladnije govoriti o pejzažima stepskih parkova.

Na ovaj ili onaj način, u Kalahari ima vode. Postoje privremene rijeke (tokom kišne sezone) i jezera (od kojih većina, međutim, presuši zimi). Ovdje ima drveća, žbunja i bilja, i to u velikim količinama.

Kišobran bagrem i lišćari nalik na drveće rastu u Kalahariju četrdeset do pedeset metara jedan od drugog, kako i priliči drveću savana.

Grmlje i trava (ponekad visoka i do metra) također ne prekrivaju tlo neprekidnim tepihom; Ostrva pijeska uvijek su vidljiva između zelenih mrlja vegetacije. Ali ova vegetacija je sasvim dovoljna za hiljade krda antilopa, bizona i zebri za hranu, pogotovo jer im Okavango, ovaj južnoafrički Nil, pruža pojilište tijekom cijele godine.

Počevši od savana južne Angole, ova rijeka brzo juri ka jugu kroz klisure i brzake, uz strme padine sa vodopadima. I tek u Kalahari se smiruje, kao da zaboravlja na svoju nasilnu narav.

U beskrajnom moru pješčane ravnice širi se kroz labirinte grana, laguna, jezera, formirajući potpuno neobičnu riječnu deltu na ušću... u nigdje.

Zovu ga "ostrvo vode u moru peska".

Šesnaest kvadratnih kilometara šikara papirusa, žbunja i algi pruža utočište mnogim pticama i životinjama tokom cijele godine.

A tokom poplava, u maju-junu, poluosušene grane delte pretvaraju se u olujne zapjenjene potoke, od kojih jedan dopire do “plavog srca Kalaharija” - prekrasnog i naseljenog slatkovodnog jezera Ngami, koje je nauci otvorilo veliki Livingstone.

Ostaci voda Okavanga lutaju još tri stotine kilometara i nestaju u ogromnoj jezerskoj močvari Makarikari.

Jezero je ogromna taložnica za slanu sodu.

U sušnoj sezoni, iz aviona podsjeća na lunarni pejzaž: čvrst bijeli pokrivač s rijetkim tamnim mrljama vode proteže se sve do horizonta.

Jasno su vidljive krivudave pruge plićaka okružene nepomičnom sparno izmaglicom.

Delta Okavanga sadrži sve (ili skoro sve) vrste afričke faune. Nilski konji koegzistiraju s krokodilima na zelenim otocima.

Krda gracioznih antilopa jure. Pažljivo gledajući oko sebe, plaha vodena koza galopira - osjetivši opasnost, uranja u vodu do nozdrva.

Graciozne žirafe i sumorni bivoli i gnu dolaze na piće.

Polako, sa osjećajem samopoštovanja, slonovi i nosorozi koračaju prema vodi, a čupave i ozbiljne bradavičaste svinje užurbano jure kroz šikare.

Nedaleko u prijateljskom društvu pasu zebre, eland antilope i nojevi - zajedno im je lakše uočiti grabežljivce, jer vid ptica upotpunjuje osjetljivi sluh prugastih konja i delikatan njuh antilopa.

I, naravno, oko ovog obilja divljači nalaze se leopardi, gepardi i kraljevski lavovi sa svojom stalnom pratnjom hijena i šakala, a sumorni lešinari polako kruže u zraku tražeći plijen.

Obilje faune u delti Okavango je neverovatno. Pored već spomenutih životinja, postoji oko četiri stotine vrsta ptica i do sedamdeset vrsta riba.

A biljni svijet Delta ima više od hiljadu stabala i grmlja.

A putnik koji putuje u ovu jedinstvenu oazu na lokalnom pirogu, mokorou, moći će tokom ovakvog jedinstvenog vodenog safarija da vidi i snimi na film vodene antilope i pse hijene, koji su gotovo nestali u drugim dijelovima Afrike, kojima se dive krda slonova, zebri i plavih gnuova, ili uhvatiti štap za pecanje pozamašne deverike ili čak tigraste ribe.

A sa obala i ostrva, jata pelikana i roda, flaminga i marabua gledaće plutajuću pirogu...

Kada vrućina ustupi mjesto hladnoći i neprobojna tropska noć se zgusne nad Kalaharijem, stanovnici ovih mjesta - pastiri Tswana i lovci na Bušmane - pronalaze put uz zvijezde, tako sjajne na ovim geografskim širinama.

Njihova glavna referentna tačka je južno tropsko sazviježđe Jarac. Obraćaju mu se sa molbama i zahvaljuju mu na uspješnom lovu.

Bušmani su misteriozan narod. Po izgledu ne liče na većinu Južnoafrikanaca. Žuta koža i sužene oči približavaju ih narodima mongoloidne rase. Kako su i zašto završili u dubinama "tamnog kontinenta", nauka još ne zna.

Jezik Bušmena zbunio je (i dalje zbunjuje!) čak i lingvističke stručnjake. Evropljanin ne može ne samo da izgovori polovinu svojih glasova, već ih čak i zapiše. Sastavljači rječnika nisu imali ikone za označavanje takvih zvukova, već su jednostavno zapisivali: „zvuk klika“, „zvuk šmoca“, „zvuk poljupca“ i tako dalje.

Bušmani su nomadski lovci, a Kalahari, koji je u 19. veku važio za jednu od najbogatijih regija Afrike, dao im je priliku da svoje porodice prehrane ukusnom divljači, kao i jestivim korenjem i sočnim plodovima divlje dinje.

Ali pojava bijelaca sa vatreno oružje brzo je dovelo do smanjenja broja divljih životinja, a osim toga, sve više i više pojilišta počela su osvajati susjedna plemena Tswana stočara, gurajući Bušmane u najsušnija područja.

Međutim, ovaj inteligentni narod rođenih lovaca i tragača uspio se prilagoditi novim uvjetima i sada luta južnije, bliže slivu rijeke Narandžaste i njenih pritoka koje zimi presušuju.

Pomaže im sposobnost pronalaženja mjesta u suhim koritima gdje ispod pijeska može biti vode, što im omogućava da prežive do kišne sezone, a mogućnost da jedu sve što se kreće po travi ili pijesku, od larvi do skakavaca, im omogućava preživjeti u slučaju neuspješnog lova.

Ovo neverovatno pleme svojom inteligencijom, muzikalnošću, humorom i ljubaznošću izaziva nehotične simpatije, što je, inače, pokazao i nedavno objavljen talentovani film „Bogovi su sigurno poludeli...“.

Okavango prelazi sa sjeverozapada na jugoistok gotovo polovinu ogromne južnoafričke države Bocvane, koja se u potpunosti nalazi u Kalahari.

Donedavno, ova jadna pastoralna država nije blistala ekonomskim uspjehom.

Ali od 1960-ih godina 20. stoljeća, kada je otkriveno nekoliko velikih nalazišta dijamanata u dubinama Bocvane, situacija se promijenila.

Sada si zemlja može priuštiti bušenje bunara u suvim parkovskim šumama Kalaharija, izgradnju civiliziranih sela za Bušmane i Tswana, i, konačno, preuzeti zaštitu divljih životinja.

Nacionalni parkovi i rezervati sada zauzimaju skoro petinu Bocvane. Nalaze se na sjeveru, u slivu Zambezi, a na jugozapadu - na pritokama rijeke Orange.