170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

 /   / -18.683788; 22.173698 (Okavango, ağız)Koordinatlar :

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Angola 22x20 piksel Angola, Namibya 22x20 piksel Namibya, Botsvana 22x20 piksel Botsvana

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

17. satırda Module:Wikidata/p884'te Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (bir sıfır değeri).

17. satırda Module:Wikidata/p884'te Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (bir sıfır değeri).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

170. satırdaki Modül:Vikiveri'de Lua hatası: "wikibase" alanını indekslemeye çalışın (sıfır değer).

Okavango(Angola topraklarında Kübago dinle)) güneybatı Afrika'da bir nehirdir. Güney Afrika'daki dördüncü en uzun nehir sistemi. Güneydoğuya akar. Uzunluk - 1600 km. Ortalama su tüketimi 475 m³/sn'dir. Adı Angola'dan geliyor. Kübago. Güneyde, Angola ve Namibya arasındaki sınırın bir kısmı içinden geçer, ardından nehir Botswana topraklarından akar.

Botswana'dan önce bile, nehrin kenarı 4 metre alçalıyor. Popa şelaleleri.

Okavango denize veya göle akmaz. Bunun yerine, çok sayıda kanal labirentinden geçer, buharlaşarak neminin %95'ini kaybeder ve kuzeybatı Kalahari Çölü'ndeki bataklıklarda kaybolur. Burası, 15.000 km²'lik alanıyla dünyanın en büyük nehir deltalarından biri olan Okavango Deltası (Okavango Bataklığı) olarak anılıyor.

Nadiren çok yağışlı dönemlerde, kısmen nehir suları gölü doldurur

Okavango'yu (nehir) karakterize eden bir alıntı

Okavango Deltası

Okavango Deltası eşsiz bir doğal oluşumdur. Burası, tam akan bir nehrin herhangi bir su kütlesine akmadığı, kurumadığı, ancak bir delta ile taştığı dünyadaki birkaç yerden biridir. Botsvana'nın kuzeybatısında yer alır. Okavango Nehri, Angola'nın dağlık bölgelerinden doğar ve doğuya akar, ancak okyanusa ulaşamadan, en kurak yerlerden biri olan Botsvana'daki Kalahari Çölü'nde kaybolur. Güney Afrika.

Su çok yavaş akar ve yaklaşık 16.000 km2'lik bir alanı kaplayan geniş bir iç delta oluşturur ve bu, yağmurlardan sonra sel sırasında 22.000 km2'ye ulaşabilir. Yavaş akan su, %95'inden fazlasının buharlaştığı bir kanallar labirentinden geçer. Suyun geri kalanı ya güneye yönelir ve yavaş yavaş buharlaştığı dünyanın en büyük tuz düzlükleri olan Makgadikgadi Tuz Düzlüklerine ya da Ngami Gölü'ne aktığı güneybatıya ulaşmadan önce Boteti Nehri boyunca 150 km yol alır.

Burada 15.000 metrekarelik bir alan üzerinde. km, Frol ve faunanın tüm çeşitliliğini yoğunlaştırdı temiz ve berrak su, yemyeşil bitki örtüsü - tüm bunlar şüphesiz ihtişamıyla sizi şaşırtacak! Burada avlanarak yok edilen gergedan dışında neredeyse tüm büyük vahşi hayvanlarla tanışacaksınız. Okavango bir kuş ve balık tutma cennetidir. Nehrin sularında 70'den fazla balık türü bulunabilir ve Ngami Gölü dünyanın her yerinden kuş bilimcileri kendine çeker.

Burada saz ve bambudan yapılmış birbirinden güzel evlerde kalabilirsiniz. Kano veya tekne ile nehir boyunca harika bir yolculuk yapacaksınız. At binicileri bölgeyi at sırtında keşfedebilir ve daha maceracı olanlar filler üzerinde olabilir. Kalahari'nin kuru kumları ile Okavango'nun sularının buluşması unutulmaz bir deneyim. "Kalahari'nin İncisi" adı bu yerin arkasına sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Palmiye koruları, sazlıklarla kaplı adalar ve lagünler gerçek hayat Afrika, en güzel anıları bırakacak!

Delta, çeşitli bitki ve hayvanlar için bir sığınak haline geldi. Deltanın üst kısmı papirüsün hakim olduğu sık çalılıklarla kaplıdır. Hemen hemen sürekli su ile kaplı, birçok nilüferin büyüdüğü, zambakların ve cüce kazların yaşadığı, neredeyse yalnızca deltanın meyveleriyle beslenen alanlar var. Bu bataklık ortamı, su aygırı, timsah ve çeşitli antilop türleri - statung ve lechve dahil olmak üzere çeşitli hayvanlar için idealdir.

moremi

Moremi, Okavango Deltası'nın yaklaşık %20'sini kaplar ve bölgenin ana havaalanı olan Maun'un kuzeydoğusunda yer alır. Burada filler, bufalolar, zürafalar, aslanlar, leoparlar, sırtlanlar, vahşi Afrika köpekleri, sırtlanlar, çakallar gibi Afrika vahşi yaşamının temsilcilerini görebilirsiniz. Farklı türde antilop ve çok sayıda su kuşları Bu, Güney Afrika'da bir Afrika kabilesi tarafından kendi topraklarında yaratılan ilk rezervdir. Moremi, adını bu kabilenin reislerinin ailesinden almıştır.

Moremi Ulusal Parkı, gezegendeki en büyük iç delta olan Okavango Deltası'nın kuzeydoğu kesiminde yer almaktadır. Ancak aynı zamanda nehrin okyanuslara akışı da yok. Bulunan r. Botswana'daki Okavango Deltası, geniş Kalahari Havzası içinde. Binlerce yıl boyunca Okavango Nehri, sularını Angola dağlarındaki Benguela platosundan güneydoğuya Botsvana'ya taşıyarak orada bataklıklar, sazlıklar, adalar, akarsular ve soğuk temiz su kanallarından oluşan benzersiz bir doğal oluşum oluşturur.

Asi nehir Okavango. Görünüşe göre sadece üç yüz kilometre uzakta Atlantik Okyanusu, sularını oraya yönlendirmesi gerekecekti. Ama hayır, Okavango, sanki başka bir okyanus, orada, binlerce kilometre güneydoğudaki Hint Okyanusu tarafından kendisine çekiliyormuş gibi ondan uzaklaştı. Ancak nehir ona ulaşamaz: Kalahari'nin açgözlü kumları her şeyi iz bırakmadan kurutur. Bununla birlikte, kendisini ateş püskürten Okavango çölüne feda etmeden önce, geniş çapta taşarak dünyanın en büyük iç deltasını oluşturur.

biraz coğrafya

Yirmi bin kilometre kareye yayılan Okavango Deltası balıklara, kuşlara, yırtıcı hayvanlara ve son olarak insanlara ev sahipliği yapar. Bir kişinin, dengesiz bataklıkları kaplayan yoğun papirüs çalılıklarının arasından geçmesi zordur. Deltanın geniş alanları - sayısız adaları ve adacıkları - bakir kalır. Birçoğu varlıklarını çalışkan termitlere borçludur: Kurak zamanlarda yüksek termit tepecikleri inşa edenler ve bitkilerin kök saldığı toprağı gevşetenler onlardır.

Deltanın çehresi her yıl ve her mevsimde sürekli değişiyor. Bunun nedeni de nehrin kendisi ve asıl sakinleridir. Termitler adalar inşa eder ve suaygırları adalara kanallar döşer - yeni otlak yerleri. Bu uzak yerlere giden ender ziyaretçiler, sazlıkların arasından bu kanallardan geçerler. Tek ulaşım aracı, ağaç gövdelerinden oyulmuş yerli korsanlardır - "mokoro". Dar, uzun gövdeleri nedeniyle papirüs çalılıkları arasında hareket edebilirler, ancak çalılıklar çok yoğun değilse.

Diğer flora ve fauna türlerinin deltada (ben buna tanık oldum) ve merkezi Kalahari'nin kurak, neredeyse susuz koşullarında hayata uyum sağlama kolaylığı şaşırtıcı.

Kalahari hakkında konuşurken, ifade genellikle kendini akla getirir: "ölü çöl." Çöl, evet, ama ölüler, hayır. Su ve buna bağlı olarak hayat var. Bu doğru: su, Urallar ve Polonya arasındaki boşluğa eşit bir mesafe boyunca uzanan, dünyanın en güçlü kum örtüsünün altına gizlenmiştir. Bitkiler değerli neme ulaşmak ve daha da derine batmasını önlemek için hangi hilelere başvururlarsa başvursunlar. yoğun bağlı kök sistemçim yağmur suyunu tutar. Bazı akasyaların kökleri 30 metre derinliğe kadar iner. Büyük kök bitkileri 10 litreye kadar su biriktirmeyi başarır. Bu yumrular çok derin bir şekilde gizlenmemiştir ve örneğin, onları yerden koparıp yiyen bahar antilopları, su kütlelerinden uzakta bile susuzluklarını mükemmel bir şekilde giderir. Benzer şekilde avcılar: kurbanlarının vücudundan su alırlar.

Bu kısımlarda hayat veren nemin bir başka kaynağı da yağmurdur. Ancak çölü sık sık bağışlamaz.
Kalahari için iki mevsim tipiktir - kuru ve yağmurlu mevsimler, ancak genel anlamda mevsim olarak adlandırılamazlar. Kuru dönem Mayıs'tan Ekim'e kadar sürer; yağmurlu - Kasım'dan Nisan'a kadar. Ancak, şu anda neredeyse hiç yağmur yağmadığı için "yağmurlu" kelimesi tırnak içine alınabilir. Ve kuraklık birkaç yıl üst üste devam ederse, hem hayvanlar hem de insanlar acı çeker. Ancak cennetten hayat veren nem dökülür dökülmez Kalahari'nin önemli bir kısmı dönüşür. Uçsuz bucaksız genişliklerde otlar belirir, kurumuş göller suyla dolar ve farklı seslerden kuş sürülerini çeker; hayvanlar binlerce kilometrekarelik bir alana dağılır. Botsvana'da hem para birimi hem de selamlama için aynı kelimenin kullanılması boşuna değildir: "yağmur" anlamına gelen "pula".

Bununla birlikte, deltada olanlar, yerel atmosferik koşullardan bir şekilde bağımsızdır. Okavango, Angola'dan doğar ve dağlık arazide yüzlerce kilometre boyunca akar. Angola dağlarında, bu ekvatoral enlemler için olağan muson döneminde çok fazla nem birikir ve Okavango onu düzenli olarak bir buçuk bin kilometre sonra deltaya getirir.

Arazinin düz yapısı ve deltanın genişliği nedeniyle nehir yavaş akar - günde bir kilometreye varan bir hızla, bu nedenle de yavaş akar. Ve yeni suyun deltanın kaynak sularından yavaş yavaş kuma battığı mansabına kadar olan mesafeyi kat etmesi neredeyse beş ay sürüyor. Uzaklaşıyor ama tam değil. Okavango, sanki pes etmek istemiyormuş gibi, son gücünü toplar - ve Kalahari'den daha da küçük bir dere akar, ancak, zaten farklı bir adla - Şişele. Böylece, Angola dağlarında Okavango'yu besleyen yağmur suyu, yaklaşık yarım yılda deltanın alt kısımlarına ulaşır - Botsvana'daki kurak mevsimin zirvesinde. Ve deltadaki su kristal berraklığındadır: papirüs ve sazlıklardan yavaşça akar - bir tür "filtre" ve bu nedenle içmek için uygundur.

maung

Neredeyse deltanın kalbinde Maung kasabası var. Bir zamanlar, yerine küçük bir köy toplanmıştı ve bu, rengarenk köyü etkileyemezdi. dış görünüşşehirler. Telekomünikasyon merkezinin yüksek modern binasının yanında, burada "rondaveli" denen karakteristik Afrika kulübeleri yuvalanmıştır. Güçlü dizel motorlar, hikayelere göre, timsahların bazen dışarı çıkıp dikkatsiz izleyicileri - yılda birkaç kişiyi - yiyip bitirdiği sette gürlüyor. Sokaklarda, yoldan geçenler arasında, sıradan yazlık giysiler giymiş Herero'yu, Maung kumlarında yürümekten çok balo salonu dansı için daha uygun olan geniş eteklerde görebilirsiniz. Herero kabilesi bir zamanlar bu garip modayı Alman misyonerlerinden benimsemişti ve şimdi kıyafetleriyle son derece gurur duyuyorlar.

Ama şehrin sakinlerinin birleştiği şey samimiyetlerindedir. Buradaki herkes arkadaş canlısı, hem siyah hem de beyaz. Belki de bunun nedeni, Botswana'nın geçen yüzyılın sonunda Güney Afrika'daki diğer ülkelerde Cecil Rhodes tarafından yürütülen İngiliz sömürgeciliğinin ve apartheid'in en kötü biçimlerinden kaçınmayı başarmış olmasıdır. İnsanlar farklı renkler buradaki deriler gerçekten dostluk içinde yaşıyor. Maung'da gerçekleşen bir toplantıya katıldığımda bunu bizzat gördüm. Toplantının üyeleri, Okavango Deltası'nın güneyinde bulunan Ngami Gölü'nün sularını avlama ve kullanma haklarını tartıştı.

Gerçek şu ki, Ngami kıyıları hayvanların gerçek krallığıdır ... tabii ki gölde su varken. Kuraklıkta, Ngami dibe kadar kurur.

Şimdi hayat tüm hızıyla devam ediyor. Ancak canlıların bolluğuna rağmen kurallarına göre avlanmak gerekiyordu. Açıktır ki, avlanmak yerel sakinlerönemli bir besin kaynağıdır. Ancak onlar için bile kısıtlamalar getirilmesi gerekiyordu - hayvanları gelişigüzel yok edemezsiniz! Yabancılardan bahsetmiyorum bile: belki de avlanmalarına hiç izin verilmemeli? Bununla birlikte, ekonomik açıdan bakıldığında, bu mantıksız olacaktır, çünkü ziyaret eden beyaz avcılar zengin insanlardır ve bir ganimet için - örneğin bir zebra - yerel bir sakinin aynı zebrayı avlama hakkı için ödeyebileceğinden on kat, hatta yüz kat daha fazla ödemeye hazırlar ...
Ve Okavango Deltası'ndaki ekolojik dengeyi bozmamak için nereye ve ne kadar su yönlendirilebilir? ..

Genel olarak, toplantı birkaç saat sürdü. Salonda ve başkanlık salonunda hem beyazlar hem de siyahlar vardı; başkanlık Beyaz kadın- o bir tercüman. Açıktı ki ingilizce dili herkes için anlaşılır, ancak bazı konuşmacılar kendi anadilleri Tswana'da konuştu ve ardından söz oturum başkanı tercümana geçti. Beyazların Botsvana Cumhuriyeti vatandaşı olduğu da konuşmalardan belliydi. Öğrenebildiğim kadarıyla, Botswana'da hiç kimse ve hiçbir şey beyazları vatandaşlık almaya zorlayamaz - ne hükümet ne de koşullar. Diğer ülkelerden buraya taşınarak, tamamen gönüllü olarak, diğer Afrika ülkelerindeki beyazlar için hiç de tipik olmayan "Zenci" devletinin vatandaşı oluyorlar.

Dürüst olmak gerekirse, aslında benim için anlaşılmaz olan, bir yabancı olarak, insanların kendilerinde olduğu gibi - yüzlerinin ifadesi, mizaçları - incelenen konularla o kadar ilgilenmiyordum ... Hem beyazların hem de siyahların görüşleri burada eşit dikkat ve saygıyla ele alındı. Elbette anlaşmazlıklar oldu ama salonda geçirdiğim bunca zaman boyunca tek bir keskin saldırı duymadım - kimse sesini bir kez bile yükseltmedi. Genel olarak toplantıdan ruhumda güzel bir hisle ayrıldım ...

Sitatunga ve diğerleri

Ve ertesi sabah, küçük bir uçak beni ve üç arkadaşımı Maung'dan papirüs çalılıklarıyla çevrili bir derenin mavi sularına yayılmış bir kamp alanına götürdü. Kamp, ihtiyacınız olan her şeyle donatılmıştı - tek kelimeyle, tam konfor. Doğru, ara sıra çeçe sineklerinin can sıkıcı vızıltıları tarafından rahatsız ediliyordu. Ama burada kimse onlardan paniğe kapılmıyor. Bu sıradan Diptera oldukça acı verici bir şekilde sokar, ancak bin sinekten yalnızca birinin uyku hastalığı taşıyıcısı olduğu ortaya çıkar. Ayrıca bakıcılar nezaretinde yapılan ilaçlama sayesinde Ulusal park için deltadaki tsetse sayısı son yıllarönemli ölçüde azaldı. Bu yüzden ilk gece, birkaç can sıkıcı böceği çadırdan çıkardıktan sonra mutlu bir şekilde huzurlu bir uykuya daldım.

Sabah, çadırın zeminini geriye atarak, göğüs hizasında beyazımsı bir sis perdesi gördüm - başka bir iklim özelliği deltalar.
Kaydırağa daldıktan sonra yolumuza koyulduk. Rehberim Manila tarafından ustaca yönetilen "Mokoro", ya berrak sularda ya da sazlıklarda süzülürdü - ve neredeyse her on metrede bir, önümüzde yeni manzaralar açılıyordu. Bir gece uykusundan sonra çiçek açan nilüferler, ihale yapraklarını sabah ışığına sundu. Sis perdesi yavaş yavaş dağıldı - görüş yavaş yavaş iyileşti.

Papirüs çalılıklarında bir şey çırpındı: Görünüşe göre büyük bir hayvanı korkutup kaçırdık.
"Sitatunga," dedi Manipa, sanki neden bahsettiğini anlamış gibi.
- Böylesine büyük bir hayvan, çalılıkların arasından ve hatta suyun içinden nasıl geçebilir: burası sığ değil mi? Kondüktöre sordum.
Manipa, "Suda değil," diye açıkladı. "Bu antilop papirüs üzerinde tepiniyor... Nispeten kalın, elbette. Titreyen yerlere basarken, uzun toynakları genişçe yayar. Sitatungalar, yavrularını avcıların onlara ulaşamayacağı papirüs adalarında bile yetiştirirler.
"Böyle bir antilopu hiç duymadım," diye mırıldandım şaşkınlıkla.
- Rezervin topraklarında bulunuyoruz - onları yalnızca burada hala görebilirsiniz. Ve diğer yerlerde nadirdirler. Belki de bu yüzden çok az insan onları biliyor.
"Üzgünüm, onu pek iyi görmedim. Ve hangi boyuttalar?
“Şimdi genellikle sitatung avlamak yasak ama eskiden babam bazen onları eve getirir ve etini satardı. Bazıları seksen kilogramdan daha ağırdı.
- Seksen kilo - ve sanki karadaymış gibi suda.
- Üzgünüm, ne? Manipa anlamadı.
"Hiçbir şey," diyorum, "sadece benim...

Manipa bazen yolu kısaltmak için keskin burunlu "mokoro"muzu çalılıkların arasından bir adaya gönderirdi. Adalarda, bazı yerlerde hala uzun olmasına rağmen, çimenler çoktan sararmıştı. Bu, hızlı impala antiloplarını ve uzaktan "yaban otu" adı verilen büyük, kasvetli antilopları çekti - bir kelime ödünç alındı. Flemenkçe"vahşi canavar" anlamına gelir.
Kıyıya demirledikten sonra koruya girdik ve ardından daha büyük otçullar belirdi.

Alan normal görünüyordu Afrika savanı: çalılar ve ağaçlar yerini bozkıra bıraktı, sonra - yine bir koru. Ağaçlar hayvanları çeker: açık alanda onları bir bakışta görebilirsiniz. Koruda gördüğümüz ilk insanlar siyah ya da Afrikalı bufalolardı. Afrika mandası, yırtıcılık ve öngörülemezlik açısından Asyalı muadilinden çok farklıdır. Miyopisi ile açıklanacak şekilde aniden saldırma eğilimindedir. "Muhtemel" rakibinin ne yaptığını zayıf bir şekilde gören bufalo, "saldırı en iyi savunmadır" ilkesini izleyerek bazen sebepsiz yere ona koşar. Beğenin ya da beğenmeyin, ama "zenci" kesinlikle insanlara genellikle kayıtsız olan aslandan daha tehlikelidir.

Uzaklardan bir bufalo sürüsü koşarak geçti, ama sonra bizden yüz metreden daha az bir mesafede iri bir erkek belirdi ve bizi görünce beklentiyle dondu. Manipa bundan hoşlanmadı.
"Duralım ve onu kızdırmayalım," diye fısıldadı. Aklından neler geçiyor kim bilir.
Olağanüstü uzun görünen bir dakika boyunca hareketsiz durduk, bize bakan bufaloyla dikizleme oynadık.
- Bir ağaca tırmansan iyi olur. Kılavuz, yakınlarda duran ve üzerinde yalnızca bir ağaç için yeterli alan bulunan bir ağaca işaret etti.
- Ve nasılsın?
"Sorun değil, seni burada koruyacağım.

"Koru" derken neyi kastettiğini sormadan emre itaat ettim ve bir şekilde ağaç gövdesinin çatallandığı yere yerleştim. Tam o sırada kamerayı hatırladım... Ama bir sonraki anda resim değişti: Sahnede, görünüşe göre cesur şövalyemizin korumayı görevi olarak gördüğü iki "bayan" belirdi. Bize daha fazla aldırış etmeden onlarla birlikte çalıların arasında gözden kayboldu.

"Hadi, ağaçtan in ve Mokoro'ya bin." Şimdi Chief Island'a gideceğiz - filler, aslanlar ve belki sırtlanlar göreceksiniz.
Şefi yuvarladık Batı Yakası bu komşu adayı bölen dar bir kanal boyunca. Aniden, ileride yüksek su sıçramaları, susturucular duyuldu, bir tür yaygara başladı.
"Bu bir fil," diye beni temin etti Manipa. “Belki sadece bir tane değil. Durup bir bakalım...

Keşiften dönen, biraz utanan Manipa, şunları bildirdi: büyük fil kanalın kıyısında dinlenmek için uzandı ve hatta biraz engelledi. Bu yüzden bizim için yolu ne zaman açmaya tenezzül ettiğini söylemek zor.
Ve sonra ekledi:
“Oradan geçmek mümkün olsa da. Ama aniden ona çok yakın görünürsek, fil korkabilir ve o zaman "mokoro" dan sadece talaşlar ve bizden ıslak bir yer kalır.
- Pekala, başka bir yoldan geri dönelim, burada birçok farklı kanal var ...
- Ağırlık kolay değil. Bu isimsiz adanın sağında, aşılmaz bir papirüs tıkacı yolumuzu kapatacak. Doğu tarafında Şef'in etrafından dolaşmak çok uzak. Hava kararmadan kampa varamayacağız. Ve güneş altıda batar. Zifiri karanlıkta bu labirentte olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musunuz? O zaman bunun için kafama vurmazlar.
- Peki ya bir fili uzaktan korkutursan? Önerdim. "Belki kalkıp gider?"
Manipa mantıklı bir şekilde, "Yani bize hiç aldırış etmeyecek," dedi. - Ve eğer yaklaşırsak, karşılaşabiliriz ...
- İşte böyle! Ne yapalım?
"Geriye kalan tek şey yemek yemek. Bu ustaca basit cevap beni biraz şaşırttı.
- Bir lokma yemek var mı? Neyse kahvaltı yaptık...
"Öyleyse öğle yemeği yemeliyiz." Manipa gençti, güçlüydü ve gözünü kırpmadan kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini öğütebilirdi. Gerçek bir garson el becerisiyle hızla katlanır sandalyeleri, masayı yerleştirdi ve her türlü yiyeceği yerleştirdi. Bir termos çay açarken birden durdum ve sordum:
"Peki ya bu haydut davetsiz bir şekilde bize çay içmeye gelirse?" Bu senin için bir bufalo değil. Örneğin, üzerine çıkarsak bu ağacı kibrit gibi kırar.
"Elbette olacak," diye onayladı Manipa kayıtsızca. "Ama neden onu kırsın ki?"
- Neden, filler her zaman ağaçları kırar!
Beslendikleri dallara ulaşmak için kırılırlar. Filler insanlara bu şekilde saldırmazlar - sadece açık bir tehdit durumunda. Doğru, istisnalar var - yalnız filler. Bunların arasında gerçek canavarlar bulunur. Temelde saldırırlar. Ancak bu nadiren olur. Bu yüzden çay dökün ve korkmayın - fil ona tecavüz etmeyecek.

Yemeği bitirdikten sonra temiz ev hanımları gibi bulaşıkları yıkamak için kanala indik. Ya gürültümüz devi rahatsız etti ya da başka bir şey, ama o aniden ayağa kalktı. Manipa bana "mokoro" da uzanmamı söyledi ve o da teknenin arkasına saklandı. Ve bundan sonra ne olacağını görmek için bekledik. Fil kanalı geçerek Chief Island'ın dik kıyısına tırmanmaya başladı. Orada durdu, bize sırtını döndü ... ve nasıl sessizce geçip gittiğimizi fark etmedi.

en büyük aslanlar

Manila, yürüyüşlerimiz sırasında bana bir aslan ve sırtlan gösterme sözü vererek bana borçlu hissetti, ama ne yazık ki hiçbir şey olmadı: hiç sırtlanımız olmadı ve ben aslanın sadece yarısını gördüm. Diğer yarısı - başı ve vücudun önü - çalıların arkasındaydı ve bunun bir erkek olduğunu ancak tahmin edebildim.

"Sadece bir erkek," diye beni temin etti Manipa. “Sadece pençelerine bak. Biz Botswana'da en çok şeye sahibiz büyük aslanlar Afrika'da. Bufalolara ve hatta genç fillere sürüler halinde saldırırlar. Ve sadece bir düşmanın önünde geri çekilin - sırtlanlar.
- Sırtlanlar mı? Şaşırmıştım. "Fakat aslanlar kıyaslanamayacak kadar güçlü ve büyüktür.
- Evet, asla bire bir dövüşmezler - sırtlanlar korkakça kaçarlar. Ancak sırtlanlar büyük bir sürü halinde toplandığında, kimin kazanacağı hala bir sorudur. Aslanlar utanç verici bir şekilde uçarlar ...

Sonunda şanslıydık: Chief Island'a bir sonraki gezimizde, bir dişi aslanı tam görüşte bir antilopu yiyip bitirirken gördük.
Manila, "Artık Botswana'da çok daha fazla antilopumuz var," diye devam etti. “Ve birkaç yıl önce, uzun bir kuraklık sırasında olanlar korkunçtu. Yüzbinlerce antilop öldü, hepsi çitler yüzünden.

Manipa, içine yerleştirilmiş çitler anlamına geliyordu. farklı yerler Botsvana, çiftlik hayvanlarını insanlara gıda yoluyla bulaşabilen bulaşıcı hastalıkların taşıyıcıları olan yabani otçullardan korumak için: Şap hastalığı özellikle yaygın ve genellikle ölümcül.

Kalahari boyunca yüzlerce kilometre boyunca uzanan "çitler", kurak olmayan zamanlarda bufalo, antilop ve diğer antilop sürülerinin otladığı, asla kurumayan geniş meraları çitle çeviriyordu. su kaynakları- ve her şeyden önce deltalar. Ama sonra çok yıllı bir kuraklık patlak verdi - bu daha önce de oldu - ve binlerce kafa sürüsü, kuzeye, suya tanıdık rota boyunca göç etmeye başladı.

Ana trajedi, deltanın güneyindeki Kalahari'nin derinliklerinde meydana geldi. Çit deltasının kendisi çok yardımcı oldu. Batı tarafında sığır sürülerini durdurdular. Çitler olmasaydı, çiftlik hayvanları deltanın sulak alanlarını istila edip harap edecek ve vahşi hayvanları ölüme terk edecekti.

Şimdi delta hayat dolu - karada, suda ve hatta su altında, bu da kampımızın ailelerinden birini çok korkuttu. Baba, anne ve on altı yaşındaki kızları bir keresinde iki Mokoro'da yürüyüşe çıktılar. Piroga, babası ve annesiyle birlikte kampın yakınındaki körfezi güvenli bir şekilde terk etti, ancak kızın oturduğu tekneye bir şey oldu. "Mokoro" aniden olay yerine atladı - kondüktör ve yolcu sudaydı ve tekne - bir su aygırı ağzında. Yandan bir parça ısırıp turtayı bakıma muhtaç hale getiren su aygırı, su altında kayboldu. Diğer "mokoro" zaten biraz uzaktaydı. Korkmuş ebeveynler, canavarın tekrar ortaya çıkmasını ve kızlarının onun ağzında olmasını bekliyordu. Rehber ve kız, sanki bir yarıştaymış gibi, neyse ki yakın olan kıyıya yüzdüler.

Dehşete kapılan rehber, burada, kampın yakınında böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını, ancak diğer yerlerde bu tür olayların hala meydana geldiğini ve bazen insan kayıplarının olduğunu açıkladı. Gerçek şu ki, suaygırları geceleri otlamayı severler ve gündüzleri hava sıcakken su içinde veya altında dinlenmeyi tercih ederler.

Aynı gün şanssız aile kamptan ayrıldı ve ziyaretçi defterine şu girişi bıraktı: "Yer ilginç ama çok tehlikeli."

"Orman adamı" ile tanışmak

Manipa'yı sık sık Bushmenlerle ilgili sorularla rahatsız ettim. Çoğundan farklı olarak bu insanların geçmişi ve bugünüyle ilgileniyordum. Afrika halkları antropologlar, yalnızca dışsal, fiziksel görünümlerinde, özellikle de derilerinin renginde - içlerinde çok daha açık renklidir - aynı zamanda bir dizi dilsel özellikte de antropologlar onları bazı özel ırklara atfeder.

Bushmen (Bushmen, çevrilmiştir İngilizce mektuplar. "çalı insanlar". - gruplara ayrılır: kung, kong (makong), khomani (nusan) ve diğerleri. — Not. ed.) ve Güney Afrika'nın asıl sakinleri olan Hotantotlar, kabilelerin gelişinden çok önce buraya yerleşmişlerdi. dil grubuŞu anda bu yerlerde yaşayan Bantu. Beyaz egemenliğin kurulmasından önce bile Bantu, Bushmenleri Kalahari'nin en iyi bölgelerinden çorak bölgelere sürdü. Ancak "orman insanları", insanlara düşman bir ortamda su bulmaya ve yazmaya adapte olarak orada hayatta kalmak için olağanüstü bir yetenek gösterdi.

Ancak, zorlu yaşam koşulları ve yabancılara yönelik sürekli zulüm, sayılarını büyük ölçüde azalttı. Bugün Bushmenlere Kalahari'de özel yerleşim yerleri veya basitçe söylemek gerekirse, çekinceler atanmasına rağmen, pratikte orada yaşamıyorlar: çoğu avlanmayı ve toplanmayı tercih ediyor - yani, göçebelerin geleneksel yaşam tarzına öncülük ediyor. Geri kalanlar aynı siyahlar ve beyazlar tarafından istihdam ediliyor.
"Buşmenlerle neden ilgileniyorsunuz?" diye sordu.
Onlar hakkında çok şey duydum ve nerede ve nasıl yaşadıklarını görmek istiyorum.
Nasıl yaşıyorsun, diyorsun? Kötü. Ama onları görmek isterseniz deltanın en ucundaki köye gidebiliriz.

Manipa'nın beni tanıştırdığı Bushman'ın ten rengi aslında siyah değil kayısıydı, ancak bunun dışında görünüş olarak Bushman'ımız diğer Afrikalılardan pek farklı değildi. Şaşırtıcı olan takım elbiseydi: beyaz çizgili lacivert bir ceket ve pantolon. Böyle bir çiftin Okavango'nun vahşi doğasındaki bir çiftlik işçisinde değil, diplomatik bir resepsiyonda görülmesi daha olasıdır. Takım belli ki başka birinin omzundandı - düğmeleri de açılmıştı. büyük beden ceket, zayıf, çıplak vücudundan garip bir şekilde sarkıyordu ve çıkıntılı kaburgalarını açığa çıkarıyordu. Geçit törenine bir saatliğine gidip gitmeyeceğini sorduğumda, Bushman, takım elbiseyi ziyaret eden bir Avrupalının kendisine verdiğini ve artık başka kıyafeti kalmadığı için giydiğini söyledi.

Sonra tepeden tırnağa bana bakarak aniden sordu:
— Bana bir gömlek verir misin? Şimdi kış zamanı. Ve gündüzler sıcak olsa da geceler soğuktur.
Yolda yanıma sadece en gerekli şeyleri aldığım için maalesef "orman adamı" nın isteğini yerine getiremedim. Ve geri kalan her şeyi Maung'da bıraktı. Ama yine de Maung'a geri döndüğümde ona kamptan bazı giysiler göndereceğime söz verdim.

"Söyle bana," diye yeni tanıdığıma döndüm, "Kalahari'deki göçebe Buşmenler arasında akraban var mı?"
Pişmanlıkla, "Ne tür akrabalar var orada," diye yanıtladı. Orada olanlar çoktan öldü. Güçlünün yiyecek ve suyunu kurtarmak için, sıkıntılı zamanlarda zayıfları ve yaşlıları çölde ölüme terk etmek adetimizdi. Yaşlıların kendileri atılmak istedi.
Ama hala hayatta olan var mı? Merak ettim.
- Evet elbette. Ailemden hayatta kalanlar şimdi çiftliklerde çalışıyor, ben ve erkek kardeşim gibi.

Sonra kardeşi ona yaklaştı ve ana dillerinde konuştular. Sohbet sırasında bir şekilde dudaklarını şapırdattıklarını fark ettim ama sonra buna pek dikkat etmedim. Daha sonra tokatlamanın, Buşmenler ve Hotantotlar arasında yaygın olan sözde "çıtırdayan diller" ailesinin özelliği olduğunu öğrendim. Hepsi ünsüz işlevi gören birkaç tür takırdayan ses vardır (Bu sesleri heceleyemeyen dilbilimciler, bunları belirtmek için kelimenin ortasında ünlem işaretleri ve iki nokta üst üste işaretleri kullanırlar. Örneğin, "tzwa! na." - Not. ed.).

Bushmenlerin kültürü - şarkıları, dansları, rock sanatı - şimdi düşüşte. Kampımıza 90 kilometre uzaklıkta, Kalahari'de ender tepeler vardı - kaya resimleriyle noktalı Tsodillo tepeleri. Bunlar çok iyi yapılmış aşı boyası resimler - çoğunlukla vahşi hayvanlar ve bazen insanlar. Bir sürü çizim var, belki binden fazla. Onları kim yarattı? Zodillo yakınlarında yaşayan Bushmen'lerin bu konuda hiçbir fikri yok ...

Ancak, genel olarak, bu ülke hakkında tatmin edici bir izlenimim var, çünkü buradaki insanlar hayatlarını uygar bir şekilde, ırksal düşmanlık olmadan inşa ediyorlar ve kumlu Kalahari Okyanusu'na akan Okavango Nehri Deltası olan doğanın eşsiz armağanını özenle koruyorlar.

Vadim Dobrov
Botsvana

Bu inanılmaz nehir muhteşem bir yerde akıyor ve muhteşem bir şekilde bitiyor. Bolluğu ve çeşitliliği ile şaşırtan ve hayvan dünyası kıyıları.

Havzasında yaşayan insanların eşsiz dili daha az şaşırtıcı değil.

Okavango, Güney Afrika'daki Zambezi, Limpopo ve Orange nehirleri arasında yer alan Kalahari adlı geniş ve sıra dışı bölgedeki tek kalıcı nehirdir.

Haritalara "Kalahari Çölü" yazmak adettendir. Ama hiç de çöl değil.

Yazın çok yağmur yağar ve yıllık yağış açısından (kuzeyde bin milimetreden güneyde iki yüz elliye kadar), bu yerler örneğin Sahra veya Arabistan çölleriyle karşılaştırılamaz.

Bilim adamları, Kalahari'nin ne olduğu konusunda anlaşamadılar. Bazıları buna "çöl savanı" diyor, diğerleri "yeşil yarı çöl" terimini kullanıyor, diğerleri bu tür yerlerle ilgili olarak bozkır parkı manzaralarından bahsetmenin daha uygun olduğuna inanıyor.

Öyle ya da böyle, Kalahari'de su var. Geçici (yağmur mevsimi için) nehirler vardır, ayrıca göller de vardır (ancak çoğu kışın kurur). Burada çok sayıda ağaçlar, çalılar ve otlar var.

Şemsiye akasyaları ve sütleğen ağaçları, savana ağaçlarına yakışır şekilde Kalahari'de kırk ila elli metre aralıklarla büyür.

Çalılar ve çimen (bazen bir metre yüksekliğe kadar) da zemini sürekli bir halıyla kaplamaz; kum adaları, yeşil bitki örtüsü yamaları arasında her zaman görülebilir. Ancak bu bitki örtüsü, özellikle Okavango - bu Güney Afrika Nil'i onlara bir sulama yeri sağladığından, binlerce antilop, bufalo ve zebra sürüsü için yiyecek için oldukça yeterli. bütün sene boyunca.

Güney Angola'nın savanlarından başlayan bu nehir, şelaleli dik yamaçlar boyunca geçitler ve akıntılardan geçerek hızla güneye doğru akar. Ve sadece Kalahari'de, sanki şiddetli öfkesini unutuyormuş gibi sakinleşir.

Kumlu ovanın uçsuz bucaksız denizinde, dalların, lagünlerin, göllerin labirentlerinden geçerek birleştiği yerde tamamen alışılmadık bir nehir deltası oluşturur ... hiçbir yere.

Buna "kum denizinde su adası" denir.

On altı kilometrekarelik papirüs, çalılık ve yosun çalılıkları, tüm yıl boyunca birçok kuş ve hayvana barınak sağlar.

Ve yüksek suda, Mayıs-Haziran aylarında, deltanın yarı kuru kolları, biri "Kalahari'nin mavi kalbine" ulaşan fırtınalı köpüren akarsulara dönüşür - büyük Livingston tarafından bilime açık güzel ve yerleşik taze Ngami Gölü.

Okavango sularının kalıntıları üç yüz kilometre daha dolaşıyor ve geniş Makarikari bataklık gölünde kayboluyor.

Göl, dev bir sodalı tuzlu su kuyusudur.

Bir uçaktan gelen kurak mevsimde, bir ay manzarasını andırıyor: sert beyaz bir örtü, ara sıra koyu su lekeleriyle ufka kadar yayılıyor.

Hareketsiz boğucu bir pusla çevrili sarmal sürü şeritleri açıkça ayırt edilir.

Afrika faunasının tüm (veya neredeyse tüm) türleri Okavango Deltası'nda temsil edilmektedir. Suaygırları, yeşil adalarda timsahlarla bir arada yaşar.

Zarif antilop sürüleri hızla geçer. Dikkatle etrafına bakınca, utangaç bir su keçisi dörtnala gidecek - tehlikeyi algılayarak burun deliklerine kadar suya dalıyor.

Zarif zürafalar, kasvetli bufalolar ve antiloplar su kaynağına gelir.

Filler ve gergedanlar kendilerine saygı duyarak rahat rahat suya doğru yürürler, tüylü ve ciddi yaban domuzları çalılıkların arasından hızla geçerler.

Zebralar, elandlar ve devekuşları yakınlarda dost canlısı bir şirkette otluyor - birlikte yırtıcıları tespit etmeleri daha kolay çünkü kuşların görüşü, çizgili atların hassas işitmesi ve antilopların hassas koku alma duyusu ile tamamlanıyor.

Ve tabii ki, bu bol av hayvanının çevresinde leoparlar, çitalar ve sürekli sırtlan ve çakal maiyetleriyle asil aslanlar var ve amansız akbabalar havada yavaşça daireler çizerek av arıyorlar.

Okavango Deltası'ndaki faunanın bolluğu inanılmaz. Bahsedilen hayvanlara ek olarak, yaklaşık dört yüz kuş türü ve yetmişe kadar balık türü vardır.

A sebze dünyası Deltada binden fazla ağaç ve çalı bulunuyor.

Ve yerel bir pirogue - mokoro ile bu eşsiz vahaya giden bir gezgin, Afrika'nın diğer bölgelerinde neredeyse kaybolan su antiloplarını ve sırtlan köpeklerini filme alıp yakalayabilecek, fil, zebra ve mavi antilop sürülerine hayran kalacak veya iri bir çipura, hatta bir kaplan balığı yakalayabilecek.

Ve pelikan ve leylek sürüleri, flamingolar ve marabu kıyılardan ve adalardan yüzen piroga bakacak ...

Isı yerini serinliğe bıraktığında ve Kalahari'nin üzerinde aşılmaz bir tropikal gece kalınlaştığında, bu yerlerin sakinleri - Tswana çobanları ve Bushmen avcıları, bu enlemlerde çok parlak olan yıldızların yanında yollarını bulurlar.

Ana referans noktaları, Oğlak'ın güney tropikal takımyıldızıdır. İsteklerle ona dönerler, başarılı bir av için ona teşekkür ederler.

Bushmen gizemli insanlardır. Görünüşlerinde Güney Afrika sakinlerinin çoğuna benzemiyorlar. Sarı ten ve kısılmış gözler onları daha çok Moğol ırkının halklarına yaklaştırır. Nasıl ve neden "Kara Kıta" nın derinliklerine düştüklerini bilim henüz bilmiyor.

Buşmenlerin dili, dilbilimcileri bile şaşırttı (ve hala da şaşırtıyor!). Bir Avrupalı, seslerinin yalnızca yarısını telaffuz etmekle kalmaz, hatta bunları yazar. Sözlük derleyicileri bu tür sesler için simgeler bulamadılar ve basitçe şöyle yazdılar: "takırdama sesi", "şaplak sesi", "öpücük sesi" vb.

Bushmenler göçebe avcılardır ve 19. yüzyılda Afrika'nın hayvanlar açısından en zengin bölgelerinden biri olarak kabul edilen Kalahari, onlara ailelerini lezzetli avların yanı sıra yenilebilir kökler ve sulu yaban kavun meyveleri ile besleme fırsatı verdi.

Ama beyaz insanların görünüşü ateşli silahlar hızla vahşi hayvanların sayısında bir azalmaya yol açtı ve ayrıca, Bushmenleri en kurak bölgelere iten komşu Tswana pastoral kabilelerini giderek daha fazla sulama yeri ele geçirmeye başladı.

Bununla birlikte, doğuştan avcı ve iz sürücü olan bu zeki insan, yeni koşullara uyum sağlamayı başardı ve şimdi daha güneyde, Orange Nehri havzasına ve kışın kuruyan kollarına daha yakın bir yerde dolaşıyor.

Kuru kanallarda kumun altında su bulunabilecek yerleri bulabilmeleri, yağmur mevsimine kadar dayanmalarını mümkün kılarak dışarı çıkmalarına yardımcı olur ve larvalardan çekirgelere kadar çimen veya kum üzerinde hareket eden her şeyi yiyebilmeleri, başarısız bir av durumunda hayatta kalmalarını sağlar.

Bu şaşırtıcı kabile, hızlı zekası, müzikalitesi, mizahı ve nezaketiyle istemsiz bir sempatiye neden oluyor ve bu arada, kısa süre önce vizyona giren yetenekli film "Muhtemelen tanrılar deli ..." tarafından gösterildi.

Okavango, tamamen Kalahari'de bulunan geniş Güney Afrika ülkesi Botswana'nın neredeyse yarısını kuzeybatıdan güneydoğuya geçiyor.

Yakın zamana kadar, bu fakir pastoral devlet, ekonomide başarı ile parlamadı.

Ancak 20. yüzyılın 1960'larından bu yana, Botsvana'nın bağırsaklarında aynı anda birkaç büyük elmas yatağı keşfedildiğinde durum değişti.

Artık ülke, Kalahari'nin kuru park ormanlarında su kuyuları açmayı, Buşmanlar ve Tsvana için medeni yerleşimler inşa etmeyi ve son olarak da hayvanlar aleminin korunmasını göze alabilir.

Milli parklar ve rezervler artık Botswana'nın neredeyse beşte birini kaplıyor. Ayrıca kuzeyde, Zambezi havzasında ve güneybatıda Orange'ın kolları üzerindedirler.