Apprenez l'histoire de la cuisine russe. Donnez-nous de la cuisine russe ! Cet automne, leur best-seller CCCP Cook Book est sorti à Londres et la maison d'édition russe AST a publié un nouveau livre, Russian and Soviet Cuisine in Faces.

De l'éditeur :

- historiens de la cuisine russe, participants à divers festivals culinaires et émissions de télévision, auteurs de livres sur le passé et le présent de la cuisine russe : " Histoire ininventée de la cuisine russe"(2011)" Histoire ininventée de la cuisine soviétique"(2013)" L'histoire inédite des produits russes de Russie kiévienne en URSS"(2014)" Livre de recettes du CCCP» (2015). Dans leurs livres, le couple explore la cuisine russe dans le contexte des idées existantes à son sujet, en essayant de comprendre ce qui est nativement nôtre dans la cuisine russe et ce qui est emprunté. Pavel et Olga sont également co-auteurs du volume « Cuisine russe : régionale et moderne», sorti spécifiquement pour l'Exposition universelle 2015. Pavel et Olga tiennent également un blog dans LiveJournal "Histoire de la cuisine russe", particulièrement apprécié parmi les Utilisateurs russes. Nous présentons la première partie de l'interview de Pavel au site Russian Faith. Vous apprendrez, par exemple, pourquoi les voyageurs étrangers n'aimaient parfois pas la cuisine russe, et bien d'autres choses intéressantes.

Comme vous le savez, dans les temps anciens, seuls les cadeaux saisonniers de la nature étaient consommés. Les cultures à l'étranger ou dans les serres n'étaient pas aussi courantes qu'aujourd'hui. Dites-nous ce qui était principalement sur la table du peuple russe de la classe moyenne il y a 100 à 200 ans.

Bien entendu, la cuisine médiévale russe était très différente de celle d’aujourd’hui. Si nous considérons la période d'il y a 100 à 200 ans, les différences n'étaient peut-être pas si significatives, mais si nous nous éloignons de l'époque de Domostroy, et que nous sommes au milieu du XVIe siècle, nous comprendrons que beaucoup de choses ont modifié.

On entend souvent dire à quel point la cuisine russe était bonne et combien il serait formidable de la faire revivre. Est-ce juste que tout ce qui était servi, par exemple, à la table royale d'Ivan le Terrible, aimerait-on aujourd'hui ? Le fait est qu’au cours d’une période historique de plusieurs siècles, nos goûts ont sérieusement changé. Estimons, par exemple, ce qu'il y avait à la table du riche souverain et comprenons comment cela s'intégrerait dans notre cuisine d'aujourd'hui.

S'il ne s'agissait pas d'un jeûne, une variété de ragoûts étaient certainement servis : de riches oreilles avec du poisson, de la viande, du poisson ou du kalya aux champignons, dont le composant principal était des cornichons. (D'ailleurs, le mot « oreille » à l'époque ne signifiait pas exactement un plat de poisson, l'oreille pourrait aussi provenir d'un poulet). Le principal avantage de ces plats était leur teneur en matières grasses et leur richesse, et non un goût raffiné. Cela est dû au mode de vie d'une personne de cette époque : il fallait déployer d'énormes efforts physiques, le travail portait principalement sur air frais. Et la nourriture devait remplacer ces calories. Il y avait différents plats frits sur la table, mais frits d'une manière particulière. Ils étaient cuits sur un grill (broche), à ​​peu près comme on cuisine aujourd'hui un barbecue ou un oiseau entier. Les cygnes frits étaient un régal.

Selon l'écrivain-chasseur S.T. Aksakova, viande de cygne " si dur que, malgré un trempage préalable de deux jours, il était difficile de mâcher, "et le goût" ressemblait à celui d'une oie sauvage, mais l'oie est beaucoup plus douce, plus juteuse et plus savoureuse"(S.T. Aksakov. Notes d'un chasseur à la carabine dans la province d'Orenbourg). Mais aux tables royales, le cygne était le plat principal de cérémonie. "Comment l'ont-ils cuisiné ?", a demandé Aksakov et, ne trouvant pas de réponse, il a supposé qu'il avait été trempé pendant longtemps, puis pendant longtemps cuit au four. Aujourd’hui, cette recette a pratiquement disparu.

De nombreux voyageurs étrangers qui sont venus chez nous aux XVIe et XVIIe siècles, par exemple Sigismond Herberstein, Adam Olearius, ont laissé des impressions très différentes sur la cuisine médiévale russe. D’ailleurs, cela ne leur a pas beaucoup plu, et cela pour deux raisons principales : l’énorme quantité d’ail et d’oignons dans les plats et la qualité de l’huile.

Dans notre cuisine de l’époque, l’ail et les oignons remplaçaient pratiquement les épices européennes. Au moyen Âge épices après tout effectué 3 tâches. La première, bien entendu, est de diversifier le goût de plats pas trop raffinés. Les techniques de cuisson à cette époque étaient simples : bouillies, frites et mijotées, car aucune sauce au sens actuel du terme n'existait. La seconde est la conservation des aliments, je dirais même, la correction du goût des aliments peu frais, c'est-à-dire le masquage des produits légèrement avariés. Et le troisième – à des fins médicinales et pharmaceutiques. Toutes ces tâches dans notre cuisine étaient accomplies par l'ail. Il était si répandu qu’il était même distribué comme salaire aux fonctionnaires du gouvernement. Ils le mettent n'importe où et partout. Naturellement, cette puissante odeur persistante d’ail était plutôt désagréable pour les personnes qui ne vivaient pas en Russie et n’étaient pas proches de ses traditions culinaires. Je pense qu'aujourd'hui, en passant, c'est une caractéristique très controversée de la cuisine russe.

La deuxième raison pour laquelle les voyageurs étrangers n'aimaient parfois pas la cuisine russe est pertinente pour nous aujourd'hui. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le ghee était clairement appelé huile russe. Le beurre, bien sûr, était également fabriqué à cette époque, mais en raison du manque de réfrigérateurs, il se gâtait assez rapidement et pouvait être consommé littéralement jusqu'à la fin de la journée. Et le ghee, malheureusement, avait un mauvais trait : il rancit rapidement, et des plats d'assez bonne qualité étaient parfois saturés de ce goût. Par conséquent, le même Herberstein note que presque tous les plats qui lui étaient envoyés de la table royale avaient une telle saveur et qu'il ne pouvait manger que ce qui était frit directement sur le feu.

Certes, aux XVIIIe et XIXe siècles, tous ces défauts de la cuisine russe ont été atténués, la soi-disant « huile de Chukhon » est apparue en Russie, c'est-à-dire Baltique. C'était déjà le cas sous Pierre Ier, lorsque la Russie arriva mer Baltique. Parmi la population locale, le beurre différait du nôtre, d'une part par le fait qu'il était lavé et plus propre, et d'autre part par le fait qu'il était salé. Cela a permis au beurre ordinaire d'être conservé beaucoup plus longtemps. Mais c'est la base du développement ultérieur de la haute cuisine : toutes les sauces, tous les délicieux et beaux plats ont été construits à partir de l'utilisation du beurre.

À la fin du XVIIIe siècle, la Russie était assez bien intégrée à la vie européenne. Les chefs ont commencé à arriver d'Europe. Ce processus s'est particulièrement intensifié après la Révolution française de 1789, lorsque pour de nombreux chefs, la Russie semblait être un îlot de calme dans la mer agitée des révolutions européennes. Notre gastronomie aristocratique du début du XIXème siècle est largement francisée.

En général, la cuisine médiévale était riche et variée, mais elle restait dans l'air du temps. C'est pourquoi l'homme moderne ces plats ne seront pas toujours perçus comme agréables et savoureux. Cependant, alors que nous parlions de la cuisine d'une personne plus ou moins riche.

Regardons maintenant la cuisine paysanne de tous les jours. Un point doit être souligné ici. Jusqu'au XVIe siècle, la table d'un paysan ordinaire et, disons, d'un boyard était similaire à bien des égards. Tous ont été préparés à partir du même ensemble de produits naturels : légumes et fruits cultivés au jardin, viande, volaille. La différence concernait uniquement le nombre de repas servis. S'il était bon pour un paysan que de la viande apparaisse sur la table 1 à 2 fois par semaine, alors 20 à 30 plats au dîner pourraient être servis chaque jour sur une table noble. Cependant, l'apparence alimentaire, le code culturel de l'alimentation des boyards et des paysans étaient très proches.

Les différences entre les cuisines paysannes ordinaires et les cuisines plus élégantes commencent plus tard. De nouveaux produits, épices et habitudes culinaires d'outre-mer sont devenus disponibles et il y a eu un échange d'expériences culinaires. Il est clair que toutes ces innovations sont devenues plus familières aux personnes fortunées qui pouvaient se permettre de voyager, de soutenir des chefs étrangers et d'acheter des épices. Et le monde de la cuisine russe simple est resté dans une certaine mesure le même, a continué d'exister à son ancienne manière.

Bien entendu, cela ne signifie pas que notre cuisine paysanne était pauvre et misérable. Une telle compréhension serait complètement erronée. Une grande partie de ce régime était composée de diverses céréales, légumineuses, légumes, légumes verts sauvages et herbes. Au contraire, à la table médiévale des boyards, la viande, la volaille et autres produits coûteux, à partir desquels étaient préparés des plats gras et riches, étaient toujours un indicateur de sécurité. Tous les navets, betteraves, orties étaient considérés comme indignes des couches riches de la population. Mais voici le paradoxe. Cette retenue farfelue privait la cuisine aristocratique de simples vitamines et substances utiles- à partir de légumes, herbes, aliments végétaux, céréales, légumineuses - nécessairement nécessaires à l'alimentation.

Une conséquence étonnante en fut qu'au milieu du XVIIIe siècle, sous le règne d'Élisabeth Catherine, la noblesse russe fut frappée par toute une épidémie d'apoplexie. Il s'agit d'un accident vasculaire cérébral qui survient le plus souvent en raison d'une mauvaise alimentation, en raison de l'abondance d'aliments gras et malsains. Par conséquent, la transition de notre aristocratie vers une alimentation plus légère, disons francisée, à la fin du XVIIIe siècle, a également ouvert pour cette même aristocratie la voie vers un mode de vie plus sain.

Et la cuisine paysanne, quant à elle, comprenait un ensemble de plats étonnants par leur simplicité et leur goût : une grande variété de légumes, herbes, orties, goutte, ail des ours. Étonnamment, il s'agit d'une autre facette oubliée de notre cuisine médiévale, qui, après un examen plus attentif, s'avère n'être pas un éclat de pierre primitive, mais la surface d'un diamant brut rempli de lumière intérieure, une collection de l'expérience de générations. Malheureusement, cette expérience a été perdue et s'est avérée peu demandée à l'époque nouvelle, lorsque des plantes tendres, des légumes et des salades du sud nous sont parvenues, ce qui ne nécessitait pas de longs traitements et préparations ; quand tout est devenu plus simple et plus facile ; lorsque les chefs russes ont soudainement découvert de nouveaux goûts et de nouvelles combinaisons de produits, beaucoup plus expressifs qu'on ne l'acceptait auparavant. Mais ils ont manqué ce que l'Europe avait commencé avec le goût primitif du navet, du radis et de l'oseille, l'ayant amélioré au point de le rendre méconnaissable. Et nous n'avons pas préservé notre patrimoine.

Miction, salage, fermentation. Ces modes de cuisson sont-ils exclusivement russes traditionnels ?

Je ne pense pas qu'il y ait de réponse claire à cette question. Pour être franc, de nombreux plats et techniques culinaires sont bien plus anciens que toutes les nations et tous les peuples d’aujourd’hui. Par exemple, le différend bien connu sur la question de savoir à qui appartient le bortsch, russe, ukrainien, biélorusse ou polonais, n'a en réalité aucun sens, car le bortsch est apparu bien plus tôt que ces mêmes nationalités qui se disputent à ce sujet.

C'est la même chose avec ces techniques culinaires. Leurs racines remontent à des milliers d’années. Certaines de ces méthodes sont caractéristiques de la population de l'Europe de l'Est, pour les Slaves. Par exemple, ils préparent de la choucroute et font tremper des pommes, comme dans notre pays, en Biélorussie et en Pologne. Mais si nous parlons en général des technologies de miction, de décapage, etc., elles sont alors apparues en parallèle dans des civilisations complètement différentes. Par exemple, il existe du chou coréen "kimchi", mais la façon dont il est fermenté, comme vous le comprenez, est différente de l'ancienne chou russe. C'est-à-dire que ces choses ont été maîtrisées partout dans le monde, toute l'humanité a progressivement grandi vers elles. C’est comme réinventer la roue, probablement dans plusieurs régions en même temps.

Ce n'est un secret pour personne que sous notre climat, les légumes et les fruits mûrissent plus tard que les fruits européens, qui baignent au soleil, et sont parfois inférieurs en termes de valeur. appétence, ils ont donc dû être prétraités. Mais comme ? C'est à partir de là que des méthodes familières sont apparues en Russie : sel, aigre, trempage dans du kvas - radis au kvas, concombres trempés dans du kvas, choucroute. en plus belle manière conservation pour le long hiver.

Quelles épices et assaisonnements pour les plats étaient utilisés dans la Russie antique ?

Bien sûr, les plus courants, accessibles à tous, sont l'ail et les oignons. Mais en général, le poivre, le sel, les épices étrangères sont depuis longtemps à notre table - safran asiatique, coriandre, qu'on appelait aussi « intestin », gingembre, clous de girofle, cannelle, muscade. Dans le sud, ils ont été extraits sur notre site, amenés de loin. Une autre chose est que même à cette époque, le sel était encore très cher. Ce n'est pas un hasard si c'est le signe même que si vous renversez du sel, c'est une querelle. Il est clair que si l'hôtesse renverse du sel, la famille mangera du ragoût non salé pendant un certain temps.

A la table russe, il existait d’autres façons de servir ces épices. Au moins à l'époque de Domostroy, aux XVe-XVIe siècles, il n'était pas d'usage d'ajouter des épices aux plats, à l'exception du sel. Autrement dit, les plats étaient servis sur la table et les épices étaient placées les unes à côté des autres. Peut-être parce qu'ils étaient chers, peut-être parce que chacun pouvait en ajouter selon ses goûts. En plus de ces épices européennes et asiatiques, nous disposions également de certains de nos propres additifs, ingrédients qui jouaient le rôle d'améliorer le goût et sa diversité. Il s’agissait d’une variété de légumes marinés et trempés. Habituellement, par exemple, une prune trempée ou des raisins salés étaient servis avec un oiseau qui se tenait simplement à proximité. Bien sûr, des cornichons et des pommes marinées étaient servis.

Il faut également noter les explosions. C'est une sorte d'analogue de la sauce ou de la sauce dans la vieille cuisine russe. Il était préparé à partir de baies ou de légumes, par exemple du bouillon d'airelles, du bouillon de canneberges, du bouillon de chou. Les oignons étaient mis dans un bouillon de légumes, bouillis jusqu'à épaississement, et on obtenait une sauce bouillie jusqu'à la consistance de la crème ou de la crème sure, qui était ajoutée à divers plats, versée dans la viande, la volaille et le poisson. Ce sont les saveurs qui existaient dans cette ancienne cuisine russe.

A quelle époque la soupe est-elle apparue en Russie dans sa grande variété de variantes ?

Le mot « soupe » lui-même apparaît vers le XVIIIe siècle, à l'époque post-Pierre, lorsque la culture culinaire européenne avait déjà commencé à pénétrer nos vies. Et avant cela, les plats similaires à la soupe dans la cuisine russe étaient appelés différemment : ragoût, oreille, kalya - soupe aux cornichons. De plus, l'oreille, comme je l'ai déjà dit, pourrait être la plus diversifiée dans sa composition : du poisson, du poulet, de la viande, des champignons. Bien sûr, notre soupe aux choux russe et notre bortsch étaient en préparation. Cependant, le bortsch dans la cuisine russe médiévale était préparé sans betteraves. À plusieurs endroits, des feuilles de berce du Caucase y ont été ajoutées, ce qui lui a donné un goût aigre. C'est peut-être de là que vient le nom « bortsch ». Mais il ne s’agit pas ici de la « berce du Caucase » qui pousse aujourd’hui au bord des routes, mais d’une autre variété qui pourrait être consommée.

De toute évidence, la variété des soupes dans la cuisine russe existait à l'époque pré-Pétrine, avant l'apparition du mot « soupe ». Il y avait des dizaines de noms pour ces soupes.

D'excellentes soupes froides ont été préparées - okroshka, botvinya. Certains de nos contemporains n’en ont peut-être pas entendu parler. Pendant ce temps, le botvinya est une soupe à base de poisson bon et cher, on pouvait y ajouter des fanes de betteraves, des concombres frais, des œufs, des cous d'écrevisses (chacun abordait la préparation de ce plat à sa manière), et tout cela était versé avec du kvas. C'est une soupe si froide, mais assez riche en goût et en arôme. Bien sûr, il existait également des variantes plus simples de la botvinia. Par exemple, nous sommes récemment revenus de la péninsule de Kola, où nous avons étudié la cuisine des Pomors. Ainsi, dans leur cuisine, un tel plat a été conservé - du poisson au kvas. La morue était prise, bouillie, démontée en petites fibres, des oignons étaient ajoutés et versés avec du pain kvas.

Si nous parlons de l'élégante cuisine aristocratique de la Russie aux XVIIIe et XIXe siècles, alors les soupes qu'elle contient ont bien sûr changé. Premièrement, ils sont devenus moins gras, plus beaux et plus minces, dans le bouillon ils ont commencé à valoriser non pas sa teneur en graisse, mais sa saturation, son arôme, son goût. Le bouillon était même spécialement « transparent », ils essayaient de lui donner une teinte élégante. Il existait différentes technologies pour nettoyer le bouillon, par exemple en utilisant des œufs, de la viande hachée et même du caviar noir. Le caviar était mis dans le bouillon en guise de retard, il prenait toutes les suspensions inutiles, puis il était retiré et jeté.

Des soupes-purée de légumes, du poulet sont apparues. Il est clair qu'il n'y avait pas de hachoir à viande à l'époque, donc les ingrédients de la soupe étaient hachés, broyés dans un mortier ou passés au tamis. On peut dire qu'en plus de l'apparition de diverses nouvelles soupes, nos anciens plats ont également été raffinés pour atteindre une nouvelle compréhension. Ainsi, par exemple, l'ancienne kalya russe, préparée à partir de cornichons, s'est progressivement transformée en cornichon d'aujourd'hui. Au milieu du XIXe siècle, le cornichon de Moscou était déjà très répandu, un plat élégant à base de viande, de racines assez chères.

Et déjà dans époque soviétique il s'est transformé en ce qu'on appelle le cornichon de Leningrad. De vieux chefs m'ont raconté comment, après la révolution de 1917, les spécialistes de Narpit avaient imaginé un nouveau menu pour les cantines de masse. Bien sûr, il y avait alors un manque de nourriture et il a été proposé de remplacer les racines par de l'orge, la viande coûteuse par des abats. C'est ainsi qu'est né le plat, qui plus tard dans toutes les cantines soviétiques est devenu connu sous le nom de cornichon à Léningrad.

Connaisseurs de la cuisine russe (Olga et Pavel ont publié des livres sur son passé et son présent), présentateurs de télévision et auteurs du blog LiveJournal apprécié de beaucoup.

N'oubliez pas de regarder la vidéo complète de la rencontre, vous y découvrirez de nombreuses découvertes et nouvelles connaissances !

La soirée s'est ouverte par un buffet à thème.. Les invités ont eu droit à des tartes, ainsi qu'à de délicieux hydromels et kvas du partenaire de la réunion - société "Ochakovo". Partageons l'impression de l'invité de la réunion, le médecin, Inga arctic-inga.ru :

Prévention utile du rhume - hydromel aux canneberges, réchauffement aux pommes-gingembre-cannelle et traditionnel. J'ai aimé cette boisson ambrée ensoleillée. Agréable en bouche, doux, comme il se doit, hydromel et légèrement acidulé.

L'histoire d'Olga et Pavel s'est avérée longue et très intéressante. Nous ne présentons ici qu'une petite partie de ce qui a été discuté lors de la réunion, et nous vous recommandons de regarder la version complète dans la vidéo.

L'histoire de la cuisine russe est pleine de contes de fées. Des spécialistes, dont Pavel et Olga, travaillent avec les archives pour dissiper les mythes. L’histoire de notre cuisine remonte au passé le plus ancien. Il est important de comprendre quand la cuisine est née en tant que partie distincte de la culture. Pavel a déclaré que cela était né il y a plusieurs milliers d'années des tentatives des gens de modifier le goût naturel des aliments.

Les auditeurs ont appris à la fois l'origine de certains plats de la cuisine russe et l'histoire complète de son développement. La cuisine russe nous est connue depuis les IXe-XIe siècles, mais uniquement parce que les premières sources écrites sont alors apparues. Bien entendu, le développement de la cuisine générale a commencé bien plus tôt.

La cuisine, malheureusement, n'était "pas importante" pour les chroniqueurs, contrairement à événements historiquesécrire à ce sujet séparément. C’est pourquoi les historiens collectent petit à petit les références à la cuisine dans les documents historiques. Il est intéressant que l’archéologie étudie, entre autres, les questions d’histoire de la cuisine.

Pavel a accordé une attention particulière à la conception du poêle russe. Les premiers fours remontent aux VIe-IXe siècles, mais il s'agit de simples foyers et de structures rondes en argile. Jusqu'au XIIIe et même jusqu'au XVIIe siècle, ils n'étaient pas les mêmes que ceux dessinés dans les contes de fées. Ilya Muromets ne pouvait pas s'allonger sur un tel poêle. Les fours ont acquis leur forme familière à l'époque de Pierre.

Le monument le plus important de l’histoire de la cuisine russe est Domostroy, publié dans les années 1550. Il n'y a pas de date exacte de sa publication, car les premiers livres imprimés russes ont été publiés sans indication de l'année. C'est un ouvrage qui donne un aperçu plus ou moins complet de l'ancienne cuisine russe. Ceci n'est pas un livre de recettes, mais un guide sur la façon d'inviter des invités, de gérer une maison et d'acheter de la nourriture.

Il est important de comprendre que les livres montrent la cuisine des boyards ou des gens riches, et nous ne savons pas avec certitude quelle était la cuisine la plus simple. En 1610-13, le « Tableau des repas du tsar » est publié. Les auteurs russes ne montraient aucun intérêt pour la cuisine et le livre fut créé pour un prince polonais revendiquant le trône de Russie.

Un autre fait marquant de l'histoire de la cuisine russe. Même les « maîtres forts » cuisaient du pain avec du quinoa pour « ne pas se détendre », car des moments difficiles pouvaient toujours survenir.

Des plats similaires se retrouvent dans toutes les cuisines du monde. En rapport avec ceci question importante, à laquelle il n'y a pas de réponse exacte - combien de siècles un plat doit durer en cuisine pour être considéré comme national. Pavel Syutkin a exprimé l'opinion que si un produit est inclus dans divers plats de la cuisine qui nous est familière depuis des siècles et est populaire auprès de la population du pays, il peut alors être considéré comme « le nôtre ».

Dans l’histoire de la cuisine, étrangère et russe, beaucoup dépendait des dirigeants. Par exemple, Catherine de Médicis a amené des chefs italiens à Paris, ce qui a jeté les bases de la cuisine française.

Pavel a posé une question au public : « Quelle est la cuisine nationale russe ? Des réponses ont été données : sarrasin, champignons marinés, confitures et cornichons, crêpes, ainsi que l'option « mélanger tout ce qui est ». Il est important de comprendre que la cuisine ne se compose pas seulement de produits, mais aussi de traditions de fête et de nombreuses autres coutumes.

Olga Syutkina a déclaré que la consommation alimentaire était autrefois très raisonnable et que l'on utilisait souvent les restes des plats précédents. Par exemple, ils cuisinaient de la soupe « gueule de bois » en saumure, le vinaigre à l'époque n'était que de la bière.

Tous les plats ne peuvent pas être reproduits correctement aujourd’hui. Par exemple, les crêpes au sarrasin (« rouges ») étaient autrefois préparées à partir de sarrasin vert, mais le sarrasin est désormais transformé.

Un fait intéressant : le kalachi a été le premier street food, le premier fast food dans notre cuisine. C’est de là que vient l’expression « atteindre la poignée ». Les Kalachi étaient cuits avec un manche, il fallait le tenir en mangeant puis le jeter. Si une personne avait tellement faim qu'elle mangeait un stylo, on disait qu'elle avait atteint le stylo. Il est également curieux que les noms des plats levashnik et lavash aient la même racine.

Quelle conclusion générale peut-on en tirer ? La cuisine est toujours "éditée" vers la modernité et c'est très bien. Tout au long de sa longue histoire, notre cuisine a connu des hauts, des bas, des tragédies et des réalisations. À tout moment, à l'exception de la période soviétique, elle a été étroitement liée au reste du monde, à la vaisselle et aux technologies.

A la fin de la conférence, le public a pu poser des questions et obtenir des réponses complètes.

Les auditeurs étaient intéressés, par exemple, quoi envoyer à des amis étrangers, comme un vrai Russe ? Les options sont nombreuses : caviar, guimauve, pain d'épices, etc. Les dumplings doivent-ils être considérés comme un plat national russe ? Les boulettes sont originaires simultanément de nombreux peuples. Version russe des raviolis : kundyums, kundyubki, farcis au chou ou aux champignons, poisson. Ils sont d'abord cuits comme des boulettes, puis cuits au four, versés avec n'importe quel bouillon et cuits dans une casserole. Il y avait beaucoup de questions et elles étaient toutes intéressantes.

Le livre d'Olga et Pavel a été offert en cadeau à l'auteur de la meilleure question - un autre spécialiste du secteur, journaliste gastronomique, blogueur et critique culinaire Anatoly Gendin anatoly_gendin

Quelques photos des invités de la réunion - Vlad chtchoukine-vlad.ru

Daria daryadarya

Maxime novikovski

Photo de groupe traditionnelle en fin de soirée. Bien entendu, ce ne sont pas tous les participants à la réunion - nous remercions ceux qui sont restés jusqu'à la fin.

Nous espérons que vous avez passé une soirée agréable et instructive en compagnie d'amis et de personnes partageant les mêmes idées. Merci d'être avec nous! Nous vous attendons à nouveau !

Merci pour les photos du post final Ingu

À qui nous avons décidé de confier la semaine gastronomique dans LiveJournal et le devoir sur la rubrique « Nourriture » ? Il n'y avait aucun doute : Pavel et Olga Syutkin, nominés aux Neforum Awards 2017, ne sont pas seulement de grands experts du passé et du présent de la cuisine russe. Leur étude presque policière du réfrigérateur homme soviétique décrit dans le livre à succès L'histoire inédite de la cuisine soviétique, et le blog commun comble les lacunes de nos connaissances sur une brève histoire des côtelettes russes, la délicatesse des plats de navet et la technologie de culture de la viande végétarienne. Et la question de savoir si la cuisine russe a été oubliée sous l’URSS nous tourmente encore.

Olga et Pavel Syutkine

Avant le début du quart de travail, nous avons demandé à Pavel et Olga de nous parler un peu d'eux-mêmes et de poser nos questions les plus brûlantes. Vous pouvez poser les vôtres dans les commentaires du premier poste de garde de la semaine.

Vous êtes des connaisseurs de la cuisine russe, commençons par une question qui tourmente nos compatriotes depuis assez longtemps : les raviolis et le bortsch - pouvons-nous les considérer comme nos plats ? Et quel plat, selon vous, est la marque de fabrique de la cuisine russe ?

Bien sûr on peut. Les deux plats sont des exemples d’une synthèse réussie de nos traditions et de nos expériences empruntées. D'ailleurs, c'est aussi la réponse à l'éternelle dispute des Slaves : à qui appartient le bortsch ? - Général. Le bortsch a clairement moins de mille ans, voire plus.

Il n'existait alors aucune nation prétendant être sa « primogéniture » - ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni les Polonais, ni les États baltes, ni les Biélorusses.

Dans le même temps, chacune de ces nations a développé au fil du temps ses propres merveilleuses versions du bortsch. Et le bortsch de Moscou est la même réalisation de la culture nationale que le bortsch de Poltava et lituanien.

Combien d’années faut-il qu’un plat reste en cuisine pour devenir national ? Demandez aux Italiens : « Les pâtes al pomodoro sont votre spécialité ? Bien que les tomates soient apparues dans la cuisine de masse de la péninsule des Apennins, c'est bien il y a 250 ans. Et dans notre pays, les fanatiques des "pokonnosti" se froissent tous à cause des pommes de terre - pas les nôtres, disent-ils, elle.

Rechercher " carte de visite» La cuisine russe au Moyen Âge, je ne le ferais pas. Oui, il existe des plats adaptés à cela - pain d'épices, kalach, choucroute, botvinya, telnoe.

Mais ce n'est pas un hasard si aujourd'hui de nombreux scientifiques attribuent le phénomène " cuisine nationale plus à la culture bourgeoise des temps nouveaux.

C'est logique. Avant cela, la cuisine (y compris la nôtre) n'était pas très riche. Et surtout, cette cuisine n'est pas du plaisir, mais de la saturation. Mais le 19ème siècle produit déjà de nombreux plats merveilleux et, surtout, largement applicables aujourd'hui - bœuf stroganoff, bouillie de Guryev, côtelettes de feu, méli-mélo...

Vous êtes un exemple de famille heureuse et de blog LJ réussi. Parlez-nous un peu de votre cuisine : qu'est-ce que ça fait d'avoir un blog pour deux ? Qui choisit les sujets ? Qui écrit? Vous critiquez-vous parfois les uns les autres ? Quelle est la chose la plus difficile dans la co-création ?

La créativité commune est née chez nous il y a plus de 25 ans - c'est notre famille. Mais le premier livre commun a été publié en 2011. "Histoire ininventée de la cuisine russe" - c'est ainsi qu'on l'appelait. Il existe désormais huit livres de ce type. Mais dès le début, nous essayons de suivre cette norme - non pas « d'inventer » une histoire, mais de suivre strictement les documents et les sources. Beaucoup de gens l’apprécient, car ils voient que l’histoire de la cuisine peut être traitée comme une science et non comme des contes et des anecdotes. D’autres sont indignés que notre cuisine historique authentique ne soit pas aussi abondante, spirituelle et ancienne qu’ils le souhaiteraient.

Travailler ensemble est à la fois facile et difficile pour nous. Nous avons dû nous habituer l'un à l'autre depuis longtemps.

C'est pourquoi parler à voix haute de la soupe aux choux avec enivrement (il y avait, il y avait une telle chose) appartient déjà au passé.

Et la répartition des responsabilités est simple et logique. je suis candidat sciences historiques, je suis engagé dans un travail avec des sources, la justification de tel ou tel point de vue. Olga, en tant que spécialiste culinaire en exercice, qui connaît très bien notre cuisine ancienne - la composante recette, la recherche des goûts perdus et leur reproduction pour l'homme d'aujourd'hui.

Mais les sujets sont faciles à choisir. Premièrement, nous avons toujours un livre en préparation. Ici, par exemple, nous en avons récemment terminé un autre sur l'histoire de la cuisine de Souzdal. "Mille ans à la table russe", apparemment, c'est ainsi que cela s'appellera. Force est de constater que de nombreux articles de blog au cours de l'année écoulée ont reflété nos rencontres, découvertes, voyages dans cette ville. Plus tard, ils sont devenus les chapitres correspondants du livre.

De plus, Olga et moi voyageons activement à travers le pays et le monde. Péninsule de Kola, Azov, Oudmourtie, Chine, Asie centrale, Bulgarie, Italie, France - où nos voyages culinaires n'ont pas pris fin dernières années. Beaucoup de leurs épisodes sont également des pages de notre blog.

On y trouve souvent des "choses" curieuses du passé. Pendant quelques années, j'ai dirigé la rubrique Culinary Mystery, où les lecteurs étaient invités à réfléchir sur des objets, des plats et des coutumes oubliés de notre cuisine.

En général, nous considérons également le blog comme un certain type de moyen de discuter de sujets d'actualité.

Et encore une notre conclusion concernant les sujets. N'ayez pas peur d'aller à l'encontre de l'opinion publique. Après tout, le plus souvent, cette opinion s’est développée grâce aux personnes les plus paresseuses et les plus incurieuses. Qui, après avoir vu une pensée quelque part à la télévision ou dans un journal, sont immédiatement prêts à l'accepter. N'ayez pas peur de publier des sujets liés à des critiques à l'égard des autorités. Cette critique doit être objective et justifiée. Voici un exemple de notre pratique. Combien de « cris » y a-t-il eu il y a quelques années sur le fait qu'on reprochait à V. Pokhlebkin d'être partial et de déformer les faits. Combien de mots de colère ont été prononcés sur la façon dont Syutkins peut critiquer le grand Pokhlebkin de manière insignifiante. Et maintenant? Tout s'est mis en place.

Et quelques années après la publication de nos ouvrages, l'opinion selon laquelle Pokhlebkin est un auteur très controversé en termes de fiabilité est devenue généralement acceptée.

Et nos travaux sont cités comme sources dans Wikipédia (y compris en anglais), les principaux médias russes et étrangers, introduits dans la circulation scientifique. Il n'y a qu'une seule conclusion : n'hésitez pas à choisir un sujet si vous êtes sûr d'avoir raison.

- Pourquoi pensez-vous que le thème de la nourriture est devenu si populaire et que les chefs se sont soudainement transformés en rock stars ?

Il s'agit d'une tendance naturelle, qui reflète l'attention portée à monde intérieur personne. En Europe et en Amérique, la popularité des magazines culinaires, des émissions de télévision, puis des blogs ne cesse de croître depuis les années 1960. Pour des raisons évidentes, sous l’URSS, cette vague nous a échappé. C’est étonnant de s’en souvenir, mais sous le socialisme, nous n’avions pas un seul programme culinaire à la télévision.

Aujourd’hui, la cuisine est l’une des plateformes les plus puissantes d’échange d’opinions, de créativité et de controverses. Parfois, je suis même ironique en disant "l'un des derniers sites". Sa popularité s'apparente à celle du football. Comme vous le savez, tout le monde le comprend. Le thème de la « nourriture délicieuse » est donc proche de tout le monde. Une autre chose est que les approches et les évaluations peuvent ici être très différentes.

Et quant aux chefs… Il faut juste savoir à quel point leur travail peut être épuisant, épuisant. Il est très difficile de trouver une place à la créativité derrière la routine quotidienne. Et si quelqu’un réussit, vous ne pouvez que tirer votre chapeau devant sa réussite. Dieu veuille que chaque rock star ait travaillé aussi dur qu'elle.

- Parlez-nous de l'événement gastronomique le plus bruyant de ces dernières années en Russie.

Il ne s’agit pas vraiment d’un événement ponctuel. Il s’agit plutôt d’un processus qui a commencé avec les événements bien connus de 2014. C'est un tournant de l'opinion publique vers la cuisine domestique. Mais ce processus est très ambigu. En tant que personnes impliquées dans l'histoire de la cuisine russe, nous sommes, d'une part, très heureux de voir comment nos vieux mots deviennent le « slogan du moment ».

Découvrez comment les intervenants et les médias répètent presque textuellement des passages de nos publications d'il y a trois à cinq ans. Le fait que notre cuisine fait partie intégrante de la culture nationale.

En revanche, le procédé génère inévitablement de la « mousse vide ». Le bavardage des députés, la façade des fonctionnaires - la conséquence en est le "faiklor". Des traditions inventées à l'improviste, des motifs de vacances culinaires avec la distribution de crêpes à la pelle et la préparation de cinq tonnes de porridge, aspirées au doigt. Histoire vraie notre cuisine - vivante, pleine de victoires et de tragédies, est remplacée par une estampe populaire sans âme. Mais le lubok est « hautement patriotique » et « spirituel », ce qui permet de composer une histoire très commode du pays. Contrairement à ce que nous faisons, l’histoire est « inventée » et fabuleuse.

- Quels chefs russes suivez-vous ? Quels restaurants locaux aimez-vous ?

DANS Dernièrement avec le sourire, nous observons une nouvelle tendance : une forte augmentation du nombre de « grands chefs russes ». Le terme « génial » me fait toujours sourire lorsqu’il est appliqué à un personnage vivant. Autrement dit, je comprends que, disons, Pelevin ou Sorokin, beaucoup peuvent qualifier de « génial ». Mais je ne peux imaginer qu’aucun d’entre eux prenne cela au sérieux. Eh bien, du genre : "Oui, je vais bien, que peux-tu faire ?".

En matière culinaire, tout est différent.

Les « grands » chefs et les « titans » de la cuisine russe se reproduisent depuis peu comme des lapins. Et apparemment, ces personnages eux-mêmes apprécient réellement ces caractéristiques.

Mais sérieusement, je connais de très grands chefs russes - Belyaev, Filin, Komm, Mukhin, Berezutsky.

Quant à notre attention, nous suivons avec intérêt les chefs expérimentés Maxim Tarusin, Rustam Tangirov et leurs jeunes collègues - Maxim Rybakov, Alexander Volkov-Medvedev. Il me semble qu'ils capturent très subtilement la tendance principale de notre cuisine : utiliser des saveurs et des produits traditionnels, mais en faire des plats modernes et lumineux.

- La Russie sera-t-elle capable de définir les tendances gastronomiques au niveau international ?

Nous devons d’abord nous occuper de nous-mêmes. Aspirons-nous vraiment à une reconnaissance internationale ? Ou bien la Russie est-elle au-dessus de cela et l’opinion de certains [les termes offensants habituels continuent] Européens et Américains nous est-elle indifférente ? Ou est-ce indifférent en politique, mais très important en termes de cuisine ? « Alors tout d’abord, ne soyons pas hypocrites.

En substance, le pays a cherché ces dernières années l’idéal de son avenir. Ordre « Domostroevski », « autocratie, orthodoxie, nationalité », respect des habitudes paternelles… Mais pourquoi sommes-nous surpris qu'à la suite de cela, l'image de la Russie à l'étranger se transforme en ours avec une balalaïka, des crêpes et de la vodka ? Après tout, c’est exactement ce à quoi nous « aspirons » nous-mêmes !

La popularité de notre cuisine à l’étranger est un sujet discutable. Oui, il y a des files d'attente pour les crêpes et les tartes lors des festivals culturels russes. Oui, il existe des exemples de concepts réussis travaillant à l'étranger - de Teremok à New York à MariVanna à Londres. Mais jusqu’à présent, ce sont d’heureuses exceptions.

Une image typique d'un restaurant russe à l'étranger est la cuisine soviétique des années 1970 avec de la salade russe, de la gelée, du poulet à la Kiev, de la saline et du gâteau au miel.

Et souvent dans une performance très triste. Il n'est pas surprenant que ces établissements deviennent principalement un refuge pour les émigrés qui associent leurs meilleurs souvenirs à la jeunesse soviétique.

D’autre part, de nombreux concours culinaires internationaux ces dernières années ont propulsé nos jeunes chefs aux premières places. Mais ils ne gagnent pas là-bas avec les bouillies « Domostroevsky », la soupe aux choux et les kurniks. Et avec une imagination brillante et talentueuse, alliant tradition et nouveauté. C’est là, à mon avis, la recette de notre succès.

- Qu'as-tu préparé pour Nouvelle annéeà la maison? Qui dans votre famille se tient habituellement aux fourneaux ?

On nous demande souvent : « Cuisinez-vous uniquement de la cuisine russe ? Il n'y a rien de plus drôle que d'entendre ça. Nous aimons cuisiner des plats délicieux, peu importe ce qu'ils seront : russe, ukrainien, italien ou français. Pendant de nombreuses années, nous avons voyagé en Autriche pour le travail, les loisirs, le ski. Cette cuisine austro-bavaroise nous est devenue presque native. La soupe au goulasch, le strudel et le gâteau Sacher sont des invités fréquents sur notre table. Il y a de nombreuses années, ils ont découvert « l'arrière-pays » italien - Toscane, Ligurie, Lombardie. Et ils en ont été captivés. D'un voyage culinaire en Provence, nous avions depuis longtemps de l'huile de truffe dans notre placard, et un tablier du restaurant Paul Bocuse à Lyon pend à une patère.

Le méli-mélo du Nouvel An redonne vraiment vie

Quant au Nouvel An, en plus de l'olivier habituel (qui est préparé différemment à chaque fois, par exemple avec du saumon), Olga et sa fille Vasilisa ont cuisiné du canard avec une sauce aux canneberges, orange, rhum, piment de la Jamaïque et cannelle. Pour le dessert - volé imbibé de liqueur. Et le matin du 1er janvier - un méli-mélo de poisson traditionnel aux câpres et aux olives.

Les Russes devraient-ils renoncer, par exemple, à la mayonnaise et à la semoule ? Pourquoi notre cuisine est-elle si souvent critiquée comme étant malsaine ?

Aujourd’hui, la cuisine russe se trouve dans une situation difficile. Il y a ici au moins deux questions sérieuses. Le premier est la perception de la cuisine russe par l’opinion publique. Demandez à la première personne que vous rencontrez ce qu'est la cuisine russe. Et obtenez la réponse : céréales, soupe aux choux, crêpes, viande grasse, beaucoup de calories, etc.

Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec cela. Mais telle est l’opinion des masses sur notre cuisine. Essayer de le combattre est très important. Mais ignorer ce fait, prétendre que la perception de la cuisine russe par le peuple n’est pas la même, est stupide. Et surtout pour les perspectives d’une cuisine très russe.

Cependant, il existe un autre problème. Et cela n’est tout simplement pas lié à des circonstances extérieures. Avanceons rapidement de 200 ans. Début du 19ème siècle.

La noblesse russe préfère la « veuve Clicquot », les huîtres et les « tartes de Strasbourg ». Mais la cuisine russe est parfois vraiment « au ralenti », en retard sur le développement historique.

Et en début XIX c'est devenu une évidence. Les gens qui ont eu l'occasion de comparer, de se familiariser avec la cuisine étrangère ont fait leur choix. Une autre chose est qu'un demi-siècle s'est écoulé et que grâce aux efforts des chefs russes, notre gastronomie a atteint le niveau mondial.

D’ailleurs, l’histoire se répète, et la même chose s’est produite à la fin des années 80 et au début des années 90. Quand la cuisine soviétique en décomposition a tellement fatigué la plupart de nos concitoyens qu'ils se sont précipités vers toutes ces vagues de plats français, italiens, japonais qui nous ont submergés.

Alors ils critiquent notre cuisine, parfois, et pour affaires. Mais notre travail est d'en faire une gastronomie véritablement moderne. Ce qui, sans abandonner les traditions et les goûts du passé, correspondra aux concepts d'aujourd'hui en matière d'alimentation savoureuse et saine.

- Qu’est-ce qui vous inspire à part la nourriture ?

Les deux dernières années - un petit-fils. Ce qui, nous l'espérons, recevra un fort durcissement culinaire dans la famille. Le petit homme est un sérieux test pour nous. Mais aussi une grande joie.

La rédaction de LJ attend avec impatience le début du mandat de Pavel et Olga et leur souhaite beaucoup de succès !

Sur l'Internet culinaire russe, c'est une chose courante. Quand une meute de chiens se rassemble soudainement et se précipite sur quiconque est différent d'eux. Celui que ces petites créatures ont choisi comme objet de leurs attaques. DANS années différentes cette « équipe solide » a attaqué Stalik Khankishiyev et Maxim Syrnikov, Nika Belotserkovskaya, Elena Aizikovich, Elena Chekalova. Et maintenant, tout a basculé. Et des auteurs culinaires célèbres - Olga et Pavel Syutkin - ont commencé à utiliser ce pack pour leurs relations publiques.

En effet, ces derniers mois, les bâtards ont un nouvel objectif : Olga et Pavel Syutkin. Chaque jour, chaque semaine, une autre part de saletés et de mensonges tombe sur Internet. La recette de ces posts est sans prétention, tout comme leurs auteurs eux-mêmes. Il est découpé selon un motif. Toute citation des Syutkins est prise en compte. Sorti de son contexte, il est réinterprété au gré de l'auteur. Et puis la « séance de révélation » commence. Par exemple, les Syutkins écrivent sur le pain de seigle. Nous cherchons rapidement sur Google, nous trouvons n'importe quel texte - de Marx, Engels, les procès-verbaux du Parlement anglais, Carl Linnaeus - cela n'a pas d'importance. L'essentiel est qu'au moins un petit peu ne coïncide pas. S'accrocher à quelque chose. Et puis - place aux fantasmes malades et à l'éloquence de l'auteur.

Ici, les Syutkins écrivent sur ce qu'ils appelaient les cuisiniers « cuisiniers ». - Comme les cuisiniers, le bâtard se tortille-t-il ? Ils ne respectent pas les femmes russes ! Les Syutkins écrivent que la cuisine russe n'a pas toujours été exceptionnelle et présente des inconvénients. - Comme des défauts, crie un autre bâtard. Oui, la Russie a nourri toute l’Europe ! Ils calomnient notre histoire !

Autrement dit, la méthode est claire. Et cela fonctionne parfaitement. Mais il y a un inconvénient. Cela fonctionne sur les imbéciles et le même bâtard, avec un cri joyeux reconnaissant leurs semblables. Et le public des Syutkins, ceux pour qui ils écrivent, sont des gens intelligents et capables de comprendre le sujet sans invites de « chien ». C'est pourquoi, ces derniers temps, cette agitation de Shavochka ne provoque chez eux que des sourires.

Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que la raison de tout ce tapage est évidente pour tout le monde. Elle est due à l'immense popularité des livres des Syutkins, qui occupent traditionnellement des places dans les meilleures ventes des librairies (« Une histoire ininventée de la cuisine russe » et leur nouveau livre sur la cuisine soviétique sont depuis longtemps des succès). Dans les émissions de radio et de télévision dans lesquelles ces personnes apparaissent systématiquement.

C'est pourquoi l'inattendu s'est produit cette fois. Les métis, même s'ils ne sont pas eux-mêmes, agissent comme agents de relations publiques pour les Syutkins. En effet, chaque accès de leurs cris augmente l'audience des lecteurs des livres de ces auteurs. Le blog de Pavel dans LJ - http://p_syutkin.livejournal.com/ (devenu très populaire en deux mois) et le Facebook d'Olga - https://www.facebook.com/sioutkina(qui compte des centaines de lecteurs et d'abonnés). Il semble que les auteurs remercieront bientôt le pack inconnu pour ses relations publiques gratuites. Après tout, comme vous le savez, toute mention publique attire l’attention des lecteurs. Et bien sûr, ils découvriront eux-mêmes ce qui se passe.

Mais le pays devrait néanmoins connaître tous ses héros. C'est pour cela que cette communauté parlera systématiquement de ces mêmes chiens. Les appeler par leur nom. Collecter des informations à leur sujet sur le réseau et les mettre à la disposition de tous.

Avez-vous remarqué le nom de cette communauté ? -PERDANTS. C'est exactement le mot qui caractérise toute la race des « bâtards ». N'ayant pas trouvé leur place dans la vie, ils déversent toute leur colère et leur haine sur leur sort malheureux sur Internet. Et comme la moisissure, ils essaient de recouvrir tous les êtres vivants de leur verdure dégoûtante.

Alors qui sont-ils ? Passons en revue la liste :

Bufetum- un couple familial de nashistes provinciaux. Qui sont ces Nashi, demandez-vous ? Eh bien, recherchez-le sur Google et vous comprendrez. Sans jours de repos ni sommeil, ils gribouillent à quatre mains leurs commentaires partout sur Internet, dénonçant les ennemis de la Russie - l'Amérique, les juifs, les démocrates, les journalistes, etc. Ci-dessous, une republication sera publiée dans les documents, expliquant en détail le simple fait que bufetum n'est qu'un troll Internet payant, gagnant 85 roubles par commentaire. Lisez, appréciez.

Iz-za-pechki- un "jeune écrivain talentueux" espiègle, comme l'appellent avec vantardise les métis. Et cela ne le dérange pas - baissant légèrement les yeux, hochant la tête - « Allez. Quoi vraiment. Eh bien, il est talentueux. En fait, ce monsieur, qui n’est plus un très jeune homme, caressait le rêve de devenir le grand père fondateur du journalisme culinaire. Mais pas cool. Il n'a tout simplement rien fait - et a versé de la boue sur Andrei Dellos et les restaurants de Moscou, a publié des articles sur ses voyages « inexistants » dans des établissements « Michelin » où il n'était jamais allé. Dernièrement, je me suis rabattu sur des publications franchement rémunérées. C'est pour cela qu'il mérite sa renommée bien méritée - "escroc culinaire". C'est ainsi que cette personne est appelée dans des centaines de liens Google et Yandex.

hrizantema-8- un autre personnage haut en couleur. Ancien animateur de communautés culinaires, expulsé de partout pour incompétence totale. Une dame vieillissante vivant dans les pays baltes et souffrant visiblement d'un manque de communication (allez, cette dame est presque grand-mère). Il a un style d'écriture étonnant, lorsqu'une pensée se confond avec une autre même dans un seul paragraphe. De nombreux lecteurs croient à juste titre que la source de son inspiration est le verre de Baileys du soir. Mais pour l'instant, nous gardons l'intrigue.

tout- la risée de tous les forums culinaires, à commencer par l'inoubliable Cuisine-nax. La star de la cuisine tunisienne, même après cela, a toujours réussi à faire des déclarations encore plus ridicules. La densité de ce personnage, même en matière de programme scolaire, est un sujet très connu lors des rencontres culinaires. Il étudie désormais de toute urgence l'histoire de la cuisine russe, dont il ne connaissait apparemment pas l'existence il y a un an. Sur la userpic, vous allez rire - le même bâtard.

Irenka2501- une dame d'âge post-Balzac. Un grand expert de tout le monde, notamment de la cuisine. DANS vrai vie- guide à moitié pauvre du Mans (France). Originaire d'Achgabat, à cause de la stupidité et de la vie sauvage, elle s'est mariée dans sa jeunesse dans le but d'émigrer. Élever l'enfant de son mari et se mordre les coudes cellulites en enviant ses amis les plus prospères. Essayer de gagner de l'argent supplémentaire en attirant les touristes russes (« Je vais vous raconter le meilleur de la France ! ») et en vendant leurs propres tableaux, dont personne n'a besoin au FIG, même à la gare pour 30 euros.

Avec ces personnages, ainsi que quelques-uns d'entre eux, vous avez chanté et vous ferez connaissance dans les documents de cette communauté.

Bonne lecture.

Hélas. Je ne le voulais pas, mais je dois le faire. Encore une fois, écrivez un article sur Pavel Syutkin et Olga Syutkina. A propos de ce couple familial de mignons menteurs, de charmantes médiocrités et d'envieux qui ont déjà fatigué toute la communauté culinaire avec leurs diffamations et leurs intrigues.

Permettez-moi d'aller droit au but, sans autre préambule. Parce que l'affaire a commencé à tourner si intéressante que quel genre d'avant-propos y a-t-il...

Donc, tout d'abord.

Pavel Syutkin et sa très chère épouse veulent me récupérer de l'argent par l'intermédiaire des tribunaux pour le « préjudice matériel » qui leur aurait été causé par mon humble personne.

Quels sont exactement les dégâts ? Et voici quoi.

J'ai ri des Syutkins. J'ai donné dans mes messages un lien vers une brillante exposition de leur "créativité" faite par un tiers - qui ne laisse rien au hasard dans leurs activités "historiques". Il a donné un lien vers l'analyse de leurs petits livres, constitués en bonne partie d'emprunts à d'autres auteurs - sans liens ni citations. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, consultez-le ici :

Selon vous, que s'est-il passé ensuite ? Et puis, selon les Syutkins, ils ont commencé à subir de terribles pertes matérielles. DANS déclaration de sinistre on évoque le contrat résilié entre cette famille entreprenante et un certain agriculteur Klimov. Qui est Klimov ? Et le voilà, hier encore il s'est distingué :

Klimov et les Syutkins sont amis depuis longtemps, cela est connu de tous ceux qui les connaissent d'une manière ou d'une autre.

Et du coup, imaginez - quelle surprise - la rupture d'un contrat sérieux (entre l'agriculteur et les "historiens", ouais).

Comment cela pourrait-il arriver?

Il existe deux versions. L'une est basée sur la version Syutkin. Le fermier Klimov, en lisant accidentellement mon message, a rompu avec indignation toute relation, en tant que personne honnête, ne voulant plus coopérer avec de telles personnes.

La seconde est un peu différente. Et cela implique une sorte d'accord, avec le partage ultérieur des dividendes...

Mais non, vous et moi n'avons pas encore perdu confiance en l'humanité, et nous ne croirons jamais à une collusion aussi terrible entre les gens les plus honnêtes ! Bien qu'ils disent que les Syutkins et Klimov sont toujours très amicaux, malgré...

Savez-vous combien les Syutkins ont perdu à cause de mes révélations et combien ils m'exigent maintenant par l'intermédiaire du tribunal ? Près de trois millions de roubles. Klimov et ses camarades ne leur ont pas donné une telle somme, croyant imprudemment à ce que j'ai écrit sur les Syutkins.

Cher agriculteur Klimov, je m'adresse à vous personnellement ! Touché, pour ainsi dire, par la confiance ! Ce n'est pas une blague de rompre avec de vieux amis et de les jeter pour de l'argent à cause de la mention de ces perdants dans quelques-unes de mes publications. Courage, Klimov ! Je t'enverrai un bol de ragoût de lentilles maison si j'en ai l'occasion.

Mais ce n'est pas tout.

En fin de compte, chacun gagne sa vie comme il peut. Par exemple, je travaille beaucoup - dans différentes villes de Russie. J'essaie de faire revivre et d'augmenter la cuisine russe (la même cuisine russe que les Syutkins eux-mêmes déclarent insignifiante et inutile). Et quelqu'un - une voie frauduleuse a été choisie, n'est pas non plus nouveau.

C'est ce qui m'a le plus surpris.

Les Syutkins, ayant décidé de me retirer du site, se sont tournés vers l'ancienne et fiable méthode.

Ils tracent tous les endroits sur la carte où j'apparais et écrivent immédiatement (vous ne le croirez pas) des dénonciations politiques à mon sujet.

Ils fournissent des liens vers les sites Internet de l'administration du territoire de Primorsky, de la région de Tver, vers des chaînes de télévision, etc. à propos de mon manque de fiabilité politique. Signaler confidentiellement mon Opinions politiques, ne se souciant pas du tout de confirmer leurs dénonciations avec au moins quelques preuves.

Que Dieu soit avec eux, avec des preuves.

Pensez-y ! De notre temps. Afin de faire taire l'opposant - une dénonciation est envoyée à son lieu de travail - on dit que tel ou tel, invité sur votre territoire, est partisan d'idées politiques avec lesquelles notre gouvernement actuel n'est pas en route. Et il ne s'agit pas d'un stratège politique, mais d'un chef, juste de quelque chose...

Quelqu'un a posé des questions sur ceux qui ont écrit des milliers de dénonciations dans les années trente ? Oui, ce sont de tels syutkins qui les ont écrits. Ensuite - pour se faire une place, obtenir l'appartement de quelqu'un d'autre ou simplement par vengeance. Et maintenant, les Syutkins écrivent sur mon manque de fiabilité pour apparaître sur l'écran de télévision, cela fait toute la différence. Et ce sont les gens les plus libéraux, les éternels visiteurs des rassemblements démocratiques - la chair de la classe créative, les ennemis de toutes sortes de dictatures.

Bien entendu, je ne peux pas être sûr que le tribunal mondial comprendra tout à fond. Il est possible que, selon sa décision, je doive donner de l'argent à cette famille pour la prochaine fois. chirurgie plastique. Et même organiser un message officiel avec quelques mots rituels.

Mais vous pouvez tout payer, y compris le plaisir de traiter publiquement les menteurs et les escrocs de menteurs et d'escrocs.