خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

 /   / -18.683788; 22.173698 (أوكافانغو، الفم)الإحداثيات:

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

أنغولا 22x20 بكسلأنغولا، ناميبيا 22x20 بكسلناميبيا، بوتسوانا 22x20 بكسلبوتسوانا

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة النمطية:Wikidata/p884 في السطر 17: محاولة فهرسة حقل "wikibase" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة النمطية:Wikidata/p884 في السطر 17: محاولة فهرسة حقل "wikibase" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

خطأ Lua في الوحدة: ويكي بيانات في السطر 170: محاولة فهرسة حقل "قاعدة الويكي" (قيمة صفر).

أوكافانغو(في أنجولا كوبانغواستمع)) هو نهر في جنوب غرب أفريقيا. رابع أطول نظام نهري في جنوب أفريقيا. يتدفق إلى الجنوب الشرقي. الطول - 1600 كم. متوسط ​​تدفق المياه هو 475 م³/ث. ينشأ في أنغولا، حيث يطلق عليه كوبانغو. وإلى الجنوب يمر جزء من الحدود بين أنغولا وناميبيا على طوله، وبعد ذلك يتدفق النهر عبر أراضي بوتسوانا.

وحتى قبل بوتسوانا، تنخفض حافة النهر بمقدار 4 أمتار بسبب المنحدرات المعروفة باسم شلالات بوبا.

لا يتدفق نهر أوكافانغو إلى البحر أو البحيرة. وبدلاً من ذلك، فإنه يتعرج عبر متاهات عديدة من القنوات، ويفقد 95% من رطوبته من خلال التبخر ويختفي في المستنقعات في الشمال الغربي من صحراء كالاهاري. يُطلق على هذا المكان عادة اسم دلتا أوكافانغو (مستنقعات أوكافانغو)، وهي واحدة من أكبر دلتا الأنهار في العالم، حيث تغطي مساحة قدرها 15000 كيلومتر مربع.

خلال فترات الأمطار الشديدة النادرة، جزء مياه النهريملأ البحيرة

مقتطف من وصف نهر أوكافانغو

دلتا أوكافانغو

تعد دلتا أوكافانغو تكوينًا طبيعيًا فريدًا من نوعه. إنها واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي لا يتدفق فيها نهر عميق إلى أي مسطح مائي، ولا يجف، بل يفيض إلى الدلتا. تقع في الشمال الغربي من بوتسوانا. ينبع نهر أوكافانغو في مرتفعات أنغولا ويتدفق شرقا، ولكن قبل أن يصل إلى المحيط، يختفي في صحراء كالاهاري في بوتسوانا، وهي واحدة من أكثر الأماكن جفافا في العالم. جنوب أفريقيا.

تتدفق المياه ببطء شديد وتشكل دلتا داخلية واسعة، تغطي مساحة تبلغ حوالي 16000 كيلومتر مربع، والتي يمكن أن تصل أثناء الفيضانات بعد هطول الأمطار إلى 22000 كيلومتر مربع. تمر المياه المتدفقة ببطء عبر متاهة من القنوات يتبخر فيها أكثر من 95٪ منها. تتدفق المياه المتبقية إما جنوبًا وتقطع مسافة 150 كيلومترًا على طول نهر بوتيتي قبل أن تصل إلى مسطحات ماكجاديكادي الملحية، وهي أكبر المسطحات الملحية في العالم، حيث تتبخر تدريجيًا، أو إلى الجنوب الغربي حيث تتدفق إلى بحيرة نجامي.

هنا على مساحة 15000 متر مربع. كم، كل تنوع Frol والحيوانات يتركز، والمياه النظيفة والواضحة، والنباتات المورقة - كل هذا سوف يدهشك بلا شك بروعته! ستجد هنا جميع الحيوانات البرية الكبيرة تقريبًا، باستثناء وحيد القرن الذي تم إبادته عن طريق الصيد. يعد Okavango جنة لمحبي الطيور وصيد الأسماك. ويمكن العثور على أكثر من 70 نوعاً من الأسماك في مياه النهر، وتجذب بحيرة نغامي مراقبي الطيور من جميع أنحاء العالم.

هنا يمكنك الإقامة في منازل جميلة مصنوعة من القصب والخيزران. سيكون لديك رحلة مذهلة على طول النهر بالزورق أو القارب. يمكن لعشاق ركوب الخيل استكشاف المنطقة على ظهور الخيل، أو على ظهر الفيل للمغامرين. إن التقاء الرمال الجافة في كالاهاري ومياه أوكافانغو يترك انطباعًا لا يُنسى. اسم "لؤلؤة كالاهاري" مرتبط بقوة بهذا المكان. بساتين النخيل والجزر المغطاة بالقصب والبحيرات حيث الحياه الحقيقيهأفريقيا، سوف تترك أفضل الذكريات!

أصبحت الدلتا ملاذاً لمجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات. الجزء العلوي من الدلتا مغطى بغابات كثيفة يهيمن عليها ورق البردي. هناك أيضًا مناطق مغطاة بالمياه باستمرار، حيث ينمو العديد من زنابق الماء والزنابق، ويعيش الإوز القزم، ويتغذى بشكل شبه حصري على ثمار الدلتا. تعتبر بيئة المستنقعات مثالية لمجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك فرس النهر والتمساح والعديد من أنواع الظباء - الأيل والليشوي.

موريمي

تحتل موريمي حوالي 20% من دلتا أوكافانغو وتقع شمال شرق ماون، المطار الرئيسي في المنطقة. هنا يمكنك رؤية ممثلي الطبيعة البرية الأفريقية مثل الفيلة والجاموس والزرافات والأسود والفهود والضباع والكلاب الأفريقية البرية والضباع وابن آوى، أنواع مختلفةالظباء و عدد كبير من الطيور المائية. هذه هي المحمية الأولى التي أنشأتها قبيلة أفريقية في جنوب أفريقيا على أراضيها. تم تسمية موريمي على اسم عائلة زعماء هذه القبيلة.

تقع حديقة موريمي الوطنية في الجزء الشمالي الشرقي من دلتا أوكافانغو، وهي أكبر دلتا داخلية على هذا الكوكب. لكن النهر لا يتدفق إلى محيطات العالم. يقع ص. دلتا أوكافانغو في بوتسوانا، داخل حوض كالاهاري الشاسع. لآلاف السنين، يحمل نهر أوكافانغو مياهه من هضبة بنغيلا في جبال أنغولا إلى الجنوب الشرقي إلى بوتسوانا، ليشكل هناك تكوينًا طبيعيًا فريدًا من المستنقعات وأحواض القصب والجزر والجداول والقنوات ذات المياه الباردة الصافية.

نهر أوكافانغو متقلب. يبدو أنه يبدأ من ثلاثمائة كيلومتر فقط المحيط الأطلسي، هذا هو المكان الذي ينبغي أن يوجه مياهه. لكن لا، ابتعدت أوكافانغو عنه، وكأن محيطاً آخر، هو المحيط الهندي، يجذبها، على بعد آلاف الكيلومترات في الجنوب الشرقي. لكن النهر لا يستطيع الوصول إليه: رمال كالاهاري الجشعة تجففه بالكامل دون أن يترك أثراً. ومع ذلك، قبل أن يضحي بنفسه في الصحراء التي تنفث النار، يفيض نهر أوكافانغو على نطاق واسع، ويشكل أكبر دلتا داخلية في العالم.

القليل من الجغرافيا

تمتد دلتا أوكافانغو على مساحة عشرين ألف كيلومتر مربع، وتوفر المأوى للأسماك والطيور والحيوانات المفترسة، وأخيرًا وليس آخرًا للبشر. يصعب على الإنسان أن يشق طريقه عبر غابات البردي الكثيفة التي تغطي المستنقعات المتحركة. تظل مساحات الدلتا عذراء - جزرها وجزرها العديدة. يدين العديد منهم بوجودهم إلى النمل الأبيض الذي يعمل بجد: في أوقات الجفاف يقومون ببناء أكوام عالية من النمل الأبيض ويخففون التربة التي تتجذر فيها النباتات بعد ذلك.

إن وجه الدلتا يتغير باستمرار - مع كل عام وموسم. والسبب في ذلك هو النهر نفسه وسكانه الأصليون. يبني النمل الأبيض الجزر، وتبني أفراس النهر القنوات المؤدية إلى الجزر - أماكن المراعي الجديدة. ويشق زوار نادرون لتلك الأماكن النائية طريقهم عبر هذه القنوات عبر القصب. وسيلة النقل الوحيدة هي قوارب البيروج الأصلية المجوفة من جذوع الأشجار - "موكورو". بفضل جسمها الضيق والممدود، يمكنهم التحرك بين غابة البردي، إذا لم تكن الغابة كثيفة للغاية.

إن السهولة التي تكيفت بها الأنواع الأخرى من النباتات والحيوانات مع الحياة في الدلتا (التي شهدتها) وفي الظروف القاحلة التي لا تحتوي على مياه تقريبًا في وسط كالاهاري أمر مذهل.

عندما يتحدث الناس عن كالاهاري، العبارة التي تتبادر إلى ذهنهم عادةً هي "الصحراء الميتة". الصحراء - نعم، ولكن ميت - لا. هناك ماء، وبالتالي الحياة. هذا صحيح: المياه مخفية تحت الغطاء الرملي الأكثر سمكا في العالم، وتمتد على مسافة تساوي المسافة بين جبال الأورال وبولندا. تلجأ النباتات إلى كل ما في وسعها من الحيل للوصول إلى الرطوبة الثمينة ومنعها من التعمق أكثر. متشابكة بكثافة نظام الجذرالعشب يحتفظ بمياه الأمطار. تصل جذور بعض أنواع الأكاسيا إلى عمق 30 مترًا. تمكنت الخضروات الجذرية الكبيرة من تجميع ما يصل إلى 10 لترات من الماء. هذه الدرنات ليست مخفية بعمق كبير، على سبيل المثال، ظباء سبرينغبوك، التي تمزقها من الأرض وتأكلها، تروي عطشها تمامًا، حتى بعيدًا عن المسطحات المائية. تفعل الحيوانات المفترسة نفس الشيء: فهي تحصل على الماء من أجساد ضحاياها.

مصدر آخر للرطوبة الواهبة للحياة في هذه الأجزاء هو المطر. لكنه لا يمنح الصحراء في كثير من الأحيان.
بالنسبة إلى كالاهاري، يتميز موسمان - جاف وممطر، على الرغم من أنه لا يمكن تسميتهما بالمعنى المعتاد. تستمر فترة الجفاف من مايو إلى أكتوبر. ممطر - من نوفمبر إلى أبريل. ومع ذلك، يمكن وضع كلمة "ممطر" بين علامتي اقتباس، حيث إنها تكاد لا تمطر في هذا الوقت. وإذا استمر الجفاف لعدة سنوات متتالية، فإن الحيوانات والناس يعانون. ولكن بمجرد أن تتدفق الرطوبة الواهبة للحياة من السماء، يتحول جزء كبير من كالاهاري. وتظهر الأعشاب على مساحات واسعة، وتمتلئ البحيرات الجافة بالمياه، فتجذب أسراب الطيور الملونة؛ وتنتشر الحيوانات على عدة آلاف من الكيلومترات المربعة. ليس من قبيل الصدفة أن يتم استخدام نفس الكلمة في بوتسوانا لكل من الوحدة النقدية والتحية: "بولا" التي تعني "المطر".

ومع ذلك، فإن ما يحدث في الدلتا مستقل جزئيًا عن الظروف الجوية المحلية. ينبع نهر أوكافانغو من أنغولا ويتدفق لمئات الكيلومترات عبر التضاريس الجبلية. في جبال أنغولا، خلال فترة الرياح الموسمية المعتادة لتلك خطوط العرض دون الاستوائية، تتراكم الكثير من الرطوبة، ويحملها أوكافانغو بانتظام إلى الدلتا نفسها - بعد ألف ونصف كيلومتر.

نظرًا للطبيعة المسطحة للتضاريس وعرض الدلتا، يتدفق النهر ببطء - بسرعة تصل إلى كيلومتر واحد يوميًا، لذلك يفيض أيضًا ببطء. ويستغرق الأمر ما يقرب من خمسة أشهر حتى تغطي المياه الجديدة المسافة من منابع الدلتا العليا إلى منابعها السفلية، حيث تختفي تدريجياً في الرمال. يختفي - ولكن ليس بشكل كامل. يستجمع نهر أوكافانغو، كما لو كان غير راغب في الاستسلام، قوته الأخيرة - ويتدفق تيار صغير عبر نهر كالاهاري، وإن كان تحت اسم مختلف - بوتليتل. وهكذا، فإن مياه الأمطار التي تغذي نهر أوكافانغو في جبال أنغولا تصل إلى الدلتا السفلى في حوالي ستة أشهر - أي في ذروة موسم الجفاف في بوتسوانا. والمياه في الدلتا صافية تمامًا: فهي تتدفق ببطء عبر غابات البردي والقصب - وهي نوع من "المرشحات" ، وبالتالي فهي مناسبة للشرب.

مونج

تقع مدينة مونج تقريبًا في قلب الدلتا. ذات مرة، كانت هناك قرية صغيرة متجمعة في مكانها، وهذا لا يمكن إلا أن يؤثر على اللون مظهرمدن. بجوار مبنى مركز الاتصالات العالي والحديث، توجد أكواخ أفريقية مميزة، تسمى "روندافيلز". تهدر محركات الديزل القوية على الجسر، حيث، وفقا للقصص، تخرج التماسيح في بعض الأحيان وتلتهم المتفرجين المهملين - عدة أشخاص في السنة. في الشوارع، من بين المارة الذين يرتدون ملابس صيفية عادية، يمكنك في كثير من الأحيان رؤية البطل في التنانير الواسعة، والتي هي أكثر ملاءمة للرقص في قاعة الرقص من المشي على رمال مونجا. تبنت قبيلة هيريرو ذات مرة هذه الموضة الغريبة من المبشرين الألمان وهي الآن فخورة للغاية بملابسهم.

ولكن الشيء الوحيد الذي يجمع عليه سكان المدينة هو حسن ضيافتهم. الجميع هنا ودودون، سواء كانوا أبيض أو أسود. وربما يرجع ذلك إلى أن بوتسوانا نجت من أسوأ أشكال الاستعمار البريطاني والفصل العنصري الذي فرضه سيسيل رودس في بلدان أخرى في الجنوب الأفريقي في نهاية القرن الماضي. الناس ألوان مختلفةجلود هنا تعيش حقا في الصداقة. لقد اقتنعت بهذا بنفسي عندما حضرت اجتماعًا انعقد في مونجا. وناقش أعضاء الاجتماع قضايا الصيد وحقوق المياه في بحيرة نجامي الواقعة جنوب دلتا أوكافانجو.

الحقيقة هي أن شواطئ نغامي هي مملكة حيوانية حقيقية... عندما يكون هناك ماء في البحيرة بالطبع. أثناء الجفاف، يجف Ngami حتى القاع.

الآن كانت الحياة على قدم وساق هناك. ومع ذلك، على الرغم من وفرة الكائنات الحية، كان الصيد يجب أن يتم وفقا للقواعد. ومن الواضح أن الصيد هو ل السكان المحليين- مصدر مهم للغذاء. ولكن حتى بالنسبة لهم، كان لا بد من وضع قيود - لا يمكنك إبادة الحيوانات بشكل عشوائي! ناهيك عن الأجانب: ربما ينبغي منعهم من الصيد نهائياً؟ ومع ذلك، من وجهة نظر اقتصادية، سيكون هذا غير معقول، لأن الصيادين البيض الزائرين هم أشخاص أثرياء وللكأس - على سبيل المثال، حمار وحشي - إنهم على استعداد لدفع عشرة أضعاف، أو حتى مائة مرة أكثر مما يستطيعون لدفع ثمن حق الصيد كون الحمار الوحشي من السكان المحليين...
أين وكم يمكن تحويل المياه حتى لا يخل بالتوازن البيئي في دلتا أوكافانغو؟..

وبشكل عام استمر اللقاء عدة ساعات. كان هناك كل من البيض والسود في القاعة وهيئة الرئاسة. ترأس امراة بيضاء- هي مترجمة. كان من الواضح ذلك اللغة الإنجليزيةمفهومة للجميع، ولكن بعض المتحدثين كانوا يتحدثون لغتهم الأم التسوانية، ثم انتقلت الكلمة إلى المترجم الذي يرأس الجلسة. وكان واضحًا أيضًا من الخطب أن البيض هم مواطنون في جمهورية بوتسوانا. بقدر ما تمكنت من اكتشافه، في بوتسوانا، لا أحد ولا شيء يستطيع إجبار البيض على الحصول على الجنسية - لا الحكومة، ولا الظروف. بالانتقال إلى هنا من بلدان أخرى، يصبحون طوعًا تمامًا مواطنين في دولة "زنجية"، وهو أمر ليس نموذجيًا على الإطلاق بالنسبة للبيض في البلدان الأفريقية الأخرى.

لأكون صادقًا، لم أكن مهتمًا كثيرًا بالقضايا قيد النظر، والتي كانت في الأساس غير مفهومة بالنسبة لي، كشخص غريب، كما هو الحال مع الناس أنفسهم - التعبيرات على وجوههم، ومزاجهم... آراء كل من البيض والسود تم التعامل معهم هنا بنفس القدر من الاهتمام والاحترام. بالطبع، كانت هناك خلافات، لكن طوال الوقت الذي أمضيته في القاعة، لم أسمع أي هجوم حاد - ولم يرفع أحد صوته. على العموم خرجت من اللقاء وفي روحي شعور بالبهجة..

سيتاتونجا وآخرون

وفي صباح اليوم التالي، نقلتني طائرة صغيرة ورفاقي الثلاثة من ماونج إلى مخيم يقع بالقرب من المياه الزرقاء لخليج تحده غابة من ورق البردي. تم تجهيز المخيم بكل ما هو ضروري - باختصار، الراحة الكاملة. صحيح أنها كانت تزعجها أحيانًا أزيز ذبابة تسي تسي الممل. ولكن هنا لا أحد يشعر بالذعر بسببهم. هذه الحشرات ذات المظهر غير الواضح تلسع بشكل مؤلم للغاية، ولكن يتبين أن واحدة فقط من بين كل ألف ذبابة هي حاملة لمرض النوم. بالإضافة إلى ذلك بفضل الرش الذي يتم تحت إشراف القائمين على الرعاية متنزه قوميعدد ذبابة التسي تسي في الدلتا السنوات الاخيرةانخفضت بشكل ملحوظ. لذلك، في الليلة الأولى، بعد أن طاردت بعض الحشرات المزعجة خارج الخيمة، انغمست بسعادة في نوم هادئ.

في الصباح، ألقيت اللوحات من الخيمة، رأيت حجابا أبيض من الضباب، يصل إلى الصدر - آخر الميزة المناخيةدلتا.
غرقنا في البيروج وانطلقنا. "Mokoro" ، الذي كان مرشدي مانيلا يسيطر عليه بمهارة ، انزلق أولاً عبر المياه الصافية ، ثم عبر القصب - وكل عشرة أمتار تقريبًا تنفتح أمامنا مناظر طبيعية جديدة. زنابق الماء، التي تتفتح بعد نوم الليل، تعرض بتلاتها الرقيقة لضوء الصباح. تبددت الستارة الضبابية تدريجيًا وتحسنت الرؤية تدريجيًا.

كان هناك شيء يرفرف في غابات البردي: بدا الأمر وكأننا أخافنا حيوانًا كبيرًا.
قال مانيبا: "سيتاتونجا"، كما لو أنني فهمت ما كان يتحدث عنه.
- مثل هذا الحيوان الضخم، كيف يمكنه الركض مباشرة عبر الغابة، وحتى عبر الماء: إنه ليس ضحلًا هنا؟ - سألت الموصل.
وأوضح مانيبا: "ليس بالماء". - هذا الظبي يدوس على ورق البردي... بالطبع، سميك نسبيًا. تمشي في أماكن غير مستقرة، وتنشر حوافرها الممدودة على نطاق واسع. حتى أن سيتاتونجا تقوم بتربية أشبالها في جزر البردي حيث لا تستطيع الحيوانات المفترسة الوصول إليها.
تمتمت متفاجئًا: "لم أسمع قط بمثل هذا الظبي".
- نحن موجودون في أراضي المحمية - وهذا هو المكان الوحيد الذي يمكنك رؤيتهم فيه. ولكن في أماكن أخرى فهي نادرة. ربما لهذا السبب يعرف عدد قليل من الناس عنهم.
"من المؤسف أنني لم أرها جيدًا." وما حجمها؟
"في الوقت الحاضر، يُحظر عمومًا اصطياد سيتاتونج، ولكن في السابق، كان والدي يحضرها أحيانًا إلى المنزل ويبيع اللحوم. وكان وزن البعض أكثر من ثمانين كيلوغراما.
- ثمانين كيلو - وعلى الماء وعلى اليابسة كذلك.
- أنا آسف، ماذا؟ - مانيبا لم يفهم.
"لا شيء" أقول، "أنا فقط..."

في بعض الأحيان، لتقصير المسار، كان مانيبا يوجه موكورو ذو الأنف الحاد عبر الغابة إلى جزيرة ما. كان العشب قد تحول بالفعل إلى اللون الأصفر في الجزر، على الرغم من أنه كان لا يزال طويلًا في بعض الأماكن. وقد اجتذب هذا ظباء الإمبالا السريعة، ومن مسافة بعيدة حيوانات برية كبيرة قاتمة، والتي تسمى "حيوانات برية" - وهي كلمة مستعارة من هولنديوالتي تعني "الوحش البري".
بعد أن رست على الشاطئ، دخلنا البستان، ثم ظهرت الحيوانات العاشبة الأكبر.

كانت المنطقة تبدو طبيعية السافانا الأفريقية: أفسحت الشجيرات والأشجار الطريق للسهوب، ثم مرة أخرى إلى البستان. تجذب الأشجار الحيوانات: فهي مرئية بوضوح في الأماكن المفتوحة. أول ما رأيناه في البستان كان الجواميس السوداء أو الأفريقية. يختلف الجاموس الأفريقي كثيرًا عن قريبه الآسيوي في شراسته وعدم القدرة على التنبؤ. يميل إلى الهجوم فجأة، وهو ما يفسره قصر النظر. نظرًا لعدم رؤيته جيدًا لما يفعله خصمه "المحتمل"، يندفع الجاموس أحيانًا نحوه بشكل مفاجئ، متبعًا مبدأ "الهجوم هو أفضل دفاع". وسواء كان هذا صحيحًا أم لا، فإن "الأسود" بالتأكيد أخطر من الأسد الذي عادة ما يكون غير مبالٍ بالناس.

داس قطيع من الجاموس في المسافة، ولكن بعد ذلك ظهر ذكر كبير على بعد أقل من مائة متر منا، ورأينا، تجمد تحسبا. مانيبا لم يعجبه هذا.
همس قائلاً: "دعونا نتوقف ودعونا لا نضايقه". "من يعرف ما يدور في ذهنه."
لمدة دقيقة بدت طويلة على نحو غير عادي، وقفنا بلا حراك، نلعب مسابقة التحديق مع الجاموس الذي كان يحدق بنا.
- كما تعلم، من الأفضل أن تتسلق شجرة. "أشار الدليل إلى شجرة تقف في مكان قريب، ولا يوجد بها سوى مكان واحد يكفي لشخص واحد.
- و كيف حالك؟
"لا بأس، سأحرسك هنا."

دون أن أسأله عما يعنيه بكلمة "حارس"، أطعت الأمر وجلست بطريقة ما في المكان الذي يتفرع فيه جذع الشجرة. عندها فقط تذكرت الكاميرا... لكن في اللحظة التالية تغيرت الصورة: ظهرت "سيدتان" على المسرح، ويبدو أن سيدنا الشجاع اعتبر أن من واجبه حمايتهم. ولم يعد يهتم بنا، واختفى معهم في الأدغال.

"هيا، أسرع وانزل من الشجرة وادخل إلى موكورو." سنذهب الآن إلى جزيرة شيف - سترى الفيلة والأسود وربما الضباع.
لقد ذهبنا حول الرئيس مع الجانب الغربيعلى طول قناة ضيقة تقسم هذه الجزيرة المجاورة. وفجأة، سمعت بقع عالية وسحق أمامنا، وبدأ نوع من الضجة.
أكد لي مانيبا: "هذا فيل". - أو ربما لست وحدك. دعونا نتوقف ونلقي نظرة..

عند عودته من الاستطلاع، أفاد مانيبا المحرج إلى حد ما بذلك فيل كبيراستلقيت لأستريح على ضفة القناة وقمت بسدها قليلاً. لذلك من الصعب أن نقول متى سيتفضل بتمهيد الطريق لنا.
ثم أضاف:
"على الرغم من أنه من الممكن عمومًا المشي هناك." ولكن إذا ظهرنا فجأة بالقرب منه، فقد يخاف الفيل، وحينها لن يبقى من "الموكورو" سوى رقائق، وسيبقى منا مكان رطب.
- حسنًا، دعنا نعود إلى الاتجاه الآخر، هناك العديد من القنوات المختلفة هنا...
— الوزن ليس بهذه البساطة. إلى اليمين، خلف هذه الجزيرة المجهولة، سيكون طريقنا مسدودًا بسدادة من ورق البردي لا يمكن اختراقها. إنه بعيد جدًا للالتفاف حول الرئيس على الجانب الشرقي. لن نصل إلى المخيم قبل حلول الظلام. وتغرب الشمس في السادسة. هل يمكنك أن تتخيل كيف يكون الأمر عندما تكون في هذه المتاهة في ظلام دامس؟ ثم لن يربتوا على رأسي بسبب هذا.
- ماذا لو أخافت فيلًا من مسافة بعيدة؟ - اقترحت. - ربما سوف يستيقظ ويغادر؟
قال مانيبا بشكل معقول: "لذلك فهو لن يعيرنا أي اهتمام". - إذا اقتربنا، قد نصطدم بـ...
- هذا هو الوضع! ما يجب القيام به؟
- لم يتبق سوى شيء واحد للقيام به - تناول وجبة خفيفة. لقد حيرتني هذه الإجابة البسيطة ببراعة إلى حد ما.
- تناول وجبة خفيفة؟ حسنًا، لقد تناولنا الإفطار بالفعل..
"لذلك علينا أن نتناول الغداء." كان مانيبا شابًا وقويًا ويمكنه تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء في وقت واحد دون أن يرف له جفن. بفضل براعة النادل الحقيقي، قام بسرعة بترتيب الكراسي القابلة للطي والطاولة ووضع جميع أنواع الطعام. فتحت ترمس الشاي، توقفت فجأة وسألت:
- ماذا لو جاءنا هذا السفاح لشرب كوب من الشاي دون دعوة؟ هذه ليست الجاموس الخاص بك. على سبيل المثال، سوف يكسر هذه الشجرة مثل عود الثقاب إذا تسلقنا عليها.
وافق مانيبا بهدوء: "بالطبع سوف يكسرها". - ولكن لماذا بحق السماء سيكسرها؟
- لماذا، الفيلة تحطم الأشجار طوال الوقت!
— ينكسرون للوصول إلى الفروع التي يتغذىون عليها. لا تهاجم الأفيال البشر فحسب، بل فقط في حالات التهديد الواضح. صحيح أن هناك استثناءات - الأفيال المنعزلة. من بينهم وحوش حقيقية. يهاجمون بشكل رئيسي. ولكن هذا نادرا ما يحدث. لذا اسكب بعض الشاي ولا تخف، فالفيل لن يحاول قتلك.

بعد أن انتهينا من وجبتنا، نزلنا، مثل ربات البيوت النظيفات، إلى النهر لغسل الأطباق. إما أن ضجيجنا أزعج العملاق، أو شيء آخر، لكنه وقف فجأة. طلب مني مانيبا أن أستلقي في الموكورو، فاختبأ خلف القارب. وبدأنا ننتظر ما سيحدث بعد ذلك. ومن دواعي ارتياحنا أن الفيل عبر القناة وبدأ في تسلق الضفة شديدة الانحدار لجزيرة تشيف. توقف هناك، وأدار ظهره لنا... ولم يلاحظ كيف مررنا بهدوء.

أكبر الأسود

شعرت مانيلا بأنها مدينة لي، ووعدتني بأن تريني أسدًا وضبعًا أثناء نزهاتنا، لكن للأسف، لم يحدث شيء: لم نر الضباع أبدًا، ولم أر سوى نصف الأسد. النصف الآخر منه - الرأس والجزء الأمامي من الجسم - كان خلف الشجيرات، ولم أستطع إلا أن أخمن أنه ذكر.

أكد لي مانيبا: "بالضبط ذكر". - مجرد إلقاء نظرة على الكفوف له. وفي بوتسوانا لدينا أكثر من ذلك أسود كبيرةفي افريقيا. إنهم يهاجمون الجاموس وحتى الأفيال الصغيرة في قطعان. وهم يتراجعون فقط أمام عدو واحد - الضباع.
- الضباع؟ - كنت متفاجئا. - لكن الأسود أقوى وأكبر بما لا يقاس.
- نعم، إنهم لا يقاتلون أبدًا واحدًا لواحد - فالضباع تهرب جبانة. ولكن عندما تتجمع الضباع في قطيع ضخم، يظل السؤال حول من سيفوز. ويحدث أن الأسود تهرب بشكل مخجل..

في النهاية، كنا محظوظين: خلال رحلتنا التالية إلى جزيرة شيف، رأينا بوضوح لبؤة تلتهم حيوانًا بريًا.
وتابعت مانيلا: "لدينا الآن عدد أكبر بكثير من الحيوانات البرية في بوتسوانا". "وقبل بضع سنوات، خلال فترة جفاف طويلة، كان ما يحدث فظيعًا. ماتت الحيوانات البرية بمئات الآلاف، كل ذلك بسبب الأسوار.

مانيبا تعني الأسوار الموضوعة فيها أماكن مختلفةتعمل بوتسوانا على حماية الماشية من الحيوانات العاشبة البرية، التي تنقل الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل إلى البشر عن طريق الغذاء: مرض الحمى القلاعية منتشر بشكل خاص - وغالباً ما يكون مميتاً.

"الأسوار" الممتدة عبر كالاهاري لمئات الكيلومترات تفصل المراعي الكبيرة، حيث ترعى قطعان الجاموس والحيوانات البرية وغيرها من الظباء في أوقات غير الجفاف، عن تلك التي لا تجف. مصادر المياه- وقبل كل شيء الدلتا. ولكن بعد ذلك حدث جفاف طويل الأمد - وقد حدث هذا من قبل - وبدأت قطعان الآلاف بالهجرة على طول الطريق المألوف شمالًا إلى الماء.

وقعت المأساة الرئيسية في أعماق كالاهاري جنوب الدلتا. ساعدت الأسوار الدلتا نفسها كثيرًا. وعلى الجانب الغربي أوقفوا قطعان الماشية. وبدون الأسوار، سوف تغزو الماشية وتدمر مروج المياه في الدلتا، مما يؤدي إلى انقراض الحيوانات البرية.

الآن الدلتا مليئة بالحياة - على الأرض، في الماء وحتى تحت الماء، الأمر الذي أخاف بشدة إحدى عائلات معسكرنا. ذات مرة، ذهب الأب والأم وابنتهما البالغة من العمر ستة عشر عامًا في نزهة على متن موكوروس. خرجت بيروجا مع والدها وأمها بأمان من الخليج بالقرب من المخيم، ولكن حدث شيء ما للقارب الذي كانت تجلس فيه الفتاة. قفز "موكورو" فجأة على الفور - وجد المرشد والراكب نفسيهما في الماء، والقارب في فم فرس النهر. بعد أن قضم قطعة من الجانب وجعل الزورق غير صالح للاستخدام، اختفى فرس النهر تحت الماء. كان الموكورو الآخر بالفعل على مسافة ما. توقع الوالدان الخائفان برعب أن الوحش سيظهر مرة أخرى وأن ابنتهما ستنتهي في فمه. الدليل والفتاة، كما لو كان السباق، سبح إلى الشاطئ، الذي، لحسن الحظ، كان قريبا.

وأوضح المرشد الخائف أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل هنا، بالقرب من المخيم نفسه، من قبل، ولكن في أماكن أخرى لا تزال مثل هذه الحوادث تحدث - أحيانًا مع وقوع إصابات بشرية. والحقيقة هي أن أفراس النهر تحب الرعي في الليل، وفي النهار، عندما يكون الجو حارًا، فإنها تفضل الراحة في الماء أو تحته.

وفي اليوم نفسه، غادرت العائلة سيئة الحظ المخيم، تاركة الإدخال التالي في سجل الزوار: "المكان مثير للاهتمام، ولكنه خطير للغاية".

لقاء مع "رجل الغابة"

كثيرًا ما كنت أضايق مانيبا بأسئلة حول البوشمن. لقد كنت مهتمًا بماضي وحاضر هذا الشعب، المختلف عن معظم الآخرين الشعوب الأفريقيةليس فقط من خلال مظهرهم الجسدي الخارجي، ولا سيما لون بشرتهم - فهم أخف بكثير - ولكن أيضًا من خلال عدد من السمات اللغوية، حتى أن علماء الأنثروبولوجيا يعزوهم إلى نوع ما من العرق الخاص.

بوشمن (البوشمن، مترجم من حروف انجليزيه. "شعب بوش". - ينقسمون إلى مجموعات: كونغ، كونغ (ماكونغ)، خوماني (نوسان) وغيرهم. — ملحوظة يحرر.) واستوطن الهوتنتوت، السكان الأصليون لجنوب أفريقيا، هنا قبل وقت طويل من وصول القبائل مجموعة اللغةالبانتو الذين يسكنون هذه الأماكن الآن. حتى قبل تأسيس حكم البيض، قام البانتو بطرد البوشمن من أفضل مناطق كالاهاري إلى المناطق القاحلة. ولكن حتى هناك أظهر "سكان الغابة" قدرة غير عادية على البقاء، والتكيف للعثور على الماء والغذاء في بيئة معادية للبشر.

ومع ذلك، فإن الظروف المعيشية القاسية والاضطهاد المستمر للأجانب خفضت أعدادها بشكل كبير. على الرغم من أنه يتم تخصيص مستوطنات خاصة لشعب البوشمن اليوم في كالاهاري، أو ببساطة، المحميات، إلا أنهم لا يعيشون هناك عمليًا: يفضل معظمهم الانخراط في الصيد والتجمع - أي قيادة نمط الحياة التقليدي للبدو الرحل. ويعمل الباقون من قبل نفس السود والبيض.
- لماذا أنت مهتم بآل بوشمن؟ - سأل مانيبا.
"لقد سمعت الكثير عنهم وأود أن أعرف أين وكيف يعيشون."
- كيف يعيشون، تقول؟ بشكل سيئ. ولكن، إذا كنت تريد أن تنظر إليهم، يمكننا الذهاب إلى القرية، في نهاية الدلتا.

لم يكن لون بشرة البوشمان الذي قدمني إليه مانيبا، في الواقع، أسودًا، بل لونًا مشمشيًا، ولكن بخلاف ذلك، في المظهر، لم يكن البوشمان الخاص بنا مختلفًا كثيرًا عن الأفارقة الآخرين. ما كان مفاجئًا هو بدلته: سترة وسروال باللون الأزرق الداكن مع خطوط بيضاء. من المرجح أن يتم رؤية مثل هذا الزوجين في حفل استقبال دبلوماسي أكثر من رؤيته في عامل مزرعة في براري أوكافانغو. من الواضح أن البدلة كانت من كتف شخص آخر - مفكوكة الأزرار أيضًا حجم كبيرتتدلى السترة بشكل غريب على جسده النحيل العاري، فتكشف عن أضلاعه البارزة. عندما سألته عما إذا كان يستعد للعرض، أجاب رجل الأدغال أن البدلة أعطاها له زائر أوروبي، وكان يرتديها لأنه لم يعد لديه ملابس أخرى.

ثم نظر إلي من الأعلى والأسفل، وسألني فجأة:
- هل يمكن أن تعطيني قميصا؟ إنه وقت الشتاء الآن. وعلى الرغم من أن النهار حار، إلا أن الليالي يمكن أن تكون باردة.
لسوء الحظ، لم أتمكن من تلبية طلب "رجل الغابة"، لأنني أخذت معي على الطريق فقط الأشياء الأكثر أهمية. وتركت كل شيء آخر في مونج. لكنني مازلت وعدته بأن أرسل له بعض الملابس من المعسكر عندما أعود إلى مونج.

"أخبرني،" التفت إلى معارفي الجدد، "هل لديك أي أقارب بين بدو البوشمن في كالاهاري؟"
أجاب بحزن: "أي نوع من الأقارب هناك؟" - أولئك الذين كانوا هناك ماتوا منذ فترة طويلة. كانت لدينا هذه العادة - في الأوقات الصعبة، ترك الضعفاء وكبار السن يموتون في الصحراء من أجل توفير الطعام والماء للأقوى. طلب كبار السن أنفسهم التخلي عنهم.
- ولكن هل بقي أحد على قيد الحياة؟ - لقد دهشت.
- نعم بالتأكيد. أولئك الذين نجوا من عائلتي يعملون الآن في المزارع، مثلي ومثل أخي.

ثم اقترب منه أخوه وتحدثا بلغتهما الأم. لقد لاحظت أنه أثناء المحادثة قاموا بطريقة ما بضرب شفاههم، لكنني لم أهتم بها كثيرًا. علمت لاحقًا أن الصفع هو سمة مميزة لعائلة غريبة تسمى "لغات الصعقة" الشائعة بين البوشمان والهوتنتوت. هناك عدة أنواع من أصوات النقر - جميعها تؤدي وظائف الحروف الساكنة (اللغويون، غير قادرين على تعيين هذه الأصوات بالحروف، يستخدمون علامات التعجب والنقطتين في منتصف الكلمات للإشارة إليها. على سبيل المثال، "tzwa! na." - ملحوظة يحرر.).

إن ثقافة البوشمن - أغانيهم ورقصاتهم ولوحاتهم الصخرية - قد تراجعت الآن. على بعد 90 كيلومترًا من معسكرنا كانت هناك مرتفعات نادرة في كالاهاري - تلال تزوديلو، المليئة بالرسوم الصخرية. هذه صور مغرة جيدة جدًا - معظمها حيوانات برية وأحيانًا بشر. هناك الكثير من الرسومات، وربما أكثر من ألف. من خلقهم؟ ليس لدى البوشمان الذين يعيشون بالقرب من تزوديلو أي فكرة عن هذا...

ولكن بشكل عام، لدي انطباع جميل عن هذا البلد، لأن الناس هنا يبنون حياتهم بطريقة متحضرة، دون عداء عنصري، ويحرصون بجد على حماية هدية الطبيعة الفريدة، دلتا أوكافانجو، التي تتدفق إلى محيط كالاهاري الرملي.

فاديم دوبروف
بوتسوانا

هذا نهر مذهليتدفق في مكان مذهل وينتهي بطريقة مذهلة. مدهشة بعددها وتنوعها و عالم الحيوانشواطئها.

وما لا يقل إثارة للدهشة هو اللغة الفريدة للأشخاص الذين يعيشون في حوضها.

نهر أوكافانغو هو النهر الدائم الوحيد في منطقة واسعة وغير عادية تسمى كالاهاري، وتقع بين أنهار زامبيزي وليمبوبو وأورانج في جنوب أفريقيا.

من المعتاد كتابة "صحراء كالاهاري" على الخرائط. لكن هذه ليست صحراء على الإطلاق.

في الصيف تمطر هنا بغزارة، ومن حيث هطول الأمطار السنوي (من ألف ملليمتر في الشمال إلى مائتين وخمسين في الجنوب)، لا يمكن مقارنة هذه الأماكن، على سبيل المثال، بالصحراء أو الصحارى العربية.

لم يتمكن العلماء من الاتفاق على ماهية كالاهاري. يسميها البعض "السافانا الصحراوية" ، والبعض الآخر يستخدم مصطلح "شبه الصحراء الخضراء" ، والبعض الآخر يعتقد أنه فيما يتعلق بمثل هذه الأماكن من الأفضل الحديث عن المناظر الطبيعية لمنتزه السهوب.

بطريقة أو بأخرى، هناك مياه في كالاهاري. هناك أنهار مؤقتة (خلال موسم الأمطار)، وبحيرات (معظمها يجف في الشتاء). توجد هنا أشجار وشجيرات وأعشاب وبكميات كبيرة.

تنمو أشجار السنط المظلية والنباتات الشبيهة بالأشجار في كالاهاري على بعد أربعين إلى خمسين مترًا من بعضها البعض، كما يليق بأشجار السافانا.

الشجيرات والعشب (أحيانًا يصل ارتفاعها إلى متر) لا تغطي الأرض بسجادة صلبة ؛ تظهر جزر الرمال دائمًا بين البقع الخضراء من النباتات. لكن هذا الغطاء النباتي يكفي لآلاف قطعان الظباء والجاموس والحمار الوحشي من أجل الغذاء، خاصة وأن نهر أوكافانغو، هذا النيل الجنوب أفريقي، يوفر لهم بئرًا للشرب. على مدار السنة.

يبدأ هذا النهر في السافانا بجنوب أنغولا، ثم يندفع بسرعة جنوبًا عبر الوديان والمنحدرات، على طول المنحدرات شديدة الانحدار مع الشلالات. وفقط في كالاهاري يهدأ، وكأنه ينسى مزاجه العنيف.

في بحر لا نهاية له من السهل الرملي، ينتشر عبر متاهات من الفروع والبحيرات والبحيرات، ويشكل دلتا نهر غير عادية تمامًا عند التقاء ... إلى لا مكان.

يطلق عليها "جزيرة ماء في بحر من الرمال".

ستة عشر كيلومترًا مربعًا من غابات البردي والشجيرات والطحالب توفر المأوى للعديد من الطيور والحيوانات على مدار السنة.

وأثناء الفيضان، في شهري مايو ويونيو، تتحول فروع الدلتا نصف المجففة إلى تيارات رغوية عاصفة، يصل أحدها إلى "القلب الأزرق لكالاهاري" - بحيرة نجامي ذات المياه العذبة الجميلة والمأهولة، والتي فتحها العلم بواسطة ليفنجستون العظيم.

تتجول بقايا مياه أوكافانغو لمسافة ثلاثمائة كيلومتر أخرى وتختفي في مستنقع بحيرة ماكاريكاري الضخم.

البحيرة عبارة عن خزان عملاق لترسيب محلول الصودا.

في موسم الجفاف، من الطائرة، يشبه المشهد القمري: بطانية بيضاء صلبة مع بقع داكنة نادرة من الماء تمتد على طول الطريق إلى الأفق.

تظهر بوضوح الخطوط المتعرجة من المياه الضحلة المحاطة بضباب قائظ بلا حراك.

تحتوي دلتا أوكافانغو على جميع أنواع الحيوانات الأفريقية (أو كلها تقريبًا). أفراس النهر تتعايش مع التماسيح في الجزر الخضراء.

قطعان من الظباء الرشيقة تندفع. بالنظر حوله بعناية، يركض عنزة مائية خجولة - مستشعرًا بالخطر، يغوص في الماء حتى فتحتي أنفه.

تأتي الزرافات الرشيقة والجاموس القاتمة والحيوانات البرية للشرب.

ببطء، مع الشعور باحترام الذات، تسير الأفيال ووحيد القرن نحو الماء، وتندفع الخنازير الأشعث والخطيرة عبر الغابة.

ليس بعيدًا ، ترعى الحمير الوحشية والظباء والنعام في شركة ودية - يسهل عليهم معًا اكتشاف الحيوانات المفترسة ، حيث أن رؤية الطيور تكمل السمع الحساس للخيول المخططة وحاسة الشم الرقيقة للظباء.

وبالطبع، حول هذه الوفرة من اللعبة هناك الفهود والفهود والأسود الملكية مع حاشيتهم المستمرة من الضباع وابن آوى، وتدور النسور القاتمة ببطء في الهواء بحثًا عن الفريسة.

وفرة الحيوانات في دلتا أوكافانغو مذهلة. بالإضافة إلى الحيوانات التي سبق ذكرها، هناك حوالي أربعمائة نوع من الطيور وما يصل إلى سبعين نوعا من الأسماك.

أ عالم الخضاريوجد في الدلتا أكثر من ألف شجرة وشجيرة.

وسيتمكن المسافر الذي يسافر إلى هذه الواحة الفريدة على متن قارب محلي، موكورو، خلال رحلة سفاري مائية فريدة من نوعها، من رؤية الظباء المائية وكلاب الضباع، التي اختفت تقريبًا في أجزاء أخرى من أفريقيا، والتقاطها بالفيلم. قطعان الأفيال والحمر الوحشية والحيوانات البرية الزرقاء، أو اصطياد صنارة صيد سمك الدنيس الضخم، أو حتى سمكة النمر.

ومن الشواطئ والجزر، ستنظر أسراب البجع واللقالق وطيور النحام والمرابو إلى البيروج العائم...

عندما تفسح الحرارة المجال للبرودة وتتكاثف ليلة استوائية لا يمكن اختراقها فوق كالاهاري، فإن سكان هذه الأماكن - رعاة تسوانا وصيادو البوشمن - يجدون طريقهم على طول النجوم الساطعة جدًا في خطوط العرض هذه.

النقطة المرجعية الرئيسية هي كوكبة الجدي الاستوائية الجنوبية. يلجأون إليه بالطلبات ويشكرونه على المطاردة الناجحة.

البوشمن شعب غامض. في المظهر، فإنهم لا يشبهون غالبية سكان جنوب إفريقيا. الجلد الأصفر والعيون الضيقة تجعلهم أقرب إلى شعوب العرق المنغولي. كيف ولماذا انتهى بهم الأمر في أعماق "القارة المظلمة"، لا يعرف العلم بعد.

لقد حيرت لغة البوشمن (ولا تزال تحير!) حتى خبراء اللغة. لا يستطيع الأوروبي نطق نصف أصواته فحسب، بل حتى كتابتها. لم يكن لدى جامعي القواميس أيقونات للإشارة إلى مثل هذه الأصوات، وقاموا ببساطة بتدوين: "صوت النقر"، "صوت الصفع"، "صوت التقبيل" وما إلى ذلك.

البوشمن هم صيادون بدو، وقد أعطتهم كالاهاري، التي كانت تعتبر في القرن التاسع عشر واحدة من أغنى المناطق في أفريقيا، الفرصة لإطعام عائلاتهم بطرائد لذيذة، بالإضافة إلى الجذور الصالحة للأكل وفواكه البطيخ البري.

لكن ظهور الأشخاص البيض معهم الأسلحة الناريةأدى بسرعة إلى انخفاض في عدد الحيوانات البرية، وعلاوة على ذلك، بدأت القبائل المجاورة لرعاة تسوانا في الاستيلاء على المزيد والمزيد من أماكن الري، مما دفع البوشمن إلى المناطق الأكثر جفافاً.

ومع ذلك، تمكن هذا الشعب الذكي من الصيادين والمتتبعين المولودين من التكيف مع الظروف الجديدة ويتجولون الآن جنوبًا، بالقرب من حوض نهر أورانج وروافده التي تجف في الشتاء.

تساعدهم القدرة على العثور على أماكن في مجاري الأنهار الجافة حيث قد يكون هناك ماء تحت الرمال، مما يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة حتى موسم الأمطار، كما تتيح لهم القدرة على أكل كل ما يتحرك على العشب أو الرمال، من اليرقات إلى الجراد، البقاء على قيد الحياة في حالة فشل الصيد.

تثير هذه القبيلة المذهلة تعاطفًا لا إراديًا بذكائها وموسيقاها وروح الدعابة واللطف، وهو ما ظهر بالمناسبة في الفيلم الموهوب الذي صدر مؤخرًا "لا بد أن الآلهة قد جننت...".

يعبر نهر أوكافانغو من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ما يقرب من نصف دولة بوتسوانا الشاسعة في الجنوب الأفريقي، والتي تقع بالكامل في كالاهاري.

حتى وقت قريب، لم تتألق هذه الحالة الرعوية الفقيرة بالنجاح الاقتصادي.

ولكن منذ الستينيات من القرن العشرين، عندما تم اكتشاف العديد من رواسب الماس الكبيرة في أعماق بوتسوانا، تغير الوضع.

الآن تستطيع البلاد تحمل تكاليف حفر آبار المياه في غابات المنتزهات الجافة في كالاهاري، وبناء قرى متحضرة لشعب البوشمان والتسوانا، وأخيرا، تولي حماية الحياة البرية.

تحتل المتنزهات والمحميات الوطنية الآن ما يقرب من خمس مساحة بوتسوانا. تم العثور عليها في الشمال، في حوض زامبيزي، وفي الجنوب الغربي - على روافد نهر البرتقال.