Trésor sous le capuchon. Comment se rendre à Psebaï

Des gens vêtus de vêtements en peau de poisson, peints de motifs en spirale, remontaient le talus en une file interminable, portant de la terre dans leurs chapeaux. Ils montèrent au sommet, sur un signe du garde, ils déversèrent la terre et, en file indienne, repartirent. Un peu plus loin, en fine chaîne, flèches à plumes posées sur les cordes de leurs arcs serrés, les soldats de la garde se figèrent. Plus près de la rivière, sur la pointe toute faite d'une montagne artificielle, un chef richement vêtu était assis comme une idole de pierre. Les cris gutturaux des surveillants se faisaient entendre, et chapeau après chapeau tombait entre les mains des esclaves...

Ainsi, selon une ancienne légende, racontée par de nombreuses générations d'habitants du village de Poyarkovo et des villages voisins, une montagne solitaire est apparue au confluent de la rivière Zavita avec l'Amour. Ils l'appelaient Shapka.

Les résidents locaux ont affirmé que les gens vivaient sur cette montagne il y a longtemps. Mais lorsque cela s’est produit, quel genre de personnes ils étaient et où ils étaient allés, personne ne le savait. Le secret de Shapka n'a été révélé qu'en 1961 par l'expédition de l'académicien A.P. Okladnikov, qui a établi qu'il y avait ici une ancienne colonie.

Aujourd'hui, des archéologues, des scientifiques et des étudiants sont venus ici - un détachement de l'expédition complexe nord-asiatique de l'Institut d'histoire, de philologie et de philosophie de Novossibirsk de la branche sibérienne de l'Académie des sciences de l'URSS. Ils installèrent un camp de tentes sur le versant sud-ouest et commencèrent à fouiller l'ancienne colonie.

Après la première saison de travail, la chef du détachement, candidate aux sciences historiques Evgenia Ivanovna Derevyanko pourrait dire :

Le chapeau n'a pas été coulé par des mains humaines ; cette colline est le vestige de la deuxième terrasse du fleuve Amour au-dessus de la plaine inondable. Sur une montagne très propice au peuplement, se trouve un village, ou plutôt ses vestiges : des fossés et des remparts entourant les sommets, sans doute construits par l'homme. Les premières fouilles ont permis de dater les structures découvertes des Xe et XIe siècles.

Nakhodki

Une route étroite et escarpée monte jusqu'au sommet de la colline. Notre UAZ saute des stands sur les rebords. Parfois, la voiture s'incline, mais le jeune conducteur la dirige vers le milieu de la route avec un mouvement assuré et même artistique.

L'ascension n'a duré que quelques minutes. La voiture déboucha sur un petit plateau où, à cette heure-là, presque tout le détachement s'était rassemblé. Après une brève introduction, le chef adjoint du détachement, Sergueï Nesterov, ou simplement Seryozha, nous a amené à montrer les fouilles.

Sous le tapis d'herbes épaisses et hautes, des dépressions régulières en forme de coupe aux bords renflés sont bien visibles. Ces dépressions, comme les appellent les archéologues, sont des traces des habitations d'anciens habitants. Ici et là, entre eux et sur les côtés, des monticules de terre provenant des fosses d'exploration jaunissent.

Non loin du fossé ouest et d'un rempart escarpé de trois mètres, les scientifiques ont aménagé une fouille dont la superficie totale a déjà atteint trois cents mètres carrés. Strictement marquée par des piquets et des cordes, l'excavation brille légèrement avec des murs de linteaux nettement découpés. Sur leurs plans verticaux, des rayures grises et sombres et des taches rouges calcinées sont clairement visibles - il s'agit d'une couche culturelle. Les gars manient habilement les outils. Dans leurs mains sont petits, comme des jouets, des pelles, des pinceaux et des queues, et comme des peintres. Les archéologues dégagent une crête de pierres grises sales. Dans la fouille voisine, déjà entièrement dégagée, sont visibles des colonnes de terre recouvertes de pierres plates. Ce sont les restes d'un foyer et d'un système de cheminée qui chauffaient la maison. Les bases presque pourries des piliers en bois, anciens supports des murs et des toits, brunissent.

Ces habitations, explique Seryozha Nesterov, étaient semi-enterrées. Les murs étaient faits de blocs de bois et le toit était probablement à deux ou quatre pentes. Mais contrairement aux bâtiments similaires des VIIe et VIIIe siècles, qui avaient un trou dans le toit comme entrée de l'habitation, il y avait ici des portes ordinaires qui s'ouvraient vers le sud ou le sud-est. Regardez : c'est la pierre du talon sur laquelle tournait le montant de la porte à l'entrée de la maison...

Les archéologues ont retrouvé des outils en fer, des fers de lance, des pointes de flèches en fer et en os, des tessons de poterie avec des motifs de rouleaux moulés disséqués. Parmi les trouvailles figurent un bouton en pierre, un paturon de cheval recouvert d'une encoche transversale le long de l'os, un objet de jeu ou un objet rituel, un réceptacle pour « l'âme » du défunt. A l'embouchure de la cheminée se trouvaient les mâchoires d'un cochon. Le cochon est un animal sacré chez les Jurchens ; il était vénéré et sacrifié.

Sur la base de la nature des découvertes, on peut supposer que des « noirs » vivaient dans cette partie de l’ancienne forteresse. Apparemment, des agriculteurs et des éleveurs.

Les questions sont nombreuses, mais les réponses ne viendront qu’après une recherche approfondie. Mais les scientifiques peuvent aujourd’hui répondre avec certitude à une question.

Qui sont-ils?

Aux Xe-XIIIe siècles, les vastes territoires de notre région de l'Amour, de Primorye et de la partie nord-est de la Chine moderne étaient habités par le mystérieux peuple Jurchen. Selon des sites archéologiques connus et des preuves écrites, les Jurchens, qui menaient une vie sédentaire, avaient développé des relations tribales au Xe siècle. Voici quelques informations tirées de l’essai historique de M.V. Vorobyov « Les Jurchens et l’État de Jin ».

Jusqu'au Xe siècle, ces tribus étaient indépendantes, puis elles passèrent sous la domination des Khitans, qui possédaient déjà un État. En 1114, le chef Jurchen Aguda, qui avait récemment uni ses compatriotes, se rebella contre ses esclavagistes. À la suite de sa victoire, les Jurchen créèrent l’État indépendant de Jin, ou, comme on l’appelle aussi, « l’Empire d’Or », qui dura jusqu’à l’invasion de Gengis Khan.

Ils menaient des guerres constantes avec leurs voisins. Leur puissance militaire était telle qu'en seulement un an ils détruisirent le royaume khitan de Liao. Et puis ils ont capturé de vastes territoires dans le nord de l'Empire Song et ont fait de ce qui reste des Song du Sud, qui ont rendu un large hommage aux Jurchens, leur vassal.

Lors de l'invasion des conquérants mongols, l'État Jin fut détruit et les Jurchens se divisèrent à nouveau en plusieurs groupes tribaux. Et ce n'est qu'à la fin du XVe siècle que la tribu Nüzhi (Nüzhi, l'une des transformations ultérieures du nom Jurchen) marqua le début d'une nouvelle unification d'un certain nombre de tribus métisses et autres, qui reçurent plus tard le nom généralisé de Mandchous. Leurs colonies étaient situées le long des rives de l'Amour et de Zeya.

Ainsi, ethniquement, les Jurchens sont les ancêtres des peuples de langue toungouse de la région de Primorye et de l'Amour - les actuels Nanais, Ulchis, Orochs et Udeges.

À en juger par la conception des habitations et des structures défensives de la colonie de Shapka, ainsi que par les objets trouvés lors des fouilles, les porteurs de la culture ancienne de cette région étaient les Jurchens.

Si à Primorye les monuments de la civilisation Jurchen ont été étudiés et fouillés depuis longtemps, alors au milieu de l'Amour, leur colonie est découverte pour la première fois. Ce fait est d’une grande valeur ; il indique qui exactement a habité ces lieux dans des temps très anciens.

Jurchen bataille "guitare"

Lorsque vous regardez par la fenêtre de l'An-2, qui effectue des vols réguliers le long de l'autoroute Poyarkovo Blagoveshchensk, le mont Shapka ressemble à une poire ou à une guitare sans manche. Ses deux sommets plats et inclinés sont entourés d'un profond fossé et d'un puissant rempart, et la moitié de la « guitare » est également séparée par des remparts intérieurs. La partie étroite de la montagne fait face au nord-est, vers l'embouchure de Zavitinka. Les pentes abruptes, parfois verticales, sont densément envahies de noisetiers.

Entourée des deux côtés par des rivières, des marécages et des lacs, la colline était à cette époque un endroit stratégiquement avantageux pour un poste de combat fortifié. Et ce n'est pas un hasard si les archéologues sont enclins à penser que la colonie de Shapka aurait pu être un centre militaro-administratif, à proximité duquel se trouvaient peut-être des colonies pacifiques des Jurchens.

Les fossés et remparts entourant la Shapka sont sans doute destinés à des fins défensives. D'après des sources écrites et des découvertes archéologiques faites à Primorye, on sait que les Jurchens arrosaient avec de l'eau les pentes extérieures des remparts et les pentes naturelles abruptes en hiver. La glace gelée devenait souvent un obstacle insurmontable pour les ennemis.

Le rempart, coupant une partie de la plaine jusqu'à la colline en demi-cercle, servait probablement de protection et en même temps de clôture pour le bétail, qui était chassé ici des colonies environnantes pendant les hostilités ou les sièges.

Les fouilles n'ont pas encore commencé sur le pic nord-est de Shapka. Cette partie de la montagne est séparée par trois autres rangées de fossés et de remparts. Les scientifiques suggèrent qu'il aurait pu y avoir une forteresse dans une forteresse, qui abritait peut-être des entrepôts, des installations de stockage de céréales, des temples et des pâtés de maisons dans lesquels vivaient les dirigeants et les nobles. Cette spéculation n'est pas dénuée de fondement, puisque les scientifiques n'ont pas encore trouvé de traces d'établissements publics sur la colline et dans ses environs immédiats. Et pourtant, avec une telle place forte administrative, ils auraient dû être là.

À trois kilomètres du mont Shapki se trouve un cimetière. Les Jurchens avaient l'habitude d'enterrer leurs morts dans des cimetières familiaux et tribaux, qui étaient le plus souvent situés dans un rayon allant jusqu'à 15 kilomètres des colonies. Les lieux de sépulture présentent un grand intérêt pour la science, car c'est là que se trouve le plus grand nombre d'objets culturels d'anciennes tribus. Par conséquent, parallèlement aux fouilles de l’ancienne colonie, de vastes sépultures seront également étudiées.

Les études des habitations fouillées ont montré qu'elles sont bien conservées : il n'y a aucune trace d'incendies ou de destructions graves, qui indiqueraient un long siège de la forteresse ou un raid ennemi rapide. L'absence de restes humains et la relative rareté des objets retrouvés indiquent que les habitants ont quitté leurs maisons dans un environnement calme, probablement paisible.

Il est possible que les Jurchens, n'ayant pas la force de défendre la forteresse, l'aient abandonnée en prévision de l'assaut des Tatars-Mongols, dont la terrible cruauté était probablement connue dans cette région. Après tout, ce sont les Jurchens qui ont opposé la résistance la plus farouche aux hordes de Gengis Khan. Et ils savaient que les guerriers de Gengis Khan, ayant fait irruption dans le fort, l’avaient littéralement effacé de la surface de la terre et avaient complètement détruit la population, jeunes et vieilles.

Où sont passés les restes des Jurchen ? Peut-être loin au nord, au plus profond de l’impénétrable taïga ? Cela reste également flou. Mais le travail minutieux des scientifiques se poursuit. Et bien que la recherche soit conçue pour prendre de nombreuses années, voire des décennies, les scientifiques le savent déjà aujourd'hui : tôt ou tard, le jour viendra où Shapka leur révélera tous ses secrets.

V. Galuzine, corr. journal "Amurskaya Pravda" spécialement pour "Autour du monde"

Village de Poyarkovo, région de l'Amour

Il existe une légende parmi les chasseurs de trésors d'Extrême-Orient selon laquelle d'anciens trésors sont cachés près du mont Shapka.

Sur les rives de la rivière Zavitaya, à 3-4 kilomètres, se trouve le mont Shapka. Les premiers colons lui ont donné ce nom car elle ressemble vraiment à une coiffe. Le célèbre explorateur russe N. M. Przhevalsky a commencé ses activités de randonnée dans la région de l'Amour Shapka.

Mais les Chinois soupçonnaient que les Russes participant aux expéditions de Prjevalsky n’étudiaient pas seulement le territoire, mais recherchaient quelque chose de spécifique et d’important. En particulier les trésors. Les scientifiques de la cour impériale chinoise ont trouvé des documents anciens, d'où il ressort que la capitale de l'ancien État existait au confluent des rivières Zavitaya. Après plusieurs siècles, ils rejoignirent les hordes de Gengis Khan et les accompagnèrent en Asie centrale et en Europe, cachant leurs trésors dans une montagne, plus tard appelée Shapka.

Ces bijoux et leur stockage ont été décrits en détail dans d'anciens documents chinois. La colonie elle-même sur Shapka et à ses pieds est tombée en ruine à cause d'une autre épidémie de peste. Les maîtres religieux et les dirigeants des villages voisins ont déclaré la montagne et ses environs un lieu maudit et, par crainte de la peste, ont interdit à quiconque d'y entrer sous peine de mort. La ville sans vie a été détruite et oubliée.

Avec l'avènement de l'expédition Prjevalsky, il y avait une raison de se souvenir des trésors. La note des savants de la cour impériale indiquait que le trésor du mont Shapka n'avait encore été pillé par personne et qu'il était recommandé d'y envoyer un détachement de Chinois. Un plan de l'emplacement de l'installation de stockage était joint à la note. Il n'y avait qu'un problème important : le mont Shapka était considéré comme un territoire contesté et était sous la juridiction des Russes. Par conséquent, les Chinois n’ont rien brûlé.

Désormais, le mont Shapka est situé dans la zone frontalière, ce qui exclut la possibilité d'excursions. Mais l’idée même que quelqu’un puisse enterrer ses trésors puis les abandonner est discutable. De plus, depuis 2009, les scientifiques de l'Amour mènent des fouilles archéologiques sur le site de Shapka, et aucun trésor n'y a encore été trouvé. Outre des objets intéressant les spécialistes, ceux qui travaillent sur le mont Shapka ont découvert cette année sur les rives de l'Amour deux bouteilles avec des mots d'amour en chinois. Dans l’une, un jeune homme avoue son amour à une fille, dans l’autre, sa réponse est qu’elle accepte d’être avec son amant. Ni la date ni le nom de la destination ne sont indiqués dans les notes. Ces notes n'ont aucune valeur ni pour la culture ni pour l'histoire.

Le village de Psebay devient chaque année de plus en plus populaire parmi les touristes qui préfèrent les soi-disant « vacances sauvages ». La plupart des gens s'efforcent de se rendre dans ces régions pour profiter pleinement de la beauté de la nature environnante. De plus, il y a beaucoup d'endroits ici qui méritent attention.

Un peu d'histoire

Le village a été créé en 1857, mais il n'a été véritablement peuplé qu'en 1862. Au cours de ces années, des familles de cosaques et de soldats ont commencé à venir ici. Psebai s'est développé assez lentement. Le développement rapide a commencé en 1888, lorsque le cousin de Nicolas II, Sergueï Romanov, s'est installé ici. Il a loué une énorme quantité de terrain. Il ordonna la construction d'une église et d'un pavillon de chasse. Ils ont survécu jusqu'à nos jours, sont considérés comme des monuments historiques et font partie des attractions du village.

À l'époque soviétique, c'est ici que commençait la route (à pied) vers Krasnaya Polyana, à travers la réserve naturelle du Caucase. Au fil du temps, il a été abandonné et ce n'est qu'en 2000 qu'il a non seulement été repris, mais que de nouveaux itinéraires ont également été planifiés. Ces endroits sont particulièrement populaires parmi les touristes intéressés par le deltaplane, le rafting, la jeep, etc.

Grottes autour de Psebay

Aux alentours du village de Psebay se trouvent de nombreuses montagnes et donc des grottes. Beaucoup d’entre eux font désormais partie des itinéraires touristiques. Les grottes de Gunkin sont les plus impressionnantes de ces régions. Ils sont situés dans une poutre du même nom, il y en a quatre au total. Une rivière coule de la plus grande et la plus populaire. Il dispose de trois salles, unies par un couloir particulier, étroit et bas. La première salle est la plus petite, la seconde est un peu plus grande et la troisième est la plus grande. Sa hauteur est d'environ 10 mètres et sa largeur de 12 à 25, avec une longueur de 80 mètres. Alors que la première salle ne mesure que quarante-cinq mètres de long, 20 mètres de large et trois mètres de haut. La longueur totale des grottes de Gunkin est d'environ un kilomètre, mais pendant la période d'inondation, la plupart d'entre elles ne sont tout simplement pas accessibles.

Malaisie Laba - rivière

La particularité de cette rivière est son eau toujours propre et froide. Le lit de la rivière est alimenté par les glaciers, l'eau y est donc toujours idéale. Tout au long du parcours, le Laba est « agité », jusqu'à son embouchure dans le Grand Laba. La rivière est turbulente et est très appréciée des amateurs de rafting. Presque sur tout le territoire du village, les berges sont abruptes et abruptes. Et ce n’est qu’en dehors qu’ils deviennent égaux. Lors des crues, la rivière devient dangereuse. Les déversements commencent et le courant est très fort. La rivière est très appréciée des touristes pêcheurs. Dans le même temps, la pêche ici ne peut pas être qualifiée de calme. Il faut être un vrai professionnel pour pêcher la truite, qui est abondante ici, ou le chevesne.

Ces lieux sont extrêmement populaires à tout moment de l’année. La température de l'eau y atteint 80 à 90 degrés. Alors que dans les bains, il fait 37 - 42. L'eau ici est riche en minéraux, par exemple : potassium, fluor, calcium et autres. Ce qui a l'effet le plus positif sur les problèmes du système musculo-squelettique et des voies respiratoires. Les sources d’eau sont également utiles pour les personnes sujettes à un stress intense et souffrant d’épuisement nerveux. Dans le même temps, l’effet cicatrisant dure assez longtemps. Les gens viennent ici par tous les temps.

La montagne est parsemée d'arbres géants et de rochers. Un endroit incroyablement beau, du haut duquel s'ouvre une vue imprenable sur le village de Psebay, la chaîne du Caucase et la rivière Laba. Une visite au mont Shapka est incluse dans la plupart des itinéraires touristiques et constitue l'endroit le plus populaire.

Ils ne sont pas situés à Psebay même, mais dans les montagnes près du village de Nikitino, c'est pourquoi on les appelle ainsi. En chemin, les touristes profitent de la vue sur les cascades. Les endroits ici sont très beaux, la route vers les cascades Nikitinsky elles-mêmes se fait sans montées raides.

Une autre attraction naturelle de ces lieux. La route qui y mène est beaucoup plus difficile que celle qui mène à Nikitinsky, mais la vue est plus époustouflante. La hauteur approximative est d'environ 40 mètres. Les dernières dizaines de mètres juste avant la cascade sont les plus difficiles. Avec des montées raides.

Le parcours est assez difficile. Tout d'abord, vous devez vous rendre au village de Solenoye en voiture. Marchez ensuite quelques kilomètres. Le sentier longe la rivière Kyzyl-bek, à travers les montagnes. Mais en voiture, vous pouvez accéder à la plus grande de ces cascades, presque juste à côté. Un grand nombre de touristes ne résistent pas à la tentation de plonger dans les cuvettes des lacs au pied, créés par ces cascades.

Le moyen le plus simple de se rendre au village de Psebay est la voiture. Les transports publics viennent rarement ici. Plusieurs greffes sont nécessaires. Les avis de personnes qui sont déjà venues ici plus d'une fois vous aideront à décider comment vous rendre à Psebay.

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Le lendemain, après notre arrivée à Slyudyanka, mes amis et moi sommes allés dans des directions différentes. Sashka est allé à Oulan-Oude pour rendre visite à ses proches, nos amis « non montagnards » ont décidé de « traîner » sur les rives du lac Baïkal et nous avions prévu d'aller au lac Sobolinoye. Le sentier menant au lac part de la gare de Vydrino et longe la frontière entre la Russie et la Bouriatie le long de la rivière Snezhnaya, le long de laquelle les gens font souvent du rafting sur des catamarans. Zhenya et moi avons pris le bus jusqu'au point dont nous avions besoin et avons pris la route. Après les sentiers de montagne, marcher sur une route plate, bien que non goudronnée, était très difficile ; nous nous fatiguions vite. De plus, nous n'avons jamais trouvé de carte claire de la route vers le lac Sobolinoye, nous savions seulement qu'elle menait quelque part dans la forêt dans la zone de la 2ème ligne électrique. Dans la zone de cette ligne, nous avons longuement scruté la forêt, essayant de trouver un chemin, mais c'était comme si personne n'avait marché ici depuis longtemps. Nous avons décidé de nous écarter et d'essayer de longer les rives de Snezhnaya. Cependant, nous avons perdu beaucoup de forces et avons creusé dans un endroit marécageux où poussaient en tas des cèpes et des quenouilles. Du coup, nous avons décidé de ne plus nous perdre, de rentrer et de nous arrêter pour la nuit, parce que... Il commençait à faire nuit. Sur le bord de la route, nous avons trouvé une clairière confortable, où ils s'arrêtent apparemment souvent pour la nuit avec des tentes et déposent leurs uniformes. Pendant que nous étions occupés avec la tente, plusieurs personnes sont passées par là, mais nous étions si fatigués que nous ne voulions même pas entendre parler du lac Sobolinoe. Quand ils se sont décomposés, je suis resté pour allumer le feu, et Zhenya est allée chercher de l'eau, ramenant les images suivantes :

Et pendant que j'allumais le feu, j'ai ressenti une sorte d'anxiété. Même si la clairière semblait confortable, je me sentais mal à l'aise d'y être. Ou peut-être que la route voisine a eu cet effet sur moi ; je suis apparemment devenu sauvage pendant ces quelques jours où j'étais dans les montagnes. Et seule une petite souris noire courant dans la clairière et ramassant les miettes de nourriture des touristes précédents m'a distrait de pensées sombres... Mais la nuit, cette même souris ne nous laissait pas dormir du tout. Apparemment, elle a décidé de ramper jusqu'à nos biscuits au pain d'épice dans un sac qui se trouvait dans le vestibule de la tente, et toute la nuit nous avons écouté des bruits de grattement et frappé sur les murs de la tente, essayant de chasser la souris, mais elle s'est transformée ne pas être le timide. En conséquence, après un grand nombre de tentatives pour nous endormir, nous avons accroché le sac aux cordes de la tente et nous nous sommes finalement endormis !

Dans la matinée, nous sommes retournés sur l'autoroute et avons marché de l'autre côté de Snezhnaya jusqu'à Tyoplye Ozera. Les lacs chauds sont un complexe de 3 lacs : Izumrudny, Mervtogo et le lac Skazka. Malgré le fait que les lacs soient très proches les uns des autres, leur composition chimique est complètement différente, ce qui suggère que ces lacs ne sont pas liés les uns aux autres.

Pendant la journée, la rivière ressemblait à ceci

Et le long des routes poussaient d'épais peupliers centenaires et d'immenses fougères, donnant à cet endroit sa beauté et son mystère.

La route nous a conduit à un centre de loisirs situé au bord du lac Émeraude. Nous avons donc décidé de nous arrêter dans la forêt au bord de Snezhnaya. En sortant vers la rivière, nous avons eu le souffle coupé. La forêt était divisée en zones où se reposaient les gens qui venaient ici en voiture. Même s'il faut rendre hommage, les gens ont nettoyé 90 % de la forêt après eux et ont mis les déchets dans des sacs, qui ont été prudemment disposés près des tentes par les gars soucieux de la propreté de la forêt. Malgré le grand nombre de personnes autour, nous avons décidé de rester là. Et puis nous sommes allés regarder les environs

À Warm Lakes, nous avions notre propre tâche : grimper au sommet de la montagne Monomakh Cap, située ici. Il a la forme d'une pyramide et sa hauteur n'est que de 685 mètres, mais l'escalader n'est pas facile, car... il faut grimper presque comme un singe, en s'accrochant avec ses mains à toutes sortes de rebords et de racines d'arbres. La montagne est située au pied du lac Mort, ce qui fait vraiment forte impression. Nous sommes montés au sommet sous une légère pluie. La vue depuis le sommet était incroyable. Le sentiment que cette montagne était si petite au sommet ne s'est pas produit du tout, au contraire, il semblait que vous étiez bien au-dessus du monde. Au sommet, il n'y avait nulle part où faire de la place - un petit coin parsemé de pièces de monnaie, en remerciement à l'esprit des montagnes pour une telle beauté, nous avons également laissé nos pièces...

Et le soir, il a commencé à pleuvoir abondamment, ce qui s'est ensuite transformé en un véritable mauvais temps. Tôt le matin, sous les reniflements de tous les gens qui dormaient paisiblement dans leurs tentes et leurs voitures dans la forêt, nous avons récupéré nos affaires mouillées et sommes repartis sur le chemin du retour. A la gare de Vydrino, j'ai dû attendre longtemps le minibus, parce que... Le train pour Slyudianka n'était attendu qu'après le déjeuner. Nous avions assez froid sous la pluie froide et nous ne pouvions rien acheter au magasin le plus proche parce que... Notre argent était gros. Mais finalement, après 3 heures, un minibus est arrivé et nous a emmenés à Baïkalsk, où nous avons réussi à avaler une saucisse en pâte avec du café dans un gobelet en plastique et avons couru vers le minibus jusqu'à Slyudyanka, dont le chauffeur nous attendait pendant que nous prenions une collation. . Et à Slyudyanka, j'ai dû attendre le dernier train pour Irkoutsk, parce que... nos gars étaient déjà là et nous n'avions pas d'autre moyen de transport. Lorsque nous sommes montés dans le train le soir, il s'est avéré que des travaux de réparation étaient en cours sur la voie ferrée et au lieu des 3 heures requises, nous avons voyagé pendant 5 heures. À notre arrivée à Irkoutsk, fatigués, affamés, froids, nous sommes tombés de la voiture et nous nous sommes entassés dans un taxi qui nous a conduits à l'aéroport. Dehors, « le mauvais temps empirait », la pluie tombait toujours à verse et, par-dessus le marché, soufflait un vent en rafales. Nous regardions avec envie les gens en imperméables, vestes et bottes. A l'aéroport, un panneau indiquait que de nombreux vols avaient été retardés à cause du mauvais temps. Nous ne voulions pas rester aussi épuisés à l’aéroport et nous croisions les doigts pour que notre avion soit envoyé à temps. Même s'il semble que Moscou n'acceptait pas les avions à cause du fort smog, nous avions si froid que nous voulions voler quelque part, et alors nous pourrions voir... Mais il restait encore une nuit entière avant l'avion, et entre-temps nous sommes allés manger dans notre "Christina", nous sommes allés au supermarché le plus proche acheter des liqueurs bouriates, sommes retournés à l'aéroport, où nous avons rencontré une famille endormie, et nous nous sommes retrouvés sur des chaises en fer, en train de nous évanouir. Le matin, l’avion est monté à bord et nous avons marché péniblement jusqu’à la sortie. Il pleuvait toujours dehors, et l'avion, avec un rugissement et des tremblements, nous a arrachés aux nuages ​​​​sombres et nous a emmenés dans l'étouffement de Moscou...

C’est ainsi que s’est déroulé notre voyage cette fois-ci. Tous les plans n’ont pas été réalisés, mais nous ne sommes pas contrariés. Le voyage s'est avéré très mouvementé et intéressant, et surtout, nous avons réussi à éviter les jours où le smog et la fumée à Moscou étaient à leur apogée. Et cet été, nous retournons au Baïkal !