Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

 /   / -18,683788; 22.173698 (Okavango, usta)koordinate:

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Angola 22x20px Angola, Namibija 22x20px Namibija, Bocvana 22x20px Bocvana

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata/p884 v vrstici 17: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata/p884 v vrstici 17: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Napaka Lua v Module:Wikidata v vrstici 170: poskus indeksiranja polja "wikibase" (ničelna vrednost).

Okavango(na ozemlju Angole Cubango poslušaj)) je reka v jugozahodni Afriki. Četrti najdaljši rečni sistem v Južni Afriki. Teče proti jugovzhodu. Dolžina - 1600 km. Povprečna poraba vode je 475 m³/s. Izvira iz Angole, kjer se imenuje Cubango. Na jugu poteka del meje med Angolo in Namibijo, nato pa reka teče po ozemlju Bocvane.

Že pred Bocvano se rob reke zniža za 4 metre zaradi brzic, znanih kot Slapovi Popa.

Okavango se ne izliva v morje ali jezero. Namesto tega se vije skozi številne labirinte kanalov, z izhlapevanjem izgubi 95 % vlage in izgine v močvirjih v severozahodni puščavi Kalahari. Ta kraj se običajno imenuje delta Okavango (Okavango Swamp), ki je ena največjih rečnih delt na svetu s površino 15.000 km².

V redkih zelo deževnih obdobjih del rečne vode napolni jezero

Odlomek, ki označuje Okavango (reka)

Delta Okavanga

Delta Okavanga je edinstvena naravna tvorba. To je eno redkih krajev na svetu, kjer se polnovodna reka ne izliva v nobeno vodno telo, ne presahne, ampak se razlije z delto. Nahaja se na severozahodu Bocvane. Reka Okavango izvira v visokogorju Angole in teče proti vzhodu, a preden doseže ocean, izgine v puščavi Kalahari v Bocvani, enem najbolj suhih krajev. Južna Afrika.

Voda teče zelo počasi in tvori široko notranjo delto, ki pokriva površino približno 16.000 kvadratnih kilometrov, ki med poplavami po deževju lahko doseže 22.000 kvadratnih kilometrov. Počasi tekoča voda teče skozi labirint kanalov, v katerih več kot 95% izhlapi. Preostala voda gre bodisi proti jugu in potuje 150 km vzdolž reke Boteti, preden doseže Makgadikgadi Salt Flats, največje solne ravnice na svetu, kjer postopoma izhlapeva, ali proti jugozahodu, kjer se izliva v jezero Ngami.

Tukaj, na površini 15.000 kvadratnih metrov. km koncentrirana vsa raznolikost Frol in favne čista in čista voda, bujna vegetacija - vse to vas bo nedvomno navdušilo s svojim sijajem! Tukaj boste srečali skoraj vse velike divje živali, z izjemo nosoroga, iztrebljenega z lovom. Okavango je raj za ptice in ribolov. V vodah reke je več kot 70 vrst rib, jezero Ngami pa privablja ornitologe z vsega sveta.

Tukaj lahko bivate v čudovitih hišah iz trstike in bambusa. Naredili boste čudovit izlet po reki s kanujem ali čolnom. Jahači lahko raziskujejo okolico na konju, tisti bolj pustolovski pa na slonih. Srečanje suhega peska Kalaharija in vode Okavanga je nepozabno doživetje. Ime "Biser Kalaharija" se je trdno zasidralo za tem krajem. Nasadi palm, s trsjem porasli otoki in lagune, kjer resnično življenje Afrika bo pustila najlepše spomine!

Delta je postala zatočišče za različne rastline in živali. Zgornji del delte je pokrit z gostimi goščavami, v katerih prevladuje papirus. Takoj so območja, ki so nenehno prekrita z vodo, kjer rastejo številne vodne lilije, lilije in živijo male gosi, ki se hranijo skoraj izključno s plodovi delte. To močvirnato okolje je idealno za različne živali, vključno s povodnim konjem, krokodilom in več vrstami antilope - statung in lechve.

moremi

Moremi zavzema približno 20 % delte reke Okavango in se nahaja severovzhodno od Mauna, glavnega letališča v regiji. Tukaj lahko vidite predstavnike afriškega živalskega sveta, kot so sloni, bivoli, žirafe, levi, leopardi, hijene, divji afriški psi, hijene, šakali, različne vrste antilopa in veliko število vodne ptice. To je prvi rezervat, ki ga je v Južni Afriki ustvarilo afriško pleme na svojem ozemlju. Moremi je dobil ime po družini poglavarjev tega plemena.

Narodni park Moremi se nahaja v severovzhodnem delu delte Okavango, največje celinske delte na planetu. Toda hkrati reka nima odtoka v oceane. Nahaja se r. Delta Okavango v Bocvani, znotraj obsežnega bazena Kalahari. Reka Okavango že več tisočletij nosi svoje vode s planote Benguela v gorah Angole proti jugovzhodu v Bocvano in tam oblikuje edinstveno naravno tvorbo močvirij, trstičja, otokov, potokov in kanalov s hladno čisto vodo.

Svojeglava reka Okavango. Zdi se, da se začne le tristo kilometrov od Atlantski ocean, tja bi morala usmeriti svoje vode. Ampak ne, Okavango se je obrnil stran od njega, kot bi ga pritegnil drug ocean, Indijski ocean, tam, tisoče kilometrov proti jugovzhodu. Toda reka ga ne more doseči: pohlepni pesek Kalaharija vse izsuši, brez sledu. Toda preden se žrtvuje puščavi Okavango, ki bruha ogenj, se močno razlije in tvori največjo celinsko delto na svetu.

Malo geografije

Delta reke Okavango, ki se razprostira na dvajset tisoč kvadratnih kilometrih, je dom ribam, pticam, plenilcem in ne nazadnje ljudem. Človek se težko prebije skozi gosto goščavo papirusa, ki prekriva nestalna močvirja. Prostranstva delte ostajajo nedotaknjena - njeni številni otoki in otočki. Mnogi od njih svoj obstoj dolgujejo marljivim termitom: ti so tisti, ki v sušnih časih gradijo visoke termitnjake in rahljajo zemljo, v katero se rastline nato ukoreninijo.

Podoba delte se nenehno spreminja – z vsakim letom in sezono. In razlog za to je reka sama in njeni prvotni prebivalci. Termiti gradijo otoke, povodni konji pa vodijo kanale do otokov - krajev novih pašnikov. Redki obiskovalci teh odročnih krajev se prebijajo po teh kanalih, skozi trsje. Edino prevozno sredstvo so domače piroške, izdolbene iz drevesnih debel – mokoro. Zaradi ozkega, podolgovatega telesa se lahko gibljejo med goščami papirusa, če le te niso pregoste.

Lahkotnost, s katero so se druge vrste flore in favne prilagodile življenju v delti (ki sem ji bil priča) in v sušnih, skoraj brezvodnih razmerah osrednjega Kalaharija, je neverjetna.

Ko govorimo o Kalahariju, se besedna zveza običajno pojavi sama od sebe: "mrtva puščava." Puščava da, mrtvi pa ne. Obstaja voda in s tem življenje. Tako je: voda se skriva pod najmočnejšim peščenim pokrovom na svetu, ki se razteza na razdalji, ki je enaka prostoru med Uralom in Poljsko. Kakršnih koli trikov se rastline poslužujejo, da pridejo do dragocene vlage in preprečijo, da bi poniknila še globlje. gosto vezana koreninski sistem trava zadržuje deževnico. Korenine nekaterih akacij segajo do globine 30 metrov. Veliki koreninski pridelki uspejo nabrati do 10 litrov vode. Ti gomolji niso skriti zelo globoko in na primer antilope Springbok, ki jih iztrgajo iz zemlje in jih pojedo, odlično potešijo svojo žejo, tudi daleč od vodnih teles. Podobno plenilci: vodo dobijo iz telesa svojih žrtev.

Drug vir življenjske vlage v teh krajih je dež. Toda pogosto ne obdari puščave.
Za Kalahari sta značilni dve sezoni - suha in deževna sezona, čeprav jih v običajnem smislu ne moremo imenovati sezone. Sušno obdobje traja od maja do oktobra; deževno - od novembra do aprila. Lahko pa besedo »deževno« postavimo v narekovaje, saj v tem času skoraj ne dežuje. In če se suša nadaljuje več let zapored, potem trpijo tako živali kot ljudje. Toda takoj, ko z neba priteče življenjska vlaga, se pomemben del Kalaharija spremeni. Na širnih prostranstvih se pojavljajo trave, posušena jezera se polnijo z vodo in privabljajo jate ptic različnih glasov; živali se razpršijo na več tisoč kvadratnih kilometrih. Ni zaman, da se v Bocvani tako za valuto kot za pozdrav uporablja ista beseda: "pula", kar pomeni "dež".

Vendar pa je dogajanje v delti nekoliko neodvisno od lokalnih atmosferskih razmer. Okavango izvira v Angoli in teče več sto kilometrov po goratem ozemlju. V gorah Angole se v običajnem monsunskem obdobju za te subekvatorialne zemljepisne širine nabere veliko vlage, Okavango pa jo redno pripelje do same delte - po tisoč in pol kilometrih.

Zaradi ravninske narave terena in širine delte reka teče počasi - s hitrostjo do enega kilometra na dan, zato se tudi počasi razliva. In potrebuje skoraj pet mesecev, da nova voda premaga razdaljo od izvira delte do njenega spodnjega toka, kjer postopoma potone v pesek. Izgine, vendar ne povsem. Okavango, kot da ne bi hotel odnehati, zbere zadnje moči - in majhen potok teče naprej skozi Kalahari, vendar že pod drugim imenom - Bottletle. Tako deževnica, ki napaja Okavango v gorah Angole, doseže spodnji del delte v približno pol leta - ravno na vrhuncu sušne sezone v Bocvani. In voda v delti je kristalno čista: počasi teče skozi papirus in trstičje - nekakšne "filtre" in zato primerna za pitje.

Maung

Skoraj v osrčju delte je mesto Maung. Nekoč se je na njenem mestu stiskala majhna vasica in to ni moglo vplivati ​​na pestrost videz mesta. Ob visoki moderni zgradbi telekomunikacijskega centra tu gnezdijo značilne afriške koče, tako imenovani »rondaveli«. Močni dizelski motorji brnejo na nabrežju, od koder po zgodbah včasih izstopijo krokodili, ki požirajo malomarne opazovalce - več ljudi na leto. Na ulicah med mimoidočimi, oblečenimi v navadna poletna oblačila, lahko pogosto vidite Herero v širokih krilih, ki so bolj primerna za družabne plese kot za sprehod po pesku Maunga. Pleme Herero je nekoč prevzelo to nenavadno modo od nemških misijonarjev in je zdaj izjemno ponosno na svojo obleko.

Toda v čem so si prebivalci mesta enotni, je njihova srčnost. Tukaj so vsi prijazni, tako črni kot beli. Morda je to posledica dejstva, da se je Bocvani uspelo izogniti najhujšim oblikam britanskega kolonializma in apartheida, ki ju je konec prejšnjega stoletja izvajal Cecil Rhodes v drugih državah južne Afrike. Ljudje različne barve tukajšnje kože res živijo v prijateljstvu. To sem videl na lastne oči, ko sem se udeležil srečanja, ki je potekalo v Maungu. Člani sestanka so razpravljali o pravicah do lova in uporabe voda jezera Ngami, ki se nahaja južno od delte Okavango.

Dejstvo je, da so obale Ngamija pravo kraljestvo živali ... ko je seveda v jezeru voda. V suši se Ngami posuši do samega dna.

Zdaj je življenje v polnem teku. Kljub obilici živih bitij pa je bilo treba loviti po pravilih. Jasno je, da je lov za lokalni prebivalci je pomemben vir hrane. Toda tudi za njih je bilo treba postaviti omejitve - živali ne morete iztrebljati brez razlikovanja! Da ne govorim o tujcih: morda sploh ne bi smeli loviti? Vendar pa bi bilo to z ekonomskega vidika nerazumno, saj so gostujoči beli lovci premožni ljudje in so za trofejo - na primer zebro - pripravljeni plačati desetkrat ali celo stokrat več, kot je sposoben plačati lokalni prebivalec za pravico do lova na isto zebro ...
In kam in koliko vode je mogoče preusmeriti, da ne bi porušili ekološkega ravnovesja v delti Okavanga? ..

Na splošno je srečanje trajalo več ur. V dvorani in predsedstvu so bili tako beli kot črni; predsedoval bela ženska- je prevajalka. Jasno je bilo, da angleški jezik razumljivo vsem, nekateri govorci pa so govorili v svoji rodni tsvani, nato pa je beseda prešla v roke predsedujočega tolmača. Iz govorov je bilo tudi razvidno, da so belci državljani Republike Bocvane. Kolikor sem izvedel, v Bocvani nihče in nič ne more prisiliti belcev, da vzamejo državljanstvo - ne vlada ne okoliščine. Ko se preselijo iz drugih držav, popolnoma prostovoljno postanejo državljani črnske države, kar sploh ni značilno za belce v drugih afriških državah.

Če sem iskren, me obravnavana vprašanja, ki so mi, tujcu, pravzaprav nerazumljiva, niso zanimala toliko kot ljudje sami - izraz njihovih obrazov, temperament ... Mnenje belcev in črncev je bilo tukaj obravnavano z enako pozornostjo in spoštovanjem. Seveda so bila nesoglasja, a ves čas, preživet v dvorani, nisem slišal niti enega ostrega napada - nihče niti enkrat ni dvignil glasu. Na splošno sem sestanek zapustil z dobrim občutkom v duši ...

Sitatunga in drugi

In naslednje jutro je mene in tri moje spremljevalce majhno letalo odpeljalo iz Maunga v kamp, ​​ki se razprostira ob modri vodi potoka, obrobljenega z goščavo papirusa. Kamp je bil opremljen z vsem, kar potrebujete - z eno besedo popolno udobje. Res je, občasno ga je zmotilo dolgočasno brenčanje muh cece. Tukaj pa od njih nihče ne paniči. Ti neopazni dvokrilci pičijo precej boleče, a le ena od tisoč muh se izkaže za prenašalca spalne bolezni. Poleg tega zahvaljujoč škropljenju, ki poteka pod nadzorom skrbnikov nacionalni park, število cece v delti za Zadnja leta občutno zmanjšala. Tako sem se že prvo noč, ko sem iz šotora pregnal par nadležnih žuželk, veselo prepustil mirnemu spancu.

Zjutraj, ko sem vrgel nazaj tla šotora, sem zagledal belkasto tančico megle, visoko do prsi - drugo klimatska značilnost delte.
Ko smo se potopili v pirogo, smo se odpravili na pot. »Mokoro«, ki ga je spretno vodil Manila, moj vodnik, je drsel bodisi skozi čisto vodo bodisi skozi trsje – in skoraj vsakih deset metrov so se pred nami odpirale nove pokrajine. Lokvanji, ki so cveteli po nočnem spancu, so svoje nežne cvetne liste ponujali jutranji svetlobi. Meglena zavesa se je postopoma razblinila – vidljivost se je postopoma izboljšala.

V goščavi papirusa je nekaj udarilo: videti je, da smo prestrašili kakšno veliko žival.
"Sitatunga," je rekel Manipa, kot da sem razumel, o čem govori.
- Tako velika žival, kako lahko teče naprej skozi goščavo in celo skozi vodo: tukaj ni plitvo? sem vprašal dirigenta.
"Ne na vodi," je pojasnil Manipa. »Ta antilopa tepta ravno po papirusu ... razmeroma debelem, seveda. Ko stopi na tresoča mesta, na široko razpre podolgovata kopita. Sitatunge gojijo svoje mladiče celo na papirusovih otokih, kjer jih plenilci ne morejo doseči.
»Nikoli nisem slišal za tako antilopo,« sem presenečeno zamrmral.
- Nahajamo se na ozemlju rezervata - samo tukaj jih lahko še vidite. In drugje so redki. Morda zato tako malo ljudi ve zanje.
"Oprosti, nisem je dobro videl. In kakšne velikosti so?
»Zdaj je na splošno prepovedano loviti sitatunge, prej pa jih je oče včasih prinesel domov in prodajal meso. Nekateri so tehtali več kot osemdeset kilogramov.
- Osemdeset kil - in na vodi kot na suhem.
- Oprosti, kaj? Manipa ni razumel.
"Nič," rečem, "samo jaz sem ...

Včasih je Manipa, da bi skrajšala pot, poslala našo ostronosico »mokoro« skozi goščavo na kakšen otok. Na otokih je trava že porumenela, čeprav je bila mestoma še visoka. To je privabilo hitre antilope impale in od daleč velike, mračne gnuje, ki jim pravijo "wildebist" - beseda, izposojena iz nizozemščina kar pomeni "divje zveri".
Ko smo se privezali na obalo, smo vstopili v gozdiček, nato pa so se pojavile večje rastlinojede živali.

Območje je bilo videti kot običajno Afriška savana: grmovje in drevesa so se umaknili stepi, nato pa spet gozdiček. Drevesa privabljajo živali: na prostem jih lahko vidite na prvi pogled. Prvi ljudje, ki smo jih videli v gozdičku, so bili črni ali afriški bivoli. Afriški bivoli se zelo razlikujejo od svojih azijskih dvojnikov v divjini in nepredvidljivosti. Nagnjen je k nenadnemu napadu, kar je razloženo z njegovo kratkovidnostjo. Ker slabo vidi, kaj počne njegov "verjetni" nasprotnik, se bivol včasih brez razloga požene nanj po načelu "napad je najboljša obramba". Všeč ali nočeš, a "črnček" je vsekakor nevarnejši od leva, ki je navadno brezbrižen do ljudi.

V daljavi je kasala čreda bivolov, nato pa se je slabih sto metrov od nas prikazal velik samec, ki nas je zagledal in obstal v pričakovanju. Manipi to ni bilo všeč.
»Nehajmo in ne dražimo ga,« je zašepetal. Kdo ve, kaj mu leži na duši.
Minuto, ki se je zdela nenavadno dolga, smo stali nepremično in se igrali kukanja s strmečim bivolom.
- Veš, raje splezaj na drevo. Vodnik je pokazal na drevo, ki je stalo v bližini, na katerem bi bilo dovolj prostora samo za enega.
- In kako si?
»V redu je, varoval te bom tukaj spodaj.

Ne da bi vprašal, kaj misli z besedo "varovati", sem ubogal ukaz in se nekako namestil na mestu, kjer se je deblo razcepilo. Ravno takrat sem se spomnil na kamero ... Toda v naslednjem trenutku se je slika spremenila: na odru sta se pojavili dve "dami", ki ju je naš galantni kavalir očitno štel za svojo dolžnost, da jo varuje. Ker ni bil več pozoren na nas, je z njimi izginil v grmovje.

"Daj no, stopi z drevesa in pojdi v Mokoro." Zdaj bomo šli na Chief Island - videli boste slone, leve in morda hijene.
Šefa smo zaokrožili s Zahodna stran vzdolž ozkega kanala, ki je delil ta sosednji otok. Nenadoma so se spredaj zaslišali glasni pljuski, škripanje, začel se je nekakšen hrup.
»To je slon,« mi je zagotovil Manipa. »Mogoče ne le enega. Ustavimo se in poglejmo...

Ob vrnitvi iz izvidnice je nekoliko osramočeni Manipa poročal, da velik slon legla k počitku obrežju kanala in ga celo malo zasula. Zato je težko reči, kdaj se bo udovolil, da nam očisti pot.
In potem je dodal:
»Čeprav je tam skozi mogoče priti. Če pa se nenadoma pojavimo tako blizu njega, se lahko slon prestraši in takrat bodo od "mokora" ostali le sekanci, od nas pa mokro mesto.
- No, pojdimo nazaj na drugo pot, tukaj je veliko različnih kanalov ...
- Teža ni enostavna. Desno od tega brezimnega otoka nam bo pot zaprl neprebojen čep iz papirusa. Obiti Chiefa po vzhodni strani je predaleč. Pred mrakom ne bomo prišli v kamp. In sonce zaide ob šestih. Si lahko predstavljate, kako je biti v tem labirintu v trdi temi? Potem me zaradi tega ne bodo pobožali po glavi.
- In kaj, če od daleč prestrašiš slona? predlagal sem. "Mogoče bo vstal in odšel?"
»Torej ne bo posvečal pozornosti nam,« je razumno pripomnil Manipa. - In če se približamo, lahko naletimo na ...
- Tako pač je! Kaj storiti?
»Edino, kar ostane, je jesti. Ta genialno preprost odgovor me je nekoliko zmedel.
- Bi kaj prigriznili? Pa smo že zajtrkovali...
"Potem moramo na kosilo." Manipa je bil mlad, močan in je lahko zmlel zajtrk, kosilo in večerjo, ne da bi trenil z očesom. S spretnostjo pravega natakarja je hitro razporedil zložljive stole, mizo in razgrnil vse vrste hrane. Ko sem odprl termovko s čajem, sem se nenadoma ustavil in vprašal:
"In kaj, če ta razbojnik pride k nam na skodelico čaja brez povabila?" To ni bivol zate. Na primer, to drevo bo zlomil kot vžigalico, če splezamo nanj.
»Seveda bo,« se je nepremično strinjal Manipa. "Toda zakaj za vraga bi ga zlomil?"
- Zakaj, sloni ves čas lomijo drevesa!
Lomijo se, da pridejo do vej, s katerimi se hranijo. Sloni ne napadajo ljudi kar tako - le v primeru očitne grožnje. Res je, obstajajo izjeme - sloni samotarji. Med njimi naletite na prave pošasti. V bistvu napadajo. Toda to se redko zgodi. Zato natočite čaj in ne bojte se - slon ne bo posegel vanj.

Ko smo pojedli, smo se kot čiste gospodinje spustile do kanala pomit posodo. Ali je naš hrup zmotil velikana, ali kaj drugega, le da je nenadoma vstal. Manipa mi je rekel, naj se uležem v »mokoro«, on pa se je skril za čoln. In čakali smo, kaj bo naprej. Na naše olajšanje je slon prečkal kanal in se začel vzpenjati po strmem bregu Chief Islanda. Tam se je ustavil, nam obrnil hrbet ... in ni opazil, kako smo tiho zdrsnili mimo.

Največji levi

Manila se mi je zdela dolžna, obljubila mi je, da mi bo med najinimi sprehodi pokazala leva in hijeno, a iz tega, žal, ni bilo nič: hijen nikoli nisva dobila, leva pa sem videl le polovico. Druga polovica - glava in sprednji del trupa - je bila za grmovjem in le ugibal sem lahko, da gre za samca.

»Samo moški,« mi je zagotovil Manipa. »Samo poglejte njegove tace. Največ imamo v Bocvani veliki levi v Afriki. V krdelih napadajo bivole in celo mlade slone. In se umakniti pred samo enim sovražnikom - hijenami.
- Hijene? Bil sem presenečen. »Toda levi so neprimerljivo močnejši in večji.
- Da, nikoli se ne borijo ena na ena - hijene strahopetno pobegnejo. A ko se hijene zberejo v ogromno jato, je še vedno vprašanje, kdo zmaga. Zgodi se, da levi sramotno pobegnejo ...

Na koncu smo imeli srečo: med naslednjim izletom na Chief Island smo videli levinjo, ki je na očeh požrla gnuja.
"Zdaj imamo v Bocvani veliko več gnujev," je nadaljeval Manila. »Pred nekaj leti, med dolgotrajno sušo, se je zgodilo preprosto grozno. Gnujev je umrlo na stotisoče, vse zaradi živih mej.

Manipa je pomenila postavljene ograje različni kraji Bocvana, da bi zaščitili živino pred divjimi rastlinojedimi živalmi, prenašalci nalezljivih bolezni, ki se lahko prenašajo na ljudi s hrano: slinavka in parkljevka je še posebej razširjena – in pogosto usodna.

»Ograje«, ki so se raztezale čez Kalahari na stotine kilometrov, so ograjovale velike pašnike, kjer so se v sušnih časih pasle črede bivolov, gnujev in drugih antilop, od nikoli presušenih vodni viri- in najprej delte. Potem pa je nastopila večletna suša - to se je že zgodilo - in črede tisočih glav so se začele seliti po znani poti proti severu do vode.

Glavna tragedija se je zgodila v globinah Kalaharija, južno od delte. Sama hedge delta je veliko pomagala. Na zahodni strani so ustavili črede živine. Če žive meje ne bi bilo, bi živina vdrla in opustošila vodne travnike delte, zaradi česar bi divje živali izumrle.

Zdaj je delta polna življenja – na kopnem, v vodi in celo pod vodo, kar je močno prestrašilo eno od družin našega kampa. Oče, mati in njuna šestnajstletna hči so se nekoč odpravili na sprehod v dva Mokora. Piroga z očetom in mamo je varno zapustil zaliv v bližini kampa, nekaj pa se je zgodilo s čolnom, kjer je sedela deklica. "Mokoro" je nenadoma skočil na mestu - dirigent s potnikom je bil v vodi, čoln pa v ustih povodnega konja. Ko je povodni konj odgriznil kos s strani in pito pokvaril, je izginil pod vodo. Drugi »mokoro« je bil že nekoliko stran. Prestrašeni starši so z grozo pričakovali, da se bo pošast spet pojavila in da bo njihova hči v njegovih gobcih. Vodnik in dekle sta kot na dirki priplavala do obale, ki je bila na srečo blizu.

Prestrašeni vodnik je pojasnil, da se kaj takega tukaj, v bližini samega taborišča, še ni zgodilo, drugje pa se takšni dogodki še vedno dogajajo, včasih tudi s človeškimi žrtvami. Dejstvo je, da se povodni konji radi pasejo ponoči, podnevi, ko je vroče, pa raje počivajo v ali pod vodo.

Istega dne je nesrečna družina zapustila kamp in v knjigi gostov pustila naslednji zapis: "Kraj je zanimiv, a zelo nevaren."

Srečanje z "gozdnim možem"

Manipo sem pogosto nadlegoval z vprašanji o Bušmanih. Zanimala me je preteklost in sedanjost tega ljudstva, drugačnega od večine drugih afriška ljudstva ne samo po zunanjem, fizičnem videzu, predvsem barvi kože - ta je pri njih precej svetlejša -, tudi po številnih jezikovnih značilnostih jih antropologi pripisujejo celo neki posebni rasi.

Bušmani (Bušmani, prevedeno iz angleške črke. "ljudi grmovja". - se delijo na skupine: kung, kong (makong), khomani (nusan) in druge. — Opomba. izd.) in Hotentoti, prvotni prebivalci Južne Afrike, so se tu naselili dolgo pred prihodom plemen jezikovna skupina Bantu, ki zdaj naseljuje te kraje. Še pred vzpostavitvijo bele vladavine so Bantuji pregnali Bušmane iz najboljših območij Kalaharija v neplodna območja. Toda »gozdni ljudje« so tam pokazali izjemno sposobnost preživetja, saj so se prilagodili iskanju vode in pisanju v človeku sovražnem okolju.

Težke življenjske razmere in nenehno preganjanje tujcev pa so njeno številčnost močno zmanjšale. Čeprav so danes Bušmanom v Kalahariju dodeljena posebna naselja ali, preprosto povedano, rezervati, tam praktično ne živijo: večina raje lovi in ​​nabira - torej vodi tradicionalni način življenja nomadov. Ostali so zaposleni pri istih črnih in belih.
"Zakaj te zanimajo Bušmani?" je vprašala Manipa.
Veliko sem slišal o njih in rad bi videl, kje in kako živijo.
Kako živite, pravite? Hudo. Ampak, če jih želite videti, lahko gremo v vas, na samem koncu delte.

Barva kože Bušmana, ki mi ga je predstavila Manipa, sicer resda ni bila črna, ampak marelična, sicer pa po videzu naš Bušman ni bil dosti drugačen od drugih Afričanov. Presenetljiva je bila njegova obleka: jakna in hlače v temno modri barvi z belimi črtami. Takšen par je bolj verjetno videti na diplomatskem sprejemu in ne pri kmečkem delavcu v divjini Okavanga. Obleka je bila očitno z rame nekoga drugega - tudi odpeta velika številka, je jakna nenavadno visela z njegovega suhega, golega telesa in razkrivala njegova izrazita rebra. Ko sem ga vprašal, ali gre za eno uro na parado, je Bušman odgovoril, da mu je obleko podaril gostujoči Evropejec in jo obleče, ker zdaj nima več drugih oblačil.

Nato me je pogledal od glave do pet in nenadoma vprašal:
— Mi lahko daš majico? Zdaj je zimski čas. In čeprav so dnevi vroči, so noči hladne.
Prošnji »gozdnega moža« žal nisem mogel ugoditi, saj sem s seboj na pot vzel le najnujnejše. In pustil vse ostalo v Maungu. A vseeno sem mu obljubil, da mu bom poslal nekaj oblačil iz taborišča – ko bom letel nazaj v Maung.

»Povej mi,« sem se obrnil k svojemu novemu znancu, »imaš kakšne sorodnike med nomadskimi Bušmani v Kalahariju?«
"Kakšni sorodniki so tam," je skesano odgovoril. Tisti, ki so bili tam, so že zdavnaj mrtvi. Naš običaj je bil, da smo šibke in stare pustili umreti v puščavi v času težav, da bi prihranili hrano in vodo za močnejše. Starci so sami prosili, da jih vržejo.
A je še kdo živ? Spraševal sem se.
- Ja seveda. Tisti iz moje družine, ki so preživeli, zdaj delajo na kmetijah, kot jaz in moj brat.

Nato je k njemu pristopil njegov brat in govorila sta v svojem maternem jeziku. Opazil sem, da sta se med pogovorom nekako cmoknila, potem pa temu nisem posvečal posebne pozornosti. Kasneje sem izvedel, da je čofotanje značilno za posebno družino tako imenovanih "klepetajočih jezikov", ki so pogosti med Bušmani in Hotentoti. Obstaja več vrst tleskajočih zvokov, ki vsi delujejo kot soglasniki (Lingvisti, ki teh zvokov ne morejo črkovati, uporabljajo klicaj in dvopičje na sredini besede, da jih označijo. Na primer, "tzwa! na." - Opomba. izd.).

Kultura Bušmanov - njihove pesmi, plesi, rock art - je zdaj v zatonu. 90 kilometrov od našega kampa so bili redki griči v Kalahariju - griči Tsodillo, posejani s skalnimi slikami. To so zelo dobro izdelane oker podobe - predvsem divje živali, včasih pa tudi ljudje. Risb je veliko, morda več kot tisoč. Kdo jih je ustvaril? Bušmani, ki živijo blizu Zodilla, nimajo pojma o tem ...

Na splošno pa imam o tej deželi dober vtis, saj ljudje tukaj gradijo svoja življenja civilizirano, brez rasne sovražnosti in pridno varujejo edinstveno darilo narave, delto reke Okavango, ki se izliva v peščeni ocean Kalahari.

Vadim Dobrov
Bocvana

to čudovita reka teče na neverjetnem mestu in se konča na neverjeten način. Preseneča s svojo številčnostjo in raznolikostjo ter živalski svet njene obale.

Nič manj neverjeten je edinstven jezik ljudi, ki živijo v njegovem porečju.

Okavango je edina stalna reka na velikem in nenavadnem območju, imenovanem Kalahari, ki se nahaja med rekami Zambezi, Limpopo in Orange v Južni Afriki.

Na zemljevidih ​​je običajno pisati "puščava Kalahari". Ampak to sploh ni puščava.

Poleti močno dežuje in glede na letno količino padavin (od tisoč milimetrov na severu do dvesto petdeset na jugu) se ti kraji ne morejo primerjati na primer s Saharo ali arabskimi puščavami.

Znanstveniki se niso mogli strinjati, kaj je Kalahari. Nekateri jo imenujejo "puščavska savana", drugi uporabljajo izraz "zelena polpuščava", tretji menijo, da je v zvezi s takimi kraji primerneje govoriti o pokrajinah stepskega parka.

Tako ali drugače je v Kalahariju voda. Obstajajo začasne (za deževno dobo) reke, obstajajo tudi jezera (vendar jih večina pozimi presahne). Tu so drevesa, grmičevje in zelišča, in to v velikem številu.

Krovne akacije in mlečiče rastejo v Kalahariju štirideset do petdeset metrov narazen, kot se za savane spodobi.

Grmovje in trava (včasih do višine enega metra) tudi ne pokrivajo tal z neprekinjeno preprogo; med zelenimi zaplatami rastlinja so vedno vidni peščeni otoki. Toda ta vegetacija je povsem dovolj za hrano tisočerim čredam antilop, bivolov in zeber, še posebej, ker jim Okavango - ta južnoafriški Nil, ponuja napajališče. skozi vse leto.

Ta reka, ki se začne v savanah južne Angole, skozi soteske in brzice, vzdolž strmih pobočij s slapovi, hitro hiti proti jugu. In šele v Kalahariju se umiri, kot da bi pozabil na svoj nasilni temperament.

V neskončnem morju peščene ravnice se razprostira skozi labirinte rokavov, lagun, jezer in ob sotočju oblikuje povsem nenavadno delto reke ... v neznano.

Imenuje se "otok vode v morju peska".

Šestnajst kvadratnih kilometrov goščav papirusa, grmičevja in alg nudi zavetje številnim pticam in živalim vse leto.

In v visoki vodi, maja-junija, se polsuhi rokavi delte spremenijo v nevihtne peneče potoke, od katerih eden doseže "modro srce Kalaharija" - lepo in naseljeno sveže jezero Ngami, ki ga je znanosti odprl veliki Livingston.

Ostanki voda Okavanga tavajo še tristo kilometrov in izginejo v prostranem močvirnem jezeru Makarikari.

Jezero je ogromen zbiralnik sode.

V sušnem obdobju z letala spominja na lunino pokrajino: trda bela odeja se razprostira do samega obzorja z občasnimi temnimi lisami vode.

Jasno se vidijo vijugasti pasovi plitvin, obdani z nepremično soparno meglico.

Vse (ali skoraj vse) vrste afriške favne so zastopane v delti Okavanga. Povodni konji sobivajo s krokodili na zelenih otokih.

Mimo hitijo črede gracioznih antilop. Sramežljiva vodna koza, ki se previdno ozira naokoli, galopira - začuti nevarnost in se potopi v vodo do samih nosnic.

Na napajališče prihajajo graciozne žirafe in mračni bivoli ter gnuji.

Ležerno, s samospoštovanjem, sloni in nosorogi korakajo do vode, kosmati in resni bradavičasti prašiči zavzeto drvijo skozi goščavo.

Zebre, elande in noji se pasejo v bližini v prijazni družbi - skupaj lažje odkrijejo plenilce, saj pogled ptic dopolnjuje občutljiv sluh črtastih konj in tanek voh antilop.

In seveda okoli te obilice divjadi leopardi, gepardi in kraljevi levi s stalnim spremstvom hijen in šakalov, v zraku pa počasi krožijo mračni jastrebi, ki iščejo plen.

Obilje favne v delti Okavanga je neverjetno. Poleg že omenjenih živali je še okoli štiristo vrst ptic in do sedemdeset vrst rib.

A rastlinski svet Delta ima več kot tisoč dreves in grmovnic.

In popotnik, ki se v to edinstveno oazo odpravi na lokalni piroži - mokoro, bo lahko videl in na film ujel vodne antilope in hijenske pse, ki so drugod po Afriki že skoraj izginili, občudoval črede slonov, zeber in modrih gnujev ali ujel zajetnega orado ali celo tigra.

In jate pelikanov in štorkelj, flamingov in marabujev bodo z obal in otokov gledale na plavajočo pirogo ...

Ko se toplota umakne hladu in se nad Kalaharjem zgosti nepregledna tropska noč, prebivalci teh krajev - pastirji Tswana in lovci Bušmani najdejo pot po zvezdah, tako svetlih v teh zemljepisnih širinah.

Njihova glavna referenčna točka je južno tropsko ozvezdje Kozoroga. Nanj se obračajo s prošnjami, se mu zahvaljujejo za uspešen lov.

Bušmani so skrivnostno ljudstvo. Po videzu niso podobni večini prebivalcev Južne Afrike. Rumena koža in zožene oči jih bolj približajo ljudstvom mongoloidne rase. Kako in zakaj so končali v globinah »črne celine«, znanost še ne ve.

Jezik Bušmanov je zmedel (in je še vedno!) celo jezikoslovce. Evropejec ne more ne le izgovoriti polovice svojih zvokov, ampak jih celo zapisati. Sestavljavci slovarjev niso našli ikon za takšne zvoke in so preprosto zapisali: "zvok klopotanja", "zvok udarca", "zvok poljuba" in tako naprej.

Bušmani so nomadski lovci in Kalahari, ki je še v 19. stoletju veljal za eno najbogatejših območij Afrike z živalmi, jim je dal možnost, da svoje družine nahranijo z okusno divjadjo, pa tudi z užitnimi koreninami in sočnimi plodovi divje melone.

Toda videz belcev z strelno orožje hitro privedlo do zmanjšanja števila divjih živali, poleg tega pa so vse več napajališč začela zasedati sosednja pastirska plemena Tswana, ki so Bušmane potisnila v najbolj sušna območja.

Vendar se je to inteligentno ljudstvo rojenih lovcev in sledilcev uspelo prilagoditi novim razmeram in zdaj tava južneje, bližje porečju Oranžne reke in njenih pritokov, ki pozimi presahnejo.

Pomaga jim zmožnost iskanja mest v suhih kanalih, kjer je pod peskom lahko voda, saj lahko zdržijo do deževne sezone, sposobnost prehranjevanja vsega, kar se premika po travi ali pesku, od ličink do kobilic, pa jim omogoča preživetje v primeru neuspešnega lova.

To neverjetno pleme povzroča nehoteno sočutje s svojo hitro duhovitostjo, muzikalnostjo, humorjem in prijaznostjo, kar je mimogrede pokazal nedavno izdani nadarjeni film "Verjetno so bogovi nori ...".

Okavango prečka od severozahoda proti jugovzhodu skoraj polovico prostrane južnoafriške države Bocvana, ki se v celoti nahaja v Kalahariju.

Do nedavnega ta revna pastirska država ni blestela z uspehi v gospodarstvu.

Toda od šestdesetih let 20. stoletja, ko so v črevesju Bocvane naenkrat odkrili več velikih nahajališč diamantov, so se razmere spremenile.

Zdaj si država lahko privošči vrtanje vodnjakov za vodo v suhih parkovnih gozdovih Kalaharija, gradnjo civiliziranih naselbin za Bušmane in Tsvane in na koncu skrbi za zaščito živalskega sveta.

Nacionalni parki in rezervati zdaj zavzemajo skoraj petino Bocvane. So tudi na severu, v porečju Zambezija, in na jugozahodu, na pritokih Orange.