Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

 /   / -18,683788; 22.173698 (Okavango, usta)koordinate:

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Angola 22x20px Angola, Namibija 22x20px Namibija, Bocvana 22x20px Bocvana

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata/p884 na retku 17: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata/p884 na retku 17: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Lua pogreška u Module:Wikidata na retku 170: pokušaj indeksiranja polja "wikibase" (vrijednost nula).

Okavango(na području Angole Cubango slušaj)) je rijeka u jugozapadnoj Africi. Četvrti najduži riječni sustav u Južnoj Africi. Teče prema jugoistoku. Duljina - 1600 km. Prosječna potrošnja vode je 475 m³/s. Potječe iz Angole, gdje se zove Cubango. Na jugu prolazi dio granice između Angole i Namibije, nakon čega rijeka teče kroz područje Bocvane.

Čak i prije Bocvane, rub rijeke pada za 4 metra zbog brzaka poznatih kao Slapovi Popa.

Okavango ne utječe ni u more ni u jezero. Umjesto toga, vijuga kroz brojne labirinte kanala, gubi 95% vlage isparavanjem i nestaje u močvarama sjeverozapadne pustinje Kalahari. Ovo mjesto se obično naziva Okavango delta (Okavango močvara), koja je jedna od najvećih riječnih delti na svijetu, s površinom od 15.000 km².

U rijetkim vrlo kišnim razdobljima, part riječne vode puni jezero

Odlomak koji karakterizira Okavango (rijeku)

Delta Okavanga

Delta Okavanga je jedinstvena prirodna formacija. Ovo je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje se punovodna rijeka ne ulijeva ni u jedno vodeno tijelo, ne presušuje, već se izlijeva u deltu. Nalazi se na sjeverozapadu Bocvane. Rijeka Okavango izvire u visoravni Angole i teče prema istoku, ali prije nego što stigne do oceana, nestaje u pustinji Kalahari u Bocvani, jednom od najsušnijih mjesta. Južna Afrika.

Voda teče vrlo sporo i tvori široku kopnenu deltu, koja pokriva površinu od oko 16.000 četvornih kilometara, koja tijekom poplava nakon kiše može doseći 22.000 četvornih kilometara. Sporo tekuća voda prolazi kroz labirint kanala u kojima više od 95% ispari. Ostatak vode ide prema jugu i putuje 150 km uz rijeku Boteti prije nego što stigne do Makgadikgadi Salt Flats, najveće slane ravnice na svijetu, gdje postupno isparava, ili jugozapadno, gdje se ulijeva u jezero Ngami.

Ovdje, na površini od 15.000 m2. km koncentrirana sva raznolikost Frol i faune čista i bistra voda, bujna vegetacija - sve to će vas nesumnjivo zadiviti svojim sjajem! Ovdje ćete susresti gotovo sve velike divlje životinje, s izuzetkom nosoroga, istrijebljenog lovom. Okavango je raj za ptice i ribolov. U vodama rijeke može se naći više od 70 vrsta riba, a jezero Ngami privlači ornitologe iz cijelog svijeta.

Ovdje možete odsjesti u prekrasnim kućama od trske i bambusa. Napravit ćete nevjerojatno putovanje rijekom kanuom ili čamcem. Jahači mogu istraživati ​​područje na konju, a oni pustolovniji na slonovima. Susret suhog pijeska Kalaharija i vode Okavanga nezaboravno je iskustvo. Iza ovog mjesta čvrsto se ukorijenilo ime "Biser Kalaharija". Nasadi palmi, trskom obrasli otoci i lagune gdje stvaran život Afrika će ostaviti najljepše uspomene!

Delta je postala utočište za razne biljke i životinje. Gornji dio delte prekriven je gustim šikarama u kojima dominira papirus. Odmah se nalaze područja stalno prekrivena vodom, gdje rastu mnogi lopoči, ljiljani i žive male guske, hraneći se gotovo isključivo plodovima delte. Ovo močvarno okruženje idealno je za razne životinje, uključujući nilskog konja, krokodila i nekoliko vrsta antilopa - statung i lechve.

moremi

Moremi zauzima oko 20% delte Okavanga i nalazi se sjeveroistočno od Mauna, glavne zračne luke u regiji. Ovdje možete vidjeti predstavnike afričke divljine kao što su slonovi, bivoli, žirafe, lavovi, leopardi, hijene, divlji afrički psi, hijene, šakali, različite vrste antilopa i veliki broj vodene ptice. Ovo je prvi rezervat koji je u Južnoafričkoj Republici stvorilo afričko pleme na vlastitom teritoriju. Moremi je dobio ime po obitelji poglavica ovog plemena.

Nacionalni park Moremi nalazi se u sjeveroistočnom dijelu delte Okavango, najveće unutarnje delte na planetu. Ali u isto vrijeme, rijeka nema otjecanje u oceane. Nalazi se r. Delta Okavango u Bocvani, unutar golemog bazena Kalahari. Tisućljećima rijeka Okavango nosi svoje vode s visoravni Benguela u planinama Angole na jugoistok do Bocvane, tvoreći tamo jedinstvenu prirodnu formaciju močvara, tršćaka, otoka, potoka i kanala s hladnom čistom vodom.

Svojeglava rijeka Okavango. Čini se da počevši od samo tristotinjak kilometara Atlantik, tamo bi morala usmjeriti svoje vode. Ali ne, Okavango se okrenuo od njega, kao da ga je privukao drugi ocean, Indijski ocean, tamo, tisućama kilometara jugoistočno. Ali rijeka ne može doći do njega: pohlepni pijesak Kalaharija isušuje ga sve, bez traga. Međutim, prije nego što se žrtvuje pustinji Okavango koja bljuje vatru, razlijeva se široko, tvoreći najveću unutarnju deltu na svijetu.

Malo geografije

Prostirući se na dvadeset tisuća četvornih kilometara, delta Okavanga dom je ribama, pticama, grabežljivcima i, ne manje važno, ljudima. Čovjeku je teško proći kroz guste šikare papirusa koji prekrivaju nestabilne močvare. Prostranstva delte ostaju netaknuta - brojni otoci i otočići. Mnogi od njih duguju svoje postojanje marljivim termitima: oni su ti koji u sušnim vremenima grade visoke termitnjake i rahle tlo u koje se biljke tada ukorjenjuju.

Lice delte se neprestano mijenja - sa svakom godinom i godišnjim dobom. A razlog tome je sama rijeka i njeni izvorni stanovnici. Termiti grade otoke, a nilski konji polažu kanale do otoka - mjesta novih pašnjaka. Rijetki posjetitelji tih zabačenih mjesta probijaju se tim kanalima, kroz trsku. Jedino prijevozno sredstvo su autohtone piroške, izdubljene iz debla - mokoro. Zbog uskog, izduženog tijela, mogu se kretati među šikarama papirusa, ali ako šikare nisu preguste.

Nevjerojatna je lakoća s kojom su se druge vrste flore i faune prilagodile životu u delti (kojoj sam svjedočio) iu sušnim, gotovo bezvodnim uvjetima središnjeg Kalaharija.

Kada se govori o Kalahariju, fraza se obično nameće sama od sebe: "mrtva pustinja". Pustinja, da, ali mrtvi, ne. Postoji voda i, shodno tome, život. Tako je: voda je skrivena ispod najmoćnijeg pješčanog pokrivača na svijetu, koji se proteže na udaljenosti koja je jednaka prostoru između Urala i Poljske. Kojim god trikovima biljke pribjegavaju kako bi došle do dragocjene vlage i spriječile da još dublje potone. gusto uvezana korijenski sustav trava zadržava kišnicu. Korijenje nekih bagrema seže do dubine od 30 metara. Veliki korijenski usjevi uspijevaju akumulirati do 10 litara vode. Ovi gomolji nisu duboko skriveni, a, na primjer, antilope Springbok, kidajući ih iz zemlje i jedući ih, savršeno utažuju žeđ, čak i daleko od vodenih tijela. Slično, grabežljivci: dobivaju vodu iz tijela svojih žrtava.

Drugi izvor životvorne vlage u ovim krajevima je kiša. Ali on ne obdaruje često pustinju.
Za Kalahari su tipična dva godišnja doba - sušno i kišno, iako se u uobičajenom smislu ne mogu nazvati godišnjim dobima. Sušno razdoblje traje od svibnja do listopada; kišovito - od studenog do travnja. Ipak, riječ "kišno" može se staviti pod navodnike, jer u ovo doba kiše gotovo da i ne pada. A ako se suša nastavi nekoliko godina zaredom, onda stradavaju i životinje i ljudi. Ali čim se životvorna vlaga izlije s neba, značajan dio Kalaharija se transformira. Trave se pojavljuju na golemim prostranstvima, isušena jezera pune se vodom, privlačeći jata ptica različitih glasova; životinje se raspršuju na više tisuća četvornih kilometara. Nije uzalud što se u Bocvani za valutu i za pozdrav koristi ista riječ: “pula”, što znači “kiša”.

Međutim, ono što se događa u delti donekle je neovisno o lokalnim atmosferskim uvjetima. Okavango izvire u Angoli i teče stotinama kilometara kroz planinski teren. U planinama Angole, tijekom uobičajenog monsunskog razdoblja za te subekvatorijalne geografske širine, nakuplja se puno vlage, a Okavango je redovito dovodi do same delte - nakon tisuću i pol kilometara.

Zbog ravničarskog terena i širine delte, rijeka teče sporo - brzinom i do jednog kilometra dnevno, pa se sporo i razlijeva. I potrebno je gotovo pet mjeseci da nova voda prijeđe udaljenost od izvorišta delte do njezina nizvodnog toka, gdje postupno tone u pijesak. Nestaje, ali ne sasvim. Okavango, kao da ne želi odustati, skuplja posljednju snagu - i dalje kroz Kalahari teče maleni potočić, ali već pod drugim imenom - Bottle. Tako kišnica koja hrani Okavango u planinama Angole dospijeva do donjeg toka delte za otprilike pola godine - upravo na vrhuncu sušne sezone u Bocvani. A voda u delti je kristalno čista: polako teče kroz šikare papirusa i trske - svojevrsne "filtere", te stoga pogodna za piće.

Maung

Gotovo u srcu delte nalazi se grad Maung. Jednom davno, malo selo se stisnulo na njegovom mjestu, a to nije moglo utjecati na šarenilo izgled gradovima. Uz visoku modernu zgradu telekomunikacijskog centra ovdje se gnijezde karakteristične afričke kolibe, takozvani "rondaveli". Snažni dizelski motori tutnje po nasipu, odakle, prema pričama, katkad izlaze krokodili koji proždiru nemarne promatrače - nekoliko ljudi godišnje. Na ulicama, među prolaznicima, odjevene u običnu ljetnu odjeću, često se može vidjeti Herero u širokim suknjama, koje su više prikladne za ples u dvorani nego za šetnju po pijesku Maunga. Pleme Herero nekoć je preuzelo ovu čudnu modu od njemačkih misionara i sada su iznimno ponosni na svoju odjeću.

Ali ono u čemu su stanovnici grada ujedinjeni je njihova srdačnost. Ovdje su svi prijateljski raspoloženi, i crni i bijeli. Možda je to zbog činjenice da je Bocvana uspjela izbjeći najgore oblike britanskog kolonijalizma i aparthejda koje je krajem prošlog stoljeća provodio Cecil Rhodes u drugim zemljama južne Afrike. narod različite boje kože ovdje stvarno žive u prijateljstvu. U to sam se osobno uvjerio kada sam prisustvovao sastanku koji se održao u Maungu. Članovi sastanka raspravljali su o pravima na lov i korištenje voda jezera Ngami, koje se nalazi južno od delte Okavango.

Činjenica je da su obale Ngamija pravo kraljevstvo životinja... kad, naravno, u jezeru ima vode. U suši, Ngami se suši do samog dna.

Sada je život u punom jeku. No, unatoč obilju živih bića, trebalo je loviti po pravilima. Jasno je da je lov na lokalno stanovništvo je važan izvor hrane. Ali čak i za njih su se morala postaviti ograničenja - životinje se ne smiju istrebljivati ​​bez razlike! O strancima da i ne govorimo: možda ih uopće ne bi smjeli pustiti u lov? Međutim, s ekonomske točke gledišta, to bi bilo nerazumno, budući da su gostujući bijeli lovci bogati ljudi i za trofej - na primjer, zebru - spremni su platiti deset puta, pa čak i sto puta više nego što lokalni stanovnik može platiti za pravo lova na istu zebru ...
I gdje se i koliko vode može preusmjeriti kako se ne bi narušila ekološka ravnoteža u delti Okavanga? ..

Općenito, sastanak je trajao nekoliko sati. U dvorani i prezidiju bilo je i bijelih i crnih; predsjedao bijela žena- ona je prevoditeljica. Bilo je jasno da Engleski jezik svima razumljivo, no neki su govornici govorili na svom materinjem Tswani, a zatim je riječ prešla predsjedavajućem prevoditelju. Iz govora je također bilo očito da su bijelci građani Republike Bocvane. Koliko sam uspio saznati, u Bocvani nitko i ništa ne može natjerati bijelce da uzmu državljanstvo - ni vlada ni okolnosti. Dolazeći ovamo iz drugih zemalja, oni potpuno dobrovoljno postaju građani "crnačke" države, što uopće nije tipično za bijelce u drugim afričkim zemljama.

Iskreno govoreći, nisu me toliko zanimala razmatrana pitanja, koja su meni, strancu, zapravo bila neshvatljiva, koliko sami ljudi - izraz lica, temperament... Mišljenje i bijelaca i crnaca ovdje se tretiralo s jednakom pozornošću i poštovanjem. Naravno, bilo je nesuglasica, ali za sve vrijeme provedeno u dvorani nisam čuo niti jedan oštri napad - nitko nije ni jednom povisio glas. Općenito, napustio sam sastanak s dobrim osjećajem u duši ...

Sitatunga i drugi

Sljedećeg jutra mali je zrakoplov odvezao mene i tri moja suputnika iz Maunga u kamp, ​​prostrt pored plave vode potoka oivičenog šikarama papirusa. Kamp je bio opremljen svime što je potrebno - jednom riječju potpuni komfor. Istina, povremeno ga je ometalo zamorno zujanje cece mušica. Ali ovdje od njih nitko ne paničari. Ovi neupadljivi dvokrilci bodu prilično bolno, ali samo jedna od tisuću muha je nositelj bolesti spavanja. Osim toga, zahvaljujući prskanju, koje se provodi pod nadzorom njegovatelja Nacionalni park, broj tsetse u delti za posljednjih godina znatno smanjio. Tako sam se prve noći, nakon što sam iz šatora istjerao par dosadnih insekata, s veseljem prepustio mirnom snu.

Ujutro, odbacivši podove šatora, ugledah bjelkasti veo magle, do prsa - još jedan klimatska značajka delte.
Uronivši u pirošku, krenuli smo na put. "Mokoro", kojim je vješto upravljao Manila, moj vodič, klizio je ili kroz čistu vodu ili kroz trsku - i gotovo svakih deset metara pred nama su se otvarali novi krajolici. Lopoči, rascvjetani nakon prospavane noći, ponudili su svoje nježne latice jutarnjoj svjetlosti. Maglovita zavjesa postupno se raspršivala - vidljivost se postupno poboljšavala.

U šikarama papirusa nešto je lupalo: izgleda da smo preplašili neku veliku životinju.
"Sitatunga", rekao je Manipa, kao da razumijem o čemu govori.
- Tako velika životinja, kako može trčati naprijed kroz šipražje, pa čak i kroz vodu: ovdje nije plitko? upitao sam konduktera.
"Ne na vodi", pojasnio je Manipa. “Ova antilopa gazi ravno po papirusu... razmjerno debelom, naravno. Koračajući po klimavim mjestima, široko raširi izdužena kopita. Sitatunge čak uzgajaju svoje mlade na papirusnim otocima gdje ih grabežljivci ne mogu dosegnuti.
"Nikad čuo za takvu antilopu", promrmljao sam iznenađeno.
- Nalazimo se na području rezervata - samo ih ovdje još možete vidjeti. A na drugim mjestima su rijetki. Možda zato tako malo ljudi zna za njih.
“Oprosti, nisam je dobro vidio. I koje su veličine?
“Sada je generalno zabranjeno loviti sitatunge, ali prije ih je moj otac ponekad donosio kući i prodavao meso. Neki su težili i više od osamdeset kilograma.
- Osamdeset kila - a na vodi kao na suhom.
- Oprosti, što? Manipa nije razumjela.
"Ništa", kažem, "samo ja...

Ponekad je Manipa, da bi skratio put, slao našeg oštronosog "mokora" kroz šipražje na neki otok. Na otocima je trava već požutjela, iako je mjestimice još visoka. To je privuklo brze impala antilope, a iz daljine velike, sumorne gnuove, koji se nazivaju "wildebist" - riječ posuđena iz nizozemskišto znači "divlja zvijer".
Privezavši se za obalu, ušli smo u šumarak, a onda su se pojavili veći biljojedi.

Područje je izgledalo kao normalno afrička savana: grmlje i drveće ustupilo je mjesto stepi, zatim - opet šumarak. Drveće privlači životinje: na otvorenom prostoru možete ih vidjeti na prvi pogled. Prvi ljudi koje smo vidjeli u šumarku bili su crni ili afrički bivoli. Afrički bivol se jako razlikuje od svog azijskog dvojnika po žestini i nepredvidljivosti. Sklon je iznenadnom napadu, što se objašnjava njegovom kratkovidnošću. Slabo videći što njegov "vjerojatni" protivnik radi, bivol ponekad bez razloga juriša na njega, po principu "napad je najbolja obrana". Sviđalo se to vama ili ne, ali "crni" je definitivno opasniji od lava, koji je obično ravnodušan prema ljudima.

Krdo bivola je kaskalo u daljini, ali onda se, nepunih sto metara od nas, pojavio krupni mužjak koji se, ugledavši nas, ukočio u iščekivanju. Manipi se to nije svidjelo.
“Prestanimo i nemojmo ga zadirkivati”, šapnuo je. Tko zna što mu je na umu.
Minutu koja se činila nevjerojatno dugom stajali smo nepomično, igrajući se virka s bivolom koji zuri.
- Znaš, bolje se popni na drvo. Vodič je pokazao na drvo koje je stajalo u blizini, na kojem će biti dovoljno mjesta samo za jednog.
- I kako si?
“U redu je, čuvat ću te ovdje dolje.

Ne pitajući što misli pod riječju "štititi", poslušao sam naredbu i nekako se smjestio na mjesto gdje se deblo račvalo. Tad sam se sjetio fotoaparata... Ali već u sljedećem trenutku slika se promijenila: na pozornici su se pojavile dvije "dame" koje je naš galantni kavalir, očito, smatrao svojom dužnošću zaštititi. Ne obraćajući više pozornosti na nas, nestao je s njima u grmlju.

“Hajde, siđi s drveta i uđi u Mokoro.” Sada ćemo otići na Chief Island - vidjet ćete slonove, i lavove, a možda i hijene.
Zaobišli smo načelnika sa Zapadna strana uz uski kanal koji je dijelio ovaj susjedni otok. Odjednom su se naprijed začuli glasni pljuskovi, škripanje, počela je neka strka.
"To je slon", uvjeravao me Manipa. “Možda ne samo jedan. Stanimo i pogledajmo...

Vraćajući se iz izviđanja, pomalo posramljeni Manipa to javlja veliki slon legao da se odmori na obali kanala i čak ga malo zagradio. Tako da je teško reći kada će se udostojiti da nam raščisti put.
A onda je dodao:
“Iako je moguće proći tamo. Ali ako mu se iznenada pojavimo tako blizu, slon se može preplašiti, a onda će od “mokora” ostati samo iverje, a od nas mokro mjesto.
- Pa, vratimo se drugim putem, ovdje ima mnogo različitih kanala ...
- Težina nije laka. Desno od ovog bezimenog otoka, neprobojni čep od papirusa blokirat će nam put. Obilazak Chiefa s istočne strane je predaleko. Nećemo stići u kamp prije mraka. A sunce zalazi u šest. Možete li zamisliti kako je biti u ovom labirintu u mrklom mraku? Onda me neće pogladiti po glavi zbog ovoga.
- A što ako izdaleka prestrašiš slona? Predložio sam. – Možda će ustati i otići?
"Dakle, neće obraćati pozornost na nas", razumno je primijetila Manipa. - A ako se približimo, možemo naletjeti na ...
- To je tako! Što uraditi?
“Jedino što preostaje je jesti. Ovaj genijalno jednostavan odgovor donekle me zbunio.
- Hoćeš nešto pojesti? Pa već smo doručkovali...
“Onda moramo ručati.” Manipa je bila mlada, snažna i mogla je samljeti doručak, ručak i večeru a da okom ne trepne. Spretnošću pravog konobara brzo je posložio sklopive stolice, stol i poslagao sve vrste hrane. Otvarajući termosicu čaja, odjednom sam zastala i upitala:
“A što ako ovaj lupež dođe k nama na šalicu čaja bez poziva?” Ovo nije bivol za tebe. Na primjer, on će slomiti ovo drvo kao šibicu ako se popnemo na njega.
"Naravno da hoće", ravnodušno se složila Manipa. "Ali zašto bi ga, zaboga, slomio?"
- Zašto, slonovi stalno lome drveće!
Lome se kako bi došle do grana kojima se hrane. Slonovi ne napadaju ljude tek tako - samo u slučaju jasne prijetnje. Istina, postoje iznimke - slonovi usamljeni. Među njima naići ćete na prava čudovišta. Oni u osnovi napadaju. Ali to se rijetko događa. Zato natočite čaj i ne bojte se - slon ga neće posegnuti.

Nakon što smo završili s ručkom, kao čiste domaćice spustile smo se do kanala da operemo suđe. Ili je naša buka uznemirila diva, ili nešto drugo, samo što je on odjednom ustao. Manipa mi je rekao da legnem u "mokoro", a on se sakrio iza čamca. I čekali smo što će dalje biti. Na naše olakšanje, slon je prešao kanal i počeo se penjati uz strmu obalu otoka Chief. Tu je stao, okrenuo nam leđa ... i nije primijetio kako smo se tiho provukli.

Najveći lavovi

Manila mi je bila dužna, obećala mi je pokazati lava i hijenu tijekom naših šetnji, ali, nažalost, od toga nije bilo ništa: nikad nismo dobili hijene, a ja sam vidio samo pola lava. Druga polovica - glava i prednji dio tijela - bila je iza grmlja, a mogao sam samo nagađati da je mužjak.

"Samo mužjak", uvjeravao me Manipa. “Samo mu pogledaj šape. Mi u Bocvani imamo najviše veliki lavovi u Africi. U čoporima napadaju bivole, pa čak i mlade slonove. I povuci se pred samo jednim neprijateljem - hijenama.
- Hijene? Bio sam iznenađen. “Ali lavovi su neusporedivo jači i veći.
- Da, nikad se ne bore jedan na jedan - hijene kukavički bježe. Ali kada se hijene okupe u ogromno jato, još uvijek je pitanje tko pobjeđuje. Dešava se da lavovi sramotno pobjegnu...

Na kraju smo imali sreće: tijekom sljedećeg izleta na Chief Island vidjeli smo lavicu kako proždire gnua naočigled.
"Sada imamo puno više gnuova u Bocvani", nastavila je Manila. “A prije nekoliko godina, tijekom duge suše, dogodilo se jednostavno strašno. Gnuovi su umrli u stotinama tisuća, a sve zbog živica.

Manipa je značila postavljene ograde razna mjesta Bocvana, kako bi zaštitila stoku od divljih biljojeda, prijenosnika zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti na ljude hranom: slinavka i šap je posebno raširena - i često smrtonosna.

"Ograde" koje su se protezale preko Kalaharija stotinama kilometara ogradile su velike pašnjake, gdje su krda bizona, gnuova i drugih antilopa pasla u nesušnim vremenima, od nikad presušujućih izvori vode- a prije svega delte. Ali onda je nastupila višegodišnja suša - to se događalo i prije - i krda od tisuća grla počela su migrirati duž poznate rute sjeverno do vode.

Glavna tragedija dogodila se u dubinama Kalaharija, južno od delte. Sama živica delta je puno pomogla. Na zapadnoj strani zaustavili su stada stoke. Da nije bilo živica, stoka bi napala i opustošila vodene livade delte, ostavljajući divlje životinje da izumru.

Sada je delta puna života - na kopnu, u vodi pa čak i pod vodom, što je jako prestrašilo jednu od obitelji našeg kampa. Otac, majka i njihova šesnaestogodišnja kći jednom su išli u šetnju u dva Mokora. Piroga je s tatom i mamom sigurno napustio uvalu u blizini kampa, no nešto se dogodilo brodu u kojem je sjedila djevojčica. "Mokoro" je iznenada skočio na mjestu - kondukter s putnikom bili su u vodi, a čamac - u ustima nilskog konja. Nakon što je odgrizao komad sa strane i doveo pitu u kvar, poskok je nestao pod vodom. Drugi "mokoro" već je bio ponešto udaljen. Uplašeni roditelji s užasom su očekivali da će čudovište ponovno izroniti i da će se njihova kći naći u njegovim ustima. Vodič i djevojka su kao u utrci doplivali do obale koja je, srećom, bila blizu.

Užasnuti vodič objasnio je da se ovdje, u blizini samog logora, nikada ništa slično nije dogodilo, no na drugim mjestima se takvi incidenti i dalje događaju, ponekad i s ljudskim žrtvama. Činjenica je da nilski konji vole pasti noću, a danju, kada je vruće, radije se odmaraju u ili pod vodom.

Istog dana nesretna je obitelj napustila kamp, ​​ostavivši u knjizi gostiju sljedeći zapis: "Mjesto je zanimljivo, ali vrlo opasno."

Susret sa "šumskim čovjekom"

Često sam gnjavio Manipu pitanjima o Bušmanima. Zanimala me prošlost i sadašnjost ovog naroda, drugačijeg od većine drugih afričkih naroda ne samo po vanjskom, fizičkom izgledu, posebice boji kože - ona je kod njih puno svjetlija - nego i po nizu jezičnih obilježja, antropolozi ih čak pripisuju nekoj posebnoj rasi.

Bušmani (Bušmani, prevedeno sa engleska slova. "ljudi grmlja". - dijele se na skupine: kung, kong (makong), khomani (nusan) i druge. — Bilješka. izd.) i Hotentoti, prvobitni stanovnici Južne Afrike, naselili su se ovdje davno prije dolaska plemena jezična skupina Bantu koji sada nastanjuju ova mjesta. Čak i prije uspostave vlasti bijelaca, Bantu je istjerao Bušmane iz najboljih područja Kalaharija u neplodna područja. Ali "šumski ljudi" pokazali su izvanrednu sposobnost preživljavanja tamo, jer su se prilagodili pronalaženju vode i pisanju u okruženju neprijateljskom prema ljudima.

Međutim, teški životni uvjeti i stalni progoni stranaca uvelike su smanjili njegovu brojnost. Iako su danas Bušmanima dodijeljena posebna naselja u Kalahariju, ili, jednostavno rečeno, rezervati, oni praktički ne žive tamo: većina radije lovi i skuplja - to jest, vodi tradicionalni način života nomada. Ostatak zapošljavaju isti crnci i bijeli.
"Zašto te zanimaju Bušmani?" upita Manipa.
Čuo sam puno o njima i volio bih vidjeti gdje i kako žive.
Kako živite, kažete? Loše. Ali, ako ih želite vidjeti, možemo otići do sela, na samom kraju delte.

Boja kože Bušmana, s kojim me upoznao Manipa, doduše, nije bila crna, nego boje marelice, ali inače se po izgledu naš Bušman nije mnogo razlikovao od ostalih Afrikanaca. Ono što je iznenadilo je njegovo odijelo: sako i hlače u tamno plavoj boji s bijelim prugama. Vjerojatnije je da će se takav par vidjeti na diplomatskom prijemu, a ne kod radnika na farmi u divljini Okavanga. Odijelo je očito bilo s tuđeg ramena - također otkopčano velika veličina, jakna je čudno visjela s njegovog mršavog, golog tijela, otkrivajući njegova istaknuta rebra. Kad sam ga pitao ide li na paradu na sat vremena, Bušman je odgovorio da mu je odijelo dao gostujući Europljanin i on ga nosi jer više nema druge odjeće.

Zatim me pogledavši od glave do pete, iznenada upita:
— Možete li mi dati košulju? Sad je zima. I iako su dani vrući, noći su hladne.
Nažalost, zahtjevu “šumskog čovjeka” nisam mogao udovoljiti jer sam na put ponio samo najnužnije stvari. I ostavio sve ostalo u Maungu. Ali svejedno sam mu obećao poslati nešto odjeće iz kampa - kad odletim natrag u Maung.

“Reci mi,” obratio sam se svom novom poznaniku, “imaš li rođaka među nomadskim Bušmanima u Kalahariju?”
"Kakvi su to rođaci", skrušeno je odgovorio. Oni koji su bili tamo odavno su mrtvi. Naš je običaj bio da u nevolji ostavimo slabe i stare da umru u pustinji, kako bismo sačuvali hranu i vodu za jače. Starci su sami tražili da ih se baci.
Ali ima li još ikoga živog? Pitao sam se.
- Da naravno. Oni iz moje obitelji koji su preživjeli sada rade na farmama, poput mene i mog brata.

Tada mu je prišao njegov brat, pa su razgovarali na svom materinjem jeziku. Primijetio sam da su tijekom razgovora nekako cmoknuli usnama, ali tada nisam obraćao veliku pažnju na to. Kasnije sam saznao da je cmakanje karakteristično za neobičnu obitelj takozvanih "klepetavih jezika" uobičajenih među Bušmanima i Hotentotima. Postoji nekoliko vrsta zvukova koji zveckaju, a svi oni funkcioniraju kao suglasnici (Lingvisti, koji ne mogu sricati te zvukove, koriste uskličnike i dvotočke u sredini riječi kako bi ih označili. Na primjer, "tzwa! na." - Bilješka. izd.).

Kultura Bušmana - njihove pjesme, plesovi, umjetnost na stijenama - sada je u padu. Na 90 kilometara od našeg kampa bila su rijetka brda u Kalahariju - brda Tsodillo, prošarana slikama na stijenama. Ovo su vrlo dobro izrađene oker slike - uglavnom divljih životinja, a ponekad i ljudi. Crteža je jako puno, možda i više od tisuću. Tko ih je stvorio? Bušmani koji žive u blizini Zodila nemaju pojma o tome...

Ali, općenito, imam ugodan dojam o ovoj zemlji, jer ljudi ovdje grade svoje živote na civiliziran način, bez rasnog neprijateljstva i marljivo štite jedinstveni dar prirode, deltu rijeke Okavango, koja se ulijeva u pješčani ocean Kalahari.

Vadim Dobrov
Bocvana

Ovaj nevjerojatna rijeka teče na nevjerojatnom mjestu i završava na nevjerojatan način. Iznenađuje svojom brojnošću i raznolikošću i životinjski svijet njegove obale.

Ništa manje nevjerojatan je jedinstveni jezik ljudi koji žive u njegovom bazenu.

Okavango je jedina stalna rijeka u golemom i neobičnom području zvanom Kalahari, smještenom između rijeka Zambezi, Limpopo i Orange u Južnoj Africi.

Uobičajeno je da se na kartama piše "pustinja Kalahari". Ali to uopće nije pustinja.

Ljeti pada jaka kiša, a po godišnjoj količini oborina (od tisuću milimetara na sjeveru do dvjesto pedeset na jugu), ova se mjesta ne mogu usporediti, primjerice, sa Saharom ili pustinjama Arabije.

Znanstvenici se nisu mogli složiti oko toga što je Kalahari. Neki ga nazivaju "pustinjska savana", drugi koriste izraz "zelena polupustinja", treći vjeruju da je u odnosu na takva mjesta prikladnije govoriti o pejzažima stepskih parkova.

Na ovaj ili onaj način, u Kalahariju ima vode. Postoje privremene (za kišnu sezonu) rijeke, postoje i jezera (od kojih većina, međutim, zimi presuši). Ovdje ima drveća, grmlja i ljekovitog bilja i to u velikom broju.

Kišobran bagrem i mlječika rastu u Kalahariju na udaljenosti od četrdeset do pedeset metara, kako i priliči drveću savane.

Grmlje i trava (ponekad visine do jednog metra) također ne prekrivaju tlo kontinuiranim tepihom; između zelenih mrlja raslinja uvijek su vidljivi pješčani otoci. Ali ta je vegetacija sasvim dovoljna za prehranu tisućama krda antilopa, bivola i zebri, tim više što im Okavango – taj južnoafrički Nil, pruža pojilište. tijekom cijele godine.

Polazeći od savana južne Angole, ova rijeka kroz klance i brzace, uz strme padine s vodopadima, brzo juri prema jugu. I tek u Kalahariju se smiruje, kao da zaboravlja na svoju nasilnu narav.

U beskrajnom moru pješčane ravnice širi se kroz labirinte rukavaca, laguna, jezera, tvoreći sasvim neobičnu deltu rijeke na ušću... u nigdje.

Nazivaju ga "otok vode u moru pijeska".

Šesnaest četvornih kilometara šikare papirusa, grmlja i algi pružaju utočište brojnim pticama i životinjama tijekom cijele godine.

A u visokoj vodi, u svibnju-lipnju, polusuhi rukavci delte pretvaraju se u olujne pjenjene potoke, od kojih jedan doseže "plavo srce Kalaharija" - prekrasno i naseljeno svježe jezero Ngami, koje je znanosti otvorio veliki Livingston.

Ostaci voda Okavanga lutaju još tri stotine kilometara i nestaju u golemom močvarnom jezeru Makarikari.

Jezero je golemi rezervoar sode.

U sušnoj sezoni iz aviona podsjeća na mjesečev krajolik: tvrdi bijeli pokrivač prostire se do samog horizonta s povremenim tamnim mrljama vode.

Jasno se raspoznaju vijugave trake plićaka okružene nepomičnom sparnom izmaglicom.

Sve (ili gotovo sve) vrste afričke faune zastupljene su u delti Okavanga. Nilski konji žive zajedno s krokodilima na zelenim otocima.

Krda gracioznih antilopa jure. Oprezno gledajući okolo, sramežljiva vodena koza će galopirati - osjetivši opasnost, zaroni u vodu do samih nosnica.

Na pojilište dolaze graciozne žirafe i sumorni bivoli i gnuovi.

Ležerno, sa samopoštovanjem, slonovi i nosorozi marširaju do vode, čupave i ozbiljne bradavičaste svinje užurbano jure kroz šikare.

Zebre, elande i nojevi pasu u blizini u prijateljskom društvu - zajedno im je lakše otkriti grabežljivce, budući da je vid ptica nadopunjen osjetljivim sluhom prugastih konja i delikatnim njuhom antilopa.

I naravno, oko tog obilja divljači nalaze se leopardi, gepardi i kraljevski lavovi sa svojom stalnom pratnjom hijena i šakala, a mrki supovi polako kruže u zraku tražeći plijen.

Obilje faune u delti Okavanga je nevjerojatno. Osim već spomenutih životinja, postoji oko četiri stotine vrsta ptica i do sedamdeset vrsta riba.

A svijet povrća Delta ima više od tisuću stabala i grmova.

A putnik koji se u ovu jedinstvenu oazu zaputi na lokalnoj piroški - mokoro, moći će vidjeti i na filmu snimiti vodene antilope i hijenaste pse, koji su u drugim dijelovima Afrike gotovo nestali, diviti se krdima slonova, zebra i plavih gnuova ili uloviti pozamašnu deveriku, pa čak i tigra.

A jata pelikana i roda, plamenaca i marabua gledat će plutajuću pirogu s obala i otoka ...

Kada vrućina ustupi mjesto svježini i kada se nad Kalahari zagusti neprobojna tropska noć, stanovnici ovih mjesta - pastiri Tswana i lovci Bušmani pronalaze put prema zvijezdama, tako sjajnim na ovim geografskim širinama.

Njihova glavna referentna točka je južno tropsko zviježđe Jarca. Obraćaju mu se s molbama, zahvaljuju mu na uspješnom lovu.

Bušmani su tajanstven narod. Po svom izgledu ne podsjećaju na većinu stanovnika Južne Afrike. Žuta koža i sužene oči približavaju ih, bolje rečeno, narodima mongoloidne rase. Kako su i zašto završili u dubinama “Crnog kontinenta”, znanost još ne zna.

Jezik Bušmana zbunjivao je (i još uvijek čini!) čak i lingviste. Europljanin ne može samo izgovoriti polovicu svojih glasova, nego ih čak ni napisati. Sastavljači rječnika nisu pronašli ikone za takve zvukove i jednostavno su zapisali: "zvuk zveckanja", "zvuk šmrcanja", "zvuk poljupca" i tako dalje.

Bušmani su nomadski lovci, a Kalahari, koji se još u 19. stoljeću smatrao jednom od životinjama najbogatijih regija Afrike, pružio im je priliku da svoje obitelji hrane ukusnom divljači, ali i jestivim korijenjem i sočnim plodovima divlje dinje.

Ali pojava bijelih ljudi sa vatreno oružje brzo je dovelo do smanjenja broja divljih životinja, a osim toga, sve više pojilišta počela su zauzimati susjedna pastirska plemena Tswana, koja su potisnula Bušmane u najsušnija područja.

Međutim, ovaj inteligentni narod rođenih lovaca i tragača uspio se prilagoditi novim uvjetima i sada luta južnije, bliže slivu rijeke Orange i njezinih pritoka koji zimi presuše.

Pomaže im sposobnost pronalaženja mjesta u suhim kanalima gdje ispod pijeska može biti vode, što im omogućuje da izdrže do kišne sezone, a sposobnost da jedu sve što se kreće po travi ili pijesku, od ličinki do skakavaca, omogućuje im da prežive u slučaju neuspješnog lova.

Ovo nevjerojatno pleme izaziva nenamjernu simpatiju svojom dosjetljivošću, muzikalnošću, humorom i ljubaznošću, što je, usput rečeno, pokazao nedavno objavljeni talentirani film "Vjerojatno su bogovi ludi ...".

Okavango prelazi od sjeverozapada prema jugoistoku gotovo polovicu goleme južnoafričke zemlje Bocvane, koja se u potpunosti nalazi u Kalahariju.

Sve donedavno ova siromašna pastoralna država nije blistala uspjesima u gospodarstvu.

Ali od 1960-ih godina 20. stoljeća, kada je u utrobi Bocvane otkriveno nekoliko velikih nalazišta dijamanata odjednom, situacija se promijenila.

Sada si zemlja može priuštiti bušenje bunara za vodu u suhim parkovskim šumama Kalaharija, izgradnju civiliziranih naselja za Bušmane i Tswanu i, konačno, brigu o zaštiti životinjskog svijeta.

Nacionalni parkovi i rezervati sada zauzimaju gotovo petinu Bocvane. Također su na sjeveru, u bazenu Zambezija, i na jugozapadu, na pritokama Orangea.