Fotografija na SLR fotoaparatu. Kako slikati SLR fotoaparatom

1/4 sek. i duže - svakako vam treba stativ
1/8 - slabo svjetlo, potreban je stativ
15.1 - Oblačno. Većinu vremena vam je potreban stativ.
1/30 - Ovo je najsporija brzina zatvarača za fotografije iz ruke.
1/60 - može se snimati iz ruke, ali bez telefoto objektiva
1/128 - osoba koja hoda
1/250 - trčanje
1/500 - biciklista
1/1000 i kraće - auto trke.

Zašto je prvi broj 3,5, a ne 4? Uostalom, standardne vrijednosti otvora blende se zasnivaju na povećanju ili smanjenju osvjetljenja objekta za faktor dva (a u matematici za √ 2, tj. 1,4142 puta :)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Međutim, prvi brojevi otvora blende na objektivima možda neće odgovarati standardnim i biti, na primjer, f3,5; ili f1.8 - to je zbog dizajna objektiva. Pomicanje otvora blende za jednu podjelu također mijenja brzinu zatvarača za jednu podjelu (obično dvostruko veću od vrijednosti brzine zatvarača, ali to se može podesiti postavljanjem srednjih vrijednosti ​​radi veće preciznosti). Tako se postiže isto osvetljenje.

Fotografija za početnike uključuje savladavanje brzine zatvarača i otvora blende. Brzinu zatvarača ne posjeduju samo vrlo oštri i nagli ljudi, ali je fotograf dužan - u svakom slučaju! Podešavanje brzine zatvarača i otvora blende naziva se ekspozicija. Obično je za određeno osvjetljenje potrebno uskladiti ove dvije vrijednosti, što se ponekad naziva i parom ekspozicije. Pravila su:

Što više zaustavljate otvor blende, brzina zatvarača bi trebala biti duža (za isti broj vrijednosti), i obrnuto. Osnove fotografije!

Ovo pravilo radi kako bi se dobila ista ekspozicija (ne mijenjati je za snimak pri istom svjetlu). Ispostavilo se da kamera zapravo ima 2 "identične" postavke, a oba rade istu stvar - doziraju svjetlost. Međutim, efekti primjene ovih postavki su različiti i fotografi to vrlo aktivno koriste. Ponekad se otvor blende koristi ne samo za povećanje/smanjenje količine svjetlosti, već i za kontrolu dubine polja. Na primjer, ovako:

Kao što vidite, figura u prvom planu je u fokusu (u ovom slučaju, za one koji nisu upoznati sa plemenitom igrom, to je crni kralj), a zamućenje pozadine se može podesiti otvorom blende. Šta je fokus, fokus? Svaka enciklopedija će reći sljedeće (ili nešto slično ovome):

Fokus (engleski: Focus) - tačka u kojoj je prošla kroz jedno sočivo (ili optički sistem) paralelni snop svetlosnih zraka nakon njihovog prelamanja.

I šta je pridošlica shvatio iz ove definicije? Šta mu to objašnjava i kako pomaže fotografu u fotografiji? Ništa i ništa. Budimo jasniji.

Fokus je tačka u kojoj sočivo stvara jasnu sliku subjekta.
Fokusiranje - podešavanje objektiva na takvu udaljenost od objekta na kojoj vidimo njegovu sliku najjasnije i oštrije.

Navedeno "podešavanje", odnosno usmjeravanje objektiva, vrši se ili automatski - polupritiskom na tipku "start" ili ručno. Kod DSLR-a, ručno fokusiranje se postiže rotiranjem prstena za fokusiranje na objektivu dok subjekat ne postane posebno jasan u okularu tražila. Zatim imamo izraz "objekt u fokusu", "fokusiran", "fokusiran" itd. Šta se dešava u pozadini? Pozadina - a ovo je ono što ste vidjeli iza kralja na lijevoj slici - može biti "zamućena", "neoštra", "van fokusa", "van fokusa", "van fokusa", nije jasna, "oblačna ", " mutno" - po vašem ukusu :) U kompaktu se u pravilu sve svodi samo na odabir nekih fokusnih tačaka u izborniku na ekranu (lijevo, desno, centar, itd.), ali u posudama za sapun ima nisu uopšte, jedan autofokus.

Ali nemojmo biti ispred sebe – vratićemo se i fokusiranju i razgovoru o dubini polja. Pogledajmo još jedan zanimljiv efekat koji se može postići promjenom otvora blende. Kada je zatvorena, svijetleći objekti se pretvaraju u ... zvijezde - što ga više zatvaramo, zraci postaju duži i oštriji. Zanimljivo je da broj zraka često zavisi od broja lopatica otvora blende, što je više lopatica, to je više zraka. Ako je broj latica paran, na primjer 8, tada će biti potpuno isti broj zraka.

Do sada ste vjerovatno i sami shvatili da su otvor blende i brzina zatvarača prilično moćni kreativni alati u rukama fotografa. I, naravno, tronožac! Otvaranjem otvora blende na f/2 (slika desno) dobijamo veoma malu brzinu zatvarača od 1/6 sek., a ako se otvor blende pokrije na f/13, pa čak i noću, dobijamo mnogo veću brzinu zatvarača (u ovom primjeru 30 sekundi!). Jeste li već pretpostavili šta će se ovdje dogoditi bez stativa? Tako je, sve će biti razmazano - u mraku ne klikaju rukama!
...Ako još niste pobjegli na snimanje (ili niste zaspali), onda ćete saznati "kako", "šta" i "za šta".

Uvijek pravite razliku između izraza "povećati otvor blende" i "povećati vrijednost otvora blende". Njihovo značenje je upravo suprotno. Sa vrijednošću otvora blende od 2, njegov otvor blende je mnogo veći nego, na primjer, sa vrijednošću od 8. Drugim riječima, otvorili ste (također kažu "malo otvoren") otvor blende. Ali "poklopac" - to je upravo suprotno! U isto vrijeme zamislite RUPU, a tek onda brojeve.

Šta je ekspozicija i ekspopara

Već znamo izlaganje- ovo je brzina zatvarača i otvor blende koji su potrebni za dobijanje prave količine svjetlosti pri datoj osjetljivosti senzora (prilagođena ISO postavkama). Kompetentna ekspozicija je ključ za ispravan prikaz slike. A sama brzina zatvarača i otvor blende u ovom paketu nazivaju se ekspozicija para. Mnogi početnici pitaju, "kako da znam koji otvor blende odgovara željenoj brzini zatvarača." Odgovoriti na njih "u zavisnosti od rasvjete i vaših ciljeva" znači ne odgovoriti ništa (iako je odgovor najtačniji!). Ako želite da naučite više (i da naučite osnove fotografije), pogledajte ovdje:

Još bolje, eksperimentirajte više i sami ćete shvatiti. Pa ko je skroz lijen uzme kameru, nišani u subjekat (u automatskom režimu), pa gleda u ekran - koji otvor blende odgovara željenoj brzini zatvarača :) Vjerujte, uči bolje od bilo kojeg udžbenika! Pritom nije potrebno ni slikati, ne slikati, već se sam fotoaparat može ponijeti na izložbu!! :)

Najkorisniji eksperiment

Dakle, brzina zatvarača je odgovorna za doziranje svjetla na vrijeme i borbu protiv podrhtavanja, otvor blende za količinu svjetlosti i dubinu polja. Počnimo jednostavno, tj. iz svijeta. Skraćivanjem brzine zatvarača (ili smanjenjem otvora blende) sliku činimo tamnijom, a povećanjem vrijednosti činimo je svjetlijom. Ne savjetujem da ovo čitate 17 puta zaredom, bolje je uzeti fotoaparat u ruke i isprobati ga sami - brže ćete shvatiti! Stavite iskustvo. Kamera - u ručnom načinu rada (M)! Bez promene otvora blende, snimajte slike sa malom brzinom zatvarača, na primer, 1/2, 1/15, 1/60 s. itd. svaki put pregledavajući rezultat. Slika bi trebala postati tamnija. Na primjer, ovako:

Ako radite ovaj eksperiment bez stativa, snimajući iz ruke, primijetit ćete smanjenje zamućenja (miješanje) pri kratkim ekspozicijama i povećanje pri dugim ekspozicijama. Zatim, bez promjene brzine zatvarača, eksperimentirajte na sličan način s otvorom blende. Korisnost ovog savjeta zamijenit će vas da čitate stotine stranica o sličnim temama (uključujući i moju), od kojih su mnoge više razmetljiva terminologija nego pokušaj da se bilo što objasni. Stoga je najbolji vodič za fotografisanje vaš vlastiti fotoaparat i vaša želja da naučite kako pravilno slikati.

A evo još jednog primjera korištenja brzine zatvarača za postizanje "kreativnih rezultata". Stavio sam to pod navodnike, jer je "kreativni rezultati" pristrasan koncept i svako ima svoj.

Fotografija br. 1 je snimljena sa stativa, a mala brzina zatvarača (1/4 sek.) je korištena samo da bi se postiglo ... kretanje, ili zamućenje. Kao što vidite, objekat koji se brzo kreće (u odnosu na kameru) je zamagljen, ali kao rezultat toga osjećamo brzinu odlazećeg voza. Da li je lepa ili ne, svako odlučuje za sebe. Na slici br. 2, velika brzina zatvarača (1/227 sec) omogućila je "zaustavljanje" (zaustavljanje, zamrzavanje) ptice koja se brzo kreće u kadru. Više je tehničko nego kreativno. Malo je vjerovatno da će ptica razmazana po oblacima ukrasiti sliku. Mada, možda će nekome biti kul :)

Kako izbjeći pomicanje, nastavit ćemo proučavati. Imam prilično čudan tutorijal za fotografiju, jer još jednom predlažem postizanje efekta zamućenja (i za dobrobit slike), a tek onda - opcije za rješavanje toga. Radim to da pokažem kako brzina zatvarača i otvor blende rade zajedno. Ovaj slatki par dobro radi u demonstraciji osnova fotografije za početnike. Zar slika #1, snimljena u metrou, ne bi bila prikladna za ovu svrhu? Idemo redom.

Na lijevoj strani vidimo fotografiju s prilično lijepim efektom vodopada koji pada preko stijena. Ovaj efekat zamućenja jet-om postiže se malom brzinom zatvarača i stativom. Ovdje je korištena brzina zatvarača od 1/6 sekunde. Dobiti takvu vrijednost pri slabom svjetlu (kao na slici u metrou) nije problem, ali šta ako je osvjetljenje više nego dovoljno? Problem je u tome što će automatska kamera pokušati dati kraću brzinu zatvarača - da izbjegne zamućenje, a nama treba upravo suprotno! Ovdje treba prebaciti kameru u ručni način rada i držati pritisnutu otvor blende (bit će manje svjetla!) - i zbog toga mirno produžavamo brzinu zatvarača za isti broj koraka (istovremeno ćemo izjednačiti svjetlo ). A još je lakše odmah podesiti željenu brzinu zatvarača i otvor blende :)

To možete učiniti i u ručnom načinu rada, iu načinu prioriteta zatvarača ili prioritetu otvora blende - kako vam odgovara. Za vodopad, morao sam da se zaustavim na f/16! da bih dobio malu brzinu zatvarača od 1/6 sek. Ali ako namjerno koristimo zamućenje u umjetničke svrhe, koja je onda svrha stativa? Potrebno je da samo potoci vode budu mutni, a ostali detalji krajolika ostaju jasni.

Sada razumete zašto automatizacija kamere (čak i ona najskuplja!) ne može uvek da podnese snimak? Da, ona jednostavno ne zna šta tačno želite da dobijete na slici! Pametna tehnologija pokušava spriječiti zamućenje i postavlja kratku brzinu zatvarača, što apsolutno nije prikladno za ovaj stil snimanja! Šta je sa zaključkom? A zaključak je jednostavan:

fotograf snima, a ne kamera.

Ovo su ujedno i osnove fotografije!
Odlično, ali što ako imate posudu za sapun i nemate ručna podešavanja? Možete kupiti DSLR, ili možete čekati odvratno osvjetljenje, isključiti blic i snimati pokretne objekte malom brzinom zatvarača sa stativa! Kao na onoj fotografiji u podzemnoj: u metrou je loše svjetlo i ne morate čekati! Ako vam slike u ovom stilu ne trebaju često, onda uopće ne morate kupovati skupu kameru :)
Međutim, treba shvatiti razliku - kod posude za sapun očekujete loše osvjetljenje, a kod fotoaparata s ručnim podešavanjem to radite sami, stežući otvor blende do te mjere da vam omogući željenu brzinu zatvarača.

Možete sigurno preskočiti sljedeća 2 naslova o žižnoj daljini i šumu. Naravno, ako tečno vladate ovim materijalom, inače neki dijelovi mog Udžbenika neće biti sasvim jasni. Općenito, žižna daljina sočiva se odnosi na osnovne koncepte; ono što je EGF takođe je neophodno predstavljati. Stoga, nemojte biti lijeni da pratite linkove i vratite se. Ne bojte se, link nije uklanjanje osuđenika na prisilno naselje u određenom području (na primjer, u Sibiru), već samo prijelaz na odgovarajuću stranicu ove stranice. Povratak će biti lak kao bezumno klikanje na okidač kamere!

Šta je žižna daljina

Pošto sam napisao cijelu stranicu o žižnoj daljini i EGF-u, neću se ponavljati, ali ko ne zna savladat će to ovdje:
Žižna daljina u ekvivalentu od 35 mm (EGF)
ostalo čitajte dalje. Ko još ne zna da čita, ili je zaboravio nakon položenog ispita, uči rusko pismo. Nema tolerancije, sajt je samo za one koji znaju ruski! :)

Dakle, promjenom žižne daljine objektiva, možete zumirati ili umanjiti predmet fotografije. Ali ne znaju svi kako ovo možete koristiti za postizanje prilično zanimljivih efekata bez ikakvog Photoshopa. Da biste to uradili, potreban vam je zum objektiv, tj. objektiv s promjenjivom žižnom daljinom i mogućnošću ručnog mijenjanja (u pravilu je ovo zum za DSLR).

Da bismo dobili takve fotografije, jednostavno promijenimo žižnu daljinu okretanjem valovitog prstena na objektivu, a to treba učiniti u trenutku kada je zatvarač fotoaparata otvoren – tj. tačno tokom fotografisanja. Da biste imali vremena za uvijanje, potrebna vam je duga ekspozicija, pa je snimanje sa stativa poželjno. Koristio sam male brzine zatvarača (1 sek.) kada sam snimao sa blicem. Niko vam neće reći kako da brzo okrenete ring i kakva vam je izdržljivost potrebna, jer su situacije različite, a i rezultat može biti različit - i uspješan i ne baš :-)

Šta je buka

Kako izbjeći podmazivanje

Šta je lubrikant? Podmazivanje, on je tresenje, ovo je nejasna, neoštra slika. Zamućeno, ukratko :) Cela slika je razmazana levo (snimanje iz ruke, brzina zatvarača 1/90 sek), desno samo pokretni objekat - devojka, sve ostalo je oštro (snimanje sa stativa, brzina zatvarača 1 /4 sek).

1. 2.

Dakle, počnimo sa prastarim ruskim pitanjima "ko je kriv" i "šta da se radi"! Ne treba misliti da je ovo pitanje čisto rusko, tiče se svih, čak i crnaca :) Savjetujem onima koji vole da dižu galamu oko tolerancije da potraže novu riječ "tolerancija" u eksplanatorni rječnik Ruski jezik Ožegov i Švedova. Ne postoji to što ne postoji reč "politička korektnost" :) Kao i reči Afro-Francuz, Afro-Kinez ili Afroamerikanac - ali postoji Crnac. Sastavljačima rečnika nije palo na pamet da će razumni ljudi u 21. veku doći do toga da će stvari nazivati ​​NE SVOJIM imenima :) Štaviše, čak i poznata riječ Afrički ne odražava suštinu, može biti bijelac, rodjen u Africi... A Papuanac je i Papuac u Danskoj :)

Dakle, šta je "tolerancija"? Svaki papagaj sa novinske stranice će ponoviti da je to tolerancija prema drugoj kulturi (vjera, nacionalna tradicija, itd.), ali neće objasniti šta se tačno u stranoj kulturi treba tolerirati i, najvažnije, zašto. Osim toga, teško je shvatiti kako kultura može biti drugačija, drugačija - ili postoji, ili je, izvinite, ne postoji :) S tim u vezi, bolje je obratiti se doktorima za objašnjenje pojma, uvjeravam Vi ćete biti u šoku: tolerancija je potpuno ili djelomično odsustvo imunološke reaktivnosti!! Drugim riječima, gubitak imuniteta na strane uticaje... Mnoge neće izliječiti, ali će ih natjerati na razmišljanje... Dakle, nećemo liječiti bolesno društvo i vraćati se mutnim slikama. Odaberimo trag iz istog rječnika. značenje: podmazati - lišiti jasnoće, sigurnosti, oštrine. Prikladnije je za fotografe nego "mazati u lice" :)

Pa ko je kriv? Podmazivanje nastaje zbog 4 glavna razloga:

Sve je jasno sa prvom tačkom. Iznad ste već vidjeli pticu koja leti. Ali niko ne želi da bude tolerantan prema zamućenoj ptici na fotografiji i da se prema njoj odnosi sa tolerancijom :) Takve "tradicije" jasno dovode do pogrešne percepcije slike čak i na primitivnom nivou, i naravno, ne može se nametnuti takvo " fotokultura“ (kao što se ne mogu tolerirati neki običaji aboridžinskog kanibala iz slavnog plemena Mumbo-Yumbo).
šta da radim?
Rješenje problema je skratiti brzinu zatvarača, što kraća to bolje, ako otvor blende dozvoljava. Ako nije, onda možete povećati ISO ako je šum prihvatljiv. Iskusni fotografi i dalje koriste kretanje kamere - brzo je vode za pticom tako da ona cijelo vrijeme ostane u kadru i ne pomiče se (naravno, u odnosu na objektiv, inače će nesretna ptica pasti; možda na vašu glava). Ova tehnika fotografisanja naziva se "fotografija ožičenja". Ispod vidimo sasvim dostojnog letećeg galeba pri brzini zatvarača od 1/1500 sec. I zaista, zašto ne bi letela tako kratkom brzinom zatvarača :)

Imajte na umu da je pozadina (drveće) čak i pri tako kratkoj brzini zatvarača bila malo razmazana. Efekat dobro naglašava kretanje ptice, ali se pokazalo samo zbog snimanja ožičenjem.

Kod drugog slučaja (drhtanje ruku) nije sve jednostavno. Drhtanje ruku se prenosi na kameru, ali zašto se ruke tresu? Pitanje je, naravno, retoričko! Od napetosti mišića, od neugodnog stiska, od umora, od starosti, pa čak i od lošeg raspoloženja. U redu, neka bude - nisam zaboravio, sećam se šta ste hteli da čujete ... i od pića takođe. Jao, ruke mi stalno drhte :)
šta da radim?
Iako se svima drugačije tresu ruke, savjet je isti: živite zdravo, pravilno držite fotoaparat i lagano pritiskajte dugme!

Treća tačka: loše osvetljenje. Zašto dolazi do lošeg osvetljenja? Za one koji ne znaju, odmah ću otkriti strašnu tajnu. I zato sto se Zemlja okrece oko svoje ose, a dan se pretvara u noc :) A koliko fanatika nije spalilo ljude na lomaci inkvizicije, jos se vrti! Vjernici, pročitajte 7 puta 10 Hristovih zapovijesti prije nego što iskoristite užasan zakon o vašim pravima koji su usvojili nevjerni političari. Papa, pokaj se za krivovjerje nerazumnih, koji je mucio hiljade ljudi u podrumima srednjeg vijeka, i da krckanje kostiju i vrisak ne pomraci um uspavane nocu, kupi naocare i citaj ujutro školski udžbenici. Zaista se okreće (i sunce sija)!

Dakle, otkrili smo uzrok lošeg osvjetljenja. Zašto to uzrokuje podmazivanje? Kamera se trese. Naravno, morate shvatiti da, zapravo, nije kamera ta koja drhti, već opet vaše ruke. Ali to nije u potpunosti tvoja krivica! U veoma lošim uslovima osvetljenja (veče, noć, oblačno), potrebno vam je dugo vreme ekspozicije, na primer, sekundu, dve, ponekad i više - i zbog toga je čak i minimalno drhtanje ruke veoma primetno. Ovdje neće spasiti ni zdrav način života, ni stabilizator slike, ni ispravan hvat kamere. Što je subjekt lošije osvijetljen, to više prokleto podrhtavanje kvari vaše remek-djelo.
šta da radim?
Radikalno, ovu nesreću liječi samo tronožac. A invaziju gladnih domorodaca iz dalekog Mumbo-Yumba izliječit će samo zdrava migracijska politika i jaka državna granica! :) Nije jasno kako poboljšati zdravlje demagoga zemlje koji emituju "nemamo dovoljno". radne ruke” – i to u prisustvu nezaposlenosti... Osim toga, jeftine ruke polupismenih Tadžika se vraćaju da progone smanjenje plata i biće mnogo skuplje od naučnika koji odlaze iz zemlje. Kao rezultat toga, kupujemo stative i kamere dizajnirane bilo gdje osim u Rusiji.

Tačka četiri. Na različitim žižnim daljinama, zamućenje je takođe različito: što je fokus duži, to je više zamućenja. ko je kriv? Zapravo, ovo je i stisak ruke. Jasno je da trebate skratiti brzinu zatvarača ako nema stativa, ali može biti potrebno brzo odrediti koji ćete postaviti minimalna vrijednost brzina zatvarača za određenu žižnu daljinu.
šta da radim?
Ako stepen drhtanja ruku uzmemo kao približno konstantnu vrijednost (ne izvan okvira trezvenog života i ekstremne starosti), onda se izračunava približna formula za određivanje brzine zatvarača - vrijednost njegovog nazivnika treba biti veća od žarišne dužina sočiva. Za DSLR i kompaktne fotoaparate koji nisu punog formata, prvo izračunamo EGF, a zatim „probamo“ ekspozicije prema njemu.

Na primjer, sa žižnom daljinom od 30 mm u EGF-u, bolje je ne snimati brzinom zatvarača dužom od 1/30 sekunde, već snimati na 1/60, ili čak kraće. Za objektiv od 100 mm koristite brzinu zatvarača veću od 1/100, kao što je 1/128. Naravno, ako se subjekt kreće, onda ga treba još više skratiti.

Naravno, definicija rukovanja nije podložna preciznom mjerenju, a neki pojedinci mogu ići dalje od pravila u jednom ili drugom smjeru, ali u većini slučajeva pravilo i dalje funkcionira prilično dobro. Treba imati na umu da kamera punog formata (fotoaparat formata 35 mm) ima žižnu daljinu i EGF jednake jedni drugima, tako da je još lakše odrediti brzinu zatvarača za borbu protiv podrhtavanja.

Vrijedi dodati da je mnoge gadne stvari najlakše tretirati stativom (najbolji stabilizator slike!), ali nije uvijek dostupan. šta da radim?

Prvo, pijte manje prije snimanja, drugo, pravilno držite kameru, i treće, uključite stabilizator slike ako ga imate (neće pomoći u slučaju ptice!). I onda skratite brzinu zatvarača, ako nije dovoljno - koristite blic, ako blic nije dovoljan ili je njegova upotreba nepoželjna, onda podignite ISO. Ništa ne pomaže? Kupi stativ!

Ali evo problema – kada ste u ručnom načinu rada (u nastavku ćemo pogledati druge načine snimanja), podesite brzinu zatvarača na kraću, tada će ulaziti manje svjetla! I slika će u ovom slučaju postati tamnija (podeksponirana, kako kažu fotografi). Da se to ne bi dogodilo, potrebno je istim redoslijedom povećati otvor dijafragme. Na primjer, postoje brzine zatvarača od 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sek. itd. A tu su i otvori blende f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 itd. Na primjer, skratili smo brzinu zatvarača pomjeravši je za 2 pozicije - od 1/15 do 1/60. Otvor otvora blende u ovom slučaju također treba povećati za 2 pozicije, na primjer, sa f / 8 na f / 4. Kao rezultat toga, fotografija će dobiti potpuno istu količinu svjetlosti, ali moguće zamućenje pri kratkoj brzini zatvarača bit će manje uočljivo za oko nego pri dugoj. I dobićemo kvalitetnu (ili barem nerazmazanu) sliku. Pa, ako, naravno, otvor blende dopušta (ako imate oznaku f / 2.8 na svom objektivu, onda će vrijednost otvora blende f / 2, ili, recimo, f / 1.4, naravno biti nedostupna, što znači čak i veće brzine zatvarača nisu dostupne). U takvim slučajevima trebate povećati ISO. Bolje neka bude šum nego mutna slika!

Načini snimanja

Suština glavnih modova svodi se otprilike na sljedeće. Preporučujem čitanje samo onima koji su izgubili uputstvo, ili ga nemaju, ali imaju fotoaparat :)

Točak za odabir načina rada.
Odabran je način prikaza fotografije, malo viši je zeleni mod.

U smjeru kazaljke na satu: zeleni način rada, PSAM [obrađeno u tekstu iznad], SCENA (scena ili prilagođeni način rada [razgovara se u nastavku]), snimanje filma, POSTAVKE (podešavanja), kvalitet ⁄ veličina fotografije, ISO (osjetljivost na svjetlo), WB (balans bijele boje ) , pogledajte slike.

Naravno, kotač se može razlikovati kod različitih kamera (jednostavno ne postoji u jeftinim fotoaparatima), ali svi imaju zeleni način rada i gledanje slika, čak i ako nema točka :).

Često čujemo sljedeće: ako postoji zeleni režim koji "sve radi sam", zašto nam onda treba ostalo? Da, uređaj će odabrati ispravne (ali prosječne!) vrijednosti brzine zatvarača i otvora blende. A evo i fotografije bicikliste, dobro eksponirana, ispada mutna zbog male brzine zatvarača. Mašina ne zna šta želite da snimate! Pa autofokus ne zna da li se biciklista vozi ili stoji, pa otuda i pogrešna brzina zatvarača, ali funkcija detekcije osmeha u kadru će vas naučiti da se smejete i smejete neuspesima! :)

Da biste kameri „rekli“ šta vam je potrebno, postoje samo drugi režimi, koji se, za razliku od zelenog, obično nazivaju kreativnim, odnosno ručnim. Od njih su najkorisniji "prioritet zatvarača" I "prioritet blende", koji su sada dostupni u mnogim digitalnim fotoaparatima. Sada je lako izbjeći grešku: pretpostavimo da trebate brzo promijeniti brzinu zatvarača, a zatim je u režimu "prioritet zatvarača" skraćujete (na primjer, da nema zamućenja) - i tada se postavlja odgovarajuća vrijednost otvora blende automatom kamere. Slično, možete brzo promijeniti otvor blende. Ali ni to producentima nije bilo dovoljno. Neki fotoaparati imaju režim "prioritet osetljivosti" - vi postavljate ISO - kamera bira brzinu zatvarača i otvor blende... pa čak i "brzinu zatvarača i prioritet otvora blende" - mašina bira osetljivost kao odgovor. Hm... Ostaje samo žaliti se na nedostatak crvenog dugmeta: "napravi remek-delo"...

Po mom mišljenju, dovoljna su samo 2 načina rada:
1) prioritet otvora blende (za brzo podešavanje i kontrolu dubine polja vidljiva je i brzina zatvarača, što znači da ćete je kontrolisati vi), i
2) ručni (za sve ostalo).
Pa, osim što bih za početnike ipak ostavio mašinu. Sve ostalo je od zloga :)

Neću ulaziti u detalje o takozvanim prilagođenim modovima, kao npr "pejzaž", "portret", "noćni pejzaž", "muzej", "sport" i mase sličnih koje se nalaze u skoro svakoj ćeliji. U svakom slučaju, suština ovakvih načina rada svodi se na elementarnu kombinaciju brzina zatvarača i otvora blende, jer ovi načini općenito izostaju u profesionalnim fotoaparatima - kao potpuno beskorisno otvarati otvor blende umjesto režima "portret" ili "noćni pejzaž" ( bez stativa), i, naravno, isključite blic kada snimate u muzeju ...

Dubina polja

Postoje i drugi efekti korišćenja otvora blende, poput smanjenja ili povećanja dubine polja, a to fotografi aktivno koriste za izoštravanje, na primjer, pejzaža, ili, obrnuto, za zamagljivanje pozadine portreta... Evo primjer zamućene ili defokusirane pozadine koja nije pogodila plitku dubinu polja, ili, kako kažu, malu dubinu polja (akutna zarazna bolest respiratornog trakta uzrokovana virusom? ne, dubina polja) :

Na slici br.1 otvor blende je 2.9, što daje dubinu polja od svega nekoliko centimetara, što je dovoljno za figuru, ali ne i za pozadinu koja je udaljena 20 centimetara. Kao rezultat toga, pozadina nije pala u malu granicu dubine polja, pa stoga i mutna. Na slici br. 2 otvor blende je malo prekriven (f4.4) jer je dubina polja veća, ali zato što udaljenost do zelene je još veća, tada je još uvijek mutno. Inače, ove slike su jasan primjer koji opovrgava popularno mišljenje, koje se sa žarom promovira na mnogim forumima - nemoguće je zamutiti pozadinu kompaktom. Čuvajte se poznavalaca koji puno pišu, ali ne navode primjere na djelu, tj. sa tvojim slikama. Obe fotografije su snimljene kompaktom (Nikon Coolpix 5400), starim (2003) i čak ni najskupljim u svojoj klasi. Štaviše, snimak broj 2 nije snimljen na maksimalno otvorenom otvoru blende, tj. Zamućenje je teoretski moguće još više.

Sljedeću fotografiju za stranicu ljubazno mi je ustupio moj prijatelj Sergej Andreev. Ne želim nikoga šokirati - ova slika nije snimljena čak ni kompaktom, već ... mobilnim telefonom!

3.

Kao što vidite, mobilni telefon može dobiti i malu dubinu polja. Ali vrlo je teško kontrolisati dubinu polja i učiniti je predvidljivom: takva kamera nema postavku blende. Uprkos tome, ostaje činjenica da čak i kamera mobilnog telefona može zamutiti pozadinu!

Ovi klasični primjeri upotrebe dubinske oštrine ne bi se, međutim, trebali shvatiti kao da kompakt ni na koji način nije inferioran u odnosu na DSLR. Postavljen na ogledalo, brzi primarni objektiv će učiniti bokeh (zamućenje pozadine) mnogo dubljim (ako je potrebno!) i sa lepšim uzorkom. Treba imati na umu da optika dugog fokusa najbolje "pere" pozadinu. Ali čak i sa kit objektivom, SLR kamera ima više opcija kako u tom pogledu tako i u smislu lakoće kontrole dubine polja. Evo tipičnih slika sa defokusiranom pozadinom:

Mali trik za one sa kompaktom. Pogodno, naravno, za SLR fotoaparat. Ako želite snimiti portret sa defokusiranom pozadinom, onda snimajte tako da pozadina bude što dalje od lica portreta :), a samo lice zauzima što veći dio kadra - tada će pozadina biti više zamućen. U tom slučaju otvor blende treba da bude što otvoreniji, a bolje je objektiv staviti u telepoziciju (jer je oštrina veća kod širokog ugla). Ako je DOF vašeg kompakta prevelik za stan (objekat ne stane u okvir!), onda ćete, naravno, morati kupiti prostraniji stan, ali ja lično radije snimam na ulici, ili koristim SLR :)
Na primjer, ovako:

Šta daje mala dubina polja i bokeh? Mogućnost isticanja glavnog subjekta i učiniti sliku obimnijom. U ovom slučaju, ruka koja kuca ove redove na tastaturi je istaknuta :)

Ono što određuje dubinu oštro prikazanog prostora.

Sa istom veličinom matrica (i pod jednakim ostalim stvarima), dubina polja ovisi o sljedećim principima:

◆ ako je vrijednost otvora blende veća (f8 je veći od f2, tj. otvor blende je manji), tada je dubina polja veća;
◆ ako je udaljenost do subjekta veća, tada je dubina polja veća;
◆ ako je žižna daljina sočiva veća, tada je dubina polja manja;

drugim riječima:

Dubina polja zavisi od otvora blende i udaljenosti do objekta. Što je veći otvor blende i što je objektiv bliže objektu, to je manja dubina polja. I nije važno jeste li prišli bliže nogama ili zumirali objekt.

Ako je udaljenost do objekta (i žižna daljina) nepromijenjena, tada samo otvor blende može promijeniti dubinu polja.

Treba razumjeti da dubina polja jako ovisi o veličini matrice, ali pošto se pretpostavlja da fotograf snima samo jednom kamerom (a ne snima kao kauboj odjednom sa 2 različite veličine barela!), Onda izostavljamo :) Recimo jedno: na velikoj matrici je lakše dobiti manju dubinu polja.
Šta je rezultat? Što je dubina polja manja, to će pozadina biti zamućenija. Ako je dubina polja velika (kao kod kompakta), ili pozadina nije daleko iza subjekta (tj. pada u dubinu polja), tada zamućenje pozadine neće funkcionirati - sve će biti oštro, i objekt i pozadini. A sada je sve isto, ali na pristupačnijem jeziku:

Ako želite dosta zamutiti pozadinu iza portreta, onda se približite (ili zumirajte) tako da lice zauzme veći dio kadra (još je bolje koristiti dugačak objektiv), dok otvorite otvor blende što je moguće šire . Ako ne zelite onda prekrijte otvor da pozadina ne bude previse mutna :)

Na netu možete naći dosta kontroverzi na temu "da li dubina polja zavisi od žižne daljine". Neki misle da zavisi, drugi, naravno, ne misle tako :) Generalno, demokratija i sloboda govora su vrlo čudna stvar: neki će i običan list papira sigurno nazvati crnim ako većina tako misli bijelo je. I zašto? Ali zato što sloboda i možeš da radiš šta hoćeš! :) Inače, stepen idiotizma društva se ocjenjuje nemogućnošću da se odredi granica dubinske oštrine onoga što je dozvoljeno, a ova blamaža proizilazi iz nesporazuma da su neograničene slobode loše kao da su potpuno stegnute (kao dijafragma)! Inače, temelji fotografije (a ne demokratije) počivaju na prirodi svjetlosti, dizajnu objektiva i zdravom razumu fotografa :)

Budući da su mi često postavljana pitanja „zašto drugi sajt ne piše o IPIG-u, već obrnuto“, autor ovih redova se umorio od odgovora – „slobodni ste da izaberete bilo koji resurs“ – i napisao je kratak članak o mišljenje:

Ako niste zainteresovani, slobodno preskočite. Fotografija za početnike ne predviđa uključivanje ovih potonjih u teorijske sporove. Kao i svi ostali. Autor je samo izneo svoje mišljenje o "problemu" - popuštanje željama foto zajednice. Nadam se da osnove fotografije neće patiti od ovoga :)

Moram upozoriti početnike: nemojte praviti neku vrstu cilja iz male dubine polja. Prvo, zamućenje pozadine nije uvijek prikladno. I drugo, velika dubina polja potrebna je ništa manje često, a u makro fotografiji je jednostavno neophodna. Najčešće je potrebna oštrina "preko cijelog polja" pri snimanju pejzaža, pa se na ovu temu trebamo detaljnije zadržati. One. Ne stajemo, čitamo dalje :)

Kako snimiti pejzaž

Za pejzaže, otvor blende je u pravilu prekriven - tako da je sve oštro, "od pupka do beskonačnosti", kao što je često slučaj kod kompaktnih fotoaparata - u pejzažima tamo ne možete uopće pokriti otvor blende :). DSLR je teže koristiti (šta god kažu u reklamama!) - brzi objektiv može zamutiti na početku panorame kada se fokusira na udaljene objekte. Zamagljivanje bližeg (ili dalekog) dijela slike u pejzažu uopće nije potrebno. Tačnije, nije uvijek potrebno. Zato vam savjetujem da otvor blende prekrijete čak i na kompaktu - da razvijete naviku koja se zove "ispravno fotografiranje".

Ovako izgledaju tipični pejzaži :)

Kao na sledećim slikama.
Pejzaž #1: otvor blende do f8, EGF 24 mm. Pejzaž #2: otvor blende do f8, EGF 36 mm.

Žižna daljina za pejzaže obično se bira manja od standardne, što omogućava širok ugao - "više prostora će stati u kadar". Tipičan primjer takvog plana je fotografija br. 1, gdje je korišten najširi (za ovaj objektiv) ugao. Naravno, pejzaž se može snimati i sa dužim fokusom: sve zavisi od toga šta želite da snimite, od ugla, od mogućnosti približavanja. Recimo, nisam imao takvu priliku - da "uramim nogama", slikajući broj 2 - jednostavno bih se udavio kamerom, a voleo bih da dobijem većeg padobranca, jer je on bitan "detalj" pejzaža... :)

Tutorijal za fotografiju ne pretenduje da bude detaljniji prikaz osnova pejzažne fotografije, pa je za ovu drugu izdvojena posebna stranica sa fotografijama. Općenito, smatram da je pejzaž najlakše mjesto za početnika. Ova stranica govori ne samo o analizi tipičnih grešaka, već i o pejzažnoj fotografiji sa standardnim objektivom. Sve ovo je u glavnom meniju stranice, ali je lakše kliknuti ovdje:

Pošto je senzor srce, a procesor mozak, sočivo je duša kamere. A fotograf samo pritisne dugme :) Ako tako ozbiljno mislite, onda je bolje da sačekate malo dok kupujete SLR fotoaparat, a da u isto vreme uklonite ovaj udžbenik iz svojih obeleživača :) Pejzaž (kao i sve ostalo!) Vi ste mozete samo da gledate ocima "za vrijeme utakmice" i ne zamarate se kamerama, objektivima, fotostranicama i ostalim foto glupostima :) A kada naucite da gledate svijet oko sebe iz razlicitih uglova trazeci najpovoljniji u svom umu , lako ćete shvatiti da li vam treba kamera ili ne! Zapravo, ovaj pristup se ne odnosi samo na pejzaž i ne samo na fotografiju...

Objektivi sa žižnom daljinom od 50 mm (standard u EGF) i više su najprikladniji za snimanje portreta, tj. telefoto objektivi. Da biste odvojili osobu od pozadine i učinili pozadinu mutnom, trebate koristiti "telefoto". Ako želite da se osoba pokaže na prekrasnoj pozadini i ova pozadina se može vidjeti, onda ne morate uopće snimati telefoto :) U ovom slučaju možete snimati standardnim objektivom ili jednostavno smanjiti fokus dužine (ako imate zum), a možete i držati pritisnutu, ako je moguće, dijafragmu. Osnove fotografije pretpostavljaju da fotograf još uvijek snima, a ne njegov fotoaparat! Neću se umoriti od ponavljanja :)

Pentax 16-45 / f4 objektiv koji smo ranije pregledali pogodniji je za snimanje pejzaža (ne zato što je Pentax, već zato što je širi od normalnog!), ali se njime mogu snimati i portreti. Namjerno navodim primjere snimljene ovim konkretnim objektivom jer liči na standardni objektiv koji dolazi s fotoaparatom (koji se obično naziva "kit"), što je ono što početnici koriste u početku. Ne treba misliti da ti nude - "prvo nauči da sviraš gitaru bez žica, pa ćeš tek onda kupiti sebi pravi fender..." - često su mi postavljali pitanja "da li je moguće snimiti dobre portrete sa kit", "šta može kit u makro" i slično, pa sam našao za shodno da koristim sočivo bliže kitu. Zašto zapravo ne kit? Da, jer ga jednostavno nemam :)

Budući da je omjer otvora blende objektiva 16-45/4 relativno nizak (f4), da biste snimili portret, morate otvoriti otvor blende što je više moguće. I, naravno, postavite objektiv na maksimalnu telefoto poziciju - na žižnoj daljini od 45 mm, što je već sasvim prikladno za portret - bit će manje geometrijskih izobličenja. Primjetna distorzija može biti prihvatljiva za pejzaž, ali za portret će to biti jasan nedostatak. Prilikom fotografisanja fokus treba biti na očima (ili oku najbližem vama), jer su oči najizrazitiji dio portreta, ne bez razloga se nazivaju ogledalom duše. Ako je dubina polja vrlo mala, onda čak i ako su uši "zamućene" zajedno s nosom, ali su oči uvijek u zoni oštrine. Ovo je tehnički dio.

Ali kreativni dio je malo složeniji. Stoga sam identificirao nekoliko dobro poznatih pravila za građenje kompozicije, koja čak i majstori rijetko dozvoljavaju da se prekrše. Početnik treba da poštuje ova pravila, a ne da ih negira; suprotno ne dokazuje majstorstvo. Konstrukciju kompozicije ćemo pripisati ne samo portretu, već i bilo kojoj glavnoj temi snimanja.

Vanzemaljska ruka u kadru pored lica protagonista momentalno se okreće dobra fotografija sisati.
Ništa ekstra! U kadru treba ostaviti samo značajne objekte. Ovo su osnove fotografije, a ne samo portretne fotografije.
Bolje je pucati u djecu sa visine njihove visine, ili čak niže!
Ljudi se ne smiju nasumično rezati, čak i ako ste hirurg. Loše je odsjeći stopala ramom, a pri snimanju iz profila odsjeći lice (ostavljajući potiljak). To je užasno! Također, ne biste trebali prepoloviti ljudsku figuru uz liniju horizonta (ili ogradu).
Osoba koja se portretira mora biti dodijeljeno(dubina polja, osvjetljenje, veličina i povoljna lokacija u kadru, igra chiaroscuro, bilo što, samo naglašeno). To se, zapravo, odnosi na bilo koji predmet snimanja.
Pozadina ne smije biti šarena i odvlačiti pažnju gledatelja nerazumljivim objektima. Izbacite sve nepotrebno iz pozadine, zamutite, uništite, napravite sami - samo ostavite svu svoju pažnju na portret.
Glavni subjekat ne treba uvek biti postavljen tačno u sredinu kadra.

Početniku će biti potrebno „pravilo trećine“, koje se često koristi u fotografiji (podjela kadra na tri jednaka dijela); zeleno označene semantičke tačke, "privlače pogled". Vjerujmo geometriji harmonije! Ali... bez pretjeranog fanatizma.)

Osim toga, portret treba, ako je moguće, izraziti suštinu osobe i njene najizrazitije osobine koje otkrivaju njegov karakter. Ako to ne uspije, onda možemo reći da portret nije uspio, ali to se može učiniti na drugi način - ali je izašla normalna fotografija za uspomenu! Hajde da vidimo tipičan portret običnog ruskog mačo :)

ruski mačo.
otvor blende otvoren na f4, žižna daljina (EGF) 67 mm.

0.

Da biste dobili tako mutnu pozadinu, potrebno je ne samo što je moguće više otvoriti otvor blende, već i snimati s vrlo velike udaljenosti, tako da lice zauzima veći dio kadra. I pozadina ovdje, naravno, nije bila oštra, ne da bi se pokazalo da pozadina nije oštra (ovo je glupo!), već upravo suprotno, da bi se naglasila glavna tema :)

A ovaj objekt, treba napomenuti, vrlo je oštar izgleda... Kakav tip! Nekakav pravi ruski mačo, heroj i miljenik žena, užas neprijatelja :) Međutim, izraz mačo nema veze sa tom "seksualno herojskom" slikom koju stvaraju glupe latinoameričke TV emisije, ništa manje glupa američka akcija filmovima, a marljivo preuveličavana od strane naše (ne manje bezveze) domaće televizije. Žene, nemojte se zavaravati! U stvari, mačo je grub i okrutan muškarac koji na silu uzima žene (čitaj silovanja), a sve probleme rješava šakama i čizmama, općenito, neka vrsta pijanog seoskog budala od kojeg težak rad (ili nerad?), Jao, nisam napravio čovjeka... Oprostite, ovaj tip karaktera je potpuno neprimjenjiv na ovog Rusa, a i izgleda potpuno drugačije, samo fotografija, kao takva, možete dosta toga iskazati - ako želite: ) tj ekspresivno naglasiti i istaći neke neuhvatljive crte lica. Možete li sada pogoditi šta znači ispravno snimiti portret?

Sada malo o fotografisanju djece. Kažu da su deca cveće života. Neki tvrde da je cveće života hipi :) Sve je to u osnovi pogrešno, jer cveće još treba uzgajati, a pankere odgajati... Pa čak i ako deca ne odrastaju u našoj bašti, morate biti u stanju da ih fotografiše. Pogodite koja fraza će sada uslijediti? Da, da, kako pravilno fotografisati djecu :)

Na oba snimka, otvor blende je otvoren na f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Djecu je vrlo lako fotografisati - spontana su, prirodna, osmijesi nisu nametnuti. Vrlo je teško fotografirati djecu - ona se stalno vrte kao vrhovi, naglo se okreću leđima objektivu i, štoviše, stalno izmiču iz kadra... Zamislite - ne žele ni da poziraju! A ako se to dogodi u slabo osvijetljenoj prostoriji (a to se gotovo uvijek događa!), onda nakon nekoliko mutnih snimaka, možda ćete već imati usiljeni osmijeh! Uradite bilo šta, izvadite igračku za djecu, napravite grimasu, ispričajte vic, uhvatite njihovo raspoloženje, ali samo nemojte prisiljavati dijete da nekoliko minuta ozbiljno gleda direktno u objektiv, obećavajući da će "ptica izletjeti sad." Da budem iskren, neće se srušiti, probala sam 17 puta zaredom - beskorisno :) Bolje je slikati kada je dijete strastveno za svoje poslove, preplavljeno emocijama, a ne obraća pažnju na vas ili za slikanje...

Ko je rekao da ne možete snimati portrete širokougaonim objektivom? Pri dugom fokusu, mogu se ukloniti bilo kojim objektivom, a ne samo brzim portretnim objektivom. Bez obzira šta fotografišete, uvek bi trebalo da budete u mogućnosti da koristite osvetljenje, čak i ako imate samo ugrađen blic. Smatra se da treba izbegavati snimanje sa blicem u čelo, da za portret treba koristiti meku, difuznu svetlost, koristiti dnevno svetlo, ili spoljni blic uperen u plafon, ili reflektore svetlosti... Sve je to tačno, a još bolje da imate svoj foto studio sa manekenkama. Zapamtite, ova stranica je za početnike. Čak i na jakom suncu, uključite blic da biste osvetlili duboke senke na licu, posebno pozadinsko osvetljenje. I, što je najvažnije, potražite zanimljive uglove snimanja. Ali ako osvetljenje dozvoljava, onda blic treba isključiti, jer zaista ubija prirodno svetlo i daje ravnu sliku.

Blic ugrađen u kameru je, naravno, slab, ali morate biti u mogućnosti da ga koristite.

Kada vidite puno bljeskajućih bljeskova na tribinama ogromnog stadiona, ne treba pretpostaviti da se u zemlji dogodio masovni duhovni razvoj stanovništva, a umjesto prodavača i trgovaca reklamnim smećem pojavili su se mnogi fotografi: )

Imajte na umu da blic ugrađen u kameru obično ne pogađa dalje od 3-5 metara. Stoga, iskreno iznenađuje: šta će ljudi istaknuti sa udaljenosti tribina? Da se ne biste razočarali u ljudskost, i da biste pronašli mir, uvijek razmišljajte o jednostavnom zaboravu "fotografa" da isključe automatsko paljenje blica. Nemojte podleći sklerozi - to dovodi do preranog pražnjenja baterije :)

Kako koristiti blic? Na mašini je moguće, ali kod naprednih kamera moguće je podesiti snagu impulsa (- +). Kako ne biste preeksponirali lice, smanjite snagu na malim udaljenostima i, obrnuto, povećajte je ako se objekt nalazi nekoliko metara dalje. Upotreba ove funkcije je posebno korisna kada snimate protiv nadolazećeg svjetla. Nažalost, u posudama za sapun, blic nije podesiv, može se koristiti samo u automatskom načinu rada ili isključen.

Snimak br. 3 snimljen je u slabo osvijetljenoj prostoriji i ovdje je jednostavno potrebno uključiti blic - djeca su stalno u pokretu, pa je vjerovatnoća zamućenja prevelika. Naravno, otvorio sam otvor blende na f4 da dobijem minimalnu dubinu polja, sve ostalo povjerio automatizaciji i snimao na ISO - 100. Zapravo, uvijek snimam na minimalnom ISO, a tek ponekad na većem :)

Na obje slike, EGF = 67 mm. Ali različiti ISO, otvori i
različiti načini rada blica...

Snimak broj 4 posebno je vrijedan pažnje u smislu upotrebe blica. Morao sam da slikam kasno uveče, bez stativa, pa čak i na otvoru blende, stegnutom tačno do 8 - a sve zbog svoje hirovite da uhvatim ne samo devojku, već i pozadinu noćnog pejzaža u kadru , i želio sam da ova pozadina ne bude potpuno mutna, što bi bilo neizbježno sa širom otvorenim otvorom blende i tako uklonjenom pozadinom. Besmisleno je koristiti blic u tu svrhu direktno - lice će, naravno, biti osvijetljeno, ali pejzaž neće biti vidljiv - blic neće doprijeti do njega.

Stoga je snimanje izvedeno u načinu spore sinhronizacije na stražnjoj zavjesi. Ovo je takav način rada blica: kamera dugo izlaže pozadinu pri maloj brzini zatvarača, a tek na samom kraju brzo osvjetljava pozadinu blicem (u ovom slučaju lice). Ali na kraju je brzina zatvarača bila 8 sekundi! Morao sam da podignem ISO na 400 i dobijem mnogo kraću brzinu zatvarača - "samo" 2 sekunde. Podmazivanje je i dalje bilo neizbježno. šta da radim? Najlakši način je bio da ne budete čudni, potpuno otvorite otvor blende, postavite blic na automatski i snimite normalnu sliku na ISO - 100 i brzini zatvarača od 1/60 s. Zamislite samo, pozadina se ne vidi, mi nismo pozadina, ali snimamo noćni portret. Inače, obratite pažnju, fokus nije bio na oku, već na brkovima :) - u sredini kadra - tipična greška početnika koji su prvi put uzeli DSLR u ruke. Kasnije ćemo se vratiti na pravi fokus...

Ali bio sam tvrdoglav... i definitivno sam želio noćni portret samo sa noćnim svjetlima, ali 2 sek. isječci su bili prepreka, a nisam htio još više dizati ISO. Savjetovao sam modelu da nasloni lakat na kamen, čime čvrsto fiksira bradu i ne pomiče se, a kamera je bila ništa manje čvrsto fiksirana u njenim rukama, oslanjajući se laktovima na drugi kamen - ispalo je nešto poput stativa .. Generalno, devojka je uspela da uradi sve kako treba: izdržati 2 sekunde bez treptanja, osmehnuti se i istovremeno izgledati sasvim prirodno. Samo vrijeme ekspozicije potrošeno je na izlaganje pozadine (i, dijelom, prednjeg plana), a blic na kraju ekspozicije jasno je fiksirao naš model neposredno prije zatvaranja zatvarača.
Ne usuđujem se da sudim da li je ispao dobar portret, ali devojka je svakako bila dobra... U svakom slučaju uspeo sam da uradim tačno ono što je zamišljeno, a ne ono što je moglo ispasti :) I ne treba gledati za nejasnoće u mojim rečima - čak i ako piše "kako pucati u devojke!" :)

— Ha! Tako da će svaka budala moći da se slika! Daj mi skupu profesionalnu kameru sa kompletom vrhunskih sočiva, daću ti više od toga! - uzvikne još jedan pridošlica i ... biće u pravu. Ali bit će u pravu ne zato što klikće, već zato što, možda, nije vidio loše fotografije snimljene nikako sa posudom za sapun sa plastičnim objektivom. A evo primjera, uživajte:

Dakle, fotografija broj 5. šta se može reći? Možete dugo pričati o odabiru objektiva za vaš fotoaparat. Reći da je ova slika dobro eksponirana, fokusirana, nema pokreta, balans bijele boje nije preopterećen, nema ni šuma. Sve je dobro da? Noge su odsječene, odvodna cijev viri iz glave, a pozadina ... nema dovoljno riječi na ruskom da se izrazi apsurdnost pozadine i jadnost radnje. Da, ovo je generalno iznad dobra i zla :) Nijedna najskuplja kamera te neće spasiti od ovakvih grešaka - ne možeš tako da vidiš svet - devojka u kamenom koritu sa odvodnom cevi u glavi - ne možeš da snimaš kao to! Nepodnošljivo sam povrijeđen i bolno posramljen ove slike (i, naravno, svih godina koje sam živio :) Mada ... nakon večernjeg gledanja naše televizije, takva fotografija može izgledati kao remek djelo....
Ali broj 6 je sasvim normalan portret u punoj dužini. Ne Cartier-Bresson, naravno, ali barem pristojan amaterski pucanj za pamćenje. Nije sramota dati, samo datum nije dovoljan. Pa to je moje misljenje naravno :)

Fotografija na lijevoj strani već izgleda ugodnije nego samo snimak za uspomenu. Ako još niste ustajali u duši u našem potpuno ludom svijetu, i ako još niste pomutili um u društvu koje se ponekad naziva sekularnim, pa pravoslavnim, pa kriminalnim, pa potrošačkim društvom - pa čak i demokratskim - onda postoji šansa da vas ova nepretenciozna fotografija bake sa unukom neće ostaviti ravnodušnim. Njihova lica blistaju, sa slike diše toplina i mir. Da biste to učinili, nije potrebno koristiti kameru sa funkcijom prepoznavanja lica i osmijeha :) Ako fotograf ne može prepoznati lica, onda treba prestati piti, a ako to ne pomogne, prestanite s fotografiranjem ! Općenito, nije teško ovo ukloniti. Pogotovo kada portretisani apsolutno ne obraćaju pažnju na fotografa i ne sumnjaju da ih snimaju. Da su sedeli ispred kamere i naterali da gledaju u objektiv, onda bi svaka neposrednost nestala u tren oka, dobro je da još ima usiljenih osmeha. I znate, za ovu fotografiju ne želim uopšte da naznačavam koja su brzina zatvarača i otvor blende podešeni i da li je šum jako primetan. I još više, nema želje da se raspravlja o vrsti matrice proizvođača ili o promociji marke :)

Fotografija sa desne strane snimljena je kompaktnim fotoaparatom. Ovo čak nije ni portret, niti scenografija, već čisto reportažna snimka koju je snimio mali kompakt sa okretnim ekranom. Gledate dole u ekran okrenut vodoravno, i pucate naprijed i malo gore ispod stola! To je samo izdajnički bljesak, ali nisam mogao, u stvari, ugasiti puf u slabo osvijetljenoj prostoriji! Najvažnije je da je slika već snimljena! Opet mislite o ruskom mačou? ne, ali se ispostavilo da je i tip vrlo šaren :)

Već smo vidjeli kako snimati portrete sa širokokutnim zumom. I bilo bi nepošteno ne dati primjer klasičnog objektiva iz Pentax linije: ovo je brzi 50/1.4 objektiv. Naravno, slični modeli se mogu naći i kod drugih proizvođača (i skuplji f1.4 i pristupačniji f1.7); i općenito, popravci nastavljaju uspješno postojati zahvaljujući najboljem omjeru cijena/kvalitet i najboljem omjeru cijena/otvor blende. Ovo se izražava na sljedeći način:

Sa istim otvorom blende, optičko izobličenje fiksnog objektiva je manje, a uz isti kvalitet i odnos blende, zum će biti za red veličine skuplji. Čak ni u snu, zum neće moći da se takmiči sa popravkama u omjeru blende većem od f2 / 8.

Izuzetak su samo objektivi nekih vrhunskih kompakta, a izuzetak, kao što znate, samo potvrđuje pravilo - takvi fotoaparati su veoma skupi. Pa čak ni u njima gotovo da nema fiksnih objektiva: kompaktni fotoaparati su pozicionirani za početnike, a proizvođač ne želi da objašnjava početniku zašto je potrebna popravka kada postoji brzi zum. Probat ću: zum objektiv ima više izobličenja, ali ga je lakše i jeftinije napraviti za mali senzor nego za veliki :)

Pojava brzih zumova (a 2.8 je veoma skup zum, često skuplji od samog fotoaparata!) nije stala na kraj pedesetak dolara i drugih objektiva sa fiksnom žižnom daljinom u DSLR-ima. Usput, takva "pedeset kopejki" na kameri s faktorom usjeva od 1,5 pouzdano se pretvara u mini-telefoto s EGF = 75 mm. Generalno, ovo je prilično dobar portret. Na velikim otvorima blende koje ovaj objektiv može dozvoliti, fotografije sa mekim fokusom izgledaju veoma dobro.

Ali evo paradoksa. Ako se portreti savjetuju da snimaju na otvorenom otvoru blende, onda se brzom fotografu portreta može savjetovati sasvim suprotno: stegnite otvor blende za nekoliko podjela!

Prvo, kada je zatvoren, neka optička izobličenja koja su karakteristična za otvorene rupe su minimizirana. Drugo, s potpuno otvorenim otvorom blende od f1.4, dubina polja postaje toliko mala da će većina njuške lica uopće biti van fokusa, posebno ako snimate portret izbliza.

Na primjer, slikana je njuška lijevo na otvoru blende 1.4 sa fokusom na desno oko (hmm, mačka misli da je to njeno lijevo!). A sada je drugo oko već van fokusa. U principu, to je normalno (čak i sa krupnim planom), ali ako brzina zatvarača dozvoljava, otvor blende se ovdje može malo pokriti. Inače, sa moje strane, mišljenje neke životinje o lokaciji očiju mi ​​je duboko strano...pa mačka ima nešto drugo i pojavit će se njena vizija svijeta :)

Svaki fotograf amater ima dobrih stotinu fotografija kućnih ljubimaca (a možda i više od jednog), tako da ne očekujem da ću nikoga iznenaditi: samo pomislite, mačka. Ali pogledajte svejedno, kakva se nula pažnje posvećuje kruni prirode - čovjeku :) Da, da. Onaj koji slika. Manekenka nije ni okrenula glavu!

Ova zvijer ne mari za nečije razumijevanje svijeta - ona ima svoje i, štaviše, potpuno je samostalna... ne, ne boli me! Zamislite manekenku sa repom...

Vraćajući se na objektiv, reći ću da je zgodno snimati brzom optikom bez blica čak i u slabo osvijetljenoj prostoriji. Ovdje je osvjetljenje omogućilo zaustavljanje otvora blende do f2.

- Kako to!? - pita se amaterski fotograf, - birate objektiv zbog njegovog otvora blende, a onda upravo taj otvor smanjite tako što ćete ga prekriti! Ovo je neka glupost…

I to nije pitanje, to je vrlo jednostavno objašnjeno. Zapravo, objektiv ne kupujete uopšte zbog snažnog otvora blende, kako mnogi misle, već da bi vaše fotografije izgledale onako kako su zamišljene! I što je više mogućnosti za to, veći je otvor blende ...

Na fotografiji s lijeve strane otvor blende je malo zategnut na f1.7 na ISO 400. Ovaj stari "filmski" objektiv na širokim otvorima (čak i pričvršćen na f1.7 je također prilično otvoren) čini sliku mekom, što može biti korisno za portrete. Ovdje treba napomenuti da je želja da se bilo koja fotografija izoštri "što prije", "do bubuljica na koži", pa čak i "do bolova u očima" zajednička je mnogim amaterima. Fotografija sa “mekim portretom” im se čini i sapunasta i mutna, i dostojna svih drugih fotografskih (i ne baš) riječi. Usput, to je pogrešno. Ono što je dobro za pejzaž (a čak i tada ne uvijek!), za portret je samo smrt. Uporedite ovu fotografiju sa onim oštrim licima koje je snimio gornji Pentax 16-45/f4. Ako više volite ovako oštre portrete, možda je DSLR kupljen prerano, pa bi trebalo neko vrijeme snimati posudom za sapun?

Osnovni objektiv je dobar za sve, ali ne treba pretpostaviti da nema nedostataka. Svako ima mane :)

Glavni nedostatak objektiva sa fiksnom žižnom daljinom je potpuni nedostatak zuma! Da, da, sve ste dobro shvatili - moraćete da trčite napred-nazad sa nogama, nogama, da u okvir okvira uzmete ono što želite na slici :)

Užasno! I to je umjesto da udobno stojite i okrećete valoviti prsten za zumiranje na SLR objektivu, ili pritisnete tipku za zumiranje na kompaktu :) Zapravo, glavni nedostatak popravka nije ovo, pa čak ni nedostatak sposobnost približavanja subjektu ili, obrnuto, udaljavanja. Ovaj problem se "lako" rješava setom teških sočiva različitih žižnih daljina i laganom torbom za njih :) Ili čak modernim foto ruksakom :) Ali šta učiniti kada trebate odmah kadrirati prolazni trenutak? Ovdje je zum izvan svake konkurencije.

Najvjerovatnije ću nastaviti temu "kako snimati pejzaže i portrete", možda ću izdvojiti portret na zasebnoj stranici poput, na primjer, "pejzaž" i "makro fotografija". Savršeno razumijem da teme nisu u potpunosti (pa čak i trećina!) otkrivene, ali ste barem vidjeli šta i kako se može snimiti jeftinim objektivima bez upotrebe posebnog studijskog osvjetljenja. U svim primjerima je korišten samo blic ugrađen u kameru (ili nije korišten!)

Šta je merenje ekspozicije

Nema svaki digitalni fotoaparat ručne postavke zatvarača i otvora blende, ali vjerujte, svi imaju automatske :) Za određivanje osvijetljenosti objekta u kadru, aparat ima sistem mjerenja ekspozicije koji prvo procjenjuje stepen ovog osvjetljenja, a zatim postavlja željenu brzinu zatvarača i dijafragmu. Pravilno mjerenje je potrebno da bi se dobila slika koja prikazuje subjekt onako kako ga mi zapravo vidimo. To automatski radi sistem mjerenja ugrađen u kameru - mjerač ekspozicije, koji obično dobro obavlja ovaj zadatak.

Jedan fotograf mi je rekao da je sada postalo nezanimljivo snimati, kamera u većini slučajeva odlično radi sa svim podešavanjima čak i na full auto, a čovjek treba samo glupo povući okidač. Kažu da odlazi duh kreativnosti koji je bio na filmu itd. itd. Ali šta sprečava fotografa da pređe na ručni način rada i snima onako kako želi? Budući da je moja stranica dizajnirana za početnike, a ne za gurue, želim odmah dati savjet - pokušajte snimati s ručnim postavkama! A ako ne uspije, onda kada snimate na mašini, nemojte biti lijeni usporediti svoje mentalne brzine zatvarača i otvore blende s onima koje pokazuje mjerenje fotoaparata. Ovo je korisno! I razvija duh kreativnog eksperimenta i odlično podučava. Usput, automatska mašina je daleko od beskorisne, jer ponekad morate vrlo brzo snimiti sliku - dešava se da nema vremena za petljanje s postavkama - ptica može odletjeti!

Savjetovao sam svom prijatelju fotografu koji žudi za filmom da baci digitalni fotoaparat i kupi mehaničku filmsku kameru kako bi zauvijek zaboravio "kreativnu krizu digitalnog". Iz nekog razloga, gledao me je vrlo nepovjerljivo... razumljivo je: kriza nije u digitalu ili filmu, već samo u njegovom vlastitom mozgu! I to se daleko ne odnosi samo na fotografiju, već pošto filozofija, odnosno politika (kao na primjer kod gospodina Medveputkina, u kojem nema mjesta za domaću fotografsku opremu, kao ni za drugu rusku robu) nije tema ovoga članku, vratimo se na mjerenje i ukratko opišemo njegove vrste.

Merenje je neophodno za pravilno određivanje para ekspozicije – brzina zatvarača i otvor blende, kao i za njihovu kontrolu na tražilu ili ekranu.

Kontrola brzine zatvarača je neophodna kako bi se izbjeglo zamućenje, a otvor blende je neophodan za razumijevanje procjene dubine polja. Ovo su osnove fotografije!

U naprednim kamerama postoje 3 glavne vrste podešavanja automatskog mjerenja: matrično, centralno ponderirano i spot. Počnimo od najmanjih :)

1. Spot mjerenje. Omogućava vam mjerenje ekspozicije samo na maloj površini u kadru, grubo rečeno na velikoj tački, ili u malom krugu :) Ovo je oko 3% površine matrice. Obično je ovo centar kadra, ali neke kamere vam omogućavaju da ovu tačku postavite na drugim mjestima. Spot mjerenje se koristi kada postoje velike razlike u dinamičkom rasponu svjetline; obično tada morate odabrati manje od zla: beznačajni detalji će ići u preeksponiranje/podeksponiranje, ali će se ispravno mjerenje izvršiti u skladu sa zapletom važnim dijelom objekta koji se snima.
2. Centralno ponderirano mjerenje. Kao što naziv govori, merenje se vrši u centru - duž "tačke" u centralnom delu kadra (oko 12%), a mnogo manje pažnje se obraća na "periferiju", ali se plaća :) Razlikuje se od tačka jedan (osim gore navedenog) samo po veličini mjerene površine - mnogo više. Mjerenje po sredini se češće koristi, na primjer, pogodnije im je snimati portrete.
3. Matrično mjerenje. U ovom slučaju, mjerenje se vrši na cijeloj površini matrice, podijeljenoj u mnogo zona; dalje, rezultati merenja se porede sa bazom podataka za kombinacije brzina zatvarača i otvora blende najbolji rezultat. Matrično mjerenje je pogodno za većinu scena, on je taj koji je u zadanim postavkama - čak i u posudama za sapun, gdje uopće nema izbora postavki.

U jednostavnim situacijama - gdje nema velike razlike u svjetlini - sva tri tipa mogu dati približno isti rezultat, ali u složenim situacijama procjene mogu biti vrlo različite. Dakle, pored matričnog mjerenja, postoji spot i centralno. Osim toga, mjerenje ekspozicije se može obaviti pomoću specijaliziranih eksternih gadžeta... uh, uređaja kao što su svjetlomjer ili blic :)

Šta trebate znati o fokusu

Ako snimate posudom za sapun, onda ne morate znati ništa o fokusu! Ko se ne slaže, čitajte dalje :) Zaista, sama mašina će savršeno fokusirati kutiju za sapun u beskonačnost - sve će biti oštro: kako kažu, od pupka - do samog horizonta. Ovo je i dobro i loše u isto vrijeme. Dobro – jer će sve biti u fokusu, loše – jer nećete moći da istaknete glavni subjekt, dok zamagljujete manje detalje pozadine. Kao što znamo, ovo drugo je posebno lako za SLR fotoaparat. Ali nemojte slijepo vjerovati onima koji tvrde da čak i domaćice lako mogu slikati sa DSLR-om na mašini. Evo par snimaka sa SLR fotoaparatom koje sam pustio neiskusnoj osobi da snimi. Shvativši da prvi put drži kameru, postavio sam je na automatski. Nakon što je kliknuo nekoliko puta, čovjek je pogledao slike i rekao: „Zašto nam treba tako velika kamera, mala kutija za sapun pravi još jasnije slike.“
Hajde da uvećamo i vidimo šta mu se nije svidelo:

1. 2.

Nećemo zamjeriti lošu kompoziciju kadra ovih snimaka i, još više, njihovu umjetničku vrijednost. Pretpostavit ćemo da je riječ o običnoj fotografiji za pamćenje, a ovdje ne govorimo o kreativnim dostignućima, već o nečem sasvim drugom - o tehničkoj kvaliteti. Zaključak: pogrešna dubina polja. Na fotografiji br. 1 trava u prvom planu apsolutno nije tema i samo ometa percepciju slike. Prilikom fotografisanja dovoljno bliskih ljudi i dalje se pretpostavlja da su ljudi glavni subjekt, što znači da moraju biti dobro fokusirani. Ali ovo jednostavno nije tu, fokusirajući se na pozadinu! Zato je čak i nezahtjevni početnik primijetio da "kutija sa sapunom puca jasnije". Da li je SLR zaista lošiji? Hajde da to shvatimo.

Podrazumevano, autofokus radi u centru kadra, tako da postoji nedostatak fokusa na slici #1. Ali u stvari, za to nije kriva kamera, već greška snajperista fotografa, koji je kameru uperio u centar - pored obojice. Dakle, čak ni pijani policajci, sada obučeni u policijske uniforme, ne pucaju :) Inače, za veterane Velikog domovinskog rata riječ policajac i policajac jednaka je riječi izdajica ...

Šta imamo na fotografiji? Pozadina - voda i suprotna obala su oštro prikazani, a igrači u sredini su van fokusa, još više van fokusa je trava koja je u prvom planu. Na fotografiji broj 2 kamera je fokusirala, naprotiv, na travu, a sve ostalo je bilo van fokusa. Slike imaju jednu sličnost - glavni likovi nisu ušli u fokus! Ove prave (a ne montirane) fotografije su najbolji način da se pokaže da kamera mašina ne razumije kuda bi trebala ciljati! Pogotovo ako fotograf ne razmišlja o fokusiranju, već samo pritisne tipke :) U ovom slučaju, SLR kamera je stvarno inferiorna u odnosu na posudu za sapun, koja daje oštar snimak od prvog plana do horizonta (pa i dalje!).
Vraćajući se na temu izbora kamere, napominjem sljedeće:

Ako ne želite da studirate fotografiju, petljate po podešavanjima, razmišljate, čitate uputstva i dosadne sajtove - kupite najjeftiniji kompakt sa jednim dugmetom i bez ručne kontrole.

Inače, ljudi koji ne žele ništa da uče, država je dobrodošla i tražena u neverovatno velikim količinama. Kupio sam DSLR, ali nije pristajao - to je glupost, kupit ću kompakt. Crna posuda za sapun ne odgovara vašoj slici - kupujemo ružičastu, a zatim zelenu. Umorni ste od namještaja i starog fotoaparata - bacite sve i kupite ponovo! Tako je. Štediš svoj novac, ti si loš građanin, jer ne doprinosiš izgradnji društva sa razvijenim osmehom krigle kapitalizma.

Kupio sam auto - nisam volio gužve, skupi benzin i nedostatak parkinga - kupio sam motocikl, ukrali su ga - kupio sam drugi, a kada se ispostavilo da ga je teško nositi do 2. sprat, kupio sam bicikl :) U redu, gradimo potrošačko društvo i potrošače, zar ne? :) Znate kako je lepo konzumirati ne razmišljajući o razlozima za ovo što se dešava! :) Ne, dobro, bar malo... pa priznajte sebi... Pa dobro, čitajte dalje. :)

Ali ipak - što učiniti ako se glavni objekti nalaze na rubovima? Ako imate manje-više ozbiljan uređaj, a postoje i ručna podešavanja, tada možete podesiti lokaciju fokusa - uostalom, mašina ne zna šta tačno želite da snimite i šta tačno treba da bude u fokusu: objekat je uključen desno, u sredini ili lijevo... Tipična greška u ovom slučaju je nišanjenje kamere u centar. Na primjer, kao na slici br.1.

1. 2.

To smo već vidjeli. Na snimku #1 kamera je fokusirana u centar (tj. u pozadini), a šolja i tegla za kafu se nalaze lijevo i desno od centra, zbog čega su bili van fokusa, tj. van fokusa. Ali na slici br. 2, fokus je na šoljici i dobili smo ono što smo želeli. Subjekti snimanja su istaknuti, a pozadina koja je u ovom slučaju nebitna je zamagljena...

Kako uraditi? Ako nije moguće podesiti lokaciju fokusa, onda možete koristiti funkciju "zaključavanje - fokus", koja je dostupna u mnogim kamerama. U prvom slučaju smo kameru usmjerili u centar i pritiskom na okidač odmah napravili sliku, što je bila greška. U drugom slučaju smo kameru uperili u šolju i pritisnuli okidač, ali ne do kraja, već samo do pola. U isto vrijeme, kamera se fokusirala (kao što možete pretpostaviti na čaši). Zatim smo, bez puštanja dugmeta (važno da ga ne pritisnete do kraja!), usmerili kameru u centar da ne samo šolja, već i kafa stane u okvir, i tek sada smo pritisnuli dugme dugme do kraja. Kamera je sve ovo vrijeme pamtila udaljenost fokusa do čaše. Slika je spremna. Slike s "ispravnim" fokusom izgledat će obimnije i umjetnički izražajnije.

Inače, glavni predmet snimanja - u ovom slučaju čaša - odavno je razbijen, ali njegova slika i dalje služi početnicima da shvate osnove fotografije. Sada upijam kilograme kafe, avaj, sa drugom šoljicom, koja još nije zaslužila ulogu manekenke :)

Ali kako snimiti SLR fotoaparatom blizu i daleko u isto vrijeme u fokusu? Tako je, stezali smo dijafragmu!

Što nam je bliži prvi plan, manje klonemo duhom, ali ako želimo sve naglo, onda stisnemo više :)

U naprednim fotoaparatima postoje i druga podešavanja, na primjer, isticanje područja fokusa posebnim okvirom ili fokusiranje na objekt rotiranjem prstena na objektivu (ručno fokusiranje). Međutim, nemaju svi takva podešavanja, ali uglavnom u SLR fotoaparatima, iu nekim posebno naprednim digitalnim kompaktima.

Postoji takav čisto tehnički momenat u fotografiji kao što je preciznost autofokusa. Ili, ako hoćete, promašaj autofokusa :) Promašuje, srčano, čak i na skupim aparatima, jer ne zna ljudske ciljeve i želje – naime, na šta da se fokusira. Pogotovo na takvim temama kao što je, na primjer, lijevo (bolje je povećati sliku). Tanke grančice su ponekad ozbiljna prepreka za tupi mitraljez, čak i ako fotograf pokušava da ih precizno odvede u nišan. Ali fokusiranje se dešava ili u pozadini, ili na grančicama, kamera zuji, sočivo se pomera napred-nazad, pokušavajući da cilja na nepoznatu metu. U civilizovanijim verzijama ništa neće zujati, fokus će jednostavno propustiti pozadinu, ali kome je lakše. Ali lakše je odmah isključiti automatski fokus, jer možete ručno ciljati mnogo brže i preciznije rotiranjem prstena na objektivu na „staromodan način“ i kontrolom dubine polja okom u tražilu.

Inače, kod kompaktnih fotoaparata gotovo da i nema takvog problema, jer je dubina polja prevelika za kompakt. A na udaljenosti od 1 - 2 metra, sve oko njega će biti oštro, a promašaj (ako ga je bilo) neće biti vidljiv oku. Jasno je da to nije toliko prednost koliko nedostatak: u ovoj radnji grančice igraju vodeću ulogu, važno ih je istaknuti - inače će se potpuno stopiti sa šarenom pozadinom. I općenito, osnove fotografije govore da je isticanje glavnog subjekta snimanja ne samo sasvim prirodno i nije ružno, već čak i sasvim neophodno.

Zaustavimo se detaljnije na takvom problemu kao što je brzina autofokusa. Autofokus u nekim vrstama reportažnog snimanja jasno će pokazati šta kompakt može, a šta ne. Na stranicama ovog sajta je već pomenuta brzina autofokusa, ali bez primera, što nije dobro, pa evo par. Dakle, ono što "ne baš" može sabiti:

Brzina zatvarača 1/1500

1. 2.

A šta je tako nemoguće? Sa kratkom brzinom zatvarača, to uopće nije problem. Međutim, stvar je u prolaznosti trenutka (slika br. 1). U sljedećem trenutku čamac za uzlijetanje će skočiti u vodu i u kadru se već može prevrnuti (slika br. 2), ili čak „izletjeti“ iz okvira. Jer digitalni kompakt u takvom vremenu jednostavno neće imati vremena da se fokusira. Odnosno, s kratkom brzinom zatvarača, okvir će izaći, možda čak i visokog kvaliteta, ali ... to će biti potpuno drugačiji okvir! To nije teško ukloniti DSLR-om, pogotovo ako imate neke vještine. To se radi pri snimanju "sa ožičenjem" (kamera se pomiče sinhrono sa pokretom, stalno držeći objekat u tražilu), a dugme se pritisne u pravom trenutku (u našem slučaju, prilikom poletanja skutera). I ovdje će DSLR pokazati brzinu snimanja, ali kompakt neće. Kompakt ima spor autofokus, kašnjenje zatvarača i druge dosadno spore stvari.

Sporost kompaktova čini ih neprikladnim za takvo izvještavanje. Osim toga, vrlo je teško snimati posudom za sapun sa ožičenjem kroz ekran, a ne kroz tražilo, koje jednostavno nema... Šta možete, takva je karakteristika dizajna. Možete, naravno, podesiti kontinuirano snimanje ako to kamera dozvoljava (a ako ne?), a ovdje možete imati sreće (ili ne sreće...). Možete ručno postaviti sve postavke unaprijed (ako ih imate, naravno) i unaprijed se fokusirati na predviđenu tačku snimanja (ako tačno znate gdje će se ta tačka nalaziti). Time postižemo da kompakt manje misli, ali avaj, same pripreme traju vremena - okvir se može promašiti! I stoga, svi ovi trikovi ne daju nikakvu garanciju za željeni rezultat. Istina, ranije sam spomenuo da posuda za sapun izvučena iz džepa košulje ponekad može prestići veliki SLR u snimanju reportaža. Nema tu kontradikcije, samo se ova fraza odnosi na početnike, a ne na novinare koji kameru uvijek drže spremnu – pogotovo ako osjećaju da je došao trenutak...

A kakav se reportažni snimak može napraviti sa kompaktom? Ili barem ovaj:

balans bijele boje

Balans bijele boje (WB) se ponekad naziva temperaturom boje ambijentalnog svjetla. Na primjer, kažu: “slika postaje žuta”, “začepljenje boje u plavo”, “boja je prehladna” itd., o čemu možete pročitati u mom foto rječniku. Ali sve je lakše i lakše prikazati fotografije da biste razumjeli razliku. Na drugoj slici je poboljšan balans bijele boje - po mom mišljenju, naravno. U ovom slučaju izgled je baziran na prirodnom prikazu boja, tj. onaj koji je bio u vrijeme snimanja fotografije.

Balans hladnog i toplog belog.

Balans belog se može podesiti kako u kameri pre snimanja, tako i uređivati ​​posle u grafičkom editoru. Moguće je, ali nije neophodno! Jednostavna svjetovna istina kaže da uče na greškama. Mudrija filozofija potvrđuje zdraviju ideju: treba učiti na tuđim greškama, kako ne bi kasnije ispravljao svoje. Apsolutno tačno u svakom smislu, ne samo u fotografiji!

Ali kažem vam: greške se moraju predvidjeti da bi se uopće izbjegle :)

Zaista, bolje je postaviti balans bijele prije snimanja nego ga kasnije ispravljati u editorima, po pravilu, uz neki gubitak kvaliteta. Snimanje u RAW fajlu (raw format), naravno, olakšava uređivanje WB-a, ali to nije uvijek lijek.

Nažalost, svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke, RAW nije izuzetak. A ako preliminarna postavka WB-a umanjuje efikasnost fotografisanja, onda "sirovi format" smanjuje efikasnost pripreme za štampu i dodatno kapacitet memorijske kartice :)

Stoga i sami morate predvidjeti vlastite preferencije za boje na fotografiji!

Osim toga, RAW je vrlo ograničen (čak potpuno beskorisan) u slučaju dobivanja detalja iz čisto izbačenih svjetla, a svjetlije rastezanje sjenki dovodi do povećanog šuma. To, naravno, ne znači da se sirovi format ne smije koristiti. Ali puno će pomoći samo uz što kvalitetnije snimanje, čemu savjetujem da težite. Bolje je odmah postaviti ispravnu ekspoziciju i balans bijele - čak i kada snimate u RAW formatu.

Tipične postavke WB kamere

Tu su i BB postavke na temperaturnoj skali. Ovdje je dobra ideja ponovo naučiti upute za kameru, dok eksperimentišete s njenim postavkama. Podrazumevano, kamera snima „automatski“, ali automatizacija, kao što znamo, ne izlazi uvek na kraj sa namerom fotografa.

Eksperimentiraj! Znate li razliku između vjerovanja u Boga i istine? Istina se može testirati naučnim eksperimentom, ali postojanje Boga nikada ne može biti testirano. Eksperimentišite i bićete nagrađeni :)

Analiza fotografija

Ali nakon što sam odstupio od ovog pravila, evo primjera dijaloga:

Ne želiš da kritikuješ, ali bar nešto reci...

— Slanjem slika i sami ste morali da kažete bar nešto o njima. Šta očekujete od ocjene, jeste li i sami zadovoljni krajolikom ili je nešto neugodno na ovoj fotografiji? Šta ste snimili, šta ste želeli da iskažete i prenesete gledaocu? Kakvi su, konačno, bili uslovi snimanja, koja brzina zatvarača, otvor blende, ISO, žižna daljina.

Pa dobro, odlučio sam da sebi kažem zašto sam mučio djevojku. Fotografija je kao fotografija, tu nećete vidjeti ništa posebno. Nema se tu šta komentarisati. Obična rijeka, obična obala, običan pejzaž. Ali ipak, šta je autor želio da dočara, koja je vizuelna sredstva koristio? Za početak, pogledao sam metapodatke slike i možete vidjeti ove alate (ili bolje rečeno, alate) desno od fotografije.

Analiza fotografija

Kamera: Fujifilm FinePix S7000
Senzor: 1/1.7 CCD
Objektiv: 35-210 mm f/2.8-3.1

Opcije snimka:
Žižna daljina: 7,8 mm (35 mm EGF)
Otvor blende: f4.5
Brzina zatvarača: 1/1000 s.
ISO: 200

Merenje ekspozicije: matrično
Osvetljenje: dnevno svetlo
Blic: isključen

Sada sam zumirao i pažljivo pregledao sliku. Također vam savjetujem da ga u svakom slučaju povećate.
Što se tiče čisto tehničke kvalitete, primjedbe su sljedeće. Fotografija je normalno eksponirana, ali fokus je na prednjem planu (trava), tako da je sve ostalo van fokusa. Obično za pejzaže velika dubina oštrina (da biste to učinili, pokrijte otvor blende). To se ovdje ne radi (iako je brzina zatvarača od 1/1000 sek. omogućila da se otvor blende stegne mnogo više od f4.5 - ako sam ispravno pročitao metapodatke slikovne datoteke). Ali osjetljivost se ovdje ne može smanjiti: kako me je vlasnik kamere ispravno ispravio, ISO-200 u ovoj kameri je minimalan.

Dalje. Ovaj pejzaž ima 3 plana: bliži (trava), srednji (voda sa odsjajima drveća) i daleki (park). I iz nekog razloga, u fokusu je samo trava ispred. Uglavnom, ovako se fotografiše pejzaž kada je u prvom planu neki glavni subjekt. Ovdje bi to mogao biti ribar, ili usidreni čamac čiji je pramac izvučen na obalu. Tada se fokusiranje na prvi plan opravdalo. Ali budući da glavni subjekt još uvijek nedostaje (što je već mana), na ovoj fotografiji ne samo trava treba privući pažnju gledatelja. Ali oštrina jedva dopire do sredine rijeke, ne dopire do parka na suprotnoj obali.

Na slici (na lijevoj strani parka) se vidi nekakva zgrada. Ili autobuska stanica, ili okrečena kuća, ili štala - ne možete razaznati. Da li je to namjera autora, ili predmet koji je slučajno upao u okvir? Šta i zašto se prikazuje gledaocu, kakve misli ili emocije treba da ima dok gleda? Nije jasno... Daljnjom prepiskom ispostavilo se da je ovo ... bazen za morževe :)

Međutim, ovakav neočekivani zaokret mogao bi poslužiti kao odličan zaplet za još jednu sezonu, i to, naravno, s likovima u kadru!

Šta su kreativna dostignuća Fotografija?

Ova fotografija može biti dokumentarni prikaz tog područja i imati neospornu ličnu vrijednost za autora fotografije.

Sve navedeno dolazi iz lično iskustvo, razumijevanje i ukus. Ako kritika izlazi iz okvira općeprihvaćenog mišljenja, izvinite... Lako je sjediti na kauču i zumirati na monitoru tražiti nedostatke, a tamo, pored rijeke, svako bi se mogao zbuniti. Izražavam svoju zahvalnost autoru fotografije - Tatjani Parfjonovoj iz Moskve - za sliku ustupljenu u obrazovne svrhe.

Nemojte mi slati desetine visokoumjetničkih fotografija iz vaših albuma. Bolje je uzeti jedan od njih i pažljivo pogledati, kao sa strane. Ovo je vaša fotografija, vaša ideja i fotografija. Kakvi su bili uslovi osvetljenja i snimanja? Šta biste voljeli prikazati? Šta se desilo? i da li je postojao način da se poboljša? Možete savršeno naučiti da sami radite gornju analizu slika.

Analiza i kreativna vizija svijeta su temelji fotografije. Ako se to dogodi prije nego što pritisnete okidač (a ne poslije) - to su temelji jedne zanimljive fotografije!

Šta je zanimljiva fotografija? Niko vam ne može reći tačan tekst. Zanimljiv okvir je zanimljiv okvir.

Postoji koncept zanimljive knjige, zanimljivog filma, zanimljiva igra, zanimljiv poznanik. Štaviše, od 100 ljudi, određeni broj će sigurno reći da je ovaj film (fotografija, knjiga) zanimljiv, drugi će tvrditi suprotno, a ostali - da ga možete pogledati jednom, ali ne više.

Tu su i fotografije koje su zanimljive i razumljive samo uskom krugu ljudi. Na primjer, slika prijatelja koja može zanimati samo njih i nikog drugog. Postoje fotografije koje jednostavno kopiraju okolnu stvarnost. Ova nevolja se može izravnati ljepotom prikazanog mjesta. Osim toga, postoje fotografije koje su zanimljive i razumljive samo uskom krugu poznavalaca. Ne postoje jasni i precizni kriterijumi za "zanimljivost". Neke slike možete pamtiti do kraja života, a mnoge druge zaboraviti nakon 2 sekunde. gledanje.

A ipak postoje stvari koje vas tjeraju na razmišljanje ili izazivaju emocije. Ovdje će većina jasno razlikovati da li mu je to interesantno ili ne. Da, da, dobro ste me shvatili, ne govorim o golotinji :) Ali lakše mi je da pokažem par slika nego da opišem suštinu fenomena. Pogledajmo 2 primjera. Sljedeće fotografije pokazuju gotovo istu stvar: Bronzani konjanik je spomenik Petru I u Sankt Peterburgu. Podsjećamo za one koji vjeruju da je ovo konjanik u napadu. Uz iskreno poštovanje nacionalne kulture :)

Fotografija Bronzani konjanik.

1. 2.

Tehnički kvalitet ovih slika je otprilike isti. Dobro su izloženi, dovoljno oštri, itd. Ali jedna od ovih fotografija izgleda zanimljivije, zar ne? Jedan od njih prikazuje samo spomenik, a drugi prikazuje povezanost vremena. Primetili ste da nisam ni naveo koji :)

U nastavku vidimo još dvije fotografije, koje prikazuju gotovo istu stvar, čak i pod istim uglom. Ali na jednoj od njih vidimo neku mutnu staklenu figuricu na šarenoj, ali potpuno nerazumljivoj pozadini i pitamo se: šta je to prikazano?

Dvije fotografije.

3. 4.

Žuti slon pacov? Predmetna fotografija? Uzorak proizvoda tvornice stakla "Gus-Khrustalny"? Nesrećni autoportret autora? Ono što je prikazano i šta su hteli da prenesu gledaocu u smislu značenja ili žanra potpuno je neshvatljivo.

Ali na drugoj fotografiji, gledalac, koji, naravno, nije lišen određene doze mašte, lako može vidjeti umjetnikov ulazak na scenu u zracima svjetlosti - pred publikom, zaleđenom u polumraku sali, čekaju njegov nastup! I ovdje je suvišno govoriti o kakvoj je fotografiji riječ, jer je to očigledno.

Evo još nekoliko slika iz serije Find 2 Differences. Nemaju nikakve veze sa temom "kako pravilno slikati prvi put", jer je u pitanju retuširanje uz pomoć kojeg se otklanjaju eventualni nedostaci na slici (nasumične tačke, fleke, bubuljice na koži, pjege , itd.), a u ovom slučaju možete se i sami uvjeriti u to & nbsp :-)

Lavovi i golubovi.

5. 6.

Više o retuširanju pročitajte u mom foto rječniku. U naprednim grafičkim uređivačima (Photoshop, Gimp, itd.), takvo retuširanje (ispravljanje područja na digitalnoj slici popunjavanjem teksturama iz drugih područja) najpogodnije se radi pomoću alata "štamp", nakon aktiviranja područja kloniranja pomoću Taster "Alt" u Photoshopu (ili "Ctrl" u Gimpu) - osim ako nisu specificirani drugi tasteri). Ko ne želi da savlada urednika, može mrlje izribati mokrom krpom sa sapunom, a onda zvati golubove i slikati & nbsp :-)

Međutim, nisam siguran da će set metli, kanti, krpa i sapuna biti najbolji dodatak za vaš fotoaparat. Zamislite takav set u foto radnji!

Koja je fotografija golubova zanimljivija - originalna ili retuširana - neću predložiti. Na kraju krajeva, ne svađaju se oko ukusa & nbsp :-) Pa kako možeš, ne rugam se, društvo već dugo gura kroz modu alternativnog pogleda na umjetnost & nbsp :-)

Otvor blende je ovdje postavljen na f9.5 tako da lavovi uopće nisu zamućeni s pozadinom. Zaboravite na to i na retuširanje. Vidite lavove i golubove, tražite harmoniju u svijetu oko sebe.

I poslednji par. Ovdje vidimo fotografije koje fotografi obično snimaju za kalendare s pogledom na gradove, mjesta za pamćenje ili arhitektonske cjeline. I tamo gde obično početnici vole da poziraju, kako bi kasnije mogli ponosno da napišu "Fedya je bio ovde", što se jako ne preporučuje, kako ne bi potpuno i nepovratno pokvarili sliku :)

Gatchina Palace.

7. 8.

Sposobnost fotografa (ili fotoaparata?!) da podesi željenu brzinu zatvarača i otvor blende potpuno je nedovoljna da bi prekrasan pejzaž izgledao povoljnije. Drugačiji pogled i neočekivani ugao mogu pretvoriti palatu pored jezera u pravu umetničku razglednicu! Jeste li primijetili da ni ovdje ne piše koja fotografija izgleda zanimljivija? :)
Pošto dobijam dosta mejlova, ali ovo pitanje još niko nije postavio, uzmimo u obzir da udžbenik fotografije ispunjava svoju skromnu ulogu.

Direktan nastavak ovog tutorijala je stranica

Za one koji su naučili osnove fotografije i savladali ovaj mali tutorijal, savjetujem da posjetite ostale stranice stranice (meni ispod), a ako ste odlično napredovali, a moji materijali djeluju primitivno (ili su jednostavno nisu bili dovoljni) - evo korisnih linkova za druge -

Ako imate želju, poboljšajte se.

Da, sretno sa vašim fotografijama!