Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

 /  / -18,683788; 22.173698(Okavango, usta)koordinate:

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Angola 22x20px Angola, Namibija 22x20px Namibija, Bocvana 22x20px Bocvana

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata/p884 na 17. retku: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata/p884 na 17. retku: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Pogreška Lua u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (nula vrijednost).

Okavango(na teritoriji Angole Cubango slušaj)) je rijeka u jugozapadnoj Africi. Četvrti najduži riječni sustav u Južnoj Africi. Teče prema jugoistoku. Dužina - 1600 km. Prosječna potrošnja vode je 475 m³/s. Potječe iz Angole, gdje se i zove Cubango. Na jugu njome prolazi dio granice između Angole i Namibije, nakon čega rijeka teče kroz teritorij Bocvane.

Čak i prije Bocvane, rub rijeke pada za 4 metra zbog brzaca poznatih kao Popa slapovi.

Okavango ne teče u more ili u jezero. Umjesto toga, vijuga kroz brojne labirinte kanala, gubi 95% svoje vlage isparavanjem i nestaje u močvarama na sjeverozapadu pustinje Kalahari. Ovo mjesto se obično naziva Delta Okavango (Okavango Močvara), koja je jedna od najvećih riječnih delti na svijetu, s površinom od 15.000 km².

U rijetkim vrlo kišnim razdobljima, dio riječne vode puni jezero

Odlomak koji karakterizira Okavango (rijeku)

Delta Okavanga

Delta Okavango jedinstvena je prirodna formacija. Ovo je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje se rijeka punog toka ne ulijeva ni u jednu vodu, ne presušuje, već se prelijeva deltom. Nalazi se na sjeverozapadu Bocvane. Rijeka Okavango izvire u visoravni Angole i teče na istok, ali prije nego što stigne do oceana, nestaje u pustinji Kalahari u Bocvani, jednom od najsušnijih mjesta. Južna Afrika.

Voda teče vrlo sporo i tvori široku kopnenu deltu, koja pokriva površinu od oko 16.000 km2, koja tijekom poplava nakon kiša može doseći 22.000 km². Voda koja sporo teče prolazi kroz labirint kanala u kojima više od 95% isparava. Ostatak vode ili ide na jug i putuje 150 km duž rijeke Boteti prije nego što stigne do solane Makgadikgadi, najveće slane površine na svijetu, gdje postupno isparava, ili na jugozapad, gdje se ulijeva u jezero Ngami.

Ovdje, na površini od 15.000 četvornih metara. km koncentrirana sva raznolikost Frola i faune čista i bistra voda, bujna vegetacija - sve će vas to nesumnjivo zadiviti svojim sjajem! Ovdje ćete sresti gotovo sve velike divlje životinje, s izuzetkom nosoroga, istrijebljenog lovom. Okavango je raj za ptice i ribolov. U vodama rijeke može se naći više od 70 vrsta riba, a jezero Ngami privlači ornitologe iz cijelog svijeta.

Ovdje možete odsjesti u prekrasnim kućama od trske i bambusa. Napravit ćete nevjerojatan izlet uz rijeku kanuom ili čamcem. Jahači mogu istraživati ​​područje na konjima, a avanturistički na slonovima. Susret suhog pijeska Kalaharija i voda Okavanga je nezaboravno iskustvo. Naziv "Biser Kalaharija" čvrsto se ukorijenio iza ovog mjesta. Nasadi palmi, otoci prekriveni trskom i lagune gdje stvaran život Afrika, ostavit će najljepše uspomene!

Delta je postala utočište za razne biljke i životinje. Gornji dio delte prekriven je gustim šikarama u kojima dominira papirus. Odmah postoje područja koja su stalno prekrivena vodom, gdje rastu mnogi lopoči, žive ljiljani i male guske, hraneći se gotovo isključivo plodovima delte. Ovo močvarno okruženje idealno je za razne životinje, uključujući nilskog konja, krokodila i nekoliko vrsta antilopa - statunga i lechvea.

moremi

Moremi zauzima oko 20% delte Okavango i nalazi se sjeveroistočno od Maune, glavne zračne luke u regiji. Ovdje možete vidjeti takve predstavnike afričke divlje prirode kao što su slonovi, bivoli, žirafe, lavovi, leopardi, hijene, divlji afrički psi, hijene, šakali, različite vrste antilopa i veliki broj ptica močvarica. Ovo je prvi rezervat koji je afričko pleme stvorilo u Južnoj Africi na vlastitom teritoriju. Moremi je dobio ime po obitelji poglavica ovog plemena.

Nacionalni park Moremi nalazi se u sjeveroistočnom dijelu delte Okavango, najveće kopnene delte na planetu. No, u isto vrijeme, rijeka nema otjecanje u oceane. Smješten r. Delta Okavango u Bocvani, unutar ogromnog bazena Kalahari. Tisućljećima je rijeka Okavango nosila svoje vode s visoravni Benguela u planinama Angole na jugoistok do Bocvane, formirajući tamo jedinstvenu prirodnu formaciju močvara, trščanih korita, otoka, potoka i kanala s hladnom čistom vodom.

Svojevrsna rijeka Okavango. Čini se da počevši samo tristotinjak kilometara od Atlantik, tamo bi morala usmjeriti svoje vode. Ali ne, Okavango se okrenuo od njega, kao da ga je privukao drugi ocean, Indijski ocean, tamo, tisućama kilometara na jugoistok. Ali rijeka ne može doći do njega: pohlepni pijesak Kalaharija sve to isušuje, bez traga. Međutim, prije nego što se žrtvuje pustinji Okavango koja diše vatru, ona se uvelike prelijeva, tvoreći najveću kopnenu deltu na svijetu.

Malo geografije

Prostire se na dvadeset tisuća četvornih kilometara, delta Okavanga dom je ribama, pticama, grabežljivcima i, ne manje važno, ljudima. Čovjeku je teško probiti se kroz guste šikare papirusa koji prekrivaju nestalne močvare. Prostranstva delte ostaju netaknuta - njezini brojni otoci i otočići. Mnogi od njih svoje postojanje duguju marljivim termitima: oni su ti koji u sušno vrijeme grade visoke termitne humke i rahle tlo u koje se biljke potom ukorijene.

Lice delte se stalno mijenja - sa svakom godinom i godinom. A razlog tome je sama rijeka i njeni izvorni stanovnici. Termiti grade otoke, a nilski konji polažu kanale do otoka - mjesta novih pašnjaka. Rijetki posjetitelji tih zabačenih mjesta probijaju se ovim kanalima, kroz trsku. Jedino prijevozno sredstvo su autohtone piroške, izdubljene iz stabala – “mokoro”. Zbog uskog, izduženog tijela, mogu se kretati među šikarama papirusa, međutim, ako šikari nisu pregusti.

Nevjerojatna je lakoća s kojom su se druge vrste biljnog i životinjskog svijeta prilagodile životu u delti (kojemu sam svjedočio) i u sušnim, gotovo bezvodnim uvjetima središnjeg Kalaharija.

Kada se govori o Kalahari, izraz se obično nameće sam od sebe: "mrtva pustinja". Pustinja, da, ali mrtvi, ne. Postoji voda i, prema tome, život. Tako je: voda je skrivena ispod najmoćnijeg pješčanog pokrivača na svijetu, proteže se na udaljenost jednaku prostoru između Urala i Poljske. Kojim god trikovima biljke posežu kako bi došle do dragocjene vlage i spriječile da ona još dublje potone. gusto vezan korijenski sustav trava zadržava kišnicu. Korijenje nekih bagrema ide do dubine od 30 metara. Veliki korijenski usjevi uspijevaju akumulirati do 10 litara vode. Ovi gomolji nisu skriveni jako duboko, a, na primjer, antilope springbok, iščupajući ih iz zemlje i jedući, savršeno utažu žeđ, čak i daleko od vodenih tijela. Slično, grabežljivci: vodu dobivaju iz tijela svojih žrtava.

Drugi izvor životne vlage u ovim krajevima je kiša. Ali pustinju ne obdaruje često.
Za Kalahari su tipična dva godišnja doba - suho i kišno, iako se u uobičajenom smislu ne mogu nazvati godišnjim dobima. Sušno razdoblje traje od svibnja do listopada; kišno - od studenog do travnja. Međutim, riječ "kišno" može se staviti pod navodnike, jer u ovo vrijeme gotovo da ne pada kiša. A ako se suša nastavi nekoliko godina zaredom, pate i životinje i ljudi. Ali čim se životvorna vlaga izlije s neba, značajan dio Kalaharija se preobrazi. Trave se pojavljuju na golemim prostranstvima, presušena jezera pune se vodom, privlačeći jata ptica različitih glasova; životinje se raspršuju na mnogo tisuća četvornih kilometara. Nije uzalud da se u Bocvani koristi ista riječ i za valutu i za pozdrav: “pula”, što znači “kiša”.

Međutim, ono što se događa u delti donekle je neovisno o lokalnim atmosferskim uvjetima. Okavango potječe iz Angole i teče stotinama kilometara kroz planinski teren. U planinama Angole, tijekom uobičajenog razdoblja monsuna za te subekvatorijalne zemljopisne širine, nakuplja se puno vlage, a Okavango je redovito dovodi do same delte - nakon tisuću i pol kilometara.

Zbog ravničarske prirode terena i širine delte, rijeka teče sporo - brzinom i do jednog kilometra dnevno, pa se i ona sporo izlijeva. I potrebno je gotovo pet mjeseci da nova voda pokrije udaljenost od vrha delte do nizvodnog toka, gdje postupno tone u pijesak. Nestaje, ali ne sasvim. Okavango, kao da ne želi odustati, skupi posljednje snage - i maleni potok teče dalje kroz Kalahari, međutim, već pod drugim imenom - Botletle. Tako kišnica koja hrani Okavango u planinama Angole stiže do donjeg toka delte za otprilike pola godine – baš na vrhuncu sušne sezone u Bocvani. A voda u delti je kristalno čista: polako teče kroz šikare papirusa i trske - svojevrsne "filtere", pa stoga pogodna za piće.

Maung

Gotovo u srcu delte nalazi se grad Maung. Nekada se na njegovom mjestu stisnulo malo selo, a to nije moglo ne utjecati na šarolikost izgled gradova. Uz visoku modernu zgradu telekomunikacijskog centra, ovdje se gnijezde karakteristične afričke kolibe, takozvani "rondaveli". Snažni dizelski motori tutnjaju po nasipu, odakle, prema pričama, ponekad izlaze krokodili, proždirući nemarne promatrače - nekoliko ljudi godišnje. Na ulicama, među prolaznicima, odjevenim u običnu ljetnu odjeću, često možete vidjeti Herero u širokim suknjama, koje su prikladnije za plesne dvorane nego za šetnju po pijesku Maunga. Pleme Herero je nekoć preuzelo ovu čudnu modu od njemačkih misionara i sada je iznimno ponosno na svoju odjeću.

Ali u čemu su stanovnici grada ujedinjeni, to je u njihovoj srdačnosti. Ovdje su svi ljubazni, i crni i bijeli. Možda je to zbog činjenice da je Bocvana uspjela izbjeći najgore oblike britanskog kolonijalizma i aparthejda koje je krajem prošlog stoljeća proveo Cecil Rhodes u drugim zemljama južne Afrike. narod različite boje kože ovdje stvarno žive u prijateljstvu. U to sam se osobno uvjerio kada sam prisustvovao sastanku koji se održao u Maungu. Članovi sastanka razgovarali su o pravima na lov i korištenje voda jezera Ngami, koje se nalazi južno od delte Okavango.

Činjenica je da su obale Ngamija pravo kraljevstvo životinja... kada, naravno, ima vode u jezeru. U suši, Ngami se suši do samog dna.

Sada je život u punom jeku. Međutim, unatoč obilju živih bića, trebalo je loviti prema pravilima. Jasno je da je lov na lokalno stanovništvo važan je izvor hrane. Ali čak su i za njih morala biti postavljena ograničenja - ne možete istrijebiti životinje bez razlike! O strancima da i ne govorimo: možda im se uopće ne bi smjelo pustiti u lov? Međutim, s ekonomskog stajališta, to bi bilo nerazumno, budući da su gostujući bijeli lovci bogati ljudi i za trofej - na primjer, zebru - spremni su platiti deset puta, pa čak i sto puta više nego što mogu platiti za pravo lova tog istog lokalnog stanovnika zebre ...
A gdje se i koliko vode može preusmjeriti kako se ne bi narušila ekološka ravnoteža u delti Okavango? ..

Općenito, sastanak je trajao nekoliko sati. U dvorani i prezidiju bilo je i bijelaca i crnaca; predsjedavao bijela žena- ona je prevoditeljica. To je bilo jasno Engleski jezik razumljivo svima, ali neki su govornici govorili na svom materinjem Tswana, a zatim je riječ prešla na predsjedajućeg prevoditelja. Iz govora je također bilo očito da su bijelci državljani Republike Bocvane. Koliko sam uspio saznati, u Bocvani nitko i ništa ne može natjerati bijelce da uzmu državljanstvo – ni vlada ni okolnosti. Dolazeći ovamo iz drugih zemalja, oni potpuno dobrovoljno postaju građani "crnačke" države, što uopće nije tipično za bijelce u drugim afričkim zemljama.

Iskreno govoreći, nisu me toliko zanimala pitanja koja se razmatraju, a koja su meni, strancu, zapravo bila nerazumljiva, koliko sami ljudi - izraz lica, temperament... Mišljenje obojice bijelaca i s crncima se ovdje odnosilo s istom pažnjom i poštovanjem. Naravno, bilo je nesuglasica, ali za sve vrijeme provedeno u dvorani nisam čuo niti jedan oštar napad – nitko niti jednom nije povisio ton. Općenito, napustio sam sastanak s dobrim osjećajem u duši ...

Sitatunga i drugi

I sljedećeg jutra, mali zrakoplov odvezao je mene i trojicu mojih suputnika iz Maunga u kamp, ​​raširen uz plave vode potoka omeđenog šikarama papirusa. Kamp je bio opremljen svime što je potrebno – jednom riječju potpuni komfor. Istina, povremeno ga je ometalo zamorno zujanje muha tsetse. Ali ovdje od njih nitko ne paniči. Ove neobične Diptera bodu prilično bolno, ali samo jedna od tisuću muha ispada da je nositelj bolesti spavanja. Osim toga, zahvaljujući prskanju, koje se provodi pod nadzorom njegovatelja Nacionalni park, broj tsetsea u delti za posljednjih godina značajno smanjio. Tako sam se prve noći, nakon što sam iz šatora istjerao par dosadnih insekata, s veseljem prepustio mirnom snu.

Ujutro, odbacujući podove šatora, ugledao sam bjelkasti veo magle, visok prsa - još jedan klimatsko obilježje delte.
Uronivši u pirogu, krenuli smo putem. "Mokoro", kojim je vješto upravljala Manila, moj vodič, klizio je ili kroz bistru vodu ili kroz trsku - i gotovo svakih deset metara pred nama su se otvarali novi krajolici. Lopoči, koji su procvjetali nakon noćnog sna, ponudili su svoje nježne latice jutarnjoj svjetlosti. Maglovita zavjesa se postupno raspršila - vidljivost se postupno poboljšala.

U šikarama papirusa nešto je mlatilo: izgleda kao da smo prestrašili neku veliku životinju.
“Sitatunga”, rekao je Manipa, kao da razumijem o čemu govori.
- Tako velika životinja, kako može trčati naprijed kroz šipražje, pa čak i kroz vodu: ovdje nije plitko? upitao sam konduktera.
"Ne na vodi", pojasnio je Manipa. “Ova antilopa gazi točno po papirusu... relativno debela, naravno. Zakoračivši po klimavim mjestima, široko širi izdužene kopite. Sitatunge čak uzgajaju svoje mlade na papirusnim otocima gdje grabežljivci ne mogu doprijeti do njih.
"Nikad čuo za takvu antilopu", promrmljala sam iznenađeno.
- Nalazimo se na području rezervata - samo ih ovdje još možete vidjeti. A na drugim mjestima su rijetki. Možda zato tako malo ljudi zna za njih.
„Oprosti, nisam je dobro vidio. I koje su veličine?
“Sada je općenito zabranjeno loviti sitatunge, ali prije ih je moj otac ponekad dovodio kući i prodavao meso. Neki su težili i više od osamdeset kilograma.
- Osamdeset kila - a na vodi kao na suhom.
- Oprosti, što? Manipa nije razumjela.
"Ništa", kažem, "samo ja...

Ponekad je Manipa, da bi skratio put, naše oštronosne "mokoro" slao kroz šikare na neki otok. Na otocima je trava već požutjela, iako je mjestimice još bila visoka. To je privuklo brze impale, a izdaleka i velike, tmurne gnuove, koji se zovu "wildebist" - riječ je posuđena iz nizozemskišto znači "divlja zvijer".
Privezivši se uz obalu, ušli smo u šumicu, a onda su se pojavili veći biljojedi.

Područje je izgledalo kao normalno Afrička savana: grmlje i drveće ustupili su mjesto stepi, pa - opet šumarku. Stabla privlače životinje: na otvorenom ih možete vidjeti na prvi pogled. Prvi ljudi koje smo vidjeli u šumarku bili su crni, ili afrički, bivoli. Afrički bivol se jako razlikuje od svog azijskog kolege po žestini i nepredvidljivosti. Sklon je naglom napadu, što se objašnjava njegovom kratkovidnošću. Slabo videći što radi njegov “vjerojatni” protivnik, bivol ponekad bez razloga juri na njega, slijedeći princip “napad je najbolja obrana”. Htjeli mi to ili ne, ali “crni” je definitivno opasniji od lava, koji je obično ravnodušan prema ljudima.

U daljini je prohujalo krdo bivola, ali onda se, nepunih sto metara od nas, pojavio veliki mužjak i, ugledavši nas, ukočio se u iščekivanju. Manipi se to nije svidjelo.
“Stanimo i nemojmo ga zadirkivati”, šapnuo je. Tko zna što mu je na umu.
Minutu koja se činila nevjerojatno dugom, stajali smo nepomično, igrajući se peepers-a s zureći bivolom.
- Znaš, bolje da se popneš na drvo. Vodič je pokazao na stablo koje je stajalo u blizini, na kojem bi bilo dovoljno mjesta samo za jedno.
- I kako si?
“U redu je, čuvat ću te ovdje dolje.

Ne pitajući što misli pod riječju "zaštititi", poslušao sam naredbu i nekako se smjestio na mjestu gdje se deblo račvalo. Upravo sam se tada sjetio kamere... No, u sljedećem se trenutku slika promijenila: na pozornici su se pojavile dvije "dame", koje je naš galantni kavalir, očito, smatrao svojom dužnošću zaštititi. Ne obraćajući više pozornosti na nas, nestao je s njima u grmlju.

"Hajde, siđi s drveta i uđi u Mokoro." Sada ćemo ići na Chief Island - vidjet ćete slonove, i lavove, a možda i hijene.
Zaokružili smo načelnika s Zapadna strana uz uski kanal koji je dijelio ovaj susjedni otok. Odjednom se naprijed začulo glasno prskanje, škripanje, počela je nekakva frka.
"To je slon", uvjeravao me Manipa. “Možda ne samo jedan. Zastanimo i pogledajmo...

Vraćajući se iz izviđanja, izvjestio je to pomalo posramljeni Manipa veliki slon legao da se odmori na obali kanala i čak ga malo začepio. Stoga je teško reći kada nam se udostoji očistiti put.
A onda je dodao:
“Iako je moguće proći tamo. Ali ako mu se iznenada pojavimo tako blizu, slon se može uplašiti i tada će od “mokoroa” ostati samo iver, a od nas mokro mjesto.
- Pa, vratimo se drugim putem, ovdje ima mnogo različitih kanala...
- Težina nije laka. Desno od ovog bezimenog otoka, neprobojni papirusni čep blokirat će nam put. Zaobići Poglavicu na istočnoj strani je predaleko. Nećemo stići u logor prije mraka. A sunce zalazi u šest. Možete li zamisliti kako je biti u ovom labirintu u mrklom mraku? Onda me neće pomilovati po glavi zbog ovoga.
- A što ako prestrašite slona izdaleka? Predložio sam. – Možda će ustati i otići?
"Dakle, neće obraćati pažnju na nas", razumno je primijetio Manipa. - A ako se približimo, možemo naletjeti na...
- To je tako! Što uraditi?
“Jedino što preostaje je jesti. Ovaj genijalno jednostavan odgovor donekle me zbunio.
- Jeste li zalogajili? Pa, već smo doručkovali...
“Onda moramo ručati.” Manipa je bila mlada, snažna i mogla je mljeti doručak, ručak i večeru ne trepnuvši kapkom. Spretnošću pravog konobara brzo je posložio sklopive stolice, stol i rasporedio sve vrste jela. Otvarajući termosicu s čajem, iznenada sam zastala i upitala:
“A što ako ovaj nasilnik dođe k nama na šalicu čaja bez poziva?” Ovo nije bivol za tebe. Na primjer, on će slomiti ovo drvo kao šibicu ako se popnemo na njega.
"Naravno da hoće", nepristrasno se složio Manipa. "Ali zašto bi ga, zaboga, slomio?"
- Pa, slonovi stalno lome drveće!
Razbijaju se kako bi došli do grana kojima se hrane. Slonovi ne napadaju ljude tek tako - samo u slučaju jasne prijetnje. Istina, postoje iznimke - usamljeni slonovi. Među njima naiđu na prava čudovišta. U osnovi napadaju. Ali to se rijetko događa. Zato ulijte čaj i ne bojte se - slon ga neće zadirati.

Završivši jelo, mi smo, kao čiste domaćice, sišli do kanala da operemo suđe. Ili je naša galama uznemirila diva, ili nešto drugo, samo što je odjednom ustao. Manipa mi je rekao da legnem u "mokoro", a on se sakrio iza čamca. I čekali smo da vidimo što će se dalje dogoditi. Na naše olakšanje, slon je prešao kanal i počeo se penjati na strmu obalu Chief Islanda. Tu je stao, okrenuo nam leđa... i nije primijetio kako smo tiho promaknuli.

Najveći lavovi

Manila se osjećala dužnom prema meni, obećavajući mi da će mi pokazati lava i hijenu tijekom naših šetnji, ali, nažalost, ništa nije bilo od toga: nikad nismo dobili hijene, a vidio sam samo pola lava. Druga polovica - glava i prednji dio tijela - bila je iza grmlja, a mogao sam samo nagađati da se radi o mužjaku.

"Samo mužjak", uvjeravao me Manipa. “Pogledaj mu samo šape. Mi u Bocvani imamo najviše veliki lavovi u Africi. Napadaju bivole, pa čak i mlade slonove u čoporima. I povući se samo pred jednim neprijateljem - hijenama.
- Hijene? Bio sam iznenađen. “Ali lavovi su neusporedivo jači i veći.
- Da, nikad se ne bore jedan na jedan - hijene kukavički bježe. Ali kada se hijene okupe u ogromno jato, još uvijek je pitanje tko će pobijediti. Događa se da lavovi sramotno pobjegnu ...

Na kraju smo imali sreće: tijekom sljedećeg putovanja na otok Chief vidjeli smo lavicu kako proždire gnu u punom pogledu.
"Sada imamo puno više gnuova u Bocvani", nastavila je Manila. “A prije nekoliko godina, tijekom duge suše, bilo je jednostavno strašno to što se dogodilo. Gnu je umro stotinama tisuća, a sve zbog živice.

Manipa je značila postavljene ograde razna mjesta Bocvana, kako bi se stoka zaštitila od divljih biljojeda, prijenosnika zaraznih bolesti koje se na ljude mogu prenijeti hranom: bolest šapa i šapa je posebno raširena – a često i smrtonosna.

"Ograde" koje su se protezale preko Kalaharija stotinama kilometara ogradile su velike pašnjake, na kojima su u sušna vremena pasla krda bivola, gnuova i drugih antilopa, od nikad presušivanja izvori vode- a prije svega delte. Ali tada je pogodila višegodišnja suša - to se dogodilo i prije - i stada tisuća grla počela su seliti poznatim putem na sjever do vode.

Glavna tragedija dogodila se u dubinama Kalaharija, južno od delte. Sama delta živice je puno pomogla. Na zapadnoj strani zaustavili su stada stoke. Da nije bilo živice, stoka bi napadala i pustošila vodene livade delte, ostavljajući divlje životinje da izumiru.

Sada je delta puna života - na kopnu, u vodi, pa čak i pod vodom, što je jako uplašilo jednu od obitelji našeg logora. Otac, majka i njihova šesnaestogodišnja kći jednom su otišli u šetnju u dva Mokora. Piroga je s tatom i mamom sigurno napustio uvalu u blizini kampa, ali se nešto dogodilo s brodom na kojem je sjedila djevojčica. "Mokoro" je iznenada skočio na licu mjesta - kondukter s putnikom bili su u vodi, a čamac - u ustima nilskog konja. Nakon što je odgrizao komad sa strane i doveo pitu u zapuštenost, nilski konj je nestao pod vodom. Drugi "mokoro" već je bio nešto dalje. Preplašeni roditelji s užasom su očekivali da će čudovište ponovno izroniti i da će njihova kći biti u njegovim ustima. Vodič i djevojka, kao u trku, doplivali su do obale koja je, srećom, bila blizu.

Prestravljeni vodič je objasnio da se ovdje, u blizini samog logora, nikada ništa slično nije dogodilo, ali na drugim mjestima se takvi incidenti još uvijek događaju, ponekad i s ljudskim žrtvama. Činjenica je da nilski konji vole pasu noću, a danju, kada je vruće, radije se odmaraju u vodi ili pod vodom.

Istog dana nesretna obitelj napustila je kamp, ​​ostavivši u knjizi gostiju sljedeći upis: "Mjesto je zanimljivo, ali vrlo opasno."

Susret sa "šumskim čovjekom"

Često sam gnjavio Manipu pitanjima o Bušmanima. Zanimala me prošlost i sadašnjost ovog naroda, različitog od većine drugih afrički narodi ne samo po vanjskom, fizičkom izgledu, posebice boji kože - kod njih je puno svjetlija - nego i po nizu jezičnih obilježja, antropolozi ih čak pripisuju nekoj posebnoj rasi.

Bušmani (Bušmani, prevedeno iz engleska slova. "ljudi iz grmlja". - dijele se na grupe: kung, kong (makong), khomani (nusan) i druge. — Bilješka. izd.) i Hotentoti, izvorni stanovnici Južne Afrike, naselili su se ovdje mnogo prije dolaska plemena jezična grupa Bantu koji sada naseljavaju ova mjesta. Čak i prije uspostave bijele vlasti, Bantu su istjerali Bušmane iz najboljih područja Kalaharija u neplodna područja. Ali "šumski ljudi" pokazali su izvanrednu sposobnost preživljavanja tamo, prilagodivši se pronalaženju vode i pisanju u okruženju koje je neprijateljsko za ljude.

Međutim, teški uvjeti života i stalni progoni stranaca uvelike su smanjili njezin broj. Iako su danas Bušmanima dodijeljena posebna naselja u Kalahari, ili, jednostavno rečeno, rezervati, oni tamo praktički ne žive: većina radije lovi i skuplja - odnosno vodi tradicionalni način života nomada. Ostale zapošljavaju isti crnci i bijelci.
"Zašto vas zanimaju Bušmani?" upitala je Manipa.
Čuo sam puno o njima i volio bih vidjeti gdje i kako žive.
Kako živiš, kažeš? Loše. Ali, ako ih želite vidjeti, možemo otići do sela, na samom kraju delte.

Boja kože Bušmana, s kojim me je Manipa upoznala, doista nije bila crna, nego marelica, ali inače se po izgledu naš Bušman nije mnogo razlikovao od ostalih Afrikanaca. Ono što je iznenadilo bilo je njegovo odijelo: jakna i hlače u tamnoplavoj boji s bijelim prugama. Takav će se par vjerojatnije vidjeti na diplomatskom prijemu, a ne kod radnika na farmi u divljini Okavanga. Odijelo je očito bilo s tuđeg ramena - također raskopčano velika veličina, jakna je čudno visjela s njegovog mršavog, golog tijela, otkrivajući njegova istaknuta rebra. Na moje pitanje ide li na paradu na sat vremena, Bušman je odgovorio da mu je gostujući Europljanin dao odijelo, a on ga nosi, jer mu sada više nema druge odjeće.

Zatim me, gledajući me od glave do pete, iznenada upitao:
— Možeš li mi dati košulju? Sada je zimsko vrijeme. I iako su dani vrući, noći su hladne.
Nažalost, zahtjevu “šumskog čovjeka” nisam mogao udovoljiti jer sam na put ponio samo najnužnije stvari. I sve ostalo ostavio u Maungu. Ali ipak sam mu obećao poslati nešto odjeće iz logora - kad se vratim u Maung.

“Reci mi”, obratio sam se svom novom poznaniku, “imaš li rođaka među nomadskim Bušmanima u Kalahariju?”
"Kakva je tu rodbina", skrušeno je odgovorio. Oni koji su bili tamo odavno su mrtvi. Običaj nam je bio da u nevolji ostavimo slabe i stare da umru u divljini, kako bismo sačuvali hranu i vodu za jači. I sami su starci tražili da ih bace.
Ali postoji li još netko živ? Pitao sam se.
- Oh naravno. Oni iz moje obitelji koji su preživjeli sada rade na farmama, poput mene i mog brata.

Tada mu je prišao brat i razgovarali su na svom maternjem jeziku. Primijetio sam da su tijekom razgovora nekako cvokotali usnama, ali tada nisam obraćao puno pažnje na to. Kasnije sam saznao da je šmrakanje karakteristično za osebujnu obitelj takozvanih "zveckajućih jezika" uobičajenih među Bušmanima i Hotentotima. Postoji nekoliko vrsta zvukova zveketanja, od kojih svi funkcioniraju kao suglasnici (Lingvisti, koji ne mogu sricati te glasove, koriste uskličnike i dvotočke u sredini riječi da ih označe. Na primjer, "tzwa! na." - Bilješka. izd.).

Kultura Bušmena - njihove pjesme, plesovi, rock umjetnost - sada je u padu. Na 90 kilometara od našeg kampa bila su rijetka brda u Kalahariju - brda Tsodillo, prošarana slikama na stijenama. Ovo su vrlo dobro urađene oker slike - uglavnom divlje životinje, a ponekad i ljudi. Crteža je puno, možda više od tisuću. Tko ih je stvorio? Bušmani koji žive u blizini Zodilla nemaju pojma o ovome...

Ali, općenito, imam zadovoljavajući dojam o ovoj zemlji, jer ljudi ovdje grade svoje živote na civiliziran način, bez rasnog neprijateljstva, i marljivo štite jedinstveni dar prirode, deltu rijeke Okavango, koja se ulijeva u pješčani ocean Kalahari. .

Vadim Dobrov
Bocvana

Ovaj nevjerojatna rijeka teče na nevjerojatnom mjestu i završava na nevjerojatan način. Iznenađuje svojim obiljem i raznolikošću i životinjski svijet njegove obale.

Ništa manje nevjerojatan je jedinstveni jezik ljudi koji žive u njegovom bazenu.

Okavango je jedina trajna rijeka u ogromnom i neobičnom području zvanom Kalahari, smještenom između rijeka Zambezi, Limpopo i Orange u Južnoj Africi.

Uobičajeno je da se na kartama upiše "pustinja Kalahari". Ali to uopće nije pustinja.

Ljeti pada obilna kiša, a po godišnjoj količini padalina (od tisuću milimetara na sjeveru do dvjesto pedeset na jugu) ova se mjesta ne mogu usporediti, na primjer, sa Saharom ili pustinjama Arabije.

Znanstvenici se nisu uspjeli složiti oko toga što je Kalahari. Neki je zovu "pustinjska savana", drugi koriste izraz "zelena polupustinja", treći smatraju da je u odnosu na takva mjesta prikladnije govoriti o stepskim parkovnim krajolicima.

Na ovaj ili onaj način, u Kalahari ima vode. Postoje privremene (za kišnu sezonu) rijeke, ima i jezera (od kojih većina, međutim, zimi presuši). Ovdje ima drveća, grmlja i bilja, i to u velikom broju.

Kišobran bagrem i mljevena stabla rastu u Kalahari na udaljenosti od četrdeset do pedeset metara, kako i priliči stablima savana.

Grmlje i trava (ponekad visoka i do metra) također ne prekrivaju tlo neprekidnim tepihom; pješčani otoci uvijek su vidljivi između zelenih mrlja vegetacije. Ali ova vegetacija je sasvim dovoljna za tisuće krda antilopa, bivola i zebri za hranu, pogotovo jer im Okavango - ovaj južnoafrički Nil, osigurava pojilo. tijekom cijele godine.

Počevši u savanama južne Angole, ova rijeka kroz klisure i brzake, uz strme padine sa vodopadima, brzo juri prema jugu. I tek se u Kalahari smiruje, kao da zaboravlja na svoju nasilnu ćud.

U beskrajnom moru pješčane ravnice širi se kroz labirinte grana, laguna, jezera, tvoreći potpuno neobičnu riječnu deltu na ušću... u nigdje.

Zovu ga "otok vode u moru pijeska".

Šesnaest četvornih kilometara šikare papirusa, grmlja i algi pružaju utočište mnogim pticama i životinjama tijekom cijele godine.

A tijekom velike vode, u svibnju-lipnju, polusuhi rukavci delte pretvaraju se u olujne zapjenjene potoke, od kojih jedan dopire do "plavog srca Kalaharija" - prekrasnog i naseljenog svježeg jezera Ngami, otvorenog znanosti od strane veliki Livingston.

Ostaci voda Okavanga lutaju još tristotinjak kilometara i nestaju u golemom močvarnom jezeru Makarikari.

Jezero je ogromna jama za slanu vodu.

U sušnoj sezoni iz aviona podsjeća na lunarni krajolik: tvrdi bijeli pokrivač širi se do samog horizonta s povremenim tamnim mrljama vode.

Jasno se razlikuju vijugave trake plićaka, okružene nepomičnom sparno izmaglicom.

Sve (ili gotovo sve) vrste afričke faune zastupljene su u delti Okavanga. Nilski konji koegzistiraju s krokodilima na zelenim otocima.

Krda gracioznih antilopa jure. Oprezno gledajući oko sebe, sramežljiva vodena koza će galopirati - osjetivši opasnost, uranja u vodu do samih nosnica.

Na pojilo dolaze graciozne žirafe i tmurni bivoli i gnu.

Ležerno, sa samopoštovanjem, slonovi i nosorozi marširaju do vode, čupave i ozbiljne bradavičaste svinje užurbano jure kroz šikare.

Zebre, elandije i nojevi pasu u blizini u prijateljskom društvu - zajedno im je lakše otkriti grabežljivce, budući da je vid ptica nadopunjen osjetljivim sluhom prugastih konja i osjetljivim njuhom antilopa.

I, naravno, oko ovog obilja divljači nalaze se leopardi, gepardi i kraljevski lavovi sa svojom stalnom pratnjom hijena i šakala, a mrki supovi polako kruže u zraku tražeći plijen.

Obilje faune u delti Okavango je nevjerojatno. Osim već spomenutih životinja, postoji oko četiri stotine vrsta ptica i do sedamdeset vrsta riba.

ALI biljni svijet Delta ima više od tisuću stabala i grmlja.

A putnik koji u ovu jedinstvenu oazu ode na lokalnom pirogu - mokorou, moći će vidjeti i snimiti na film vodene antilope i pse hijene, koji su gotovo nestali u drugim dijelovima Afrike, diviti se krdima slonova, zebri i plavih gnu, ili uloviti na štap pozamašne deverike, pa čak i tigraste ribe.

A jata pelikana i roda, flaminga i marabua gledat će plutajuću pirogu s obala i otoka...

Kada vrućina ustupi mjesto hladnoći i neprobojna tropska noć se zgusne nad Kalaharijem, stanovnici ovih mjesta - pastiri Tswana i bušmanski lovci pronalaze put pored zvijezda, tako sjajnih na ovim geografskim širinama.

Njihova glavna referentna točka je južno tropsko zviježđe Jarca. Obraćaju mu se s molbama, zahvaljuju mu na uspješnom lovu.

Bušmani su misteriozan narod. Po svom izgledu ne nalikuju većini stanovnika Južne Afrike. Žuta koža i sužene oči približavaju ih, prije, narodima mongoloidne rase. Kako su i zašto završili u dubinama “Crnog kontinenta”, znanost još ne zna.

Jezik Bušmena zbunio je (i još uvijek!) čak i lingviste. Europljanin ne može ne samo izgovoriti polovicu svojih glasova, već ih čak i zapisati. Sastavljači rječnika nisu pronašli ikone za takve zvukove, već su jednostavno zapisali: "zveket", "šmek", "zvuk poljupca" i tako dalje.

Bušmani su nomadski lovci, a Kalahari, koji se još u 19. stoljeću smatrao jednom od najbogatijih regija Afrike životinjama, dao im je priliku da svoje obitelji prehrane ukusnom divljači, kao i jestivim korijenjem i sočnim plodovima divljači. dinja.

Ali pojava bijelaca s vatreno oružje brzo je dovelo do smanjenja broja divljih životinja, a osim toga, sve više i više pojilišta počelo je osvajati susjedna pastoralna plemena Tswana, koja su gurnula Bušmane u najsušnija područja.

No, ovaj inteligentni narod rođenih lovaca i tragača uspio se prilagoditi novim uvjetima i sada luta južnije, bliže porječju rijeke Narančaste i njezinih pritoka koje zimi presušuju.

Pomaže im sposobnost pronalaženja mjesta u suhim kanalima gdje ispod pijeska može biti vode, što im omogućuje da izdrže do kišne sezone, a mogućnost jedenja svega što se kreće po travi ili pijesku, od ličinki do skakavaca, omogućuje da prežive u slučaju neuspješnog lova.

Ovo nevjerojatno pleme izaziva nehotične simpatije svojom oštroumnošću, muzikalnošću, humorom i ljubaznošću, što je, usput rečeno, pokazao nedavno objavljen talentirani film "Vjerojatno su bogovi ludi ...".

Okavango prelazi sa sjeverozapada na jugoistok gotovo polovicu goleme južnoafričke države Bocvane, koja se u potpunosti nalazi u Kalahari.

Donedavno ova jadna pastoralna država nije blistala uspjesima u gospodarstvu.

No od 1960-ih godina 20. stoljeća, kada je u utrobi Bocvane odjednom otkriveno nekoliko velikih nalazišta dijamanata, situacija se promijenila.

Sada si zemlja može priuštiti bušenje bunara za vodu u suhim parkovskim šumama Kalaharija, graditi civilizirana naselja za Bušmane i Tswanu i, konačno, voditi brigu o zaštiti divljih životinja.

Nacionalni parkovi i rezervati sada zauzimaju gotovo petinu Bocvane. Ima ih i na sjeveru, u bazenu Zambezi, te na jugozapadu, na pritokama Orange.