Fotografisanje SLR fotoaparatom. Kako pravilno fotografisati DSLR fotoaparatom

1/4 sek. i duže - svakako vam treba stativ
1/8 - slabo svjetlo, potreban je stativ
1/15 — Oblačno. U većini slučajeva potreban vam je stativ
1/30 - Ovo je najduža brzina zatvarača za fotografije iz ruke.
1/60 - možete snimati iz ruke, ali bez telefoto objektiva
1/128 - hodajući čovjek
1/250 - trčanje
1/500 - biciklista
1/1000 i ukratko - auto trke.

Zašto je prvi broj 3,5, a ne 4? Uostalom, standardne vrijednosti otvora blende se temelje na povećanju ili smanjenju osvjetljenja objekta za polovicu (a prema matematici za √ 2, tj. 1,4142 puta :)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Međutim, prvi brojevi otvora blende na objektivima možda se ne podudaraju sa standardnim i mogu biti, na primjer, f3,5; ili f1.8 - to je zbog dizajna objektiva. Promjena otvora blende za jednu podjelu također mijenja brzinu zatvarača za jednu podjelu (obično dvostruku vrijednost brzine zatvarača, ali to se može podesiti postavljanjem srednjih vrijednosti za veću preciznost). Ovo osigurava isto osvjetljenje.

Fotografija za početnike zahtijeva savladavanje brzine zatvarača i otvora blende. Samo vrlo oštrim i ljutim ljudima nedostaje samokontrole, ali fotograf je dužan - u svakom slučaju! Podešavanje brzine zatvarača i otvora blende naziva se ekspozicija. Obično je za određeno osvjetljenje potrebno uskladiti ove dvije vrijednosti, koje se ponekad nazivaju i par ekspozicije. Pravila su:

Što više stežete otvor blende, brzina zatvarača bi trebala biti duža (za istu količinu), i obrnuto. Osnove fotografije!

Ovo pravilo radi da dobijete istu ekspoziciju (ne mijenjajte je za fotografiju pri istom osvjetljenju). Ispostavilo se da kamera zapravo ima 2 “identične” postavke, a oba rade istu stvar - doziraju svjetlost. Međutim, efekti korištenja ovih postavki su različiti i fotografi to aktivno koriste. Ponekad se otvor blende koristi ne samo za povećanje/smanjenje količine svjetlosti, već i za kontrolu dubine polja. Na primjer, ovako:

Kao što vidite, figura u prvom planu je u fokusu (u ovom slučaju - za one koji nisu upoznati sa plemenitom igrom - to je crni kralj), a zamućenje pozadine može se kontrolisati otvorom blende. Šta je fokus? Svaka enciklopedija će reći sljedeće (ili otprilike sljedeće):

Fokus (engleski: Focus) - tačka u kojoj svetlost prolazi kroz jedno sočivo (ili optički sistem) paralelni snop svetlosnih zraka nakon što su prelomljeni.

I šta je pridošlica shvatio iz ove definicije? Šta mu to objašnjava i kako pomaže fotografu u fotografiji? Ništa i nikako. Hajde da to jasnije formulišemo.

Fokus je tačka u kojoj sočivo stvara jasnu sliku subjekta.
Fokusiranje je podešavanje sočiva na takvoj udaljenosti od objekta na kojoj njegovu sliku vidimo najjasnije i oštrije.

Pomenuto „podešavanje“ ili nišanjenje objektiva se vrši ili automatski – dopola pritiskom na dugme „start“ ili ručno. Kod DSLR-a, fokusiranje se postiže ručno rotiranjem prstena za fokusiranje na objektivu dok subjekt koji se fotografiše ne postane posebno jasan u okularu tražila. Zatim imamo izraz „objekt u fokusu“, „izoštren“, „fokusiran“ itd. Šta se dešava u pozadini? Pozadina - a ovo je ono što ste vidjeli iza kralja na lijevoj fotografiji - može biti "mutna", "van fokusa", "van fokusa", "van fokusa", "nije u dubini polja" , nije jasno, "oblačno", "mutno" - po vašem ukusu :) U kompaktu se u pravilu sve svodi na samo odabir nekih tačaka fokusa u meniju na ekranu (lijevo, desno, centar, itd.) , ali u usmjeri-i-snimi kamerama ih uopće nema, samo autofokus.

Ali nemojmo pretrčavati – vratićemo se fokusiranju i razgovoru o dubini polja. Pogledajmo još jedan zanimljiv efekat koji se može postići promjenom otvora blende. Kada je zatvorena, svetleći objekti se pretvaraju u... zvezde - što ga više zatvaramo, zraci su duži i oštriji. Zanimljivo je da broj zraka često ovisi o broju lopatica otvora; što je više lopatica, to je više zraka. Ako je broj latica paran, na primjer 8, tada će biti potpuno isti broj zraka.

Sada vjerojatno razumijete da su otvor blende i brzina zatvarača prilično moćni kreativni alati u rukama fotografa. I, naravno, stativ! Otvaranjem otvora blende na f/2 (fotografija desno) dobijamo veoma dugu brzinu zatvarača od 1/6 sek., a ako se otvor blende zatvori na f/13, pa čak i noću, dobijamo mnogo veću brzinu zatvarača (u ovom primjeru 30 sekundi!). Jeste li već pogodili šta će se ovdje dogoditi bez stativa? Tako je, sve će biti razmazano - ne klikaju rukama u mraku!
...Ako još niste pobjegli na snimanje (ili niste zaspali), kasnije ćete saznati "kako", "šta" i "zašto".

Uvijek pravite razliku između izraza "povećajte otvor blende" i "povećajte vrijednost otvora blende". Njihovo značenje je upravo suprotno. Sa vrijednošću otvora blende 2, njegov otvor je mnogo veći nego, na primjer, sa vrijednošću 8. Drugim riječima, otvorili ste (također kažu „blago otvoren”) otvor blende. Ali "pokrivanje" je upravo suprotno! Istovremeno zamislite RUPU, pa tek onda brojeve.

Šta je ekspozicija i ekspopara?

Već znamo izlaganje- ovo je brzina zatvarača i otvor blende potrebni za dobijanje potrebne količine svjetlosti pri datoj svjetlosnoj osjetljivosti matrice (podesiva prema ISO postavkama). Ispravna ekspozicija je ključ za ispravan prikaz slike. A sama brzina zatvarača i otvor blende u ovoj kombinaciji nazivaju se par ekspozicije. Mnogi početnici pitaju "kako saznati koji otvor blende odgovara željenoj brzini zatvarača". Odgovoriti na njih “u zavisnosti od rasvjete i vaših ciljeva” znači ne odgovoriti ništa (iako je odgovor najtačniji!). Za one koji žele naučiti više (i naučiti osnove fotografije), pogledajte ovdje:

ili još bolje, eksperimentirajte više i sve ćete sami razumjeti. Pa oni koji su skroz lijeni uzmu aparat, usmjere ga prema subjektu snimanja (u automatskom modu), pa pogledaju na displeju koji otvor blende odgovara potrebnoj brzini zatvarača :) Vjerujte, uči bolje od bilo kojeg udžbenika ! Pritom, nije potrebno čak ni fotografisati, ne mogu se u izložbu uvrstiti fotografije, već sam fotoaparat!! :)

Najkorisniji eksperiment

Dakle, brzina zatvarača je odgovorna za doziranje svjetlosti tokom vremena i suzbijanje pokreta, otvor blende za količinu svjetlosti i dubinu polja. Počnimo sa nečim jednostavnim, tj. iz svijeta. Skraćivanjem brzine zatvarača (ili smanjenjem otvora blende) fotografiju činimo tamnijom, a povećanjem vrijednosti činimo je svjetlijom. Ne preporučujem da ovo čitate 17 puta zaredom, bolje je uzeti kameru i isprobati sami - brže ćete shvatiti! Stavite eksperiment. Kamera je u ručnom načinu rada (M)! Bez promjene otvora blende, snimajte slike sa smanjenjem brzine zatvarača, na primjer, 1/2, 1/15, 1/60 s. itd. svaki put gledajući rezultate. Fotografija bi trebala postati tamnija. Na primjer, ovako:

Ako ovaj eksperiment radite bez stativa, snimajući iz ruke, primijetit ćete smanjenje zamućenja (potresanja) pri kratkim brzinama zatvarača i povećanje pri dugim brzinama zatvarača. Zatim, bez promjene brzine zatvarača, eksperimentirajte na isti način s otvorom blende. Korisnost ovog savjeta zamijenit će vas čitanjem stotina stranica o sličnim temama (uključujući i moju), od kojih se mnoge razmeću terminologijom više nego što pokušavaju bilo šta da objasne. Stoga je najbolji vodič za fotografisanje vaš vlastiti fotoaparat i vaša želja da naučite kako pravilno fotografirati.

Evo još jednog primjera korištenja izdržljivosti za postizanje "kreativnih rezultata". Stavljam ga pod navodnike jer je „kreativni rezultati“ pristrasan koncept i svako ima svoje.

Fotografija br. 1 je snimljena sa stativa, a duga brzina zatvarača (1/4 s) korištena je samo da bi se postiglo... kretanje, ili zamućenje. Kao što vidimo, objekat koji se brzo kreće (u odnosu na kameru) je zamagljen, ali kao rezultat toga osjećamo brzinu odlazećeg voza. Da li je lepa ili ne, svako odlučuje za sebe. Na slici br. 2, kratka brzina zatvarača (1/227 sec) omogućila je „zamrzavanje“ (zaustavljanje, zamrzavanje) ptice koja se brzo kreće u kadru. Ovo je više tehnička nego kreativna tehnika. Malo je vjerovatno da će ptica razmazana po oblacima uljepšati fotografiju. Mada, možda će nekome biti kul :)

Još ćemo proučiti kako izbjeći kretanje. Imam prilično čudan udžbenik fotografije, jer još jednom predlažem postizanje efekta zamućenja (i za dobrobit slike), a tek onda - opcije za rješavanje toga. Ovo radim da pokažem kako brzina zatvarača i otvor blende rade zajedno. Ovaj slatki par dobro radi na demonstraciji osnova fotografije za početnike. Ali zar slika broj 1, snimljena u metrou, ne bi bila prikladna za ovu svrhu? Idemo redom.

Na lijevoj strani vidimo fotografiju s prilično lijepim efektom vodopada koji kaskadira preko stijena. Ovaj efekat zamućenja u mlazu postiže se upotrebom velike brzine zatvarača i stativa. Ovdje je korištena brzina zatvarača od 1/6 sekunde. Dobiti ovu vrijednost pri slabom svjetlu (kao na fotografiji u metrou) nije problem, ali šta učiniti ako je osvjetljenje više nego dovoljno? Problem je što će automatska kamera pokušati brže podesiti brzinu zatvarača kako bi izbjegla zamućenje, ali nama treba upravo suprotno! Ovdje treba prebaciti kameru u ručni način rada i držati pritisnutu otvor blende (bit će manje svjetla!) - i zbog toga mirno produžavamo brzinu zatvarača za isti broj koraka (istovremeno ćemo izjednačiti svjetlo ). A još je lakše odmah podesiti željenu brzinu zatvarača i otvor blende :)

Ovo se može uraditi u ručnom režimu ili u režimu prioriteta zatvarača ili otvora blende - kako vam odgovara. Za vodopad, morao sam da zaustavim otvor blende na f/16! da bih dobio malu brzinu zatvarača od 1/6 sek. Ali ako namjerno koristimo zamućenje u umjetničke svrhe, čemu onda služi stativ? Potreban je tako da samo vodeni tokovi budu zamućeni, dok preostali detalji pejzaža ostanu jasni.

Sada razumijete zašto automatske kamere (čak i najskuplje!) ne mogu uvijek da se nose sa okvirom? Da, ona jednostavno ne zna šta tačno želite da dobijete na slici! Pametna tehnologija pokušava spriječiti zamućenje i postavlja kratku brzinu zatvarača, što ovog stila Uopšte nije pogodno za snimanje! A zaključak? A zaključak je jednostavan:

Fotograf snima slike, a ne kamera.

Ovo su ujedno i osnove fotografije!
Odlično, ali što ako imate posudu za sapun i nemate ručna podešavanja? Možete kupiti DSLR, ili možete čekati odvratno osvjetljenje, isključiti blic i snimati pokretne objekte velikom brzinom zatvarača sa stativa! Kao na onoj fotografiji u metrou: u metrou je loše svjetlo i ne morate čekati! Ako vam fotografije u ovom stilu ne trebaju često, onda ne morate kupovati skupu kameru :)
Međutim, treba shvatiti razliku – kod fotoaparata usmjeri i pucaj očekuješ loše osvjetljenje, ali kod kamere s ručnim podešavanjem to napraviš sam, stežući otvor blende do stepena koji će vam dati željenu brzinu zatvarača.

Možete sigurno preskočiti sljedeća 2 naslova o žižnoj daljini i šumu. Naravno, ako dobro vladate ovim materijalom, inače neki dijelovi mog Udžbenika neće biti sasvim jasni. Općenito, žižna daljina sočiva je osnovni koncept; Takođe je potrebno uvesti šta je EGF. Zato nemojte biti lijeni pratiti linkove i vratiti se. Ne bojte se, link nije uklanjanje osobe osuđene na prisilno naselje na određenom području (na primjer, u Sibiru), već samo prijelaz na odgovarajuću stranicu ove stranice. Povratak će biti lak kao bezumno klikanje okidača kamere!

Šta je žižna daljina

Pošto sam napisao cijelu stranicu o žižnoj daljini i EGF-u, neću se ponavljati, ali oni koji ne znaju mogu to naučiti ovdje:
Žižna daljina u ekvivalentu od 35 mm (EGF)
ostalo čitajte dalje. Oni koji još ne znaju čitati ili su zaboravili nakon položenog Jedinstvenog državnog ispita, uče rusko pismo. Bez tolerancije, sajt je samo za one koji znaju ruski! :)

Dakle, promjenom žižne daljine objektiva možete približiti ili udaljiti svoj fotografski objekt. Ali ne znaju svi kako ovo možete koristiti za postizanje prilično zanimljivih efekata bez ikakvog Photoshopa. Za ovo vam je potreban zum objektiv, tj. objektiv s promjenjivom žižnom daljinom i mogućnošću ručnog mijenjanja (obično zum za DSLR).

Da bismo dobili takve fotografije, jednostavno promijenimo žižnu daljinu okretanjem valovitog prstena na objektivu, a to treba učiniti dok je zatvarač fotoaparata otvoren – tj. tačno tokom fotografisanja. Da biste imali vremena za rotaciju, potrebna vam je duga brzina zatvarača, pa je preporučljivo snimanje sa stativa. Koristio sam dugu brzinu zatvarača (1 sekunda) kada sam snimao sa blicem. Niko vam neće reći koliko brzo da okrenete prsten i koja je brzina zatvarača potrebna, jer su situacije različite, a i rezultat može biti drugačiji - i uspješan i ne tako :-)

Šta su šumovi

Kako izbjeći razmazivanje

Šta je mast? Smudge, aka wiggle, je nejasna fotografija koja nije u fokusu. Zamućeno, ukratko :) Na lijevoj strani je zamućena cijela slika (snimak iz ruke, brzina zatvarača 1/90 sek), desno je samo pokretni objekat - djevojka, sve ostalo je oštro (snimljeno sa stativa, brzina zatvarača 1/4 s).

1. 2.

Dakle, krenimo od vječitih ruskih pitanja “ko je kriv” i “šta da se radi”! Ne treba misliti da je ovo pitanje čisto rusko, tiče se svih, čak i crnaca :) Savjetujem onima koji vole da dižu galamu oko tolerancije da potraže iskovanu riječ "tolerancija" u eksplanatorni rječnik Ruski jezik Ožegov i Švedova. Tamo toga nema, kao što nema riječi „politička korektnost“ :) Baš kao i riječi afro-francuski, afro-kineski ili afro-amerikanac - ali ima crnca. Sastavljačima rječnika nije palo na pamet da razumni ljudi u 21. veku će doći do toga da će stvari nazivati ​​drugim imenima :) Štaviše, čak poznata reč Afrički ne odražava suštinu, može biti bijelac, rodjen u Africi... I Papuanac i Papuanac u Danskoj :)

Dakle, šta je "tolerancija"? Svaki papagaj sa novinske stranice će ponoviti da je to tolerancija prema drugoj kulturi (vjeri, nacionalnoj tradiciji, itd.), ali neće objasniti šta se točno u stranoj kulturi mora tolerirati i, najvažnije, zašto. Uz to, slabo je shvaćeno kako kultura može biti drugačija, drugačija - ili postoji, ili, izvinite, ne postoji :) S tim u vezi, bolje je tražiti objašnjenje pojma ni od filologa , ali doktore, uvjeravam vas, bit ćete šokirani: tolerancija je potpuno ili djelomično odsustvo imunološke reaktivnosti!! Drugim riječima, gubitak imuniteta na strani uticaj... Mnoge neće izliječiti, ali će ih natjerati na razmišljanje... Dakle, nećemo liječiti bolesno društvo i vraćamo se mutnim fotografijama. Odaberimo trag iz istog rječnika. značenje: zamućenje - lišeno jasnoće, određenosti, oštrine. Prikladnije je za fotografe nego "razmazivanje po licu" :)

Dakle, ko je kriv? Podmazivanje nastaje zbog 4 glavna razloga:

Prva tačka je jasna. Iznad ste već vidjeli pticu koja leti. Ali niko ne bi želio da bude tolerantan prema mutnoj ptici na fotografiji i da se prema njoj odnosi tolerantno :) Takve "tradicije" jasno dovode do pogrešne percepcije fotografije čak i na primitivnom nivou, i takve "foto kulture", naravno , ne može se nametnuti (kao što je nemoguće tolerirati neke običaje aboridžinskog kanibala iz slavnog plemena Mumbo-Yumbo).
sta da radim?
Rješenje problema je skratiti brzinu zatvarača, što kraća to bolje, ako otvor blende dozvoljava. Ako nije, onda možete podići ISO više ako je buka prihvatljiva. Iskusni fotografi koriste i pomicanje kamere - brzo je pomjeraju za pticom tako da cijelo vrijeme ostane u kadru i ne pomiče se (naravno, u odnosu na objektiv, inače će nesretna ptica pasti, možda na vašu glavu). Ova tehnika fotografisanja se zove "snimanje sa ožičenjem". Ispod vidimo galeba koji sasvim pristojno leti pri brzini zatvarača od 1/1500 sek. I zaista, zašto ne bi leteo tako kratkom brzinom zatvarača :)

Imajte na umu da je pozadina (drveće) bila malo zamućena čak i pri tako kratkoj brzini zatvarača. Efekat lijepo naglašava kretanje ptice, a postignut je upravo gađanjem ožičenjem.

Drugi slučaj (drhtanje ruku) nije tako jednostavan. Drhtanje ruku se prenosi na kameru, ali zašto se ruke tresu? Pitanje je, naravno, retoričko! Od napetosti mišića, od neugodnog stiska, od umora, od starosti, pa čak i od lošeg raspoloženja. Dobro, neka bude - nisam zaboravio, sećam se šta ste hteli da čujete... i od pića. Jao, ruke mi se uvijek tresu :)
sta da radim?
Iako se svima drugačije tresu ruke, savjet je isti: vodite zdrav način života, pravilno držite fotoaparat i lagano pritiskajte dugme!

Treća tačka: loše osvetljenje. Zašto dolazi do lošeg osvetljenja? Za one koji ne znaju, odmah ću otkriti strašnu tajnu. Ali zato što se Zemlja okreće oko svoje ose, a dan ustupa mesto noći :) I koliko god fanatici spaljivali ljude na lomači inkvizicije, ona se i dalje okreće! Vjernici, pročitajte 10 Hristovih zapovijesti 7 puta prije nego što iskoristite užasan zakon o vašim pravima koji su usvojili nevjerni političari. Papa, pokaj se za jeres bezumnika koji su mučili hiljade ljudi u podrumima srednjeg veka, i da ti škripanje kostiju i vrisak ne pomrači noću um koji spava, kupi čaše i čitaj ujutro školske knjige. Ona se stvarno vrti (i sunce sija)!

Dakle, otkrili smo razlog lošeg osvjetljenja. Zašto to uzrokuje podmazivanje? Kamera se trese. Naravno, morate shvatiti da se ne trese sama kamera, već opet vaše ruke. Ali to više nije u potpunosti vaša krivica! U veoma lošim svetlosnim uslovima (veče, noć, oblačno) potrebno vam je dugo vreme ekspozicije, na primer, sekunda, dve, ponekad i više - i to čini čak i minimalno drhtanje ruku veoma primetno. Tu neće pomoći ni zdrav način života, ni stabilizator slike, ni ispravan zahvat kamere. Što je lošije osvetljenje subjekta, to više prokleti pokret kvari vaše remek-delo.
sta da radim?
Samo stativ može u osnovi izliječiti ovaj problem. A invazija gladnih domorodaca iz dalekog Mumbo-Yumboa može se izliječiti samo zdravom migracijskom politikom i jakom državnom granicom! :) Nije jasno kako poboljšati zdravlje čelnika demagoga u zemlji koji emituju “mi ne radimo mi to”. imati dovoljno radnika” - i to u prisustvu nezaposlenosti... Osim toga, jeftine ruke polupismenih Tadžika će se vratiti da ih proganjaju smanjenjem plata i ispostaviće se da su mnogo skuplje od naučnika koji napuštaju zemlja. Kao rezultat toga, kupujemo stative i kamere dizajnirane bilo gdje osim u Rusiji.

Tačka četiri. Zamućenje je takođe različito na različitim žižnim daljinama: što je fokus duži, to je više zamućenja. ko je kriv? Zapravo, ovo je i drhtanje ruku. Jasno je da trebate skratiti brzinu zatvarača ako nemate stativ, ali ponekad morate brzo odrediti što podesiti minimalna vrijednost brzine zatvarača za određenu žižnu daljinu.
sta da radim?
Ako stepen drhtanja ruku uzmemo kao približno konstantnu vrijednost (ne izvan okvira trezvenog života i ekstremne starosti), onda se izračunava približna formula za određivanje brzine zatvarača - vrijednost njegovog nazivnika treba biti veća od žarišne dužina sočiva. Za full-frame DSLR i kompakte prvo izračunavamo EGF, a zatim „probamo“ brzine zatvarača za njega.

Na primjer, sa žižnom daljinom od 30 mm u EFR-u, bolje je ne snimati brzinom zatvarača dužom od 1/30 sek., već snimati sa 1/60 ili čak kraćom. Za objektiv od 100 mm koristite brzinu zatvarača veću od 1/100, kao što je 1/128. Naravno, ako se subjekt kreće, onda bi ga trebalo još više skratiti.

Naravno, definicija drhtanja ruku ne može se precizno izmjeriti, a neki pojedinci mogu ići dalje od pravila u jednom ili drugom smjeru, ali u većini slučajeva pravilo i dalje dobro funkcionira. Treba imati na umu da kamera punog formata (kamera formata 35 mm) ima žižnu daljinu i EGF jednake jedna drugoj, tako da je još lakše odrediti brzinu zatvarača za borbu protiv kretanja.

Vrijedi dodati da je mnoge gadosti najlakše tretirati sa stativom (najboljim stabilizatorom slike!), ali ga nemate uvijek pri ruci. sta da radim?

Prvo, pijte manje prije snimanja, drugo, pravilno držite kameru, treće, uključite stabilizator slike ako ga imate (neće pomoći u slučaju ptice!). Zatim skratite brzinu zatvarača; ako nije dovoljna, koristite blic; ako blic nije dovoljan ili je njegova upotreba nepoželjna, onda podignite ISO. Ništa ne pomaže? Kupi stativ!

Ali evo problema - kada ste u ručnom načinu rada (u nastavku ćemo pogledati druge načine fotografiranja) podesite brzinu zatvarača na kraću, tada će ući manje svjetla! I slika će u ovom slučaju postati tamnija (podeksponirana, kako kažu fotografi). Da se to ne dogodi, potrebno je povećati otvor blende za isti red veličine. Na primjer, postoje brzine zatvarača od 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sek. itd. A tu su i otvori blende f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 itd. Na primjer, skratili smo brzinu zatvarača, pomjeravši je za 2 pozicije - od 1/15 do 1/60. U ovom slučaju, otvor blende također treba povećati za 2 pozicije, na primjer, sa f/8 na f/4. Kao rezultat toga, fotografija će dobiti potpuno istu količinu svjetlosti, ali moguće zamućenje pri kratkoj brzini zatvarača bit će manje uočljivo za oko nego pri dugoj brzini zatvarača. I dobićemo kvalitetnu (ili barem ne mutnu) sliku. Pa, ako, naravno, otvor blende to dozvoljava (ako je vaš objektiv označen sa f/2.8, onda će vrijednost otvora blende f/2, ili recimo f/1.4, naravno, biti nedostupna, što znači još kraće brzina zatvarača neće biti dostupna). U takvim slučajevima treba povećati ISO. Bolje je imati šum nego mutnu fotografiju!

Načini snimanja

Suština glavnih modova svodi se otprilike na sljedeće. Preporučujem da ovo pročitaju samo onima koji su izgubili uputstva, ili ih nemaju, ali imaju fotoaparat :)

Točak za odabir načina rada.
Odabran je režim gledanja fotografija, malo viši - zeleni mod.

U smjeru kazaljke na satu: zeleni način rada, PSAM [o kome se govori u tekstu iznad], SCENA (scena ili prilagođeni način rada [razgovara se u nastavku]), video, POSTAVKE (podešavanja), kvalitet ⁄ veličina fotografije, ISO (osjetljivost na svjetlo), WB (balans bijele) , gledanje slika.

Naravno, kotač može varirati u različitim kamerama (kod jeftinih kamera jednostavno nema), ali svi imaju zeleni način rada i gledanje slika, čak i ako nema točka :).

Često čujemo sljedeće: ako postoji zeleni mod koji „sve radi sam“, zašto su onda ostali potrebni? Da, uređaj će odabrati ispravne (ali prosječne!) vrijednosti brzine zatvarača i otvora blende. I tako fotografija bicikliste, koja je dobro eksponirana, ispada mutna zbog velike brzine zatvarača. Mašina ne zna šta želite da snimate! Pa, autofokus ne zna da li biciklista vozi ili stoji, otuda i pogrešna brzina zatvarača, ali funkcija detekcije osmeha u kadru će vas naučiti da se smejete i smejete kada ne uspete! :)

Da biste kameri „rekli“ šta vam je potrebno, postoje i drugi režimi, koji se, za razliku od zelenog, obično nazivaju kreativnim ili ručnim. Od njih, najkorisnije su: "prioritet zatvarača" I "prioritet blende", koji su sada dostupni u mnogim digitalnim fotoaparatima. Sada je lako izbjeći grešku: pretpostavimo da trebate brzo promijeniti brzinu zatvarača, a zatim je u režimu „prioritet zatvarača“ skraćujete (na primjer, da biste izbjegli zamućenje) - a zatim fotoaparat automatski postavlja odgovarajući broj otvora blende. Na isti način možete brzo promijeniti otvor blende. Ali ni to producentima nije bilo dovoljno. Neki fotoaparati imaju režim "prioritet osetljivosti" - postavljate ISO - kamera bira brzinu zatvarača i otvor blende... pa čak i "brzinu zatvarača i prioritet otvora blende" - kao odgovor, mašina bira osetljivost. Hmmm... Ostaje samo žaliti se na nedostatak crvenog dugmeta: "napravi remek-delo"...

Po mom mišljenju, samo 2 načina rada su sasvim dovoljna:
1) prioritet otvora blende (za brzo podešavanje i kontrolu dubine polja vidljiva je i brzina zatvarača, što znači da ćete je kontrolirati vi), i
2) ručni (za sve ostalo).
Pa, možda bih ipak ostavio mitraljez za početnike. Sve ostalo je od zloga :)

Neću detaljno govoriti o takozvanim korisničkim modovima, kao npr “pejzaž”, “portret”, “noćni pejzaž”, “muzej”, “sport” i mase sličnih koje se nalaze u skoro svakoj ćeliji. U svakom slučaju, suština ovakvih režima se svodi na jednostavnu kombinaciju brzina zatvarača i otvora blende, zbog čega ovi režimi generalno izostaju u profesionalnim fotoaparatima - pošto su potpuno nepotrebni :) Mislim da čak i ako niste profesionalci, vi sami mogu podesiti kratku brzinu zatvarača umjesto "sport" moda, maksimalno otvoriti otvor blende umjesto "portret" ili "noćni pejzaž" moda (bez stativa), i, naravno, isključiti blic prilikom snimanja u muzeju...

Dubina polja

Postoje i drugi efekti upotrebe otvora blende, kao što je smanjenje ili povećanje dubine polja, a to fotografi aktivno koriste za izoštravanje, na primjer, pejzaža, ili, obrnuto, zamagljivanje pozadine portreta... Evo primjera zamagljena ili defokusirana pozadina koja nije snimljena na plitku dubinu polja, ili, kako još kažu, malu dubinsku oštrinu (oštru infekcija respiratorni trakt uzrokovan virusom? ne, dubina oštre slike prostora):

Na slici br. 1 otvor blende je 2,9, što daje dubinu polja od samo nekoliko centimetara, što je dovoljno za figuru, ali ne i za pozadinu koja se nalazi 20 centimetara dalje. Kao rezultat toga, pozadina nije bila unutar granice male dubine polja i stoga je zamagljena. Na slici br. 2 otvor blende je malo zatvoren (f4.4) jer je dubina polja veća, ali zato što... udaljenost do zelene je još veća, još uvijek je zamagljena. Inače, ove slike su jasan primjer koji pobija popularno mišljenje, koje se revnosno promovira na mnogim forumima - nemoguće je zamutiti pozadinu kompaktom. Čuvajte se stručnjaka koji puno pišu, ali ne daju praktične primjere, tj. sa tvojim slikama. Obe fotografije su snimljene kompaktom (Nikon Coolpix 5400), starim (2003) i čak ni najskupljim u svojoj klasi. Štaviše, slika broj 2 nije snimljena na maksimalno otvorenom otvoru blende, tj. zamućenje je teoretski moguće još više.

Sljedeću fotografiju za stranicu ljubazno mi je ustupio moj prijatelj Sergej Andreev. Ne želim nikoga šokirati - ova fotografija nije snimljena čak ni kompaktom, već... mobilnim telefonom!

3.

Kao što vidite, malu dubinu polja možete dobiti i sa mobilnim telefonom. Ali kontrolisati dubinu polja i učiniti je predvidljivom deluje veoma teško: takva kamera nema postavku blende. Uprkos tome, činjenica ostaje činjenica - čak i sa kamerom mobilni telefon Možete zamutiti pozadinu!

Međutim, ovi klasični primjeri upotrebe dubinske oštrine ne bi trebali značiti da je kompakt na bilo koji način inferioran u odnosu na DSLR. Brzi primarni objektiv postavljen na ogledalo učinit će bokeh (zamućenje pozadine) mnogo dubljim (ako je potrebno!) i sa više prelep dizajn. Treba imati na umu da optika dugog fokusa najbolje "pere" pozadinu. Ali čak i sa kit objektivom, SLR kamera ima više mogućnosti kako u tom pogledu tako iu smislu lakoće kontrole dubine polja. Evo tipičnih slika sa defokusiranom pozadinom:

Mali trik za one koji imaju kompakt. Pogodno za DSLR fotoaparate, naravno. Ako želite snimiti portret sa defokusiranom pozadinom, onda snimajte tako da pozadina bude što dalje od lica portreta :), a samo lice zauzima što veći dio kadra - tada će pozadina biti više zamućen. U tom slučaju otvor blende treba da bude što otvoreniji, a bolje je objektiv staviti u telefoto položaj (jer je oštrina veća kod širokog ugla). Ako je dubina polja vašeg kompakta prevelika za stan (objekt se ne uklapa u okvir!), onda ćete, naravno, morati kupiti prostraniji stan, ali osobno više volim da snimam na ulici , ili koristite DSLR :)
Na primjer, ovako:

Šta daju plitka dubina polja i bokeh? Mogućnost isticanja glavnog subjekta i učiniti fotografiju obimnijom. U ovom slučaju, ruka koja kuca ove redove na tastaturi je istaknuta :)

Šta određuje dubinu oštro prikazanog prostora?

Uz istu veličinu matrice (i druge jednake uslove), dubina polja ovisi o sljedećim principima:

◆ ako je broj otvora blende veći (f8 je veći od f2, tj. otvor blende je manji), tada je dubina polja veća;
◆ ako je udaljenost do subjekta veća, tada je dubina polja veća;
◆ ako je žižna daljina sočiva veća, dubina polja je manja;

drugim riječima:

Dubina polja zavisi od otvora blende i udaljenosti do objekta. Što je veći otvor blende i što je objektiv bliže subjektu, to je manja dubina polja. Nije bitno da li ste se približili nogama ili ste zumirali objekt.

Ako je udaljenost do objekta (i žižna daljina) nepromijenjena, dubina polja se može promijeniti samo pomoću otvora blende.

Treba imati na umu da dubina polja veoma zavisi od veličine matrice, ali pošto se pretpostavlja da fotograf snima samo jednom kamerom (a ne kao kauboj iz 2 pištolja različitog kalibra na jednom!), onda raspravljamo o odnosu između veličina senzora i dubine polja, da to izostavimo :) Recimo jednu stvar: na velikoj matrici je lakše dobiti manju dubinu polja.
šta je rezultat? Što je dubina polja manja, pozadina će biti zamućenija. Ako je dubina polja velika (poput kompakta) ili se pozadina nalazi blizu subjekta (tj. spada u dubinu polja), tada zamućenje pozadine neće raditi - sve će biti oštro, i objekt i pozadina . A sada je sve isto, ali na pristupačnijem jeziku:

Ako želite jako zamutiti pozadinu iza portreta, onda se približite (ili zumirajte) tako da lice zauzme veći dio kadra (još je bolje koristiti dugačak objektiv), dok otvorite otvor blende što je više moguće. Ako ne želite, onda zatvorite otvor blende dovoljno da pozadina ne bude previše mutna :)

Na internetu možete pronaći dosta debata na temu "da li dubina polja zavisi od žižne daljine?" Neki misle da zavisi, drugi, naravno, ne misle tako :) Generalno, demokratija i sloboda govora su vrlo čudna stvar: čak i običan papir će neki sigurno nazvati crnim ako većina veruje da bijelo je. I zašto? Ali zato što postoji sloboda i mogu da radim šta hoću! :) Inače, stepen idiotizma društva se ocjenjuje nemogućnošću da se odredi granica dubine polja dozvoljenog, a ova blamaža proizilazi iz nesporazuma da su neograničene slobode jednako loše kao da su potpuno stegnuti (kao dijafragma)! Inače, temelji fotografije (ne demokratije) su zasnovani na prirodi svjetla, dizajnu objektiva i zdravom razumu fotografa :)

Budući da su mi često postavljali pitanje „zašto se drugačije kaže o dubini polja na drugom sajtu, ali obrnuto“, autor ovih redova se umorio od odgovora „slobodni ste da izaberete bilo koji resurs“ - i napisao je kratak članak o mišljenju:

Ako niste zainteresovani, slobodno preskočite. Fotografija za početnike ne uključuje njihovo uključivanje u teorijske debate. Kao i svi ostali. Autor je samo iznio svoje mišljenje o “problemu” – popuštanju željama fotografske zajednice. Nadam se da osnove fotografije neće patiti od ovoga :)

Moram upozoriti početnike: ne pretvarajte malu dubinu polja kao cilj. Prvo, zamućenje pozadine nije uvijek prikladno. I drugo, veća dubina polja je potrebna ništa manje često, a u makro fotografiji je jednostavno neophodna. Najčešće je potrebna oštrina "punog polja" pri snimanju pejzaža, pa bi se na ovu temu trebali zadržati detaljnije. One. ne stajemo, ali čitajte dalje :)

Kako pravilno snimiti pejzaž

Za pejzaže je u pravilu otvor blende zatvoren tako da je sve oštro, "od pupka do beskonačnosti", kao što je često slučaj kod kompaktnih fotoaparata; u pejzažima tamo ne morate uopće pokrivati ​​otvor blende :) . DSLR je teže koristiti (bez obzira šta kažu u reklamama!) - brzi objektiv može uzrokovati zamućenje na početku panorame kada se fokusirate na udaljene objekte. Zamagljivanje bliskog (ili dalekog) dijela fotografije pejzaža uopće nije potrebno. Tačnije, nije uvijek potrebno. Zato vam savjetujem da pokrijete otvor blende čak i na kompaktnom fotoaparatu - da biste razvili naviku koja se zove "ispravno fotografiranje".

Ovako izgledaju tipični pejzaži :)

Kao, na primjer, na sljedećim slikama.
Pejzaž br. 1: otvor blende zatvoren na f8, EGF 24 mm. Pejzaž br. 2: otvor blende zatvoren na f8, EGF 36 mm.

Žižna daljina za pejzaže obično se bira manja od standardne, to osigurava širok ugao - "više prostora će stati u kadar". Tipičan primjer takvog plana je fotografija br. 1, gdje je korišten najširi mogući ugao (za dati objektiv). Naravno, pejzaž se može snimati i na većoj žižnoj daljini: sve zavisi od toga šta želite da snimite, ugla i mogućnosti približavanja. Recimo, nisam imao takvu priliku - da "uramim nogama" prilikom fotografisanja br. 2 - jednostavno bih se utopio zajedno sa kamerom, a hteo sam da dobijem većeg padobranca, jer je on važan " detalj” pejzaža... :)

Udžbenik fotografije ne pretenduje da pruži detaljniji prikaz osnova pejzažne fotografije, pa je za ovu drugu izdvojena posebna stranica sa fotografijama. Općenito, mislim da je pejzaž najlakše mjesto za početnika. Ova stranica govori ne samo o analizi tipičnih grešaka, već i o pejzažnoj fotografiji sa standardnim objektivom. Sve ovo je u glavnom meniju stranice, ali je lakše kliknuti ovdje:

Pošto je matrica srce, a procesor mozak, sočivo je duša kamere. A fotograf samo pritisne dugme :) Ako tako ozbiljno mislite, onda je bolje da odložite kupovinu SLR fotoaparata, a u isto vreme uklonite ovaj udžbenik iz svojih obeleživača :) Pejzaž (kao i sve ostalo!) Možete jednostavno gledajte očima "tokom utakmice" i ne zamarajte se kamerama, objektivima, foto stranicama i ostalim foto glupostima :) A kada naučite da gledate na svijet oko sebe iz različitih uglova, tražeći najpovoljniji u svom umu, lako ćete shvatiti da li vam treba kamera ili ne! Zapravo, ovaj pristup se ne odnosi samo na pejzaže i ne samo na fotografiju...

Za snimanje portreta najprikladniji su objektivi sa žižnom daljinom od 50 mm (standard u EFR) i više, tj. telefoto objektivi. Da biste odvojili osobu od pozadine i učinili pozadinu mutnom, trebate koristiti telefoto kameru. Ako želite da se osoba pokaže na prekrasnoj pozadini i da se ova pozadina može vidjeti, onda uopće ne morate uzimati telefoto kameru :) U ovom slučaju možete snimati standardnim objektivom ili jednostavno smanjiti žižna daljina (ako imate zum), a možete i držati pritisnutu, ako je moguće, dijafragmu. Osnove fotografije pretpostavljaju da je fotograf taj koji slika, a ne njegova kamera! - Neću se umoriti da ovo ponavljam :)

Pentax 16-45/f4 objektiv koji smo ranije pregledali pogodniji je za snimanje pejzaža (ne zato što je Pentax, već zato što ima širi ugao od normalnog!), ali može snimati i portrete. Namjerno dajem primjere snimljene ovim konkretnim objektivom, budući da liči na standardni objektiv koji dolazi s fotoaparatom (koji se obično naziva "komplet") - to je ono što početnici koriste u početku. Ne treba misliti da ti nude – “prvo nauči da sviraš gitaru bez žica, pa tek onda kupiš pravi fender...” – Samo su mi često postavljali pitanja “da li je moguće snimiti dobre portrete sa kit”, “šta može kit u makro” i slično, pa sam smatrao potrebnim koristiti sočivo bliže kitovom sočivu. Zašto ne, u stvari, kit? Da, jer jednostavno ga nemam :)

Budući da je otvor blende objektiva 16-45/4 relativno nizak (f4), da biste snimili portret morate otvoriti otvor blende što je više moguće. I, naravno, postavite objektiv na maksimalnu telefoto poziciju - na žižnoj daljini od 45 mm, što je sasvim prikladno za portret - bit će manje geometrijskih izobličenja. Primjetna distorzija može biti prihvatljiva za pejzaž, ali za portret će to biti jasan nedostatak. Prilikom fotografisanja fokusirati se na oči (ili na najbliže oko), s obzirom da su oči najizrazitiji dio portreta, nije ih uzalud zovu ogledalo duše. Ako je dubina polja vrlo mala, čak i ako su uši "zamućene" zajedno s nosom, oči su uvijek u zoni oštrine. Ovo je tehnički dio.

Ali kreativni dio je malo složeniji. Stoga sam izdvojio nekoliko poznatih pravila za građenje kompozicije, koja čak i majstori rijetko dozvoljavaju da prekrše. Početnik treba da poštuje ova pravila, a ne da ih negira; suprotno ne dokazuje majstorstvo. Povezaćemo konstrukciju kompozicije ne samo sa portretom, već i sa bilo kojim glavnim predmetom fotografije.

Tuđa ruka u kadru pored lica glavnog lika momentalno se transformiše dobra fotografija sranje.
Ništa ekstra! U kadru treba ostaviti samo značajne objekte. Ovo su osnove fotografije, a ne samo portretne fotografije.
Djecu je bolje snimati sa visine, ili čak niže!
Ljudi se ne smiju nasumično rezati, čak i ako ste hirurg. Loše je odsjeći stopala u snimku, a kada pucate iz profila, odsjeći lice (ostavljajući potiljak). To je užasno! Također, ne biste trebali prepoloviti figuru osobe linijom horizonta (ili ogradom).
Lice portretisane osobe treba da bude istaknuto(dubina oštrine, osvjetljenje, veličina i povoljna lokacija u kadru, igra svjetla i sjene, bilo što, samo naglašeno). To se, u stvari, odnosi na bilo koji objekt pucanja.
Pozadina ne bi trebala biti šarena i odvlačiti pažnju gledatelja nerazumljivim objektima. Izbacite sve nepotrebno iz pozadine, zamaglite, uništite, napravite sami - samo ostavite svu pažnju na portret.
Glavni subjekat ne bi trebalo uvek da bude tačno na sredini kadra.

Početniku će biti korisno „pravilo trećine“, koje se često koristi u fotografiji (podjela kadra na tri jednaka dijela); Semantičke tačke koje „privlače oko“ označene su zelenom bojom. Vjerujmo da je geometrija harmonija! Ali... bez pretjeranog fanatizma.)

Osim toga, portret treba, ako je moguće, izraziti suštinu osobe i njene najizrazitije osobine koje otkrivaju njegov karakter. Ako ovo ne uspije, onda možemo reći da portret nije uspio, ili bi moglo biti drugačije - ali ispostavilo se da je to bila normalna fotografija za uspomenu! Pogledajmo tipičan portret običnog ruskog mačo :)

ruski mačo.
otvor blende otvoren na f4, žižna daljina (EGF) 67 mm.

0.

Da biste dobili tako mutnu pozadinu, potrebno je ne samo što je više moguće otvoriti otvor blende, već i snimati s vrlo velike udaljenosti, tako da lice zauzima veći dio kadra. I pozadina ovdje, naravno, nije napravljena oštra, ne da bi se pokazalo da pozadina nije oštra (ovo je glupo!), već upravo suprotno, da bi se naglasila glavna tema fotografije :)

A ovaj objekat je, treba napomenuti, vrlo strogog izgleda... Kakav tip! Nekakav pravi ruski mačo, heroj i miljenik žena, užas neprijatelja :) Međutim, pojam mačo nema nikakve veze sa tom "seksualno herojskom" slikom koju stvaraju glupe latinoameričke TV serije, ništa manje glupi američki akcioni filmovi , a marljivo preuveličava naša (ne manje hroma) domaća televizija. Žene, ne laskajte sebi! U stvari, mačo je grub i okrutan muškarac koji na silu uzima žene (čitaj silovanja), a sve probleme rješava šakama i čizmama, općenito, neka vrsta pijanog seoskog klošara od kojeg težak rad (ili nerad?), ajme nije napravio čovjeka...izvinjavam se, ovaj tip je potpuno neprimjenjiv na ovog Rusa, a uopšte ne izgleda tako, samo sa fotografijom, kao takvim, možete dosta toga iskazati - ako hoćete to :) To je. ekspresivno naglasiti i istaći neke neuhvatljive crte lica. Možete li sada pogoditi šta znači pravilno snimiti portret?

Sada malo o fotografisanju djece. Kažu da su deca cveće života. Neki tvrde da je cveće života hipi :) Sve je to u osnovi pogrešno, jer cveće se ipak mora uzgajati, a pankeri moraju odgajati... A čak i ako deca ne rastu u našoj bašti, moramo moći da fotografišemo njima. Možete li pogoditi koja fraza slijedi? Da, da, kako pravilno fotografisati djecu :)

Na obje slike otvor blende je otvoren na f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Djecu je vrlo lako fotografirati - spontana su, prirodna, osmijesi nisu nametnuti. Djecu je jako teško fotografirati - stalno se vrte kao vrhovi, naglo okreću potiljak prema objektivu i, uz to, stalno izmiču iz kadra... Zamislite - ne žele ni da poziraju! A ako se to dogodi u slabo osvijetljenoj prostoriji (a to se gotovo uvijek događa!), onda nakon nekoliko mutnih slika, možda ćete već imati usiljeni osmijeh! Radite šta god želite, izvadite igračku za djecu, napravite grimasu, ispričajte vic, uhvatite njihovo raspoloženje, ali samo nemojte prisiljavati dijete da nekoliko minuta ozbiljno gleda pravo u objektiv, obećavajući da će „ptica odleti sada.” Da budem iskren, neće se srušiti, pokušao sam 17 puta zaredom - beskorisno :) Bolje je slikati kad je dijete zaneseno svojim poslovima, preplavljeno emocijama, a ne obraća pažnju ni na jedno ni na drugo ti ili fotografisanje...

Ko je rekao da ne možete slikati širokokutne portrete? Na velikim žižnim daljinama, mogu se snimiti bilo kojim objektivom, a ne samo brzim portretnim objektivom. Nije važno sa čime fotografišete, ali uvek treba da znate kako da koristite osvetljenje, čak i ako imate samo ugrađen blic. Veruje se da treba izbegavati snimanje sa blicem u glavi, da za portret treba koristiti meko, difuzno svetlo, koristiti dnevno svetlo, ili spoljni blic usmeren u plafon, ili reflektore svetlosti... Sve je to tačno, i još je bolje imati svoj foto studio sa foto modelima. Da vas podsjetim, ova stranica je za početnike. Čak i na jakom suncu, koristite blic da istaknete duboke senke na licu, posebno pozadinsko osvetljenje. I, što je najvažnije, potražite zanimljive uglove snimanja. Ali ako osvjetljenje dozvoljava, onda blic treba isključiti, jer stvarno ubija prirodno svjetlo i daje ravnu sliku.

Blic ugrađen u kameru je, naravno, slab, ali morate znati kako ga koristiti.

Kada vidite puno bljeskova na tribinama ogromnog stadiona, ne treba pretpostaviti da je u zemlji došlo do masovnog duhovnog razvoja stanovništva, a umjesto prodavača i trgovaca reklamnim smećem pojavili su se mnogi fotografi :)

Imajte na umu da blic ugrađen u kameru obično ne snima dalje od 3-5 metara. Zato je zaista iznenađujuće: šta će ljudi istaknuti sa udaljenosti tribina? Da se ne biste razočarali u ljudskost, i da biste stekli duševni mir, uvijek budite skloni razmišljanju o jednostavnom zaboravu "fotografa" da isključe automatski blic. Nemojte podleći sklerozi - to dovodi do preranog pražnjenja baterije :)

Kako koristiti blic? To se može uraditi automatski, ali kod naprednih kamera moguće je podesiti snagu impulsa (- +). Kako biste izbjegli pretjerano izlaganje lica, smanjite snagu na malim udaljenostima i, obrnuto, povećajte je ako se objekt nalazi nekoliko metara dalje. Ova funkcija je posebno korisna kada snimate protiv nadolazećeg svjetla. Nažalost, blic u kamerama usmjeri i snimaj nije podesiv, može se koristiti samo u automatskom načinu rada ili isključen.

Snimak br. 3 snimljen je u slabo osvijetljenoj prostoriji i ovdje je jednostavno potrebno uključiti blic - djeca su stalno u pokretu, pa je vjerovatnoća zamućenja prevelika. Naravno, otvorio sam otvor blende na f4 da dobijem minimalnu dubinu polja, sve ostalo povjerio automatizaciji i snimao na ISO 100. Zapravo, uvijek snimam na minimalnom ISO, a tek ponekad na većem :)

Na obje fotografije EGF = 67 mm. Ali različiti ISO, otvori i
različiti načini rada blica...

Posebno vredan pažnje u smislu korišćenja blica je snimak broj 4. Morao sam da slikam kasno uveče, bez stativa, pa čak i sa otvorom blende do 8 - a sve zbog svoje hirovite da uhvatim ne samo devojku, već i pozadinu noćnog pejzaža, a želeo sam da ova pozadina ne bude potpuno zamućena, što bi bilo neizbežno sa otvorenim otvorom blende i toliko uklonjenom pozadinom. Nema smisla koristiti blic direktno u tu svrhu - lice će, naravno, biti osvijetljeno, ali pejzaž neće biti vidljiv - blic neće doći do njega.

Stoga je pucnjava izvršena u spora sinhronizacija duž zadnje zavese. Ovo je način rada blica: kamera dugo izlaže pozadinu pri velikoj brzini zatvarača, a tek na samom kraju brzo osvjetljava pozadinu (u ovom slučaju lice) blicem. Ali na kraju je brzina zatvarača bila 8 sekundi! Morao sam da podignem ISO na 400 i dobijem mnogo kraću brzinu zatvarača - "samo" 2 sekunde. Razmaz je i dalje bio neizbježan. sta da radim? Najlakše je bilo da ne budete čudni, potpuno otvorite otvor blende, postavite blic na automatski i snimite normalnu fotografiju na ISO - 100 i brzini zatvarača 1/60 s. Zamislite samo, pozadina se ne vidi, mi nismo pozadina, već noćni portret. Uzgred, imajte na umu da fokus nije bio na oku, već na brkovima :), - u sredini kadra - tipična greška početnika koji su prvi put uzeli DSLR u ruke. Kasnije ćemo se vratiti na pravilno fokusiranje...

Ali bio sam tvrdoglav... i definitivno sam htio noćni portret samo sa noćnim svjetlima, ali 2 sek. Brzine zatvarača su bile prepreka, a nisam želio još više povećati ISO. Savjetovao sam modelu da nasloni lakat na kamen, čime čvrsto fiksira bradu i ne pomiče se, a kamera je bila ništa manje čvrsto fiksirana u njenim rukama, oslanjajući se laktovima na drugi kamen - ispostavilo se da je nešto poput stativa ... Generalno, djevojka je uspjela učiniti sve kako treba: držite 2 sekunde bez treptanja, nasmiješite se i istovremeno izgledate sasvim prirodno. Samo vrijeme ekspozicije potrošeno je na izlaganje pozadine (i, dijelom, prednjeg plana), a blic na kraju ekspozicije jasno je uhvatio naš model neposredno prije zatvaranja zatvarača.
Ne mogu da procenim da li je portret ispao dobro, ali devojka je svakako bila dobra... U svakom slucaju, uspeo sam da uradim upravo ono sto je bilo zamišljeno, a ne ono sto je moglo ispasti :) I ne treba traziti nejasnoće u mojim riječima - čak i ako piše "kako pravilno pokupiti djevojke!" :)

- Ha! Svaka budala može tako da slika! Daj mi skupi profesionalni fotoaparat sa kompletom vrhunskih sočiva, reći ću ti još nešto! - uzviknuće još jedan novajlija i... biće u pravu. Ali bit će u pravu ne zato što škljoca, već zato što, možda, nije vidio loše fotografije koje je napravilo ništa drugo osim usmjeri i pucaj kamerom s plastičnim objektivom. I evo primjera, uživajte:

Dakle, fotografija broj 5. šta možemo reći? Možete se dugo buncati o izboru objektiva za fotoaparat. Reći da je ova slika dobro eksponirana, fokusirana, nema pokreta, balans bijele boje nije prenizak, a nema ni šuma. Sve je dobro da? Noge su odsječene, odvodna cijev viri iz glave, a pozadina... u ruskom jeziku nema dovoljno riječi da se izrazi apsurdnost pozadine i jadnost radnje. Da, ovo je generalno iznad dobra i zla :) Ni najskuplji fotoaparat te ne može spasiti od ovakvih grešaka - ne možeš tako vidjeti svijet - djevojka u kamenom koritu sa odvodnom cijevi u glavi - možeš' ne pucaj tako! Osećam se nepodnošljivo bolno i strašno me sramota zbog ove fotografije (i, naravno, svih godina koje sam živeo):) Mada... posle večeri gledanja naše televizije, takva fotografija može da deluje kao remek delo...
Ali broj 6 je sasvim normalan portret u punoj dužini. Ne Cartier-Bresson, naravno, ali barem pristojan amaterski pucanj za uspomenu. Nije sramota dati ovako nešto, ali nedostaje datum. Pa ovo je naravno moje misljenje :)

Fotografija s lijeve strane izgleda ugodnije od fotografije za uspomenu. Ako još niste očvrsli u duši u našem potpuno ludom svijetu, i ako još niste izgubili razum u društvu koje se naziva ili sekularnim, ili pravoslavnim, ili kriminalnim, ili potrošačkim društvom - pa čak i demokratskim - onda postoji je prilika da vas ova jednostavna fotografija vaše bake sa unukom neće ostaviti ravnodušnim. Njihova lica blistaju, fotografija odiše toplinom i mirom. Da biste to učinili, nije potrebno koristiti kameru sa funkcijom za prepoznavanje lica i osmijeha :) Ako fotograf ne može prepoznati lica, onda treba prestati piti, a ako to ne pomogne, prestanite s fotografiranjem! Općenito, ovo nije teško ukloniti. Pogotovo kada portretisani apsolutno ne obraćaju pažnju na fotografa i ne sumnjaju da ih fotografišu. Kada biste ih posjeli ispred kamere i natjerali da gledaju u objektiv, onda bi svaka spontanost nestala u tren oka, dobro je da još ima usiljenih osmijeha. I znate, za ovu fotografiju ne želim da naznačim koja je brzina zatvarača i otvor blende podešena i da li je šum bio jako primetan. I još više, nema želje da se raspravlja o vrsti matrice proizvođača ili o promociji marke :)

A fotografija sa desne strane je snimljena kompaktnim fotoaparatom. Ovo čak nije ni portret ili inscenirana fotografija, već čisto reportažna fotografija snimljena malim kompaktom sa rotirajućim ekranom. Gledate dole u ekran okrenut vodoravno, i pucate naprijed i malo prema gore ispod stola! To je samo izdajnički bljesak koji to odaje, ali zaista nisam mogao ugasiti puf u slabo osvijetljenoj prostoriji! Najvažnije je da je fotografija već snimljena! Mislite li da je opet ruski mačo? ne, ali i tip je ispao dosta šaren :)

Već smo pogledali kako snimati portrete sa širokougaonim zumom. I bilo bi nepošteno ne dati primjer napravljen sa klasičnim objektivom iz Pentax linije: ovo je brzi 50/1.4. Naravno, i drugi proizvođači će takođe imati slične modele (i skuplji f1.4 i pristupačniji f1.7); i općenito, fiksni objektivi nastavljaju uspješno postojati zbog najboljeg omjera cijene/kvaliteta i najboljeg odnosa cijena/otvor blende. Ovo se izražava na sljedeći način:

Uz isti otvor blende, optičko izobličenje fiksnog objektiva je manje, a uz isti kvalitet i otvor blende zum će biti za red veličine skuplji. Čak ni u snu, zum neće moći da se takmiči sa prostim brojem u smislu otvora blende većeg od f2/8.

Izuzetak su samo objektivi nekih vrhunskih kompakta, a izuzetak, kao što znate, samo potvrđuje pravilo - takvi fotoaparati su veoma skupi. Pa čak ni u njima gotovo da nema fiksnih objektiva: kompaktni fotoaparati su pozicionirani za početnike, a proizvođač ne želi da objašnjava početniku zašto je potreban fiksni objektiv kada postoji brzi zum. Probat ću: zum objektiv ima više izobličenja, ali je lakše i jeftinije napraviti za mali senzor nego za veliki :)

Pojava zumova sa velikim otvorom blende (a 2.8 je veoma skup zum, često skuplji od samog fotoaparata!) nije stavio tačku na pedeset dolara i druge objektive sa fiksnom žižnom daljinom u DSLR-ovima. Usput, takav "pedeset dolara" na fotoaparatu s faktorom usjeva od 1,5 pouzdano se pretvara u mini-telefoto s EGF = 75 mm. Generalno, ovo je prilično dobar portret. Na otvorenim otvorima blende koje ovaj objektiv može dozvoliti, fotografije sa mekim fokusom izgledaju veoma dobro.

Ali evo paradoksa. Ako vam se savjetuje da snimate portrete s otvorenim otvorom blende, onda za portrete s velikim otvorom blende možete savjetovati sasvim suprotno: zategnite otvor blende nekoliko koraka!

Prvo, kada je zatvoren, neka optička izobličenja karakteristična za otvorene rupe su minimizirana. Drugo, kada je otvor f1.4 potpuno otvoren, dubina polja postaje toliko plitka da će većina njuške lica biti van fokusa, posebno ako snimate portret izbliza.

Na primjer, lice lijevo je slikano na otvoru blende 1.4 sa fokusom na desno oko (hmm, mačka misli da je to njeno lijevo!). A sada drugo oko više nije bilo u fokusu. U principu, to je normalno (čak i sa krupnim planom), ali ako brzina zatvarača dozvoljava, ovdje možete malo zatvoriti otvor blende. Inače, sa moje strane, mišljenje neke životinje o lokaciji očiju mi ​​je duboko strano...i tada će mačka imati svoju viziju svijeta :)

Svaki fotograf amater ima dobrih stotinu fotografija kućnih ljubimaca (a možda i više od jednog), tako da ne očekujem da ću nikoga iznenaditi: samo pomislite, mačka. Ali pogledajte nedostatak pažnje na krunu prirode - čovjeka :) Da, da. Onaj koji je fotografiše. Manekenka nije ni okrenula glavu!

Ovu zvijer nije briga za ničije razumijevanje svijeta - ona ima svoje i, štaviše, potpuno je samodovoljna... ne, ne smeta mi! Zamislite samo, manekenka sa konjskim repom...

Vraćajući se na objektiv, reći ću da je optika s velikim otvorom blende pogodna za snimanje bez blica, čak i u slabo osvijetljenoj prostoriji. Ovdje nam je osvjetljenje omogućilo da stegnemo otvor blende na f2.

- Kako to!? - pita se fotograf amater, - birate objektiv zbog njegovog otvora blende, a onda taj isti otvor blende smanjite zatvaranjem blende! gluposti…

I to nije pitanje, to je vrlo jednostavno objašnjeno. Zapravo, objektiv ne kupujete zbog snažnog otvora blende, kako mnogi misle, već zato da vaše fotografije izgledaju onako kako su zamišljene! I što je veći otvor blende, veće su mogućnosti za ovo...

Na fotografiji lijevo, otvor blende je malo zaustavljen na f1.7 na ISO 400. Ovaj stari "filmski" objektiv na otvorenim otvorima (čak i otvor blende zaustavljen na f1.7 je također prilično otvoren) čini sliku mekom, što može biti korisno za portrete. Ovdje treba napomenuti da je želja da bilo koja fotografija bude što oštrija, „do bubuljica na koži“, pa čak i „do bola u očima“, zajednička mnogim amaterima. Fotografija sa “mekim portretom” im se čini sapunastom, blatnjavom i dostojnom svih vrsta drugih fotografskih (i ne baš) riječi. Uzgred, uzalud. Ono što je dobro za pejzaž (a čak i tada ne uvek!) je jednostavno smrt za portret. Uporedite ovu fotografiju sa onim oštrim licima snimljenim Pentaxom 16-45/f4 iznad. Ako više volite ovako oštre portrete, onda je možda DSLR kupljen prerano i trebalo bi neko vrijeme da snimate usmjeri i snimajte?

Svi vole prime objektive, ali nemojte pretpostavljati da on nema svojih nedostataka. Svako ima mane :)

Glavni nedostatak primarnog objektiva je potpuni nedostatak zuma! Da, da, sve ste dobro razumeli - moraćete da trčite sa nogama napred-nazad, sa nogama, da biste uokvirili ono što želite da dobijete na slici :)

Užasno! I to je umjesto da mirno stojite i udobno okrećete prsten za zumiranje na DSLR objektivu, ili pritisnete tipku za zumiranje na kompaktu :) Zapravo, glavni nedostatak primarnog objektiva nije ovo, pa čak ni nemogućnost da se dobije blizu subjekta ili, obrnuto, udaljite se. Ovaj problem se “lako” rješava setom teških objektiva sa različitim žižnim daljinama i laganom torbom za njih :) Ili čak modernim foto ruksakom :) Ali šta učiniti kada trebate odmah kadrirati trenutak koji se brzo kreće? Ovdje je zum izvan svake konkurencije.

Najvjerovatnije ću nastaviti temu "kako snimati pejzaže i portrete", možda ću istaknuti portrete na posebnoj stranici, kao što su "pejzaž" i "makro fotografija". Savršeno razumijem da teme nisu u potpunosti (pa čak ni trećina!) obrađene, ali ste barem vidjeli šta i kako možete snimati sa jeftinim objektivima bez upotrebe posebnog studijskog osvjetljenja. U svim primjerima korišten je (ili nije korišten!) samo blic ugrađen u kameru.

Šta je merenje ekspozicije

Nema svaki digitalni fotoaparat ručne postavke brzine zatvarača i otvora blende, ali vjerujte, svi imaju automatske :) Za određivanje osvjetljenja objekta u kadru, kamera ima sistem za mjerenje ekspozicije koji prvo procjenjuje stepen ovog osvjetljenja, a zatim postavlja željenu brzinu zatvarača i dijafragmu. Ispravno mjerenje ekspozicije je neophodno da bi se dobila slika koja odražava subjekat onako kako ga mi zapravo vidimo. To automatski radi ugrađeni sistem mjerenja fotoaparata - mjerač ekspozicije, koji obično dobro obavlja ovaj zadatak.

Jedan fotograf mi je rekao da je sada postalo nezanimljivo snimati; u većini slučajeva sama kamera se savršeno nosi sa svim postavkama, čak i na potpunom automatu, a čovjek treba samo glupo povući okidač. Kažu da odlazi duh kreativnosti koji je bio na filmu itd. i tako dalje. Ali šta sprečava fotografa da pređe na ručni način rada i snima onako kako želi? Budući da je moja stranica dizajnirana za početnike, a ne za gurue, odmah bih vam dao savjet - pokušajte snimati s ručnim postavkama! A ako ne uspije, onda kada snimate automatski, nemojte biti lijeni da uporedite svoje mentalne brzine zatvarača i otvore blende s onima koje pokazuje mjerač ekspozicije fotoaparata. Ovo je korisno! Ovo razvija duh kreativnog eksperimentisanja i uči velikim stvarima. Usput, automatska mašina je daleko od beskorisne, jer ponekad morate vrlo brzo snimiti fotografiju - dešava se da nema vremena za petljanje s postavkama - ptica može odletjeti!

Savjetovao sam svom prijatelju fotografu koji je žudio za filmom da baci svoj digitalni fotoaparat i kupi mehaničku filmsku kameru kako bi zauvijek zaboravio “kreativnu krizu digitalnog”. Iz nekog razloga me je gledao vrlo nepovjerljivo... što je i razumljivo: kriza nije u digitalu ili filmu, već samo u njegovom vlastitom mozgu! I to se ne odnosi samo na fotografiju, već budući da filozofija ili politika (kao npr. g. Medveputkin, u kojoj nema mjesta za domaću fotografsku opremu, kao ni za drugu rusku robu) nije tema ovog članka, hajde da vratimo se na mjerenje ekspozicije i ukratko ćemo govoriti o njegovim vrstama.

Merenje ekspozicije je neophodno da bi se pravilno odredio par ekspozicije - brzina zatvarača i otvor blende, kao i da se kontrolišu pomoću tražila ili ekrana.

Potrebno je kontrolisati brzinu zatvarača kako bi se izbjeglo zamućenje, a otvor blende da bi se razumjela procjena dubine polja. Ovo su osnove fotografije!

U naprednim fotoaparatima postoje 3 glavne vrste postavki automatskog mjerenja ekspozicije: matrično, centralno ponderirano i spot. Počnimo sa najmanjim :)

1. Spot mjerenje. Omogućava vam mjerenje ekspozicije samo na maloj površini u kadru, grubo govoreći u velikoj tački, ili u malom krugu :) Ovo je oko 3% površine matrice. Ovo je obično centar kadra, ali neke kamere vam omogućavaju da ovu tačku postavite na drugim mjestima. Spot mjerenje se koristi za velike razlike u dinamičkom rasponu svjetline; obično tada treba izabrati manje zlo: nevažni detalji će biti preeksponirani/nedovoljno eksponirani, ali će se ispravno mjerenje izvršiti na zapletu važnom dijelu objekta koji se fotografiše.
2. Centralno - ponderirano mjerenje. Kao što naziv govori, merenje se vrši u centru - duž "tačke" u centralnom delu kadra (oko 12%), a "periferiji" se pridaje mnogo manje pažnje, ali jeste :) Razlikuje se od tačke mjerenje (osim gore navedenog) samo u veličini mjerene površine - to je mnogo više. Mjerenje po sredini se češće koristi, na primjer, pogodnije je za snimanje portreta.
3. Matrično mjerenje. U ovom slučaju, mjerenje se vrši na cijeloj površini matrice, podijeljenoj u mnogo zona; zatim se rezultati mjerenja upoređuju sa bazom podataka za kombinacije brzina zatvarača i otvora blende, a zatim najbolji rezultat. Matrično mjerenje je pogodno za većinu scena, ono je ono u zadanim postavkama - čak i kod usmjeri i snimaj kamera, gdje uopće ne postoji mogućnost odabira postavki.

U jednostavnim situacijama - gdje nema velike razlike u svjetlini - sva tri tipa mogu dati približno isti rezultat, ali u složenim situacijama procjene se mogu jako razlikovati. Stoga, pored matričnog mjerenja, postoji spot i centralno. Osim toga, mjerenje ekspozicije se može obaviti pomoću specijaliziranih eksternih gadžeta... uh, uređaja kao što je ekspozicioner ili fleš metar :)

Šta treba da znate o fokusu

Ako snimate kamerom usmjeri i pucaj, onda ne morate znati ništa o fokusu! Oni koji se ne slažu, čitajte dalje :) Zaista, sama mašina će savršeno fokusirati posudu za sapun u beskonačnost - sve će biti oštro: kako kažu, od pupka do samog horizonta. Ovo je i dobro i loše u isto vrijeme. Dobro - jer će sve biti u fokusu, loše jer nećete moći da istaknete glavni predmet fotografije, dok zamagljujete beznačajne detalje pozadine. Kao što znamo, ovo drugo je posebno lako za SLR fotoaparat. Ali ne treba slijepo vjerovati onima koji tvrde da je čak i domaćicama lako slikati automatskim DSLR-om. Evo par slika sa DSLR kamerom koje sam dao neiskusnoj osobi da slika. Shvativši da mu je ovo prvi put da drži kameru, postavio sam je na automatski. Nakon nekoliko klikova, čovjek je pogledao slike i rekao: “Zašto nam treba tako veliki fotoaparat, mala posuda za sapun slika još jasnije.”
Hajde da uvećamo i vidimo šta mu se nije svidelo:

1. 2.

Nećemo zamjeriti lošu kompoziciju kadra ovih fotografija, a posebno njihovu umjetničku vrijednost. Pretpostavimo da je ovo obična fotografija za pamćenje, a ovdje ne govorimo o kreativnim dostignućima, već o nečem sasvim drugom - o tehničkoj kvaliteti. Poenta je kratka: netačna dubina polja. Na fotografiji br. 1, trava u pozadini je apsolutno van dodira i samo ometa percepciju fotografije. Kada fotografišete ljude u prilično krupnom planu, i dalje se pretpostavlja da su ljudi glavni subjekt fotografije, što znači da moraju biti dobro fokusirani. Ali to upravo nije slučaj, fokusirajući se na pozadinu! Zato je čak i nezahtjevni početnik primijetio da “sapun kamera jasnije snima slike”. Da li je DSLR zaista lošiji? Hajde da to shvatimo.

Podrazumevano, autofokus radi u centru kadra, tako da na slici br. 1 postoji promašaj fokusa. Ali u stvari, za to nije kriva kamera, već greška snajperista fotografa, koji je uperio kameru u centar - pored obojice. Tako da ni pijani policajci, sada obučeni u policijske uniforme, ne pucaju :) Inače, za veterane Velikog otadžbinskog rata reč policajac i policajac je ekvivalent reči izdajnik...

Šta imamo na fotografiji? Pozadina - voda i suprotna obala su oštro prikazani, a igrači u sredini su van fokusa, a trava u pozadini je još više van fokusa. Na fotografiji broj 2 kamera je fokusirala, naprotiv, na travu, a sve ostalo je bilo van fokusa. Slike imaju jednu sličnost - glavni likovi nikada nisu došli u fokus! Ove prave (ne montirane) fotografije na najbolji mogući način pokazuju da mitraljez fotoaparata ne razumije kuda treba da cilja! Pogotovo ako fotograf ne razmišlja o fokusiranju, već samo pritišće dugmad :) U ovom slučaju, SLR kamera je zaista inferiornija od usmjeri i pucaj fotoaparata, koja daje oštar kadar od pozadine do horizonta (pa čak i dalje!).
Vraćajući se na temu odabira kamere, primijetit ću sljedeće:

Ako ne želite učiti fotografiju, petljati po podešavanjima, razmišljati, čitati upute i dosadne web stranice, kupite najjeftiniji kompakt s jednim gumbom i bez ručne kontrole.

Inače, ljude koji ne žele ništa da studiraju država prima i traži u neverovatno velikom broju. Kupio sam DSLR, ali mi nije pristajao - gluposti, kupit ću kompaktni. Crna posuda za sapun ne odgovara vašoj slici - kupite ružičastu, a zatim zelenu. Umorni ste od namještaja i starog fotoaparata - bacite sve i kupite ponovo! Ovo je tačno. Štedeći svoj novac, loš si građanin, jer ne doprinosiš izgradnji društva sa razvijenim kapitalizmom.

Kupio sam auto - nisu mi se svidjele gužve, skupi benzin i nedostatak parkinga - kupio sam motocikl, ukraden - kupio sam drugi, a kada se ispostavilo da ga je teško nositi do 2. sprat, kupio sam bicikl :) U redu, gradimo potrošačko društvo i potrošače, zar ne? :) Znate li kako je lepo konzumirati bez razmišljanja o razlozima za ovo što se dešava! :) Ne, dobro, bar malo... pa priznajte sebi... Pa dobro, čitajte dalje. :)

Ali ipak, što učiniti ako se glavni objekti nalaze na rubovima? Ako imate manje-više ozbiljan uređaj, a postoje i ručne postavke, tada možete podesiti lokaciju fokusa - automatska mašina ne zna šta tačno želite da snimite i šta tačno treba da bude u fokusu: objekat sa desne strane, u sredini, ili sa leve strane... Tipična greška u ovom slučaju je što je kamera usmerena ka centru. Na primjer, kao na slici br. 1.

1. 2.

Videli smo ovo ranije. Na slici br. 1 kamera je fokusirana u centar (tj. u pozadini), a šolja i tegla za kafu se nalaze levo i desno od centra, zbog čega su bili van fokusa, tj. van fokusa. Ali na slici br. 2 fokus je bio na peharu i dobili smo ono što smo htjeli. Subjekti su istaknuti, a pozadina koja je u ovom slučaju beznačajna je zamagljena...

Kako uraditi? Ako nije moguće podesiti lokaciju fokusa, onda možete koristiti funkciju "zaključavanje fokusa", koja je dostupna u mnogim kamerama. U prvom slučaju smo kameru usmjerili u centar i pritisnuli okidač i odmah napravili fotografiju, što je bila greška. U drugom slučaju smo kameru uperili u šolju i pritisnuli okidač, ali ne do kraja, već samo do pola. Istovremeno, kamera se fokusirala (kao što možete pretpostaviti, na šoljicu). Zatim smo, ne puštajući dugme (važno je da ga ne pritisnete do kraja!), usmerili kameru u centar tako da ne samo šolja, već i limenka za kafu stane u okvir, i tek sada smo pritisnuli dugme dugme do kraja. Sve ovo vrijeme kamera je pamtila udaljenost fokusa do čaše. Fotografija je spremna. Slike s "ispravnim" fokusom izgledat će obimnije i umjetnički izražajnije.

Inače, glavni predmet fotografije — u ovom slučaju čaša — odavno se razbio, ali njena slika i dalje dobro služi početnicima u razumijevanju osnova fotografije. Kilograme kafe sad konzumiram, avaj, sa drugom šoljicom, koja još nije zaslužila ulogu manekenke :)

Ali kako pravilno snimati izbliza i dalekometne snimke u isto vrijeme u fokusu sa SLR fotoaparatom? Tako je, stisnite dijafragmu!

Što nam je bliži prvi plan, manje smo obeshrabreni, ali ako želimo sve oštro, onda se više stisnemo :)

Napredne kamere imaju i druga podešavanja, na primjer, isticanje područja fokusa posebnim okvirom ili fokusiranje na objekt rotiranjem prstena na objektivu (ručno fokusiranje). Međutim, nemaju svi takva podešavanja, ali uglavnom u SLR fotoaparatima, iu nekim posebno naprednim digitalnim kompaktima.

Postoji takva čisto tehnička točka u fotografiji kao što je preciznost autofokusa. Ili, ako hoćete, promašaj autofokusa :) Nedostaje mu, draga moja, čak i u skupim aparatima, jer ne zna ljudske ciljeve i želje - naime, na šta da se fokusira. Posebno u scenama kao što je ova lijevo (bolje je povećati sliku). Tanke grančice su ponekad ozbiljna prepreka za tupi mitraljez, čak i ako fotograf pokušava da ih precizno postavi na nišanu. Ali fokusiranje se dešava ili u pozadini ili na grančicama, kamera zuji, sočivo se pomera napred-nazad, pokušavajući da se fokusira na njemu nepoznatu metu. U civilizovanijim verzijama ništa neće zujati; fokus će jednostavno propustiti pozadinu, ali koga briga? Ali lakše je odmah isključiti automatsko fokusiranje, jer možete fokusirati mnogo brže i preciznije ručno rotirajući prsten na objektivu na „staromodni način“ i kontrolirajući dubinu polja pomoću oka u tražilu.

Inače, kod kompaktnih fotoaparata gotovo da i nema takvog problema, jer je dubina polja u kompaktu prevelika. A na udaljenosti od 1 - 2 metra, sve oko njega će biti oštro, a promašaj (ako ga je bilo) neće biti vidljiv oku. Jasno je da to nije toliko prednost koliko nedostatak: u ovoj parceli grančice igraju vodeću ulogu, važno ih je istaknuti - inače će se potpuno stopiti sa šarenom pozadinom. I općenito, osnove fotografije govore da je isticanje glavnog subjekta fotografije ne samo sasvim prirodno i nije ružno, već je sasvim neophodno.

Zaustavimo se detaljnije na takvom problemu kao što je brzina autofokusa. Autofokus u nekim vrstama reportažne fotografije jasno će pokazati šta kompakt može, a šta ne. Na stranicama ovog sajta je već spomenuta brzina autofokusa, ali bez primjera, a to nije dobro, pa evo nekoliko. Dakle, šta kompakt "ne može stvarno" učiniti:

Brzina zatvarača 1/1500

1. 2.

A šta je tako nemoguće? Pri velikim brzinama zatvarača to uopće nije problem. Međutim, poenta je prolaznost trenutka (slika br. 1). Već u sljedećem trenutku čamac koji je uzletio će se baciti u vodu i u kadru se već može prevrnuti (snimak br. 2), ili će možda sasvim „izletjeti“ iz okvira. Zato što digitalni kompakt jednostavno neće imati vremena da se fokusira u tom vremenu. Odnosno, sa kratkom brzinom zatvarača okvir će izaći, možda čak i visokog kvaliteta, ali... biće to potpuno drugačiji okvir! Nije teško ovo snimiti DSLR-om, pogotovo ako imate neke vještine. To se radi pri snimanju „sa praćenjem“ (kamera se pomiče sinhrono sa pokretom, stalno držeći objekat u tražilu), a dugme se pritisne u pravom trenutku (u našem slučaju, prilikom poletanja skutera ). I ovdje će DSLR pokazati brzinu snimanja, ali kompakt neće. Kompakt ima spor autofokus, kašnjenje zatvarača i druge neprijatno spore stvari.

Sporost kompaktova čini ih neprikladnim za takvo izvještavanje. Uz to, veoma je teško snimati usmjeri i pucaj kamerom sa ožičenjem kroz ekran, a ne kroz tražilo, koje jednostavno nema... Šta možete, ovo je dizajnerska karakteristika. Možete ga, naravno, podesiti na kontinuirano snimanje ako kamera to dozvoljava (a ako ne?), a ovdje možda imate sreće (ili nesreće...). Možete ručno podesiti sva podešavanja unapred (ako postoje, naravno) i unapred fokusirati na predviđenu tačku snimanja (ako tačno znate gde će ta tačka biti). Time postižemo činjenicu da kompakt manje misli, ali, nažalost, same pripreme traju vremena – možete promašiti okvir! I stoga svi ovi trikovi ne daju nikakvu garanciju za željeni rezultat. Međutim, ranije sam spomenuo da posuda za sapun izvučena iz džepa košulje ponekad može nadmašiti veliki DSLR u snimanju reportaža. Tu nema nikakve kontradiktornosti, samo se ova fraza odnosi na novajlije, a ne na novinare koji uvijek imaju spremnu kameru – pogotovo ako osjećaju da je došao trenutak...

Kakav se onda reportažni snimak može napraviti kompaktom? Ili barem ovaj:

Balans bijele boje

Balans bijele boje (WB) se ponekad naziva temperaturom boje ambijentalnog svjetla. Na primjer, kažu: "slika je žuta", "boja je previše plava", "boja je previše hladna" itd., o čemu možete pročitati u mom foto rječniku. Ali sve je lakše i lakše prikazati fotografije da biste razumjeli razliku. Na drugoj fotografiji je poboljšan balans bijele - po mom mišljenju, naravno. U ovom slučaju izgled je baziran na prirodnom prikazu boja, tj. onaj koji je bio u vreme fotografisanja.

Hladan i topli balans bijele boje.

Balans bijele boje može se podesiti i u fotoaparatu prije snimanja i naknadno uređivati ​​u grafičkom uređivaču. Moguće je, ali nije neophodno! Jednostavna svakodnevna istina kaže da se na greškama uči. Mudrija filozofija potvrđuje razumniju ideju: treba učiti na greškama drugih, kako kasnije ne bi ispravljao svoje. Apsolutno tačno u svakom smislu, ne samo u fotografiji!

Ali kažem vam: greške treba predvidjeti da bi ih se u potpunosti izbjeglo :)

Zaista, bolje je postaviti balans bijele prije snimanja nego ga kasnije uređivati ​​u editorima, obično uz gubitak kvaliteta. Snimanje u RAW fajlu (raw format), naravno, olakšava uređivanje BB-a, ali to nije uvijek lijek.

Nažalost, svaka metoda ima svoje prednosti i nedostatke, RAW nije izuzetak. A ako unapred podešavanje BB-a smanjuje efikasnost fotografisanja, onda "sirov format" smanjuje efikasnost pripreme za štampu i kapacitet memorijske kartice za pokretanje :)

Stoga i sami morate predvidjeti vlastite preferencije o boji u fotografiji!

Osim toga, RAW je vrlo ograničen (pa čak i potpuno beskoristan) u slučaju dobivanja detalja iz potpuno izbačenih svjetla, a rastezanje sjenki lakše dovodi do povećanog šuma. To, naravno, ne znači da se sirovi format ne smije koristiti. Ali to će uvelike pomoći samo kod što kvalitetnijeg snimanja, čemu savjetujem da težite. Bolje je odmah postaviti ispravnu ekspoziciju i balans bijele boje - čak i kada snimate u RAW formatu.

Tipične postavke WB u kameri

Tu su i BB postavke na temperaturnoj skali. Ovdje je dobra ideja ponovo proučiti upute za kameru dok eksperimentišete s njenim postavkama. Po defaultu, kamera snima "automatski", ali automatizacija, kao što znamo, ne izlazi uvijek na kraj s namjerama fotografa.

Eksperimentiraj! Znate li razliku između vjerovanja u Boga i istine? Istina se može potvrditi naučnim eksperimentom, ali postojanje Boga nikada ne može biti potvrđeno. Eksperimentišite i bićete nagrađeni :)

Analiza fotografija

Ali nakon što sam odstupio od ovog pravila, evo primjera dijaloga:

- Ne želiš da kritikuješ, ali bar nešto reci...

— Kada ste slali fotografije, i sami ste trebali reći bar nešto o njima. Šta očekujete od ocjene, jeste li zadovoljni krajolikom ili je nešto zbunjujuće na ovoj fotografiji? Šta ste snimili, šta ste želeli da iskažete i prenesete gledaocu? Konačno, kakvi su bili uslovi snimanja, koja je bila brzina zatvarača, otvor blende, ISO, žižna daljina.

Pa dobro, odlučio sam da mu sam kažem zašto da mučim djevojku. Fotografija je samo fotografija, tu nećete vidjeti ništa posebno. Nema se tu šta komentarisati. Obična rijeka, obična obala, običan pejzaž. Ali ipak, šta je autor htio da prikaže, šta vizuelnim sredstvima da li ga je koristio? Za početak, pogledao sam metapodatke slike i možete vidjeti ove alate (ili, preciznije, alate) desno od fotografije.

Analiza fotografija

Kamera: Fujifilm FinePix S7000
Matrica: 1/1,7 CCD
Objektiv: 35-210 mm f/2.8-3.1

Parametri fotografije:
Žižna daljina: 7,8 mm (35 mm EGF)
Otvor blende: f4.5
Brzina zatvarača: 1/1000 s.
ISO: 200

Merenje ekspozicije: matrično
Osvetljenje: dnevno svetlo
Blic: Isključeno

Sada sam uvećao i pažljivo pregledao fotografiju. Također vam savjetujem da ga u svakom slučaju povećate.
Što se tiče čisto tehničke kvalitete, primjedbe su sljedeće. Fotografija je bila normalno eksponirana, ali fokus je bio u prvom planu (trava), tako da je sve ostalo van fokusa. Obično se radi za pejzaže veća dubina oštrina (da biste to učinili, zatvorite otvor blende). To ovdje nije urađeno (iako je brzina zatvarača od 1/1000 sek dozvoljavala da se otvor blende stegne mnogo više od f4.5 - ako sam ispravno pročitao metapodatke slikovne datoteke). Ali fotoosjetljivost se ovdje ne može smanjiti: kako me je vlasnik kamere ispravno ispravio, ISO-200 u ovoj kameri je minimalan.

Dalje. Ovaj pejzaž ima 3 plana: bliži (trava), srednji (voda sa odsjajima drveća) i dalji (park). Ali iz nekog razloga u fokusu je samo trava ispred. Uglavnom, ovako se fotografiše pejzaž kada je u prvom planu neki glavni subjekt. Ovdje bi to mogao biti ribar, ili usidreni čamac čiji je pramac izvučen na obalu. Tada se fokusiranje na krupni plan opravdalo. No, budući da glavni subjekt još uvijek nedostaje (što je već mana), na ovoj fotografiji nije samo trava ta koja bi trebala privući pažnju gledatelja. Ali oštrina jedva dopire do sredine rijeke, ne dopire do parka na suprotnoj obali.

Na fotografiji (na lijevoj strani parka) se vidi nekakva zgrada. Da li je to autobuska stanica, ili okrečena kuća, ili štala, teško je reći. Je li to autorova namjera ili je predmet slučajno uhvaćen u kadar? Šta se i zašto prikazuje gledaocu, koje misli ili emocije treba da se jave u njemu dok gleda? Nije jasno... Daljnjom prepiskom ispostavilo se da je ovo... bazen za morzeve :)

Međutim, ovakav neočekivani preokret mogao bi poslužiti kao odličan zaplet za neko drugo doba godine, i to, naravno, sa likovima u kadru!

Šta su kreativna dostignuća fotografije?

Ova fotografija može biti dokumentarni prikaz prostora i imati nesumnjivu ličnu vrijednost za autora fotografije.

Sve navedeno dolazi iz lično iskustvo, razumijevanje i ukus. Ako kritika izlazi iz okvira opšteprihvaćenog mišljenja, izvinjavam se... Lako je sedeti na kauču i zumirati sliku na monitoru tražiti nedostatke, ali tamo, pored reke, svako bi mogao da se zbuni. Izražavam zahvalnost autoru fotografije, Tatjani Parfjonovoj iz Moskve, što je fotografiju ustupila u obrazovne svrhe.

Ne biste mi trebali slati desetine visokoumjetničkih fotografija iz vaših albuma. Bolje je uzeti jednu od njih i pažljivo pogledati, kao izvana. Ovo je vaša fotografija, vaša ideja i fotografija. Kakvi su bili uslovi osvetljenja i snimanja? Šta ste željeli prikazati? Šta se desilo? i da li je postojao način da se poboljša? Navedenu analizu slika možete lako naučiti sami.

Analiza i kreativna vizija svijeta su temelji fotografije. Ako se to dogodi prije nego što pritisnete okidač (a ne poslije) - ovo je osnova za zanimljivu fotografiju!

Šta je zanimljiva fotografija? Niko vam neće reći tačnu formulaciju. Zanimljiv snimak je zanimljiv snimak.

Postoji koncept zanimljiva knjiga, zanimljiv film, zanimljiva igra, zanimljivo poznanstvo. Štaviše, od 100 ljudi, određeni broj će sigurno reći da je ovaj film (fotografija, knjiga) zanimljiv, drugi će reći suprotno, a ostali će reći da ga možete pogledati jednom, ali ne više.

Tu su i fotografije koje su zanimljive i razumljive samo uskom krugu ljudi. Na primjer, fotografija prijatelja koja može zanimati samo njih i nikog drugog. Postoje fotografije koje jednostavno kopiraju okolnu stvarnost. Ovaj problem se može nadoknaditi ljepotom prikazanog mjesta. Osim toga, postoje fotografije koje su zanimljive i razumljive samo uskom krugu stručnjaka. Ne postoje jasni i precizni kriterijumi za „zanimljivost“. Neke slike možete pamtiti do kraja života, ali ćete mnoge druge zaboraviti odmah nakon 2 sekunde. gledanje.

A ipak postoje stvari koje vas tjeraju na razmišljanje ili izazivaju emocije. Tu većina ljudi može jasno reći da li su zainteresovani ili ne. Da, da, dobro ste me shvatili, ne govorim o golotinji :) Ali lakše mi je da pokažem par slika nego da opišem suštinu fenomena. Pogledajmo 2 primjera. Sljedeće fotografije zapravo pokazuju istu stvar: Bronzani konjanik je spomenik Petru I u Sankt Peterburgu. Podsjetio sam za one koji misle da je ovo konjanik u napadu. Uz iskreno poštovanje nacionalne kulture :)

Fotografija Bronzanog konjanika.

1. 2.

Tehnički kvalitet ovih slika je približno isti. Obično su izloženi, prilično oštri, itd. Ali jedna od ovih fotografija izgleda zanimljivije, zar ne? Jedna od njih prikazuje samo spomenik, a druga prikazuje vezu između vremena. Jeste li primjetili da nisam ni naveo koji :)

Ispod vidimo još dvije fotografije, koje pokazuju skoro istu stvar, čak je i ugao isti. Ali na jednom od njih vidimo nekakvu tupu staklenu figuru na šarenoj pozadini, ali percepciji potpuno nerazumljivu, i pitamo se: šta je to prikazano?

Dvije fotografije.

3. 4.

Žuti slon pacov? Predmetna fotografija? Uzorak proizvoda iz tvornice stakla Gus-Khrustalny? Neuspeli autorov autoportret? Potpuno je nejasno šta je prikazano i šta su hteli da prenesu gledaocu u smislu značenja ili žanra.

Ali na drugoj fotografiji gledalac, koji, naravno, nije lišen određene doze mašte, lako može vidjeti umjetnika kako ulazi na scenu u zracima svjetlosti - pred publikom zaleđenom u polumraku dvorane , čekajući njegov nastup! I ovdje je suvišno govoriti o kakvoj fotografiji je riječ, jer je to očigledno.

Evo još slika iz serije pronađi 2 razlike. Nemaju nikakve veze sa temom "kako pravilno fotografisati prvi put", jer je reč o retuširanju, uz pomoć kojeg se otklanjaju eventualni nedostaci na slici (nasumične tačke, fleke, bubuljice na koži, pjege , itd.), a u ovom slučaju vidite i sami šta  :-)

Lavovi i golubovi.

5. 6.

Više o retuširanju pročitajte u mom foto rječniku. U naprednim grafičkim uređivačima (Photoshop, Gimp, itd.), takvo retuširanje (ispravljanje područja na digitalnoj slici popunjavanjem teksturama iz drugih područja) najpogodnije se izvodi pomoću alata „štamp“, nakon što je prethodno aktivirano područje kloniranja sa taster “Alt” u Photoshopu (ili “Ctrl” u Gimp-u) - osim ako nisu navedeni drugi tasteri). Oni koji ne žele da savladaju montažer mogu mrlje obrisati mokrom krpom i sapunom, a onda pozvati golubove i slikati :-)

Međutim, nisam siguran da će set od metle, kante, krpa i sapuna biti najbolji dodatak za vaš fotoaparat. Zamislite takav set u foto radnji!

Neću vam reći koja je fotografija golubova zanimljivija - originalna ili retuširana. Na kraju krajeva, o ukusima nema rasprave  :-) Pa kako možeš, ne rugam se, društvo već odavno gura modu alternativnog pogleda na umjetnost :-)

Otvor blende je ovdje postavljen na f9.5 kako se lavovi uopće ne bi zamaglili u pozadini. Zaboravite na to i na retuširanje. Vidite lavove i golubove, tražite harmoniju u svijetu oko sebe.

I poslednji par. Ovdje vidimo fotografije koje fotografi obično snimaju za kalendare s pogledom na gradove, mjesta za pamćenje ili arhitektonske cjeline. I gde novopridošlice obično vole da poziraju, pa da onda ponosno napišu "Fedja je bio ovde", što se nikako ne preporučuje, da ne bi potpuno i nepovratno uništili fotografiju :)

Gatchina Palace.

7. 8.

Sposobnost fotografa (ili fotoaparata?!) da podesi potrebnu brzinu zatvarača i otvor blende ponekad je potpuno nedovoljna da bi prekrasan pejzaž izgledao povoljnije. Drugačija tačka snimanja i neočekivani ugao mogu pretvoriti palatu pored jezera u pravu umetničku razglednicu! Jeste li primijetili da ovdje nije naznačeno koja fotografija izgleda zanimljivija? :)
Pošto dobijam dosta pisama, ali ovo pitanje još niko nije postavio, pretpostavićemo da udžbenik fotografije ispunjava svoju skromnu ulogu.

Direktan nastavak ovog tutorijala je stranica

Za one koji su proučili osnove fotografije i savladali ovaj mali tutorijal, savjetujem vam da posjetite ostale stranice stranice (meni ispod), a ako ste jako napredovali, a moji materijali izgledaju primitivno (ili su jednostavno nije dovoljno) - evo korisnih linkova za druge -

Ako imate želju, poboljšajte se.

Da, i sretno sa vašim fotografijama!