Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

 /  / -18.683788; 22.173698(Okavango, ağız)Koordinatlar :

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Angola 22x20 piksel Angola, Namibya 22x20 piksel Namibya, Botsvana 22x20 piksel Botsvana

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata/p884 17. satırda Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata/p884 17. satırda Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Modül:Wikidata 170 satırında Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Okavango(Angola topraklarında Kübago dinle)) güneybatı Afrika'da bir nehirdir. Güney Afrika'daki dördüncü en uzun nehir sistemi. Güneydoğuya akar. Uzunluk - 1600 km. Ortalama su tüketimi 475 m³/s'dir. Adı Angola'dan geliyor. Kübago. Güneyde, Angola ve Namibya arasındaki sınırın bir kısmı, bundan sonra nehir, Botsvana topraklarından akar.

Botsvana'dan önce bile, nehir olarak bilinen akıntılar nedeniyle nehrin kenarı 4 metre düşer. Popa şelaleleri.

Okavango denize veya göle akmaz. Bunun yerine sayısız kanal labirentinden geçerek buharlaşarak neminin %95'ini kaybeder ve kuzeybatı Kalahari Çölü'ndeki bataklıklarda kaybolur. Burası yaygın olarak Okavango Deltası (Okavango Bataklığı) olarak anılır ve 15.000 km²'lik alanı ile dünyanın en büyük nehir deltalarından biridir.

Nadiren çok yağışlı dönemlerde, kısmen nehir suları gölü doldurur

Okavango'yu (nehir) karakterize eden bir alıntı

Okavango Deltası

Okavango Deltası eşsiz bir doğal oluşumdur. Burası, tam akan bir nehrin herhangi bir su kütlesine akmadığı, kurumadığı, ancak bir delta ile taştığı dünyadaki birkaç yerden biridir. Botsvana'nın kuzeybatısında yer alır. Okavango Nehri, Angola'nın dağlık bölgelerinden doğar ve doğuya akar, ancak okyanusa ulaşmadan önce, en kurak yerlerden biri olan Botswana'daki Kalahari Çölü'nde kaybolur. Güney Afrika.

Su çok yavaş akar ve yaklaşık 16.000 km2'lik bir alanı kaplayan geniş bir iç delta oluşturur, bu da yağmurlardan sonra sel sırasında 22.000 km2'ye ulaşabilir. Yavaşça akan su, %95'inden fazlasının buharlaştığı bir kanal labirentinden geçer. Suyun geri kalanı ya güneye gider ve Boteti Nehri boyunca 150 km yol alır ve ardından yavaş yavaş buharlaştığı dünyanın en büyük tuz düzlükleri olan Makgadikgadi Tuz Düzlükleri'ne ya da Ngami Gölü'ne aktığı güneybatıya ulaşır.

Burada, 15.000 metrekarelik bir alan üzerinde. km Frol ve faunanın tüm çeşitliliğini yoğunlaştırdı temiz ve berrak su, yemyeşil bitki örtüsü - tüm bunlar şüphesiz sizi ihtişamıyla şaşırtacak! Burada, avlanarak yok edilen gergedan hariç, neredeyse tüm büyük vahşi hayvanlarla tanışacaksınız. Okavango bir kuş ve balıkçılık cennetidir. Nehrin sularında 70'den fazla balık türü bulunabilir ve Ngami Gölü dünyanın her yerinden kuşbilimcileri kendine çeker.

Burada kamış ve bambudan yapılmış güzel evlerde konaklayabilirsiniz. Nehir boyunca kano veya tekne ile harika bir gezi yapacaksınız. At binicileri bölgeyi at sırtında keşfedebilir ve daha maceracı fillerle keşfedebilir. Kalahari'nin kuru kumları ile Okavango'nun sularının buluşması unutulmaz bir deneyim. "Kalahari'nin İncisi" adı bu yerin arkasına sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Palmiyelikler, sazlıklarla kaplı adalar ve lagünler gerçek hayat Afrika, en güzel anıları bırakacak!

Delta, çeşitli bitki ve hayvanlar için bir sığınak haline gelmiştir. Deltanın üst kısmı papirüsün hakim olduğu kalın çalılıklarla kaplıdır. Hemen hemen sürekli suyla kaplı, birçok nilüferin büyüdüğü, zambakların ve cüce kazların yaşadığı, neredeyse yalnızca deltanın meyveleriyle beslenen alanlar var. Bu bataklık ortam, su aygırı, timsah ve çeşitli antilop türleri - statung ve lechve dahil olmak üzere çeşitli hayvanlar için idealdir.

moremi

Moremi, Okavango Deltası'nın yaklaşık %20'sini kaplar ve bölgenin ana havalimanı olan Mauna'nın kuzeydoğusunda yer alır. Burada filler, bufalolar, zürafalar, aslanlar, leoparlar, sırtlanlar, vahşi Afrika köpekleri, sırtlanlar, çakallar gibi Afrika vahşi yaşamının temsilcilerini görebilirsiniz. Farklı çeşit antilop ve çok sayıda su kuşları Bu, Güney Afrika'da bir Afrika kabilesi tarafından kendi topraklarında oluşturulan ilk rezervdir. Moremi, adını bu kabilenin reislerinin ailesinden almıştır.

Moremi Ulusal Parkı, gezegendeki en büyük iç delta olan Okavango Deltası'nın kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır. Ancak aynı zamanda, nehrin okyanuslara akışı da yoktur. Bulunan r. Botsvana'daki Okavango Deltası, geniş Kalahari Havzası içinde. Binlerce yıl boyunca, Okavango Nehri sularını Angola dağlarındaki Benguela platosundan güneydoğuya Botsvana'ya taşıdı ve orada benzersiz bir doğal bataklık, sazlık, ada, akarsu ve soğuk berrak su ile kanal oluşumu oluşturdu.

Wayward nehir Okavango. Görünüşe göre sadece üç yüz kilometreden başlayarak Atlantik Okyanusu, orada sularını yönlendirmek zorunda kalacaktı. Ama hayır, Okavango ondan uzaklaştı, sanki başka bir okyanus, Hint Okyanusu, orada, güneydoğuda binlerce kilometre tarafından kendisine çekiliyordu. Ama nehir ona ulaşamıyor: Kalahari'nin açgözlü kumları hepsini iz bırakmadan kurutuyor. Ancak, kendini ateş püskürten Okavango çölüne feda etmeden önce, geniş bir alana taşarak dünyanın en büyük iç deltasını oluşturur.

biraz coğrafya

Yirmi bin kilometrekarelik bir alana yayılmış olan Okavango Deltası balıklara, kuşlara, yırtıcı hayvanlara ve son olarak da insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bir kişinin sarsılmaz bataklıkları kaplayan yoğun papirüs çalılıkları arasından geçmesi zordur. Deltanın genişlikleri bakir kalır - sayısız adaları ve adacıkları. Birçoğu varlıklarını çalışkan termitlere borçludur: kurak zamanlarda yüksek termit tepeleri inşa eden ve bitkilerin daha sonra kök saldığı toprağı gevşeten onlardır.

Deltanın yüzü sürekli değişiyor - her yıl ve mevsimle. Ve bunun nedeni nehrin kendisi ve orijinal sakinleridir. Termitler adalar inşa eder ve su aygırı adalara kanallar açar - yeni mera yerleri. Bu uzak yerlere gelen nadir ziyaretçiler, sazlıklardan geçerek bu kanallar boyunca yol alırlar. Tek ulaşım aracı, ağaç gövdelerinden oyulmuş yerli piroglardır - “mokoro”. Dar, uzun gövde nedeniyle papirüs çalılıkları arasında hareket edebilirler, ancak çalılıklar çok yoğun değilse.

Diğer bitki ve hayvan türlerinin deltada (ki buna şahit oldum) ve merkezi Kalahari'nin kurak, neredeyse susuz koşullarında hayata uyum sağlama kolaylığı şaşırtıcı.

Kalahari'den bahsederken, ifade genellikle kendini gösterir: "ölü çöl". Çöl, evet, ama ölüler, hayır. Su ve buna bağlı olarak yaşam vardır. Bu doğru: su, Urallar ve Polonya arasındaki boşluğa eşit bir mesafe boyunca uzanan, dünyanın en güçlü kum örtüsünün altına gizlenmiştir. Bitkiler değerli neme ulaşmak ve daha da derine batmasını önlemek için her türlü hileye başvururlar. sıkı bir şekilde bağlı kök sistemçim yağmur suyunu tutar. Bazı akasyaların kökleri 30 metre derinliğe kadar iner. Büyük kök bitkileri 10 litreye kadar su biriktirmeyi başarır. Bu yumrular çok derine gizlenmez ve örneğin, ilkbahar antilopları, onları yerden koparır ve yer, su kütlelerinden bile uzakta susuzluklarını mükemmel bir şekilde giderir. Benzer şekilde, yırtıcılar: kurbanlarının vücudundan su alırlar.

Bu kısımlarda hayat veren bir diğer nem kaynağı da yağmurdur. Ancak çoğu zaman çöle bahşetmez.
Kalahari için iki mevsim tipiktir - kuru ve yağışlı mevsimler, ancak genel anlamda mevsim olarak adlandırılamazlar. Kuru dönem Mayıs'tan Ekim'e kadar sürer; yağmurlu - kasım ayından nisan ayına kadar. Ancak, şu anda pek yağmur yağmadığı için "yağmurlu" kelimesi tırnak içine alınabilir. Ve kuraklık arka arkaya birkaç yıl devam ederse, hem hayvanlar hem de insanlar acı çeker. Ama cennetten hayat veren nem aktığı anda, Kalahari'nin önemli bir kısmı dönüştürülür. Uçsuz bucaksız alanlarda çimenler belirir, kurumuş göller suyla dolar, farklı seslerden kuş sürülerini kendine çeker; hayvanlar binlerce kilometre kareye dağılır. Botsvana'da hem para hem de selamlama için aynı kelimenin kullanılması boşuna değildir: “yağmur” anlamına gelen “pula”.

Bununla birlikte, deltada olan şey, yerel atmosferik koşullardan bir şekilde bağımsızdır. Okavango, Angola'dan doğar ve dağlık arazide yüzlerce kilometre boyunca akar. Angola dağlarında, bu ekvatoral enlemler için olağan muson döneminde, çok fazla nem birikir ve Okavango düzenli olarak onu deltaya getirir - bir buçuk bin kilometre sonra.

Arazinin düz doğası ve deltanın genişliği nedeniyle, nehir yavaş akar - günde bir kilometreye varan bir hızda, bu nedenle de yavaşça dökülür. Ve yeni suyun deltanın kaynak sularından mansabına kadar olan mesafeyi kat etmesi ve yavaş yavaş kuma batması neredeyse beş ay sürüyor. Uzaklaşıyor ama tam olarak değil. Okavango, pes etmek istemiyormuş gibi, son gücünü toplar - ve küçük bir dere Kalahari'den daha ileri akar, ancak zaten farklı bir adla - Botletle. Böylece, Angola dağlarındaki Okavango'yu besleyen yağmur suyu, yaklaşık altı ayda deltanın alt kısımlarına ulaşır - sadece Botsvana'daki kurak mevsimin zirvesinde. Ve deltadaki su kristal berraklığındadır: yavaş yavaş papirüs ve kamış çalılıklarından akar - bir tür "filtre" ve bu nedenle içmeye uygundur.

Maung

Neredeyse deltanın kalbinde Maung kasabası var. Bir zamanlar, yerine küçük bir köy toplandı ve bu, rengarenk olanı etkileyemedi. görünümşehirler. Telekomünikasyon merkezinin yüksek modern binasının yanında, "rondaveli" olarak adlandırılan karakteristik Afrika kulübeleri burada yuva yapar. Güçlü dizel motorlar, hikayelere göre, timsahların bazen dışarı çıktığı, ihmalkar izleyicileri - yılda birkaç kişiyi yiyip bitirdiği, sette gürlüyor. Sokaklarda, yoldan geçenler arasında, sıradan yazlık giysiler giymiş, Herero'yu sık sık, Maung'un kumlarında yürümekten ziyade balo salonu dansı için daha uygun olan geniş eteklerde görebilirsiniz. Herero kabilesi bir zamanlar Alman misyonerlerinden bu tuhaf modayı benimsemişti ve şimdi kıyafetleriyle son derece gurur duyuyorlar.

Ama şehrin sakinlerinin birleştiği şey, onların samimiyetindedir. Buradaki herkes arkadaş canlısı, hem siyah hem beyaz. Belki de bunun nedeni, Botsvana'nın geçen yüzyılın sonunda Cecil Rhodes tarafından Güney Afrika'daki diğer ülkelerde gerçekleştirilen İngiliz sömürgeciliğinin ve apartheid'in en kötü biçimlerinden kaçınmayı başarmasıdır. İnsanlar farklı renkler Buradaki deriler gerçekten dostluk içinde yaşıyor. Bunu Maung'da gerçekleşen bir toplantıya katıldığımda bizzat gördüm. Toplantının üyeleri, Okavango Deltası'nın güneyinde bulunan Ngami Gölü'nün sularını avlama ve kullanma haklarını tartıştı.

Gerçek şu ki, Ngami kıyıları hayvanların gerçek krallığıdır ... tabii ki gölde su olduğunda. Bir kuraklıkta, Ngami en dibe kadar kurur.

Şimdi hayat tüm hızıyla devam ediyor. Ancak canlıların bolluğuna rağmen kurallara göre avlanmak gerekiyordu. av peşinde olduğu çok açık yerel sakinlerönemli bir besin kaynağıdır. Ancak onlar için bile kısıtlamalar konulmalıydı - hayvanları ayrım gözetmeksizin yok edemezsiniz! Yabancılardan bahsetmiyorum bile: belki de avlanmalarına hiç izin verilmemeli? Bununla birlikte, ekonomik açıdan bakıldığında, bu mantıksız olacaktır, çünkü beyaz avcıları ziyaret etmek zengin insanlardır ve bir kupa için - örneğin bir zebra - yapabileceklerinden on kat, hatta yüz kat daha fazla ödemeye hazırlar. aynı zebra yerel sakinini avlama hakkını ödemek için ...
Ve Okavango Deltası'ndaki ekolojik dengeyi bozmamak için nereye ve ne kadar su yönlendirilebilir? ..

Genel olarak, toplantı birkaç saat sürdü. Salonda ve başkanlıkta hem beyazlar hem de siyahlar vardı; başkanlık Beyaz kadın- o bir tercüman. Açıktı ki ingilizce dili herkes tarafından anlaşılabilir, ancak bazı konuşmacılar ana dilleri Tswana'da konuştu ve ardından söz, baş tercümana geçti. Beyazların Botsvana Cumhuriyeti vatandaşı olduğu konuşmalardan da belliydi. Öğrenebildiğim kadarıyla, Botswana'da hiç kimse ve hiçbir şey beyazları vatandaşlık almaya zorlayamaz - ne hükümet ne de koşullar. Buraya diğer ülkelerden taşınarak, tamamen gönüllü olarak, diğer Afrika ülkelerindeki beyazlar için hiç de tipik olmayan “Zenci” devletinin vatandaşları oluyorlar.

Dürüst olmak gerekirse, aslında benim için anlaşılmaz olan, insanların kendilerinde olduğu gibi bir yabancı olan, söz konusu konularla pek ilgilenmedim - yüzlerinin ifadesi, mizaç ... Her iki beyazın da görüşü ve siyahlara burada aynı ilgi ve saygıyla davranıldı. Tabii ki, anlaşmazlıklar vardı, ama salonda geçirdiğim süre boyunca tek bir keskin saldırı duymadım - kimse sesini bir kez bile yükseltmedi. Genel olarak, toplantıdan ruhumda iyi bir hisle ayrıldım ...

Sitatunga ve diğerleri

Ertesi sabah, küçük bir uçak beni ve üç arkadaşımı Maung'dan papirüs çalılıkları ile çevrili bir derenin mavi sularına yayılmış bir kamp alanına götürdü. Kamp, ihtiyacınız olan her şeyle donatılmıştı - tek kelimeyle tam konfor. Doğru, bazen çeçe sineklerinin can sıkıcı vızıltılarından rahatsız oluyordu. Ama burada kimse onlardan paniklemiyor. Bu sıradan Diptera oldukça acı verici bir şekilde sokar, ancak bin sinekten sadece birinin uyku hastalığı taşıyıcısı olduğu ortaya çıkar. Ayrıca bakıcı gözetiminde yapılan ilaçlama sayesinde Ulusal park, deltadaki çeçe sayısı son yıllarönemli ölçüde azaldı. Böylece ilk gece, birkaç sinir bozucu böceği çadırdan çıkardıktan sonra, mutlu bir şekilde huzurlu bir uykuya daldım.

Sabah, çadırın zeminini geriye atarken, beyazımsı bir sis perdesi gördüm, göğsü yüksek - başka iklim özelliği deltalar.
Pirogue'a daldıktan sonra yola çıktık. Rehberim Manila tarafından ustaca yönetilen "Mokoro", ya berrak sularda ya da sazlıklarda süzüldü - ve neredeyse her on metrede bir, önümüzde yeni manzaralar açıldı. Bir gece uykusundan sonra açan nilüferler, narin yapraklarını sabah ışığına sundu. Sisli perde yavaş yavaş dağıldı - görüş giderek arttı.

Papirüsün çalılıklarında bir şey patladı: Görünüşe göre büyük bir hayvanı korkutup kaçırdık.
"Sitatunga," dedi Manipa, sanki neden bahsettiğini anlamış gibi.
- Böyle büyük bir hayvan, çalılıklardan ve hatta sudan nasıl geçebilir: burası sığ değil mi? Kondüktöre sordum.
"Suda değil," diye açıkladı Manipa. "Bu antilop papirüsün üzerine basıyor... nispeten kalın tabii. Titrek yerlere basarken, uzun toynaklarını geniş bir alana yayar. Sitatungalar, yavrularını yırtıcıların onlara ulaşamayacağı papirüs adalarında bile yetiştirir.
"Böyle bir antilopu hiç duymadım," diye mırıldandım şaşkınlıkla.
- Rezervin topraklarında bulunuyoruz - sadece burada onları hala görebilirsiniz. Ve diğer yerlerde nadirdirler. Belki de bu yüzden onları çok az kişi biliyor.
"Üzgünüm, onu pek iyi görmedim. Ve hangi boyuttalar?
“Şimdi sitatung avlamak genellikle yasak, ancak babam bazen onları eve getirip eti satmadan önce. Bazıları seksen kilogramdan daha ağırdı.
- Seksen kilo - ve suda sanki karadaymış gibi.
- Üzgünüm, ne? Manipa anlamadı.
"Hiçbir şey" diyorum, "sadece benim...

Bazen, yolu kısaltmak için Manipa, sivri burunlu "mokoro"muzu çalılıklardan bir adaya gönderdi. Adalarda, bazı yerlerde hala uzun olmasına rağmen, çimenler zaten sararmıştı. Bu, hızlı impala antiloplarını ve uzaktan büyük, kasvetli antilopları cezbetti, bunlara "wildebist" denir - ödünç alınan bir kelime. Flemenkçe bu da "vahşi canavar" anlamına gelir.
Kıyıya demirledikten sonra koruya girdik ve sonra daha büyük otoburlar ortaya çıktı.

Alan normal görünüyordu Afrika savana: çalılar ve ağaçlar bozkıra yol verdi, sonra - yine bir koru. Ağaçlar hayvanları çeker: Açık alanda onları bir bakışta görebilirsiniz. Koruda ilk gördüğümüz insanlar siyah ya da Afrikalı bufalolardı. Afrika mandası, vahşilik ve öngörülemezlik açısından Asya'daki muadilinden çok farklıdır. Miyopisi ile açıklandığı gibi, aniden saldırma eğilimindedir. “Muhtemel” rakibinin ne yaptığını göremeyen bufalo, “saldırı en iyi savunmadır” ilkesini izleyerek bazen sebepsiz yere ona doğru koşar. Beğenin ya da beğenmeyin, ancak "kara" kesinlikle insanlara kayıtsız olan aslandan daha tehlikelidir.

Uzakta bir bufalo sürüsü hızla geçti, ama sonra, bizden yüz metreden daha az bir mesafede, büyük bir erkek belirdi ve bizi görünce beklenti içinde dondu. Manipa bundan hoşlanmadı.
"Duralım ve onu kızdırmayalım," diye fısıldadı. Kim bilir aklından neler geçiyor.
Olağanüstü uzun görünen bir dakika boyunca hareketsiz durduk, bize bakan bufaloyla gözetleme oyunu oynadık.
- Biliyor musun, bir ağaca tırmansan iyi olur. Rehber, yakınlarda duran ve üzerinde sadece bir tane için yeterli alan bulunan bir ağaca işaret etti.
- Ve nasılsın?
"Sorun değil, seni burada koruyacağım.

"Korumak" derken ne demek istediğini sormadan emre uydum ve bir şekilde ağaç gövdesinin çatallandığı yere yerleştim. O anda kamerayı hatırladım... Ama bir sonraki anda resim değişti: sahnede, görünüşe göre, cesur şövalyemizin korumayı görev kabul ettiği iki "hanımefendi" belirdi. Bize daha fazla ilgi göstermeden onlarla birlikte çalıların arasında kayboldu.

"Haydi, ağaçtan in ve Mokoro'ya gir." Şimdi Chief Island'a gideceğiz - filler, aslanlar ve belki de sırtlanlar göreceksiniz.
Şefi yuvarladık Batı Yakası bu komşu adayı bölen dar bir kanal boyunca. Aniden, yüksek sesle sıçramalar, boğuk sesler duyuldu, bir tür yaygara başladı.
"Bu bir fil," diye beni temin etti Manipa. "Belki sadece bir tane değil. Durup bir bakalım...

Keşiften dönerken, biraz utanmış bir Manipa bildirdi büyük fil kanalın kıyısında dinlenmek için uzandı ve hatta biraz engelledi. Bu yüzden bizim için yolu temizlemeye tenezzül ettiğini söylemek zor.
Ve sonra ekledi:
"Oradan geçmek mümkün olsa da. Ama aniden ona çok yakın görünürsek, fil korkabilir ve o zaman “mokoro” dan sadece talaşlar ve bizden ıslak bir yer kalır.
- Peki, başka bir yoldan geri dönelim, burada birçok farklı kanal var ...
- Kilo kolay değil. Bu isimsiz adanın sağında delinmez bir papirüs tıkacı yolumuzu kapatacak. Doğu yakasında Şef'in etrafından dolaşmak çok uzak. Hava kararmadan kampa varamayacağız. Ve güneş altıda batıyor. Zifiri karanlıkta bu labirentte olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musunuz? O zaman bunun için kafama vurmazlar.
- Peki ya bir fili uzaktan korkutursan? Önerdim. "Belki kalkıp gider?"
"Yani bize hiç ilgi göstermeyecek," dedi Manipa makul bir şekilde. - Ve yaklaşırsak, karşılaşabiliriz ...
- İşte böyle! Ne yapalım?
"Geri kalan tek şey yemek yemek. Bu zekice basit cevap beni biraz şaşırttı.
- Bir şeyler atıştırır mısın? Neyse, biz zaten kahvaltı yaptık...
"Öyleyse öğle yemeği yemeliyiz." Manipa gençti, güçlüydü ve kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini gözünü kırpmadan öğütebilirdi. Gerçek bir garsonun maharetiyle çabucak katlanır sandalyeler, bir masa ayarladı ve her türlü yemeği yerleştirdi. Bir termos çay açarken aniden durdum ve sordum:
"Ya bu haydut davetsiz bir fincan çay için bize gelirse?" Bu senin için bir bufalo değil. Mesela üzerine tırmanırsak bu ağacı kibrit gibi kıracak.
"Elbette olacak," dedi Manipa kayıtsızca. "Ama neden onu kırsın ki?"
- Neden, filler her zaman ağaçları kırar!
Beslendikleri dallara ulaşmak için kırılırlar. Filler insanlara sadece bu şekilde saldırmazlar - sadece açık bir tehdit olması durumunda. Doğru, istisnalar var - yalnız filler. Bunların arasında gerçek canavarlarla karşılaşılır. Temelde saldırırlar. Ama bu nadiren olur. Bu yüzden çay dökün ve korkmayın - fil ona tecavüz etmeyecek.

Yemeği bitirdikten sonra, temiz ev kadınları gibi bulaşıkları yıkamak için kanala indik. Ya bizim gürültümüz devi rahatsız etti ya da başka bir şey, birdenbire ayağa kalktı. Manipa bana "mokoro"ya uzanmamı söyledi ve o da teknenin arkasına saklandı. Ve sonra ne olacağını görmek için bekledik. Bizi rahatlatacak şekilde, fil kanalı geçti ve Chief Island'ın dik kıyısına tırmanmaya başladı. Orada durdu, bize arkasını döndü ... ve sessizce nasıl geçip gittiğimizi fark etmedi.

en büyük aslanlar

Manila, yürüyüşlerimiz sırasında bana bir aslan ve sırtlan göstereceğine söz vererek kendini bana borçlu hissetti, ama ne yazık ki, hiçbir şey çıkmadı: hiçbir zaman sırtlanımız olmadı ve aslanın sadece yarısını gördüm. Diğer yarısı - vücudunun başı ve önü - çalıların arkasındaydı ve onun bir erkek olduğunu sadece tahmin edebildim.

"Sadece bir erkek," diye beni temin etti Manipa. "Sadece pençelerine bak. En çok Botsvana'dayız büyük aslanlar Afrika'da. Sürü halindeki bufalolara ve hatta genç fillere saldırırlar. Ve tek bir düşmandan önce geri çekilin - sırtlanlar.
- Sırtlanlar mı? Şaşırmıştım. "Ama aslanlar kıyaslanamayacak kadar güçlü ve büyüktür.
- Evet, asla bire bir savaşmazlar - sırtlanlar korkakça kaçar. Ancak sırtlanlar büyük bir sürü halinde toplandığında, kimin kazanacağı hala bir sorudur. Aslanlar utanç verici bir şekilde uçarlar ...

Sonunda şanslıydık: Chief Island'a bir sonraki gezimizde, bir antilopu tam anlamıyla yutan bir dişi aslan gördük.
Manila, "Artık Botsvana'da çok daha fazla antilop var," diye devam etti. "Ve birkaç yıl önce, uzun bir kuraklık sırasında, olanlar korkunçtu. Wildebeest yüzbinlerce öldü, hepsi de çalılar yüzünden.

Manipa, içine yerleştirilen çitler anlamına geliyordu. farklı yerler Botsvana, hayvanları, gıda yoluyla insanlara bulaşabilecek bulaşıcı hastalıkların taşıyıcıları olan yabani otçullardan korumak için: şap hastalığı özellikle yaygın ve çoğu zaman ölümcüldür.

Kalahari boyunca yüzlerce kilometre boyunca uzanan "çitler", bufalo, antilop ve diğer antilop sürülerinin hiç kurumadan kuru zamanlarda otladığı büyük meralarla çevriliydi. su kaynakları- ve her şeyden önce deltalar. Ancak daha sonra yıllarca süren bir kuraklık vurdu - bu daha önce de oldu - ve binlerce kafadan oluşan sürüler, kuzeydeki tanıdık rota boyunca suya göç etmeye başladı.

Ana trajedi, deltanın güneyinde Kalahari'nin derinliklerinde meydana geldi. Hedge deltasının kendisi çok yardımcı oldu. Batı tarafında sığır sürülerini durdurdular. Eğer çitler olmasaydı, çiftlik hayvanları deltanın su çayırlarını istila edecek ve harap edecek, vahşi hayvanları ölüme terk edecekti.

Şimdi delta hayat dolu - karada, suda ve hatta su altında, bu da kampımızın ailelerinden birini çok korkuttu. Baba, anne ve on altı yaşındaki kızları bir keresinde iki Mokoro'da yürüyüşe çıkmışlar. Piroga, babası ve annesiyle birlikte kampın yakınındaki körfezi güvenli bir şekilde terk etti, ancak kızın oturduğu tekneye bir şey oldu. "Mokoro" aniden yerinde atladı - yolcu ile kondüktör suda ve tekne - bir su aygırı ağzında. Yandan bir parça ısırıp pastayı bakıma muhtaç hale getiren su aygırı suyun altında kayboldu. Diğer "mokoro" zaten biraz uzaktaydı. Korkmuş ebeveynler, dehşet içinde canavarın tekrar ortaya çıkacağını ve kızlarının onun ağzında olacağını umuyorlardı. Rehber ve kız, sanki bir yarışta gibi, neyse ki yakın olan kıyıya yüzdüler.

Dehşete kapılmış rehber, burada, kampın yakınında böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını, ancak başka yerlerde bu tür olayların hala meydana geldiğini ve bazen insan zayiatının olduğunu açıkladı. Gerçek şu ki, suaygırları geceleri otlamayı severler ve gündüzleri hava sıcak olduğunda su içinde veya altında dinlenmeyi tercih ederler.

Aynı gün, şanssız aile kamptan ayrıldı ve ziyaretçi defterine şu notu bıraktı: "Yer ilginç ama çok tehlikeli."

"Orman adamı" ile buluşma

Manipa'yı sık sık Bushmenler hakkında sorular sorarak rahatsız ettim. Diğerlerinin çoğundan farklı olarak bu insanların geçmişi ve bugünü ile ilgileniyordum. Afrika halkları sadece dış, fiziksel, görünümlerinde, özellikle de tenlerinin renginde değil - içlerinde çok daha hafiftir - aynı zamanda bir dizi dilsel özellikte, antropologlar onları özel bir ırka bile bağlar.

Bushmen (Buşmen, tercüme İngilizce mektuplar. "çalı insanları". - gruplara ayrılır: kung, kong (makong), khomani (nusan) ve diğerleri. - Not. ed.) ve Güney Afrika'nın asıl sakinleri olan Hottentotlar, kabilelerin gelmesinden çok önce buraya yerleşti. dil grubuŞimdi bu yerlerde yaşayan Bantu. Beyaz yönetimin kurulmasından önce bile Bantu, Buşmanları Kalahari'nin en iyi bölgelerinden çorak alanlara sürdü. Ancak "orman insanları", insanlara düşman bir ortamda su bulmaya ve yazmaya adapte olarak, orada hayatta kalmak için olağanüstü bir yetenek gösterdiler.

Ancak, zorlu yaşam koşulları ve yabancıların sürekli zulmü, sayılarını büyük ölçüde azalttı. Bugün Buşmanlara Kalahari'de özel yerleşim birimleri tahsis edilmiş olsa da, ya da basitçe söylemek gerekirse, çekinceler, pratikte orada yaşamıyorlar: çoğu avlanmayı ve toplamayı tercih ediyor - yani, göçebelerin geleneksel yaşam tarzına öncülük ediyor. Geri kalanlar aynı siyahlar ve beyazlar tarafından istihdam ediliyor.
"Buşmenlerle neden ilgileniyorsunuz?" diye sordu Manipa.
Onlar hakkında çok şey duydum ve nerede ve nasıl yaşadıklarını görmek istiyorum.
Nasıl yaşıyorsun, diyorsun? Kötü. Ama onları görmek istersen deltanın en sonundaki köye gidebiliriz.

Manipa'nın beni tanıştırdığı Bushman'ın ten rengi aslında siyah değil, kayısıydı, ama bunun dışında görünüşte Bushman'ımız diğer Afrikalılardan pek farklı değildi. Şaşırtıcı olan takım elbisesiydi: beyaz çizgili koyu mavi bir ceket ve pantolon. Böyle bir çiftin Okavango'nun vahşi doğasında bir çiftlik işçisinde değil, diplomatik bir resepsiyonda görülme olasılığı daha yüksektir. Takım elbisenin bir başkasının omzundan olduğu belliydi - düğmeleri de açıktı. büyük beden Ceket, ince, çıplak vücudundan garip bir şekilde sarkıyor ve belirgin kaburgalarını ortaya çıkarıyordu. Geçit törenine bir saatliğine mi gideceğini sorduğumda, Bushman, ziyaret eden bir Avrupalının kendisine takım elbiseyi verdiğini ve giydiğini çünkü artık başka kıyafeti kalmadığını söyledi.

Sonra, tepeden tırnağa bana bakarak aniden sordu:
- Bana bir gömlek verir misin? Şimdi kış zamanı. Ve günler sıcak olmasına rağmen, geceler soğuktur.
Yolda yanıma sadece en gerekli şeyleri aldığım için “orman adamı”nın isteğini ne yazık ki karşılayamadım. Ve diğer her şeyi Maung'da bıraktı. Ama yine de Maung'a uçtuğumda ona kamptan kıyafet göndermeye söz verdim.

“Söyle bana,” sırayla yeni tanıdığıma döndüm, “Kalahari'deki göçebe Buşmanlar arasında akrabanız var mı?”
“Ne tür akrabalar var” diye pişmanlıkla yanıtladı. Orada olanlar çoktan öldü. Güçlüler için yiyecek ve su tasarrufu sağlamak amacıyla, sıkıntılı zamanlarda yaşlıları ve zayıfları vahşi doğada ölüme terk etmek adetimizdi. Yaşlı insanlar kendilerinin atılmasını istedi.
Ama hala hayatta olan var mı? Merak ettim.
- Tabiiki. Ailemden sağ kalanlar, ben ve erkek kardeşim gibi artık çiftliklerde çalışıyor.

Sonra kardeşi yanına geldi ve ana dillerinde konuştular. Konuşma sırasında bir şekilde dudaklarını şapırdattıklarını fark ettim ama sonra buna fazla dikkat etmedim. Daha sonra, şapırdamanın Bushmenler ve Hottentotlar arasında yaygın olan sözde "çıngırdayan diller" ailesinin özelliği olduğunu öğrendim. Hepsi ünsüz olarak işlev gören birkaç tür tıkırtı sesi vardır (Dilbilimciler, bu sesleri heceleyemezler, onları belirtmek için kelimenin ortasında ünlem işaretleri ve iki nokta üst üste kullanırlar. Örneğin, "tzwa! na." - Not. ed.).

Bushmenlerin kültürü - şarkıları, dansları, rock sanatı - şimdi düşüşte. Kampımızdan 90 kilometre uzakta, Kalahari'de - kaya resimleriyle bezeli Tsodillo tepelerinde - nadir görülen yükseltiler vardı. Bunlar çok iyi yapılmış hardal rengi resimlerdir - çoğunlukla vahşi hayvanlar ve bazen insanlar. Bir sürü çizim var, belki binden fazla. Onları kim yarattı? Zodillo yakınlarında yaşayan Bushmenlerin bundan haberi yok...

Ancak, genel olarak, bu ülke hakkında memnuniyet verici bir izlenimim var, çünkü burada insanlar hayatlarını medeni bir şekilde, ırk düşmanlığı olmadan inşa ediyorlar ve doğanın eşsiz armağanını, kumlu Kalahari Okyanusu'na akan Okavango Nehri Deltası'nı özenle koruyorlar. .

Vadim Dobrov
Botsvana

Bu inanılmaz nehir muhteşem bir yerde akar ve muhteşem bir şekilde biter. Bolluğu ve çeşitliliği ile şaşırtan ve hayvan dünyası onun kıyıları.

Havzasında yaşayan insanların benzersiz dili de daha az şaşırtıcı değildir.

Okavango, Güney Afrika'da Zambezi, Limpopo ve Orange nehirleri arasında yer alan Kalahari adı verilen geniş ve sıradışı bölgedeki tek kalıcı nehirdir.

Haritalara "Kalahari Çölü" yazmak adettendir. Ama hiç de çöl değil.

Yaz aylarında çok yağmur yağar ve yıllık yağış açısından (kuzeyde bin milimetreden güneyde iki yüz elliye kadar), bu yerler örneğin Sahra veya Arabistan çölleriyle karşılaştırılamaz.

Bilim adamları Kalahari'nin ne olduğu konusunda anlaşamadılar. Bazıları buna "çöl savanı" diyor, diğerleri "yeşil yarı çöl" terimini kullanıyor, diğerleri bu tür yerlerle ilgili olarak bozkır parkı manzaralarından bahsetmenin daha uygun olduğuna inanıyor.

Öyle ya da böyle Kalahari'de su var. Geçici (yağmur mevsimi için) nehirler vardır, ayrıca göller de vardır (ancak çoğu kışın kurur). Burada ağaçlar, çalılar ve otlar var ve çok sayıda.

Şemsiye akasyaları ve sütleğen ağaçları, Kalahari'de savana ağaçlarına yakışır şekilde kırk ila elli metre aralıklarla büyür.

Çalılar ve çimenler (bazen bir metre yüksekliğe kadar) da zemini sürekli bir halıyla örtmez; yeşil bitki örtüsünün arasında kum adaları her zaman görünür. Ancak bu bitki örtüsü, özellikle Okavango - bu Güney Afrika Nil'i onlara bir sulama yeri sağladığından, yiyecek için binlerce antilop, bufalo ve zebra sürüsü için oldukça yeterlidir. tüm yıl boyunca.

Güney Angola'nın savanlarından başlayan bu nehir, şelaleli dik yamaçlar boyunca geçitler ve akıntılar boyunca hızla güneye akar. Ve sadece Kalahari'de, şiddetli öfkesini unutmuş gibi sakinleşir.

Kumlu ovanın uçsuz bucaksız denizinde, dalların, lagünlerin, göllerin labirentlerine yayılır ve birleştiği yerde tamamen alışılmadık bir nehir deltası oluşturur ... hiçbir yere.

Buna "kum denizinde bir su adası" denir.

16 kilometrekarelik papirüs çalılıkları, çalılar ve algler tüm yıl boyunca birçok kuş ve hayvana barınak sağlar.

Ve yüksek su sırasında, Mayıs-Haziran aylarında, deltanın yarı kuru kolları, biri "Kalahari'nin mavi kalbine" ulaşan fırtınalı köpüklü derelere dönüşür - güzel ve yerleşik taze göl Ngami, bilime açık. büyük Livingston.

Okavango sularının kalıntıları üç yüz kilometre daha dolaşıp uçsuz bucaksız Makarikari bataklık gölünün içinde kayboluyor.

Göl, dev bir sodalı tuzlu su kuyusu.

Bir uçağın kuru mevsiminde, bir ay manzarasına benzer: sert beyaz bir battaniye, ara sıra karanlık su lekeleriyle ufka kadar yayılır.

Hareketsiz boğucu bir pusla çevrili sürülerin sarma şeritleri açıkça ayırt edilir.

Afrika faunasının tüm (veya neredeyse tamamı) türleri Okavango Deltası'nda temsil edilmektedir. Su aygırları yeşil adalarda timsahlarla bir arada yaşar.

Zarif antilop sürüleri acele ediyor. Dikkatli bir şekilde etrafa bakarken, utangaç bir su keçisi dört nala koşar - tehlikeyi algılar, suya çok burun deliklerine dalar.

Zarif zürafalar, kasvetli bufalolar ve antiloplar sulama deliğine gelir.

Filler ve gergedanlar rahat bir şekilde, kendilerine saygı duyarak suya doğru yürürler, tüylü ve ciddi yaban domuzları çalılıkların arasından hızla koşar.

Zebralar, elandlar ve devekuşları yakınlarda arkadaş canlısı bir şirkette otlar - birlikte yırtıcıları tespit etmeleri daha kolaydır, çünkü kuşların görüşü çizgili atların hassas işitme duyusu ve antilopların hassas koku duyusu ile tamamlanır.

Ve elbette, bu av bolluğunun etrafında, sürekli sırtlan ve çakal maiyetiyle leoparlar, çitalar ve kraliyet aslanları vardır ve vahşi akbabalar havada yavaşça daire çizerek av ararlar.

Okavango Deltası'ndaki faunanın bolluğu şaşırtıcı. Daha önce bahsedilen hayvanlara ek olarak, yaklaşık dört yüz kuş türü ve yetmişe kadar balık türü vardır.

ANCAK sebze dünyası Deltada binden fazla ağaç ve çalı vardır.

Ve yerel bir pirogue - mokoro'da bu eşsiz vahaya giden bir gezgin, Afrika'nın diğer bölgelerinde neredeyse ortadan kaybolan su antiloplarını ve sırtlan köpeklerini filmde görüp yakalayabilecek, fil, zebra ve mavi sürülerine hayran kalacak. antilop veya iri bir çipuranın oltasını ve hatta bir kaplan balığını yakalayın.

Ve pelikan ve leylek, flamingo ve marabu sürüleri, kıyılardan ve adalardan yüzen pirogue'a bakacak ...

Kalahari üzerinde sıcaklık yerini serinliğe bıraktığında ve aşılmaz bir tropik gece yoğunlaştığında, bu yerlerin sakinleri - Tswana çobanları ve Bushmen avcıları, bu enlemlerde çok parlak olan yıldızlardan geçerler.

Ana referans noktaları, Oğlak'ın güney tropikal takımyıldızıdır. İsteklerle ona yönelirler, başarılı bir av için teşekkür ederler.

Bushmenler gizemli bir halktır. Görünüşlerinde, Güney Afrika sakinlerinin çoğuna benzemiyorlar. Sarı ten ve daraltılmış gözler, onları Moğol ırkının halklarına daha da yaklaştırıyor. Bilim henüz "Kara Kıta"nın derinliklerine nasıl ve neden düştüklerini bilmiyor.

Bushmenlerin dili dilbilimcileri bile şaşırttı (ve hâlâ da şaşırtıyor!). Bir Avrupalı, seslerinin sadece yarısını telaffuz etmekle kalmaz, hatta onları not eder. Sözlük derleyicileri bu tür sesler için simgeler bulamadılar ve basitçe şunları yazdılar: "çırpma sesi", "şakırtı sesi", "öpücük sesi" vb.

Bushmenler göçebe avcılardır ve 19. yüzyılda Afrika'nın hayvanlar açısından en zengin bölgelerinden biri olarak kabul edilen Kalahari, onlara ailelerini lezzetli av hayvanlarının yanı sıra yenilebilir kökler ve yabani meyvelerin sulu meyveleriyle besleme fırsatı verdi. kavun.

Ama beyaz insanların görünüşü ateşli silahlar hızla vahşi hayvanların sayısında bir azalmaya yol açtı ve ayrıca, giderek daha fazla sulama yeri, Bushmenleri en kurak bölgelere iten komşu pastoralist kabileleri-Tswana'yı ele geçirmeye başladı.

Bununla birlikte, doğuştan avcı ve izcilerden oluşan bu zeki insanlar, yeni koşullara uyum sağlamayı başardılar ve şimdi daha güneyde, Orange Nehri'nin havzasına ve kışın kuruyan kollarına daha yakın bir yerde dolaşıyor.

Kuru kanallarda kumun altında su bulunabilecek yerleri bulabilmeleri, yağışlı mevsime kadar dayanmalarını sağlayarak, larvalardan çekirgelere kadar çimen veya kum üzerinde hareket eden her şeyi yemelerine olanak tanır. Başarısız bir av durumunda hayatta kalmaları için.

Bu şaşırtıcı kabile, bu arada, yakın zamanda yayınlanan yetenekli film "Muhtemelen tanrılar delirir ..." tarafından gösterilen hızlı zekası, müzikalitesi, mizahı ve nezaketiyle istemsiz sempatiye neden oluyor.

Okavango, tamamen Kalahari'de bulunan geniş Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın neredeyse yarısını kuzeybatıdan güneydoğuya geçiyor.

Yakın zamana kadar, bu yoksul pastoral devlet ekonomide başarı ile parlamadı.

Ancak, 20. yüzyılın 1960'larından bu yana, Botsvana'nın bağırsaklarında aynı anda birkaç büyük elmas yatağı keşfedildiğinde, durum değişti.

Artık ülke, Kalahari'nin kuru park ormanlık alanlarında su için kuyular açmayı, Bushmen ve Tswana için medeni yerleşimler inşa etmeyi ve nihayet hayvanlar dünyasının korunmasını sağlamayı göze alabilir.

Milli parklar ve rezervler artık Botsvana'nın neredeyse beşte birini işgal ediyor. Ayrıca kuzeyde, Zambezi havzasında ve güneybatıda Portakal'ın kollarında bulunurlar.