Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

 /   / -18,683788; 22.173698(Okavango, gura)Coordonate:

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Angola 22x20px Angola, Namibia 22x20px Namibia, Botswana 22x20px Botswana

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata/p884 pe linia 17: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata/p884 pe linia 17: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Eroare Lua în Modulul:Wikidata pe linia 170: încercați să indexați câmpul „wikibase” (o valoare zero).

Okavango(pe teritoriul Angola Cubango ascultă)) este un râu din sud-vestul Africii. Al patrulea cel mai lung sistem fluvial din Africa de Sud. Curge spre sud-est. Lungime - 1600 km. Consumul mediu de apă este de 475 m³/s. Este originar din Angola, unde este numit Cubango. La sud, o parte a graniței dintre Angola și Namibia trece de-a lungul ei, după care râul curge prin teritoriul Botswanei.

Chiar înainte de Botswana, marginea râului scade cu 4 metri din cauza rapidurilor cunoscute ca cascadele Popa.

Okavango nu se varsă în mare sau în lac. În schimb, șerpuiește prin numeroase labirinturi de canale, își pierde 95% din umiditate prin evaporare și dispare în mlaștinile din nord-vestul deșertului Kalahari. Acest loc este denumit în mod obișnuit Delta Okavango (Mlaștina Okavango), care este una dintre cele mai mari delte fluviale din lume, cu o suprafață de 15.000 km².

În rare perioade foarte ploioase, parțial apele fluviale umple lacul

Un fragment care caracterizează Okavango (râul)

Delta Okavango

Delta Okavango este o formațiune naturală unică. Acesta este unul dintre puținele locuri din lume în care un râu care curge plin nu se varsă în niciun corp de apă, nu se usucă, ci se revarsă cu o deltă. Este situat în nord-vestul Botswanei. Râul Okavango își are originea în zonele înalte din Angola și curge spre est, dar înainte de a ajunge la ocean, dispare în deșertul Kalahari din Botswana, unul dintre cele mai uscate locuri. Africa de Sud.

Apa curge foarte lent și formează o deltă interioară largă, acoperind o suprafață de aproximativ 16.000 km², care în timpul inundațiilor după ploi poate ajunge la 22.000 km². Apa care curge încet trece printr-un labirint de canale în care mai mult de 95% din ea se evaporă. Restul apei fie se îndreaptă spre sud și parcurge 150 km de-a lungul râului Boteti înainte de a ajunge la Salina Makgadikgadi, cele mai mari saline din lume, unde se evaporă treptat, fie spre sud-vest, unde se varsă în Lacul Ngami.

Aici, pe o suprafață de 15.000 mp. km concentrat toată diversitatea Frol și a faunei apă curată și limpede, vegetație luxuriantă - toate acestea vă vor uimi fără îndoială prin splendoarea sa! Aici vei întâlni aproape toate animalele sălbatice mari, cu excepția rinocerului, exterminat prin vânătoare. Okavango este un paradis al păsărilor și al pescuitului. Peste 70 de specii de pești pot fi găsite în apele râului, iar Lacul Ngami atrage ornitologi din întreaga lume.

Aici puteți sta în case frumoase din stuf și bambus. Veți face o excursie uimitoare de-a lungul râului cu o canoe sau cu barca. Călăreții pot explora zona călare, iar cei mai aventuroși pe elefanți. Întâlnirea nisipurilor uscate din Kalahari și apele Okavango este o experiență de neuitat. Numele „Perla Kalahari” s-a înrădăcinat ferm în spatele acestui loc. Plantații de palmieri, insule acoperite cu stuf și lagune unde viata reala Africa, va lăsa cele mai bune amintiri!

Delta a devenit un refugiu pentru o varietate de plante și animale. Partea superioară a deltei este acoperită cu desișuri groase dominate de papirus. Imediat sunt zone acoperite constant de apă, unde cresc mulți nuferi, trăiesc crini și gâște pigmei, hrănindu-se aproape exclusiv cu fructele deltei. Acest mediu mlăștinos este ideal pentru o varietate de animale, inclusiv hipopotam, crocodil și mai multe specii de antilopă - statung și lechve.

moremi

Moremi ocupă aproximativ 20% din Delta Okavango și este situat la nord-est de Maun, principalul aeroport al regiunii. Aici puteți vedea astfel de reprezentanți ai vieții sălbatice africane precum elefanți, bivoli, girafe, lei, leoparzi, hiene, câini africani sălbatici, hiene, șacali, tipuri diferite antilopă și un numar mare de păsări de apă. Aceasta este prima rezervă creată în Africa de Sud de un trib african pe propriul teritoriu. Moremi poartă numele familiei șefilor acestui trib.

Parcul Național Moremi este situat în partea de nord-est a Deltei Okavango, cea mai mare deltă interioară a planetei. Dar, în același timp, râul nu are o scurgere în oceane. Situat r. Delta Okavango din Botswana, în vastul bazin Kalahari. Timp de multe milenii, râul Okavango își poartă apele de pe platoul Benguela din munții Angola spre sud-est până în Botswana, formând acolo o formațiune naturală unică de mlaștini, stufărișuri, insule, pâraie și canale cu apă limpede rece.

Râul captivant Okavango. S-ar părea că pornind de la doar trei sute de kilometri de Oceanul Atlantic, acolo ar trebui să-și îndrepte apele. Dar nu, Okavango s-a întors de la el, parcă atras de el de un alt ocean, Oceanul Indian, acolo, la mii de kilometri spre sud-est. Dar râul nu poate ajunge la el: nisipurile lacome ale Kalahariului o usucă totul, fără urmă. Cu toate acestea, înainte de a se sacrifica deșertului Okavango care suflă foc, acesta se revarsă pe scară largă, formând cea mai mare deltă interioară din lume.

Un pic de geografie

Întinsă pe o suprafață de douăzeci de mii de kilometri pătrați, Delta Okavango găzduiește pești, păsări, prădători și, nu în ultimul rând, oameni. Este dificil pentru o persoană să-și croiască drum prin desișurile dense de papirus care acoperă mlaștinile instabile. Întinderile deltei rămân virgine - numeroasele sale insule și insulițe. Mulți dintre ei își datorează existența termitelor harnice: ei sunt cei care construiesc movile înalte de termite în perioadele uscate și afânează solul în care apoi prind rădăcini plantele.

Fața deltei se schimbă constant - cu fiecare an și anotimp. Și motivul pentru aceasta este râul însuși și locuitorii săi inițiali. Termitele construiesc insule, iar hipopotamii deschid canale către insule - locuri de pășuni noi. Vizitatorii rari în acele locuri îndepărtate își croiesc drum de-a lungul acestor canale, prin stuf. Singurul mijloc de transport sunt pirogile native, scobite din trunchiurile copacilor - „mokoro”. Datorită corpului îngust și alungit, se pot deplasa printre desișurile de papirus, totuși, dacă desișurile nu sunt prea dense.

Ușurința cu care alte specii de floră și faună s-au adaptat la viața din deltă (la care am fost martor) și în condițiile aride, aproape lipsite de apă din centrul Kalahari, este uimitoare.

Când vorbim despre Kalahari, expresia sugerează de obicei: „deșert mort”. Deșertul, da, dar morții, nu. Există apă și, în consecință, viață. Așa este: apa este ascunsă sub cel mai puternic strat de nisip din lume, întinzându-se pe o distanță egală cu spațiul dintre Urali și Polonia. Oricare ar fi trucurile la care recurg plantele pentru a ajunge la umiditatea prețioasă și pentru a preveni să se scufunde și mai adânc. dens legat sistemul rădăcină iarba retine apa de ploaie. Rădăcinile unor salcâmi ajung la o adâncime de 30 de metri. Culturile de rădăcină mari reușesc să acumuleze până la 10 litri de apă. Acești tuberculi nu sunt ascunși foarte adânc și, de exemplu, antilopele springbok, smulgându-le din pământ și mâncându-le, își potolesc perfect setea, chiar și departe de corpurile de apă. În mod similar, prădătorii: primesc apă din corpul victimelor lor.

O altă sursă de umiditate care dă viață în aceste părți este ploaia. Dar el nu înzestra adesea deșertul.
Două anotimpuri sunt tipice pentru Kalahari - anotimpuri uscate și ploioase, deși în sensul obișnuit nu pot fi numite anotimpuri. Perioada uscată durează din mai până în octombrie; ploios - din noiembrie până în aprilie. Cu toate acestea, cuvântul „ploios” poate fi pus între ghilimele, deoarece în acest moment nu plouă greu. Și dacă seceta continuă câțiva ani la rând, atunci atât animalele, cât și oamenii suferă. Dar, de îndată ce umezeala dătătoare de viață se revarsă din cer, o parte semnificativă a Kalahari este transformată. Ierburile apar pe întinderi vaste, lacurile secate se umplu de apă, atrăgând stoluri de păsări cu voci diferite; animalele se împrăștie pe multe mii de kilometri pătrați. Nu degeaba, în Botswana, același cuvânt este folosit atât pentru monedă, cât și pentru salut: „pula”, care înseamnă „ploaie”.

Totuși, ceea ce se întâmplă în deltă este oarecum independent de condițiile atmosferice locale. Okavango își are originea în Angola și curge pe sute de kilometri prin teren muntos. În munții Angola, în timpul perioadei obișnuite de muson pentru acele latitudini subecuatoriale, se acumulează multă umiditate, iar Okavango o aduce în mod regulat chiar în deltă - după o mie și jumătate de kilometri.

Datorită naturii plane a terenului și lățimii deltei, râul curge încet - cu o viteză de până la un kilometru pe zi, așa că se revarsă și încet. Și este nevoie de aproape cinci luni pentru ca noua apă să parcurgă distanța de la izvoarele deltei până în aval, unde se scufundă treptat în nisip. Dispare, dar nu chiar. Okavango, ca și cum nu ar vrea să renunțe, își adună ultimele puteri - și un pârâu minuscul curge mai departe prin Kalahari, totuși, deja sub un alt nume - Bottletle. Astfel, apa de ploaie care hrănește Okavango în munții Angola ajunge în partea inferioară a deltei în aproximativ o jumătate de an - chiar la înălțimea sezonului uscat în Botswana. Iar apa din deltă este cristalină: curge încet prin desișuri de papirus și stuf - un fel de „filtre” și, prin urmare, potrivite pentru băut.

Maung

Aproape în inima deltei se află orașul Maung. Cândva, un mic sat se înghesuia în locul lui, iar acest lucru nu putea decât să afecteze pestrița aspect orase. Lângă clădirea înaltă și modernă a centrului de telecomunicații, aici cuibăresc colibe caracteristice africane, așa-numitele „rondaveli”. Puternice motoare diesel bubuie pe terasament, de unde, potrivit poveștilor, ies uneori crocodili, devorând privitori neglijenți - mai mulți oameni pe an. Pe străzi, printre trecători, îmbrăcați în haine obișnuite de vară, îl puteți vedea adesea pe Herero în fuste largi, care sunt mai potrivite pentru dansul de sală decât pentru plimbarea pe nisipurile din Maung. Tribul Herero a adoptat odată această modă ciudată de la misionarii germani și acum sunt extrem de mândri de rochia lor.

Dar în ceea ce sunt uniți locuitorii orașului, este în cordialitatea lor. Toți cei de aici sunt prietenoși, atât negri, cât și albi. Poate că acest lucru se datorează faptului că Botswana a reușit să evite cele mai grave forme de colonialism și apartheid britanic realizate la sfârșitul secolului trecut de Cecil Rhodes în alte țări din Africa de Sud. oameni Culori diferite pieile de aici chiar trăiesc în prietenie. Am văzut asta pentru mine când am participat la o întâlnire care a avut loc în Maung. Membrii reuniunii au discutat despre drepturile de a vâna și de a folosi apele lacului Ngami, situat la sud de Delta Okavango.

Cert este că țărmurile Ngami sunt adevăratul regat al animalelor... când, desigur, există apă în lac. Într-o secetă, Ngami se usucă până la fund.

Acum viața este în plină desfășurare. Cu toate acestea, în ciuda abundenței de creaturi vii, a fost necesar să vânezi conform regulilor. Este clar că vânătoarea de locuitorii locali este o sursă importantă de hrană. Dar chiar și pentru ei, a trebuit să fie stabilite restricții - nu poți extermina animalele fără discernământ! Ca să nu mai vorbim de străini: poate nu ar trebui să li se permită deloc să vâneze? Cu toate acestea, din punct de vedere economic, acest lucru ar fi nerezonabil, deoarece vânătorii albi care vizitează sunt oameni bogați și pentru un trofeu - de exemplu, o zebră - sunt gata să plătească de zece ori, sau chiar de o sută de ori mai mult decât sunt capabili. să plătească pentru dreptul de a vâna același rezident local de zebră...
Și unde și câtă apă poate fi deviată pentru a nu strica echilibrul ecologic din Delta Okavango? ..

În general, întâlnirea a durat câteva ore. Erau atât albi cât și negri în sală și prezidiu; prezidat femeie albă- este traducătoare. Era clar că Limba engleză de înțeles pentru toată lumea, dar unii vorbitori au vorbit în tswana lor natală, iar apoi cuvântul a trecut interpretului care prezidează. De asemenea, din discursuri a fost evident că albii erau cetățeni ai Republicii Botswana. Din câte am putut afla, în Botswana, nimeni și nimic nu-i poate obliga pe albi să-și ia cetățenia – nici guvernul, nici circumstanțele. Mutându-se aici din alte țări, ei devin complet voluntar cetățeni ai statului „Negro”, ceea ce nu este deloc tipic pentru albii din alte țări africane.

Sincer să fiu, nu m-au interesat atât de mult problemele luate în considerare, care, de fapt, îmi erau de neînțeles, străin, cât de oamenii înșiși - expresia feței lor, temperamentul... Opinia ambilor albi. iar negrii au fost tratați aici cu egală atenție și respect. Bineînțeles, au existat dezacorduri, dar pentru tot timpul petrecut în sală, nu am auzit un singur atac ascuțit - nimeni nu a ridicat vocea nici măcar o dată. În general, am părăsit întâlnirea cu un sentiment bun în suflet...

Sitatunga și alții

Și a doua zi dimineață, un avion mic ne-a dus pe mine și pe trei dintre însoțitorii mei de la Maung într-un loc de tabără, întins de apele albastre ale unui pârâu mărginit de desișuri de papirus. Tabăra a fost dotată cu tot ce ai nevoie - într-un cuvânt, confort deplin. Adevărat, ocazional era deranjat de bâzâitul plictisitor al muștelor tsetse. Dar aici nimeni nu intră în panică de la ei. Aceste Diptere nedescrise înțepă destul de dureros, dar doar una din o mie de muște se dovedește a fi purtătoare de boala somnului. În plus, datorită pulverizării, care se efectuează sub supravegherea îngrijitorilor parc național, numărul de tsetse din deltă pentru anul trecut a scăzut semnificativ. Așa că în prima noapte, după ce a scos câteva insecte enervante din cort, m-am răsfățat cu bucurie într-un somn liniștit.

Dimineața, aruncând în spate podelele cortului, am văzut un văl albicios de ceață, cu pieptul înalt - altul caracteristică climatică delte.
Cufundați în pirogă, ne-am pornit pe drum. „Mokoro”, condus cu pricepere de Manila, ghidul meu, a alunecat fie prin apă limpede, fie prin stuf – și aproape la fiecare zece metri, noi peisaje se deschideau în fața noastră. Nuferii, înflorind după o noapte de somn, și-au oferit petalele fragede luminii dimineții. Perdeaua de ceață s-a risipit treptat - vizibilitatea s-a îmbunătățit treptat.

În desișurile de papirus, ceva s-a lovit: se pare că am speriat un animal mare.
— Sitatunga, spuse Manipa, de parcă am înțeles despre ce vorbea.
- Un animal atât de mare, cum poate să alerge înainte prin desișuri și chiar prin apă: nu este puțin adânc aici? l-am întrebat pe dirijor.
„Nu pe apă”, a clarificat Manipa. „Această antilopă călcă în picioare chiar pe papirus... relativ groasă, desigur. Călcând pe locuri șubrede, ea întinde copitele alungite larg. Sitatunga își cresc puii chiar și pe insulele papirus unde prădătorii nu pot ajunge la ei.
„N-am auzit niciodată de o astfel de antilopă”, am mormăit surprins.
- Suntem situati pe teritoriul rezervatiei - doar aici le puteti vedea in continuare. Și în alte locuri sunt rare. Poate de aceea atât de puțini oameni știu despre ei.
„Îmi pare rău, nu am văzut-o prea bine. Si ce marime au?
„Acum, în general, este interzis să vânezi sitatung, dar înainte tatăl meu îi aducea uneori acasă și vindea carnea. Unele cântăreau mai mult de optzeci de kilograme.
- Optzeci de kilograme - și pe apă ca pe uscat.
- Scuze, ce? Manipa nu a înțeles.
„Nimic”, spun eu, „sunt doar eu...

Uneori, pentru a scurta calea, Manipa ne trimitea „mokoro” cu nasul ascuțit prin desiș către vreo insulă. Pe insule, iarba se îngălbenise deja, deși pe alocuri era încă înaltă. Acest lucru a atras antilope impala rapide și de la distanță gnu mari și sumbre, care sunt numite „wildebist” - un cuvânt împrumutat de la olandeză care înseamnă „fiară sălbatică”.
După ce am acostat pe mal, am intrat în crâng, apoi au apărut ierbivore mai mari.

Zona părea normală savana africană: tufișurile și copacii au făcut loc stepei, apoi - iarăși un crâng. Copacii atrag animalele: în spațiul deschis îi puteți vedea dintr-o privire. Primii oameni pe care i-am văzut în crâng au fost bivoli negri sau africani. Bivolul african este foarte diferit de omologul său asiatic prin ferocitate și imprevizibilitate. Are tendința de a ataca brusc, ceea ce se explică prin miopie. Văzând prost ce face adversarul său „probabil”, bivolul se năpustește uneori asupra lui fără motiv, urmând principiul „atacul este cea mai bună apărare”. Îți place sau nu, dar „blackie” este cu siguranță mai periculos decât leul, care este de obicei indiferent față de oameni.

O turmă de bivoli a trecut la trap în depărtare, dar apoi, la mai puțin de o sută de metri de noi, a apărut un mascul mare și, văzându-ne, a înghețat de așteptare. Lui Manipa nu i-a plăcut.
— Să ne oprim și să nu-l tachinam, șopti el. Cine știe ce are în minte.
Timp de un minut care mi s-a părut extraordinar de lung, am rămas nemișcați, jucându-ne cu bivolii care se uitau.
- Știi, mai bine te urci într-un copac. Ghidul a arătat spre un copac care stătea în apropiere, pe care ar fi suficient spațiu pentru doar unul.
- Și ce mai faci?
„Este în regulă, te voi păzi aici jos.

Fără să întreb ce vrea să spună prin cuvântul „proteja”, am respectat ordinul și m-am așezat cumva în locul în care trunchiul copacului s-a bifurcat. Tocmai atunci mi-am adus aminte de aparatul de fotografiat... Dar în clipa următoare poza s-a schimbat: pe scenă au apărut două „doamne”, pe care galantul nostru cavaler, se pare, a considerat de datoria lui să le protejeze. Ne mai acorda atenție, a dispărut în tufișuri cu ei.

„Hai, coboară din copac și intră în Mokoro.” Acum vom merge la Chief Island - veți vedea elefanți, lei și poate hiene.
L-am rotunjit pe șeful cu Cartierul de vest de-a lungul unui canal îngust care despărțea această insulă vecină. Deodată, în față s-au auzit stropi puternice, zgomot, a început un fel de tam-tam.
„Este un elefant”, m-a asigurat Manipa. „Poate nu doar unul. Să ne oprim și să aruncăm o privire...

Întorcându-se de la recunoaștere, un Manipa oarecum stânjenit a raportat asta elefant mare s-a întins să se odihnească pe malul canalului și chiar l-a blocat puțin. Așa că este greu de spus când se demnează să ne elibereze drumul.
Și apoi a adăugat:
„Deși este posibil să treci prin acolo. Dar dacă ne arătăm dintr-o dată atât de aproape de el, elefantul s-ar putea speria și atunci vor rămâne doar așchii de lemn din „mokoro” și un loc umed de la noi.
- Ei bine, să revenim pe altă cale, există multe canale diferite aici...
- Greutatea nu este ușoară. În dreapta acestei insule fără nume, un dop de papirus impenetrabil ne va bloca calea. A ocoli Șefului pe partea de est este prea departe. Nu vom ajunge în tabără înainte de întuneric. Și soarele apune la șase. Îți poți imagina cum este să fii în acest labirint în întuneric total? Atunci nu mă vor bătui în cap pentru asta.
- Și dacă sperii un elefant de departe? Am sugerat. — Poate că se va ridica și va pleca?
„Deci nu ne va acorda nicio atenție”, remarcă Manipa în mod rezonabil. - Și dacă ne apropiem, ne putem întâlni...
- Asta e! Ce să fac?
„Singurul lucru rămas este să mănânci. Acest răspuns ingenios de simplu m-a oarecum nedumerit.
- Să mănânci ceva? Ei bine, deja am luat micul dejun...
— Atunci trebuie să luăm prânzul. Manipa era tânăr, puternic și putea să mănânce micul dejun, prânzul și cina fără să bată pleoapa. Cu dexteritatea unui adevărat chelner, a aranjat rapid scaune pliante, o masă și a așezat tot felul de mâncare. Deschizând un termos cu ceai, m-am oprit brusc și am întrebat:
„Și ce dacă acest criminal vine la noi pentru o ceașcă de ceai fără o invitație?” Acesta nu este un bivol pentru tine. De exemplu, va sparge acest copac ca pe un chibrit dacă ne cățărăm pe el.
— Bineînţeles că va fi, aprobă Manipa impasibil. „Dar de ce naiba l-ar sparge?”
- De ce, elefanții sparg copaci tot timpul!
Se sparg pentru a ajunge la ramurile cu care se hrănesc. Elefanții nu atacă oamenii doar așa, ci doar în cazul unei amenințări clare. Adevărat, există excepții - elefanți singuratici. Printre ei întâlniți monștri adevărați. Practic atacă. Dar asta se întâmplă rar. Așa că turnați ceai și nu vă temeți - elefantul nu îl va pătrunde.

După ce am terminat masa, noi, ca gospodinele curate, am coborât la canal să spălăm vasele. Ori zgomotul nostru l-a deranjat pe uriaș, ori altceva, doar că el s-a ridicat brusc. Manipa mi-a spus să mă întind în „mokoro”, și s-a ascuns în spatele bărcii. Și am așteptat să vedem ce va urma. Spre ușurarea noastră, elefantul a traversat canalul și a început să urce pe malul abrupt al insulei Chief. Acolo s-a oprit, ne-a întors spatele... și nu a observat cum am alunecat în liniște pe lângă noi.

Cei mai mari lei

Manila s-a simțit îndatorată față de mine, promițându-mi că îmi va arăta un leu și o hienă în timpul plimbărilor noastre, dar, vai, nimic nu a ieșit din asta: nu am primit niciodată hiene și am văzut doar jumătate din leu. Cealaltă jumătate a acestuia - capul și partea din față a corpului - era în spatele tufișurilor și am putut doar ghici că era un mascul.

„Doar un bărbat”, m-a asigurat Manipa. „Uită-te doar la labele lui. Noi, în Botswana, avem cel mai mult lei mari in Africa. Atacă bivolii și chiar elefanții tineri în haite. Și retrageți-vă în fața unui singur inamic - hienele.
- Hiene? Am fost surprins. „Dar leii sunt incomparabil mai puternici și mai mari.
- Da, nu se luptă niciodată unul la unul - hienele fug lași. Dar când hienele se adună într-o turmă uriașă, rămâne încă o întrebare despre cine câștigă. Se întâmplă că leii își iau zborul rușinos...

Până la urmă, am avut noroc: în următoarea excursie pe Insula Chief, am văzut o leoaică devorând o gnu la vedere.
„Acum avem mult mai multe gnu în Botswana”, a continuat Manila. „Și acum câțiva ani, în timpul unei lungi secete, a fost pur și simplu îngrozitor ceea ce s-a întâmplat. Gnuul a murit cu sute de mii, totul din cauza gardurilor vii.

Manipa însemna garduri plasate locuri diferite Botswana, pentru a proteja animalele de erbivorele sălbatice, purtătoare de boli contagioase care pot fi transmise oamenilor prin intermediul alimentelor: febra aftoasă este deosebit de răspândită – și adesea fatală.

„Gardurile” care s-au întins peste Kalahari pe sute de kilometri au îngrădit pășunile mari, unde turmele de bivoli, gnu și alte antilope pășunau în vremuri secetoase, fără a se usca niciodată. surse de apă- și în primul rând delte. Dar apoi a lovit o secetă de mai mulți ani - asta s-a întâmplat înainte - și turmele de mii de capete au început să migreze de-a lungul rutei familiare spre nord, spre apă.

Principala tragedie a avut loc în adâncurile Kalahari, la sud de deltă. Delta gardului viu în sine a ajutat foarte mult. Pe partea de vest au oprit turmele de vite. Dacă nu ar exista garduri vii, animalele ar invada și devasta pajiștile de apă ale deltei, lăsând animalele sălbatice să se stingă.

Acum delta este plină de viață - pe uscat, în apă și chiar sub apă, ceea ce a speriat foarte mult una dintre familiile taberei noastre. Tatăl, mama și fiica lor de șaisprezece ani au mers odată la plimbare în două Mokoro. Piroga cu tata și mama a părăsit golful de lângă tabără, dar ceva s-a întâmplat cu barca în care stătea fata. „Mokoro” a sărit brusc la fața locului - dirijorul cu pasagerul erau în apă, iar barca - în gura unui hipopotam. După ce a mușcat o bucată din lateral și a adus plăcinta în paragină, hipopotamul a dispărut sub apă. Celălalt „mokoro” era deja la ceva distanță. Părinții speriați de groază se așteptau ca monstrul să iasă din nou și fiica lor să fie în gura lui. Ghidul și fata, parcă într-o cursă, au înotat până la țărm, care, din fericire, era aproape.

Ghidul îngrozit a explicat că nimic de genul acesta nu s-a întâmplat vreodată aici, lângă tabără în sine, dar în alte locuri astfel de incidente mai apar, uneori cu victime umane. Cert este că hipopotamii adoră să pască noaptea, iar ziua, când este cald, preferă să se odihnească în sau sub apă.

În aceeași zi, familia nefericită a părăsit tabăra, lăsând în cartea de oaspeți următoarea înregistrare: „Locul este interesant, dar foarte periculos”.

Întâlnire cu „omul pădurii”

L-am bulversat adesea pe Manipa cu întrebări despre boșimani. M-a interesat trecutul și prezentul acestui popor, diferit de majoritatea celorlalți popoare africane nu numai în aspectul lor extern, fizic, în special, culoarea pielii lor - este mult mai deschisă la ele - ci și într-o serie de trăsături lingvistice, antropologii le atribuie chiar unei rase speciale.

Bushmen (Bushmen, tradus din Litere engleze. „oameni de tufiș”. - sunt împărțite în grupuri: kung, kong (makong), khomani (nusan) și altele. — Notă. ed.) și hotentoții, locuitorii inițiali ai Africii de Sud, s-au stabilit aici cu mult înainte de sosirea triburilor. grup lingvistic Bantu care locuiesc acum în aceste locuri. Chiar înainte de stabilirea stăpânirii albe, bantui i-au alungat pe boșmani din cele mai bune zone ale Kalahari în zonele sterpe. Dar „oamenii pădurii” au arătat o capacitate extraordinară de a supraviețui acolo, adaptându-se să găsească apă și să scrie într-un mediu ostil oamenilor.

Cu toate acestea, condițiile dure de viață și persecuția constantă a străinilor i-au redus foarte mult numărul. Deși astăzi boșmanilor li se atribuie așezări speciale în Kalahari sau, pur și simplu, rezervații, practic nu locuiesc acolo: cei mai mulți preferă să vâneze și să adune - adică să conducă modul tradițional de viață al nomazilor. Restul sunt angajați de aceiași albi și negri.
— De ce te interesează boşimanii? întrebă Manipa.
Am auzit multe despre ei și aș vrea să văd unde și cum trăiesc.
Cum traiesti, zici? Prost. Dar, dacă vreți să le vedeți, putem merge în sat, chiar la capătul deltei.

Culoarea pielii boșmanului, pe care Manipa mi l-a prezentat, nu era, într-adevăr, neagră, ci caisă, dar, în rest, în aparență, Bushmanul nostru nu era foarte diferit de alți africani. Ceea ce a fost surprinzător a fost costumul lui: o jachetă și pantaloni în albastru închis cu dungi albe. Un astfel de cuplu este mai probabil să fie văzut la o recepție diplomatică și nu la un muncitor la fermă în sălbăticia Okavango. Costumul era în mod clar de pe umărul altcuiva - și descheiat marime mare, jacheta atârna ciudat de corpul lui slăbit și gol, expunându-i coastele proeminente. Când l-am întrebat dacă merge la paradă pentru o oră, Bushman a răspuns că un european în vizită i-a dat costumul, iar el îl poartă, pentru că acum nu mai are alte haine.

Apoi, privindu-mă din cap până în picioare, a întrebat deodată:
— Îmi poți da o cămașă? Acum este iarna. Și deși zilele sunt calde, nopțile sunt reci.
Din păcate, nu am putut satisface cererea „omului pădurii”, întrucât am luat cu mine doar cele mai necesare lucruri pe drum. Și a lăsat totul în Maung. Dar tot i-am promis că îi voi trimite niște haine din tabără - când voi zbura înapoi la Maung.

„Spune-mi”, m-am întors la rândul meu către noua mea cunoștință, „ai vreo rude printre boșmanii nomazi din Kalahari?”
„Ce fel de rude sunt acolo”, a răspuns el cu tristețe. Cei care au fost acolo sunt morți de mult. Era obiceiul nostru să-i lăsăm pe cei slabi și bătrâni să moară în pustie în vremuri de necaz, pentru a păstra hrană și apă pentru cei mai puternici. Bătrânii înșiși au cerut să fie aruncați.
Dar mai este cineva în viață? M-am întrebat.
- Da sigur. Cei din familia mea care au supraviețuit acum lucrează la ferme, ca mine și fratele meu.

Atunci fratele lui s-a apropiat de el și au vorbit în limba lor maternă. Am observat că în timpul conversației și-au plesnit cumva din buze, dar apoi nu i-am acordat prea multă atenție. Mai târziu am aflat că plesnirea este caracteristică unei familii ciudate de așa-numite „limbi zgomotătoare” comune printre boșmani și hotentoți. Există mai multe tipuri de sunete de zgomot, care funcționează toate ca consoane (lingviștii, care nu pot scrie aceste sunete, folosesc semne de exclamare și două puncte în mijlocul cuvântului pentru a le desemna. De exemplu, „tzwa! na.” - Notă. ed.).

Cultura boșmanilor - cântecele, dansurile, arta rock - este acum în declin. La 90 de kilometri de tabăra noastră erau dealuri rare în Kalahari - dealurile Tsodillo, presărate cu picturi rupestre. Acestea sunt imagini ocru foarte bine realizate - în principal animale sălbatice și uneori oameni. Sunt o mulțime de desene, poate mai mult de o mie. Cine le-a creat? Bushmenii care locuiesc lângă Zodillo habar nu au despre asta...

Dar, în general, am o impresie îmbucurătoare despre această țară, pentru că oamenii de aici își construiesc viața într-o manieră civilizată, fără ostilitate rasială și protejează cu sârguință darul unic al naturii, Delta râului Okavango, care se varsă în nisiposul Oceanul Kalahari. .

Vadim Dobrov
Botswana

Acest râu uimitor curge într-un loc uimitor și se termină într-un mod uimitor. Surprinde prin abundența și diversitatea sa și lumea animală malurile sale.

Nu mai puțin uimitoare este limba unică a oamenilor care trăiesc în bazinul său.

Okavango este singurul râu permanent din zona vastă și neobișnuită numită Kalahari, situat între râurile Zambezi, Limpopo și Orange din Africa de Sud.

Este obișnuit să scrieți „Deșertul Kalahari” pe hărți. Dar nu este deloc un deșert.

Vara plouă abundent, iar în ceea ce privește precipitațiile anuale (de la o mie de milimetri în nord la două sute cincizeci în sud), aceste locuri nu pot fi comparate, de exemplu, cu Sahara sau cu deșerturile Arabiei.

Oamenii de știință nu au reușit să se pună de acord asupra a ceea ce este Kalahari. Unii o numesc „savana deșertică”, alții folosesc termenul „semi-deșert verde”, alții consideră că în raport cu astfel de locuri este mai potrivit să vorbim de peisaje de parc de stepă.

Într-un fel sau altul, există apă în Kalahari. Sunt râuri temporare (pentru sezonul ploios), sunt și lacuri (majoritatea însă se seca iarna). Există copaci, arbuști și ierburi aici și în număr mare.

Salcâmii umbrelă și arbori de euforie cresc în Kalahari între patruzeci și cincizeci de metri, așa cum se potrivește copacilor de savană.

Tufișurile și iarba (uneori până la un metru înălțime) nu acoperă, de asemenea, pământul cu un covor continuu; Insulele de nisip sunt întotdeauna vizibile între peticele verzi de vegetație. Dar această vegetație este suficientă pentru mii de turme de antilope, bivoli și zebre pentru hrană, mai ales că Okavango - acest Nil din Africa de Sud, le oferă un loc de adăpare. pe tot parcursul anului.

Începând din savanele din sudul Angolei, acest râu, prin chei și repezi, de-a lungul pantelor abrupte cu cascade, se grăbește rapid spre sud. Și numai în Kalahari se liniștește, parcă uitând de temperamentul său violent.

În marea nesfârșită a câmpiei nisipoase, se răspândește prin labirinturile de ramuri, lagune, lacuri, formând o deltă a râului complet neobișnuită la confluență... în nicăieri.

Se numește „o insulă de apă într-o mare de nisip”.

Șaisprezece kilometri pătrați de desișuri de papirus, arbuști și alge oferă adăpost pentru multe păsări și animale pe tot parcursul anului.

Iar în apa înaltă, în mai-iunie, brațele semi-uscate ale deltei se transformă în pârâiuri de spumă furtunoasă, dintre care unul ajunge în „inima albastră a Kalahari” - frumosul și locuit lac proaspăt Ngami, deschis științei de către marele Livingston.

Rămășițele apelor Okavango rătăcesc încă trei sute de kilometri și dispar în vastul lac mlaștină Makarikari.

Lacul este un bazin uriaș de saramură.

În sezonul uscat dintr-un avion, seamănă cu un peisaj lunar: o pătură albă și tare se întinde până la orizont, cu pete întunecate ocazionale de apă.

Se disting clar fâșii șerpuitoare de bancuri, înconjurate de o ceață nemișcată.

Toate (sau aproape toate) speciile de fauna africană sunt reprezentate în Delta Okavango. Hipopotamii coexistă cu crocodilii pe insulele verzi.

Turme de antilope grațioase trec în grabă. Privind cu prudență în jur, o capră de apă timidă va galopa - simțind pericolul, se cufundă în apă până la nări.

Girafele grațioase și bivolii posomorâți și gnu vin la adăpost.

Pe îndelete, cu respect de sine, elefanții și rinocerii mărșăluiesc spre apă, facocei zgomotoși și serioși trec ocupați prin desișuri.

Zebre, eland și struți pasc în apropiere într-o companie prietenoasă - împreună le este mai ușor să detecteze prădătorii, deoarece vederea păsărilor este completată de auzul sensibil al cailor în dungi și de simțul delicat al mirosului al antilopelor.

Și, bineînțeles, în jurul acestei abundențe de vânat se află leoparzi, gheparzi și lei regali cu alaiul lor constant de hiene și șacali, și vulturi sumbru se învârte încet în aer, în căutarea pradă.

Abundența faunei din Delta Okavango este uimitoare. Pe lângă animalele deja menționate, există aproximativ patru sute de specii de păsări și până la șaptezeci de specii de pești.

A lumea vegetală Delta are peste o mie de copaci și arbuști.

Iar un călător care merge în această oază unică pe o pirogă locală - mokoro, va putea să vadă și să captureze pe film antilopi de apă și câini de hienă, care aproape au dispărut în alte părți ale Africii, să admire turmele de elefanți, zebre și albastru. gnu în timpul unui astfel de safari acvatic, sau prindeți pe undiță o dorada puternică și chiar un pește tigru.

Și stoluri de pelicani și berze, flamingo și marabu vor privi piroga plutitoare de pe țărmuri și insule...

Când căldura lasă loc răcorului și peste Kalahari se îngroașă o noapte tropicală de nepătruns, locuitorii acestor locuri - ciobanii din Tswana și vânătorii boșmani își găsesc drumul lângă stele, atât de strălucitoare la aceste latitudini.

Principalul lor punct de referință este constelația tropicală sudică a Capricornului. Se întorc la el cu cereri, îi mulțumesc pentru o vânătoare reușită.

Bushmenii sunt un popor misterios. În aspectul lor, ei nu seamănă cu majoritatea locuitorilor Africii de Sud. Pielea galbenă și ochii mijiți îi apropie, mai degrabă, de popoarele rasei mongoloide. Cum și de ce au ajuns în adâncurile „Continentului Negru”, știința nu știe încă.

Limba boșmanilor i-a nedumerit (și încă îi face!) chiar și pe lingviști. Un european nu poate doar să pronunțe jumătate din sunete, ci chiar să le scrie. Compilatorii dicționarelor nu au găsit pictograme pentru astfel de sunete și au notat pur și simplu: „sunet zgomot”, „sunet plescăit”, „sunet sărut” și așa mai departe.

Bushmenii sunt vânători nomazi, iar Kalahari, care în secolul al XIX-lea era considerat una dintre cele mai bogate regiuni ale Africii în animale, le-a oferit posibilitatea de a-și hrăni familiile cu vânat gustos, precum și cu rădăcini comestibile și fructe suculente de sălbatic. pepene.

Dar apariția oamenilor albi cu arme de foc a dus rapid la reducerea numărului de animale sălbatice și, în plus, tot mai multe locuri de apă au început să pună mâna pe triburile de păstori vecine Tswana, care au împins boșmanii în regiunile cele mai aride.

Cu toate acestea, acest popor inteligent de vânători și urmăritori născuți a reușit să se adapteze noilor condiții și acum hoinărește mai spre sud, mai aproape de bazinul râului Orange și afluenții săi care seacă iarna.

Capacitatea de a găsi locuri în canale uscate unde poate fi apă sub nisip îi ajută, făcând posibil să reziste până în sezonul ploios, iar capacitatea de a mânca tot ce se mișcă pe iarbă sau nisip, de la larve la lăcuste, permite să supraviețuiască în cazul unei vânătoare nereușite.

Acest trib uimitor provoacă simpatie involuntară prin spiritul său rapid, muzicalitatea, umorul și bunătatea, ceea ce, apropo, a fost demonstrat de filmul talentat recent lansat „Probabil că zeii sunt nebuni...”.

Okavango traversează de la nord-vest la sud-est aproape jumătate din vasta țară sud-africană Botswana, situată în întregime în Kalahari.

Până nu demult, această săracă stare pastorală nu a strălucit de succes în economie.

Dar din anii 1960 ai secolului XX, când mai multe zăcăminte mari de diamante au fost descoperite simultan în intestinele Botswanei, situația s-a schimbat.

Acum, țara își poate permite să foreze puțuri pentru apă în pădurile uscate ale parcului Kalahari, să construiască așezări civilizate pentru boșmani și tswana și, în cele din urmă, să aibă grijă de protecția lumii animale.

Parcurile și rezervațiile naționale ocupă acum aproape o cincime din Botswana. Ele se află și în nord, în bazinul Zambezi, iar în sud-vest, pe afluenții Orange.