Photographie avec un appareil photo reflex. Comment prendre des photos correctement avec un appareil photo reflex numérique

1/4 de seconde. et plus longtemps - vous avez absolument besoin d'un trépied
1/8 - faible luminosité, besoin d'un trépied
1/15 — Nuageux. Dans la plupart des cas, vous avez besoin d'un trépied
1/30 – Il s’agit de la vitesse d’obturation la plus longue pour la photographie à main levée.
1/60 - vous pouvez photographier à main levée, mais sans téléobjectif
1/128 - homme qui marche
1/250 - en marche
1/500 - cycliste
1/1000 et en bref - la course automobile.

Pourquoi le premier chiffre est-il 3,5 et non 4 ? Après tout, les valeurs d'ouverture standard sont basées sur une augmentation ou une diminution de l'éclairage de l'objet de moitié (et selon les mathématiques de √ 2, soit 1,4142 fois :)

f1 ; f1.4 ; f2; f2.8 ; f4; f5.6 ; f8 ; f11 ; F 16; f22; f32.

Cependant, les premiers numéros d'ouverture sur les objectifs peuvent ne pas coïncider avec les numéros standard et peuvent être, par exemple, f3,5 ; ou f1.8 - cela est dû à la conception de l'objectif. Changer l'ouverture d'une division modifie également la vitesse d'obturation d'une division (généralement deux fois la valeur de la vitesse d'obturation, mais cela peut être ajusté en définissant des valeurs intermédiaires pour une plus grande précision). Cela garantit le même éclairage.

La photographie pour débutants nécessite la maîtrise de la vitesse d’obturation et de l’ouverture. Seules les personnes très pointues et colériques manquent de contrôle d'elles-mêmes, mais le photographe est obligé - en tout cas ! Le réglage de la vitesse d’obturation et de l’ouverture s’appelle l’exposition. Habituellement, pour un certain éclairage, il est nécessaire de faire correspondre ces deux valeurs, parfois aussi appelées paire d'exposition. Les règles sont :

Plus vous serrez l'ouverture, plus la vitesse d'obturation doit être longue (du même montant), et vice versa. Les bases de la photographie !

Cette règle fonctionne pour obtenir la même exposition (ne pas la changer pour une photo sous le même éclairage). Il s'avère que la caméra a en fait 2 réglages « identiques », et les deux font la même chose : doser la lumière. Cependant, les effets de l’utilisation de ces paramètres sont différents et les photographes les utilisent activement. Parfois, l’ouverture est utilisée non seulement pour augmenter/diminuer la quantité de lumière, mais également pour contrôler la profondeur de champ. Par exemple, comme ceci :

Comme vous pouvez le constater, la figure au premier plan est mise au point (dans ce cas - pour ceux qui ne connaissent pas le noble jeu - il s'agit du roi noir), et le flou de l'arrière-plan peut être contrôlé par l'ouverture. Qu’est-ce que la concentration ? N'importe quelle encyclopédie dira ce qui suit (ou approximativement ce qui suit) :

Focus (anglais : Focus) - le point auquel la lumière traversant une seule lentille (ou Système optique) un faisceau parallèle de rayons lumineux après leur réfractation.

Et qu’a compris le nouveau venu de cette définition ? Qu'est-ce que cela lui explique et en quoi cela aide-t-il le photographe en photographie ? Rien et aucun moyen. Formulons-le plus clairement.

La mise au point est le point auquel l'objectif crée une image claire du sujet.
La mise au point consiste à ajuster l'objectif à une telle distance de l'objet à laquelle nous voyons son image de la manière la plus claire et la plus nette.

Le «réglage» ou orientation de l'objectif mentionné se fait soit automatiquement - en appuyant à moitié sur le bouton «start», soit manuellement. Avec un reflex numérique, la mise au point est réalisée manuellement en tournant la bague de mise au point sur l'objectif jusqu'à ce que le sujet photographié devienne particulièrement clair dans l'oculaire du viseur. Ensuite, nous avons le terme « objet mis au point », « aiguisé », « focalisé », etc. Que se passe-t-il en arrière-plan ? L'arrière-plan - et c'est ce que vous avez vu derrière le roi sur la photo de gauche - peut être « flou », « flou », « flou », « zone floue », « pas dans la profondeur de champ ». , pas clair, "nuageux", " flou" - à votre goût :) Dans un compact, en règle générale, tout se résume à simplement sélectionner quelques points de mise au point dans le menu à l'écran (gauche, droite, centre, etc.) , mais dans les appareils photo compacts, il n'y en a pas du tout, juste une mise au point automatique.

Mais n'allons pas trop vite, revenons à la mise au point et à la profondeur de champ. Regardons un autre effet intéressant qui peut être obtenu en modifiant l'ouverture. Lorsqu'il est fermé, les objets lumineux se transforment en... étoiles - plus on le ferme, plus les rayons sont longs et aigus. Il est intéressant de noter que le nombre de rayons dépend souvent du nombre de lames d’ouverture : plus il y a de lames, plus il y a de rayons. Si le nombre de pétales est pair, par exemple 8, alors il y aura exactement le même nombre de rayons.

Vous comprenez probablement maintenant que l’ouverture et la vitesse d’obturation sont des outils créatifs assez puissants entre les mains d’un photographe. Et bien sûr, un trépied ! En ouvrant l'ouverture à f/2 (photo de droite) on obtient une vitesse d'obturation très longue de 1/6 sec., et si l'ouverture est fermée à f/13, et même la nuit, on obtient une vitesse d'obturation beaucoup plus longue. (dans cet exemple 30 secondes !). Avez-vous déjà deviné ce qui se passerait ici sans trépied ? C'est vrai, tout sera maculé - ils ne cliquent pas avec leurs mains dans le noir !
... Si vous n'êtes pas encore parti tirer (ou si vous ne vous êtes pas endormi), vous découvrirez plus tard « comment », « quoi » et « pourquoi ».

Faites toujours la différence entre les expressions « augmentez votre ouverture » ​​et « augmentez votre valeur d'ouverture ». Leur signification est exactement le contraire. Avec une valeur d'ouverture de 2, son ouverture est beaucoup plus grande que, par exemple, avec une valeur de 8. En d'autres termes, vous avez ouvert (on dit aussi « légèrement ouvert ») l'ouverture. Mais « se cacher », c’est tout le contraire ! En même temps, imaginez le TROU, et alors seulement les chiffres.

Qu'est-ce que l'exposition et l'expopara ?

Nous savons déjà exposition- il s'agit de la vitesse d'obturation et de l'ouverture nécessaires pour obtenir la quantité de lumière requise à une sensibilité lumineuse donnée de la matrice (réglable par les réglages ISO.) Une exposition correcte est la clé d'un affichage correct de l'image. Et la vitesse d'obturation elle-même et l'ouverture dans cette combinaison sont appelées paire d'exposition. De nombreux débutants se demandent « comment savoir quelle ouverture correspond à la vitesse d'obturation souhaitée ». Y répondre « en fonction de l'éclairage et de vos objectifs » revient à ne rien répondre (même si la réponse est la plus correcte !). Pour ceux qui veulent en savoir plus (et apprendre les bases de la photographie), regardez ici :

ou mieux encore, expérimentez davantage et vous comprendrez tout vous-même. Eh bien, ceux qui sont complètement paresseux prennent l'appareil photo, le dirigent vers le sujet de la prise de vue (en mode automatique) et regardent sur l'écran quelle ouverture correspond à la vitesse d'obturation requise :) Croyez-moi, cela enseigne mieux que n'importe quel manuel ! En même temps, il n'est même pas nécessaire de prendre des photos : ce ne sont pas les photographies qui peuvent être incluses dans l'exposition, mais l'appareil photo lui-même !! :)

L'expérience la plus utile

Ainsi, la vitesse d'obturation est responsable du dosage de la lumière dans le temps et de la lutte contre les mouvements, l'ouverture de la quantité de lumière et la profondeur de champ. Commençons par quelque chose de simple, c'est-à-dire du monde. En raccourcissant la vitesse d'obturation (ou en diminuant l'ouverture), on rend la photo plus sombre, et en augmentant les valeurs, on la rend plus claire. Je ne recommande pas de lire ceci 17 fois de suite, il vaut mieux prendre un appareil photo et l'essayer vous-même - vous le comprendrez plus vite ! Faites une expérience. L'appareil photo est en mode manuel (M) ! Sans modifier l'ouverture, prenez des photos avec une diminution de la vitesse d'obturation, par exemple 1/2, 1/15, 1/60 s. etc. en regardant les résultats à chaque fois. La photo devrait devenir plus sombre. Par exemple, comme ceci :

Si vous faites cette expérience sans trépied, en prenant des photos à main levée, vous remarquerez une diminution du flou (bougé) aux vitesses d'obturation courtes et une augmentation aux vitesses d'obturation longues. Ensuite, sans changer la vitesse d'obturation, expérimentez de la même manière avec l'ouverture. L'utilité de ces conseils vous remplacera par la lecture de centaines de sites sur des sujets similaires (y compris le mien), dont beaucoup affichent plus de terminologie qu'ils n'essaient d'expliquer quoi que ce soit. Par conséquent, le meilleur tutoriel de photographie est votre propre appareil photo et votre désir d’apprendre à prendre des photos correctement.

Voici un autre exemple d'utilisation de l'endurance pour obtenir des « résultats créatifs ». Je le mets entre guillemets car les « résultats créatifs » sont un concept biaisé et chacun a le sien.

La photo n°1 a été prise à partir d'un trépied, et une vitesse d'obturation longue (1/4 seconde) a été utilisée juste pour obtenir... du mouvement ou du flou. Comme nous pouvons le voir, un objet en mouvement rapide (par rapport à la caméra) est flou, mais en conséquence, nous ressentons la vitesse du train au départ. Que ce soit beau ou pas, chacun décide pour lui-même. Dans l'image n°2, une vitesse d'obturation courte (1/227 sec) a permis de « figer » (arrêter, figer) un oiseau en mouvement rapide dans le cadre. Il s’agit plus d’une technique technique que créative. Il est peu probable qu’un oiseau étalé sur les nuages ​​égaye la photo. Mais peut-être que quelqu'un trouvera ça cool :)

Nous étudierons encore comment éviter le mouvement. J'ai un manuel de photographie plutôt étrange, car encore une fois je propose d'obtenir l'effet de flou (et pour le bénéfice de l'image), et alors seulement - des options pour y faire face. Je fais cela pour montrer comment la vitesse d'obturation et l'ouverture fonctionnent ensemble. Ce doux couple fait du bon travail en démontrant les bases de la photographie pour les débutants. Mais la photo n°1, prise dans le métro, ne conviendrait-elle pas à cet usage ? Allons-y dans l'ordre.

A gauche on voit une photo avec un assez bel effet de cascade tombant en cascade sur les rochers. Cet effet de flou de jet est obtenu à l'aide d'une vitesse d'obturation longue et d'un trépied. Une vitesse d'obturation de 1/6 seconde a été utilisée ici. Obtenir cette valeur en basse lumière (comme sur la photo dans le métro) n'est pas un problème, mais que faire si l'éclairage est largement suffisant ? Le problème est que l'appareil photo automatique va essayer de régler la vitesse d'obturation plus rapidement pour éviter le flou, mais nous avons besoin de tout le contraire ! Ici, vous devez mettre l'appareil photo en mode manuel et maintenir l'ouverture enfoncée (il y aura moins de lumière !) - et de ce fait, nous allongeons calmement la vitesse d'obturation du même nombre de pas (en même temps, nous égaliserons la lumière ). Et c'est encore plus simple de régler immédiatement la vitesse d'obturation et l'ouverture souhaitées :)

Cela peut être fait soit en mode manuel, soit en mode priorité à l'obturation ou priorité à l'ouverture - comme bon vous semble. Pour la cascade, j'ai dû baisser l'ouverture à f/16 ! pour obtenir une vitesse d'obturation lente de 1/6 seconde. Mais si nous utilisons délibérément le flou à des fins artistiques, à quoi sert un trépied ? Cela est nécessaire pour que seuls les écoulements d'eau soient flous, tandis que les détails restants du paysage restent clairs.

Comprenez-vous maintenant pourquoi les appareils photo automatiques (même les plus chers !) ne parviennent pas toujours à gérer le cadre ? Oui, elle ne sait tout simplement pas ce que vous voulez exactement sur la photo ! La technologie intelligente tente d'éviter le flou et définit une vitesse d'obturation courte, ce qui de ce style Ne convient pas du tout au tournage ! Et la conclusion ? Et la conclusion est simple :

C'est le photographe qui prend des photos, pas l'appareil photo.

C'est aussi les bases de la photographie !
Super, mais que se passe-t-il si vous avez un porte-savon et pas de réglages manuels ? Vous pouvez acheter un reflex numérique, ou vous pouvez attendre un éclairage dégoûtant, éteindre le flash et photographier des objets en mouvement avec une vitesse d'obturation longue à partir d'un trépied ! Comme sur cette photo dans le métro : dans le métro il y a une mauvaise lumière et il ne faut pas attendre ! Si vous n'avez pas souvent besoin de photos de ce style, vous n'êtes pas obligé d'acheter un appareil photo coûteux :)
Cependant, vous devez comprendre la différence : avec un appareil photo compact, vous vous attendez à un mauvais éclairage, mais avec un appareil photo avec réglages manuels, vous le faites vous-même, en serrant l'ouverture au degré qui vous donnera la vitesse d'obturation souhaitée.

Vous pouvez ignorer en toute sécurité les 2 titres suivants concernant la distance focale et le bruit. Bien sûr, si vous maîtrisez bien ce matériel, sinon certaines parties de mon manuel ne seront pas tout à fait claires. En général, la distance focale d'un objectif est un concept de base ; Il est également nécessaire de présenter ce qu'est le FEM. Alors ne soyez pas paresseux pour suivre les liens et revenir. N'ayez pas peur, le lien n'est pas le renvoi d'une personne condamnée à l'installation forcée dans une certaine zone (par exemple en Sibérie), mais simplement une transition vers la page correspondante de ce site. Revenir sera aussi simple que de cliquer sans réfléchir sur le déclencheur de l'appareil photo !

Qu'est-ce que la distance focale

Puisque j’ai écrit une page entière sur la focale et l’EGF, je ne vais pas me répéter, mais ceux qui ne connaissent pas peuvent l’apprendre ici :
Distance focale en équivalent 35 mm (EGF)
le reste continue à lire. Ceux qui ne savent pas encore lire ou qui ont oublié après avoir réussi l'examen d'État unifié apprennent l'alphabet russe. Aucune tolérance, le site est réservé à ceux qui connaissent le russe ! :)

Ainsi, en modifiant la focale de l’objectif, vous pouvez rapprocher ou éloigner votre objet photographique. Mais tout le monde ne sait pas comment utiliser cela pour obtenir des effets assez intéressants sans Photoshop. Pour cela, vous avez besoin d'un objectif zoom, c'est-à-dire un objectif avec une focale variable et la possibilité de la changer manuellement (généralement un zoom pour les reflex numériques).

Pour obtenir de telles photographies, nous modifions simplement la distance focale en tournant la bague ondulée de l'objectif, et cela doit être fait lorsque l'obturateur de l'appareil photo est ouvert - c'est-à-dire juste pendant la séance photo. Pour avoir le temps de tourner, vous avez besoin d'une vitesse d'obturation longue, il est donc conseillé de prendre des photos à partir d'un trépied. J'ai utilisé une vitesse d'obturation longue (1 seconde) lors de la prise de vue avec flash. Personne ne vous dira à quelle vitesse tourner la bague et quel type de vitesse d'obturation est nécessaire, car les situations sont différentes et le résultat peut également être différent - à la fois réussi et non :-)

Que sont les bruits

Comment éviter les bavures

Qu'est-ce que la graisse ? Smudge, alias Wiggle, est une photographie floue et floue. Flou, bref :) A gauche, toute l'image est floue (prise à main levée, vitesse d'obturation 1/90 sec), à droite il n'y a qu'un objet en mouvement - une fille, tout le reste est net (prise avec un trépied, vitesse d'obturation 1/4 sec).

1. 2.

Commençons donc par les éternelles questions russes « qui est à blâmer » et « que faire » ! Il ne faut pas penser que cette question est purement russe, elle concerne tout le monde, même les noirs :) Je conseille à ceux qui aiment faire des histoires sur la tolérance de chercher le mot inventé « tolérance » dans dictionnaire explicatif Langue russe Ozhegov et Shvedova. Cela n'existe pas là-bas, tout comme il n'y a pas de mot « politiquement correct » :) Tout comme les mots afro-français, afro-chinois ou afro-américain - mais il y a un nègre. Il n'est jamais venu à l'esprit des compilateurs du dictionnaire que des gens raisonnables au 21ème siècle, ils en arriveront au point où ils appelleront les choses par d'autres noms :) De plus, même mot célèbre L'africain ne reflète pas l'essence, c'est peut-être un homme blanc, né en Afrique... Et un Papou et un Papou au Danemark :)

Alors, qu’est-ce que la « tolérance » ? N'importe quel perroquet d'une page de journal répétera qu'il s'agit de tolérance envers une autre culture (religion, tradition nationale, etc.), mais n'expliquera pas ce qui doit être toléré exactement dans une culture étrangère et, surtout, pourquoi. De plus, on comprend mal comment une culture peut être différente, différente - soit elle existe, soit, excusez-moi, elle n'existe pas :) À cet égard, il vaut mieux demander une explication du terme même pas aux philologues , mais aux médecins, je vous l'assure, vous serez sous le choc : la tolérance est une absence totale ou partielle de réactivité immunitaire !! En d’autres termes, perte de l’immunité face aux influences étrangères… Cela ne guérira pas beaucoup, mais cela les fera réfléchir… Nous ne soignerons donc pas une société malade et reviendrons à des photographies floues. Sélectionnons une trace dans le même dictionnaire. sens : flou - priver de clarté, de précision, de netteté. C'est plus adapté aux photographes que de "l'étaler sur le visage" :)

Alors, à qui la faute ? La lubrification se produit pour 4 raisons principales :

Le premier point est clair. Ci-dessus, vous avez déjà vu un oiseau en vol. Mais personne ne voudrait tolérer un oiseau flou sur une photographie et le traiter avec tolérance :) De telles "traditions" conduisent clairement à une perception erronée de la photographie même à un niveau primitif, et une telle "culture photographique", bien sûr , ne peut être imposé (tout comme il est impossible de tolérer certaines coutumes du cannibale aborigène de la glorieuse tribu Mumbo-Yumbo).
Ce qu'il faut faire?
La solution au problème est de raccourcir la vitesse d'obturation, plus elle est courte, mieux c'est, si l'ouverture le permet. Sinon, vous pouvez augmenter l'ISO si le bruit est acceptable. Les photographes expérimentés utilisent également le mouvement de l'appareil photo - ils le déplacent rapidement après l'oiseau afin qu'il reste dans le cadre tout le temps et ne bouge pas (bien sûr, par rapport à l'objectif, sinon le malheureux oiseau tombera, peut-être sur votre tête). Cette technique de photographie est appelée « prise de vue avec câblage ». Ci-dessous, nous voyons une mouette voler assez décemment à une vitesse d'obturation de 1/1500 sec. Et vraiment, pourquoi ne devrait-il pas voler à une vitesse d'obturation aussi courte :)

Notez que l'arrière-plan (arbres) s'est avéré légèrement flou même à une vitesse d'obturation aussi courte. L'effet souligne bien le mouvement de l'oiseau, et il a été obtenu précisément grâce à la prise de vue avec câblage.

Le deuxième cas (tremblement des mains) n’est pas si simple. Le tremblement des mains est transmis à la caméra, mais pourquoi les mains tremblent-elles ? La question est bien sûr rhétorique ! De la tension musculaire, d'une prise inconfortable, de la fatigue, de la vieillesse et même de la mauvaise humeur. D'accord, qu'il en soit ainsi, je n'ai pas oublié, je me souviens de ce que tu voulais entendre... et en buvant aussi. Hélas, mes mains tremblent toujours :)
Ce qu'il faut faire?
Bien que les mains de chacun tremblent différemment, le conseil est le même : maintenez un mode de vie sain, tenez l'appareil photo correctement et appuyez doucement sur le bouton !

Troisième point : un mauvais éclairage. Pourquoi un mauvais éclairage se produit-il ? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais révéler un terrible secret tout de suite. Mais parce que la Terre tourne autour de son axe, et que le jour cède la place à la nuit :) Et peu importe à quel point les fanatiques ont brûlé les gens au bûcher de l'Inquisition, elle tourne toujours ! Croyants, lisez 7 fois les 10 commandements du Christ avant de profiter de la terrible loi sur vos droits adoptée par des politiciens incroyants. Pape, repentez-vous de l'hérésie des insensés qui ont torturé des milliers de personnes dans les sous-sols du Moyen Âge, et pour que les craquements d'os et les cris n'obscurcissent pas votre esprit endormi la nuit, achetez des lunettes et lisez le matin Livres d'école. Elle tourne vraiment (et le soleil brille) !

Nous avons donc découvert la raison du mauvais éclairage. Pourquoi cela provoque-t-il une lubrification ? La caméra tremble. Bien sûr, vous devez comprendre que ce n'est pas l'appareil photo lui-même qui tremble, mais encore une fois vos mains. Mais ce n’est plus entièrement de votre faute ! Dans des conditions d'éclairage très mauvaises (soir, nuit, nuageux), vous avez besoin d'un temps d'exposition long, par exemple une seconde, deux, parfois plus - ce qui rend les tremblements de main même minimes très perceptibles. Ni un mode de vie sain, ni un stabilisateur d'image, ni une prise correcte de l'appareil photo n'aideront ici. Plus l'éclairage du sujet est mauvais, plus ce foutu mouvement gâche votre chef-d'œuvre.
Ce qu'il faut faire?
Seul un trépied peut remédier fondamentalement à ce problème. Et l'invasion d'aborigènes affamés du lointain Mumbo-Yumbo ne peut être guérie que par une politique migratoire saine et une frontière d'État forte ! :) On ne sait pas comment améliorer la santé des dirigeants démagogues du pays qui diffusent « nous ne le faisons pas ». avoir suffisamment de travailleurs » - et cela en présence de chômage... De plus, les mains bon marché des Tadjiks semi-alphabètes reviendront les hanter avec une réduction des salaires et se révéleront beaucoup plus chères que les scientifiques qui quittent le pays. pays. En conséquence, nous achetons des trépieds et des appareils photo conçus partout sauf en Russie.

Quatrième point. Le flou est également différent selon les focales : plus la mise au point est longue, plus le flou est important. Qui est coupable ? En fait, c'est aussi une poignée de main. Il est clair que vous devez raccourcir la vitesse d'obturation si vous n'avez pas de trépied, mais vous devez parfois déterminer rapidement ce qu'il faut régler. valeur minimum vitesses d'obturation pour une distance focale spécifique.
Ce qu'il faut faire?
Si nous prenons le degré de tremblement de la main comme une valeur approximativement constante (ne dépassant pas le cadre d'une vie sobre et d'un âge extrêmement avancé), alors une formule approximative pour déterminer la vitesse d'obturation est calculée - la valeur de son dénominateur doit être supérieure à la focale longueur de la lentille. Pour les reflex numériques et les compacts plein format, nous calculons d'abord l'EGF, puis « essayons » les vitesses d'obturation correspondantes.

Par exemple, avec une focale de 30 mm en EFR, il vaut mieux ne pas photographier avec une vitesse d'obturation supérieure à 1/30 sec., mais filmer avec 1/60, voire plus courte. Pour un objectif 100 mm, utilisez une vitesse d'obturation supérieure à 1/100, par exemple 1/128. Bien sûr, si le sujet bouge, vous devez le raccourcir encore plus.

Bien sûr, la définition de la poignée de main ne peut pas être mesurée avec précision, et certaines personnes peuvent aller au-delà de la règle dans un sens ou dans un autre, mais dans la plupart des cas, la règle fonctionne toujours assez bien. Il ne faut pas oublier qu'un appareil photo plein format (appareil photo au format 35 mm) a une distance focale et un EGF égaux, il est donc encore plus facile de déterminer la vitesse d'obturation pour lutter contre le mouvement.

Il convient d’ajouter que de nombreux problèmes sont plus faciles à traiter avec un trépied (le meilleur stabilisateur d’image !), mais vous n’en avez pas toujours un à portée de main. Ce qu'il faut faire?

Premièrement, buvez moins avant la prise de vue, deuxièmement, tenez correctement l'appareil photo, troisièmement, activez toujours le stabilisateur d'image, si vous en avez un (cela n'aidera pas dans le cas d'un oiseau !). Et puis raccourcissez la vitesse d'obturation ; si cela ne suffit pas, utilisez un flash ; si le flash ne suffit pas ou si son utilisation n'est pas souhaitable, augmentez la sensibilité ISO. Rien n'y fait ? Achetez un trépied !

Mais voici le problème : lorsque vous êtes en mode manuel (nous examinerons les autres modes de photographie ci-dessous), vous réglez la vitesse d'obturation plus courte, alors moins de lumière entrera ! Et l'image dans ce cas deviendra plus sombre (sous-exposée, comme disent les photographes). Pour éviter que cela ne se produise, vous devez augmenter l'ouverture de l'ouverture du même ordre de grandeur. Par exemple, il existe des vitesses d'obturation de 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sec. etc. Et il existe des ouvertures f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, etc. Par exemple, nous avons raccourci la vitesse d'obturation en la déplaçant de 2 positions - de 1/15 à 1/60. Dans ce cas, l'ouverture doit également être augmentée de 2 positions, par exemple de f/8 à f/4. En conséquence, la photo recevra exactement la même quantité de lumière, mais le flou éventuel à une vitesse d'obturation courte sera moins perceptible à l'œil qu'à une vitesse d'obturation longue. Et nous obtiendrons une image de haute qualité (ou du moins pas floue). Eh bien, si, bien sûr, l'ouverture de l'objectif le permet (si votre objectif est marqué f/2,8, alors la valeur d'ouverture f/2, ou, disons, f/1,4 sera, bien sûr, indisponible, ce qui signifie une ouverture encore plus courte. la vitesse d’obturation ne sera pas disponible). C'est dans de tels cas qu'il faut augmenter l'ISO. Mieux vaut avoir du bruit qu'une photo floue !

Modes de prise de vue

L'essence des principaux modes se résume à peu près à ce qui suit. Je recommande de lire ceci uniquement à ceux qui ont perdu les instructions, ou qui ne les ont pas, mais qui ont un appareil photo :)

Molette de sélection de mode.
Le mode de visualisation des photos est sélectionné, un peu plus haut - le mode vert.

Dans le sens des aiguilles d'une montre : mode vert, PSAM [discuté dans le texte ci-dessus], SCÈNE (scène ou mode personnalisé [discuté ci-dessous]), vidéo, CONFIGURATION (paramètres), qualité ⁄ taille de la photo, ISO (sensibilité à la lumière), WB (balance des blancs) , visualisation d'images.

Bien sûr, la roue peut varier selon les appareils photo (dans les appareils photo bon marché, elle est tout simplement absente), mais tout le monde a un mode vert et une visualisation des images, même s'il n'y a pas de roue :).

On entend souvent ceci : s’il existe un mode vert qui « fait tout tout seul », alors pourquoi les autres sont-ils nécessaires ? Oui, la machine sélectionnera les valeurs de vitesse d'obturation et d'ouverture correctes (mais moyennes !). Ainsi, la photographie d'un cycliste, bien exposée, s'avère floue en raison de la vitesse d'obturation longue. La machine ne sait pas ce que vous voulez filmer ! Bon, l'autofocus ne sait pas si le cycliste roule ou est debout, d'où la vitesse d'obturation erronée, mais la fonction de détection des sourires dans le cadre vous apprendra à sourire et à rire en cas d'échec ! :)

Afin de « indiquer » à l'appareil photo ce dont vous avez besoin, il existe d'autres modes qui, contrairement au vert, sont généralement appelés créatifs ou manuels. Parmi ceux-ci, les plus utiles sont : "priorité à l'obturation" Et "priorité d'ouverture", qui sont désormais disponibles dans de nombreux appareils photo numériques. Il est désormais facile d'éviter l'erreur : supposons que vous deviez modifier rapidement la vitesse d'obturation, puis, en mode "priorité à l'obturation", vous la réduisez (par exemple, pour éviter le flou) - puis l'appareil photo règle automatiquement le numéro d'ouverture approprié. De la même manière, vous pouvez modifier rapidement l'ouverture. Mais même cela ne suffisait pas aux producteurs. Certains appareils photo ont un mode "priorité à la sensibilité" - vous réglez l'ISO - l'appareil photo sélectionne la vitesse d'obturation et l'ouverture... et même "priorité à la vitesse d'obturation et à l'ouverture" - en réponse, la machine sélectionne la sensibilité. Hmmm... Il ne reste plus qu'à se plaindre de l'absence de bouton rouge : « faire un chef d'œuvre »...

À mon avis, seuls 2 modes suffisent amplement :
1) priorité à l'ouverture (pour régler et contrôler rapidement la profondeur de champ, la vitesse d'obturation est également visible, ce qui signifie qu'elle sera contrôlée par vous), et
2) manuel (pour tout le reste).
Eh bien, je laisserais peut-être encore une mitrailleuse aux débutants. Tout le reste vient du malin :)

Je ne parlerai pas en détail des modes dits utilisateur, tels que « paysage », « portrait », « paysage de nuit », « musée », « sport » et des masses de semblables qui se trouvent dans presque toutes les cellules. Dans tous les cas, l'essence de ces modes se résume à une simple combinaison de vitesses d'obturation et d'ouvertures, c'est pourquoi ces modes sont généralement absents des appareils photo professionnels - car ils sont totalement inutiles :) Je pense que même sans être professionnel, vous-même sont capables de régler une vitesse d'obturation courte au lieu du mode « sport », d'ouvrir l'ouverture au maximum au lieu du mode « portrait » ou « paysage de nuit » (sans trépied) et, bien sûr, d'éteindre le flash lors de la prise de vue dans un musée...

Profondeur de champ

Il existe d'autres effets liés à l'utilisation de l'ouverture, comme la réduction ou l'augmentation de la profondeur de champ, et ceci est activement utilisé par les photographes pour rendre plus net, par exemple, les paysages, ou, à l'inverse, rendre flou l'arrière-plan des portraits... Voici un exemple de un arrière-plan flou ou défocalisé qui n'a pas été capturé avec une faible profondeur de champ ou, comme on dit aussi, une petite profondeur de champ (nette infection voies respiratoires causées par un virus ? non, profondeur de l'espace d'image net) :

Dans l'image n°1, l'ouverture est de 2,9, ce qui donne une profondeur de champ de quelques centimètres seulement, ce qui est suffisant pour la figure, mais pas pour l'arrière-plan, qui se situe 20 centimètres plus loin. En conséquence, l’arrière-plan ne rentre pas dans la limite de faible profondeur de champ et est donc flou. Sur l'image n°2, l'ouverture est légèrement fermée (f4,4) car la profondeur de champ est plus grande, mais parce que... la distance au green est encore plus grande, il est toujours flou. À propos, ces images sont un exemple clair qui réfute l'opinion populaire, promue avec zèle sur de nombreux forums : il est impossible de brouiller l'arrière-plan avec un compact. Méfiez-vous des experts qui écrivent beaucoup, mais ne donnent pas d'exemples pratiques, c'est-à-dire avec vos photos. Les deux photographies ont été prises avec un compact (Nikon Coolpix 5400), ancien (2003) et même pas le plus cher de sa catégorie. De plus, la photo n°2 n'a pas été prise à l'ouverture maximale, c'est-à-dire le flou est théoriquement encore plus possible.

La photo suivante du site m'a été aimablement fournie par mon ami Sergey Andreev. Je ne veux choquer personne, cette photo n'a même pas été prise avec un compact, mais... avec un téléphone portable !

3.

Comme vous pouvez le constater, vous pouvez également obtenir une petite profondeur de champ avec un téléphone portable. Mais contrôler la profondeur de champ et la rendre prévisible semble très difficile : un tel appareil photo n'a pas de réglage d'ouverture. Malgré cela, le fait demeure un fait - même avec un appareil photo téléphone mobile Vous pouvez flouter l'arrière-plan !

Ces exemples classiques d’utilisation de la profondeur de champ ne doivent cependant pas être interprétés comme signifiant qu’un compact est en aucune façon inférieur à un reflex numérique. Un objectif à focale fixe monté sur un miroir rendra le bokeh (flou d'arrière-plan) beaucoup plus profond (si nécessaire !) et avec plus Beau design. Il ne faut pas oublier que les optiques à longue focale « lavent » mieux l'arrière-plan. Mais même avec un objectif en kit, un appareil photo reflex a plus de capacités à la fois à cet égard et en termes de facilité de contrôle de la profondeur de champ. Voici des images typiques avec un arrière-plan flou :

Une petite astuce pour ceux qui ont un compact. Convient bien sûr aux appareils photo reflex numériques. Si vous souhaitez réaliser un portrait avec un arrière-plan flou, photographiez de manière à ce que l'arrière-plan soit aussi éloigné que possible du visage du portrait :), et que le visage lui-même occupe autant de cadre que possible - alors l'arrière-plan sera plus flou. Dans ce cas, l'ouverture doit être la plus ouverte possible, et il est préférable de mettre l'objectif en position téléobjectif (car la netteté est plus grande en grand angle). Si la profondeur de champ de votre compact est trop grande pour un appartement (l'objet ne rentre pas dans le cadre !), alors bien sûr, vous devrez acheter un appartement plus spacieux, mais personnellement je préfère photographier dans la rue , ou utilisez un reflex numérique :)
Par exemple, comme ceci :

Que donnent la faible profondeur de champ et le bokeh ? La possibilité de mettre en valeur le sujet principal et de rendre la photo plus volumineuse. Dans ce cas, la main qui tape ces lignes sur le clavier est mise en évidence :)

Qu’est-ce qui détermine la profondeur de l’espace clairement représenté ?

Avec la même taille de matrice (et d’autres conditions égales), la profondeur de champ dépend des principes suivants :

◆ si le nombre d'ouverture est plus grand (f8 est plus grand que f2, c'est-à-dire que l'ouverture est plus petite), alors la profondeur de champ est plus grande ;
◆ si la distance au sujet est plus grande, alors la profondeur de champ est plus grande ;
◆ si la distance focale de l'objectif est plus longue, alors la profondeur de champ est plus petite ;

autrement dit:

La profondeur de champ dépend de l'ouverture et de la distance au sujet. Plus le trou d'ouverture est grand et plus l'objectif est proche du sujet, plus la profondeur de champ est petite. Peu importe que vous vous rapprochiez avec vos pieds ou que vous zoomiez sur l'objet.

Si la distance à l'objet (et la distance focale) reste inchangée, la profondeur de champ ne peut être modifiée qu'à l'aide de l'ouverture.

Il faut comprendre que la profondeur de champ dépend beaucoup de la taille de la matrice, mais comme on suppose que le photographe photographie avec un seul appareil photo à la fois (et non pas comme un cow-boy avec 2 fusils de calibres différents à une fois !), puis nous discutons de la relation entre la taille des capteurs et la profondeur de champ, oublions cela :) Disons une chose : sur une grande matrice, il est plus facile d'obtenir une profondeur de champ plus petite.
Quel est le résultat ? Plus la profondeur de champ est petite, plus l’arrière-plan sera flou. Si la profondeur de champ est grande (comme les compacts) ou si l'arrière-plan est situé à proximité du sujet (c'est-à-dire qu'il se situe dans la profondeur de champ), alors le flou de l'arrière-plan ne fonctionnera pas - tout sera net, à la fois l'objet et l'arrière-plan. . Et maintenant, tout est pareil, mais dans un langage plus accessible :

Si vous souhaitez rendre fortement flou l'arrière-plan derrière le portrait, rapprochez-vous (ou zoomez) pour que le visage occupe la majeure partie du cadre (c'est encore mieux d'utiliser un objectif long), tout en ouvrant l'ouverture au maximum. Si vous ne le souhaitez pas, fermez suffisamment l'ouverture pour que l'arrière-plan ne soit pas trop nuageux :)

Sur Internet, vous trouverez de nombreux débats sur le thème « la profondeur de champ dépend-elle de la distance focale ? » Certains pensent que cela dépend, d'autres, bien sûr, ne le pensent pas :) En général, la démocratie et la liberté d'expression sont une chose très étrange : même un simple morceau de papier sera certainement qualifié de noir par certains si la majorité pense que c'est blanc. Et pourquoi? Mais parce qu’il y a la liberté et que je peux faire ce que je veux ! :) D'ailleurs, le degré d'idiotie de la société s'apprécie par l'incapacité de déterminer la limite de la profondeur de champ de ce qui est permis, et cet embarras vient d'un malentendu selon lequel les libertés illimitées sont tout aussi mauvaises que si elles étaient complètement serré (comme un diaphragme) ! D'ailleurs, les fondements de la photographie (et non de la démocratie) reposent sur la nature de la lumière, la conception des objectifs et le bon sens du photographe :)

Comme on m'a souvent posé la question « pourquoi est-on dit différemment de la profondeur de champ sur un autre site, mais vice versa », l'auteur de ces lignes s'est lassé de répondre « vous êtes libre de choisir n'importe quelle ressource » - et a écrit un court article sur l'avis :

Si vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à l'ignorer. La photographie pour débutants n’implique pas de les impliquer dans des débats théoriques. Comme tout le monde. L'auteur s'est contenté d'exprimer son opinion sur le « problème » – cédant aux souhaits de la communauté photographique. J'espère que les bases de la photographie n'en souffrent pas :)

Je dois prévenir les débutants : ne faites pas d'une faible profondeur de champ une fin en soi. Premièrement, flouter l’arrière-plan n’est pas toujours approprié. Et deuxièmement, une plus grande profondeur de champ n'est pas moins souvent requise, et en macrophotographie, elle est tout simplement nécessaire. Le plus souvent, une netteté « plein champ » est requise lors de la prise de vue de paysages, nous devrions donc nous attarder sur ce sujet plus en détail. Ceux. on ne s'arrête pas, mais continuez à lire :)

Comment photographier correctement un paysage

Pour les paysages, en règle générale, l'ouverture est fermée pour que tout soit net, « du nombril à l'infini », comme c'est souvent le cas avec les appareils photo compacts ; dans les paysages, il n'est pas du tout nécessaire de couvrir l'ouverture :) . Un reflex numérique est plus difficile à utiliser (peu importe ce qu'on dit dans la publicité !) - objectif rapide peut provoquer un flou au début du panorama lors de la mise au point sur des objets distants. Il n'est pas du tout nécessaire de flouter la partie proche (ou lointaine) d'une photo de paysage. Plus précisément, ce n'est pas toujours nécessaire. C'est pourquoi je vous conseille de couvrir l'ouverture même sur un appareil photo compact - pour développer une habitude appelée « photographie correcte ».

Voilà à quoi ressemblent les paysages typiques :)

Comme par exemple dans les images suivantes.
Paysage n°1 : ouverture fermée à f8, EGF 24 mm. Paysage n°2 : ouverture fermée à f8, EGF 36 mm.

La distance focale pour les paysages est généralement choisie inférieure à la distance standard, ce qui garantit un grand angle - "plus d'espace rentrera dans le cadre". Un exemple typique d'un tel plan est la photographie n°1, où l'angle le plus large possible (pour un objectif donné) a été utilisé. Bien entendu, un paysage peut également être photographié avec une distance focale plus longue : tout dépend de ce que l'on souhaite photographier, de l'angle et de la capacité de se rapprocher. Par exemple, je n'ai pas eu une telle opportunité - de "cadrer avec mes pieds" lors de la photographie du n°2 - je me serais simplement noyé avec l'appareil photo, mais je voulais me procurer un parachutiste plus gros, car c'est un important " détail" du paysage... :)

Le manuel de photographie ne prétend pas fournir une présentation plus détaillée des bases de la photographie de paysage, c'est pourquoi une page photo distincte a été réservée à cette dernière. En général, je pense que le paysage est l’endroit le plus simple pour commencer. Cette page traite non seulement d'une analyse des erreurs typiques, mais également de la photographie de paysage avec un objectif standard. Tout cela se trouve dans le menu principal du site, mais c'est plus simple de cliquer ici :

Puisque la matrice est le cœur et le processeur est le cerveau, l'objectif est l'âme de l'appareil photo. Et le photographe appuie simplement sur un bouton :) Si vous le pensez sérieusement, alors il vaut mieux ne pas acheter un appareil photo reflex, et en même temps supprimer ce manuel de vos favoris :) Paysage (comme tout le reste !) Vous pouvez simplement regardez avec vos yeux « pendant le match » et ne vous embêtez pas avec les appareils photo, les objectifs, les sites photo et autres bêtises photo :) Et quand vous apprenez à regarder le monde qui vous entoure sous différents angles, en recherchant le plus avantageux dans votre esprit, vous comprendrez facilement si vous avez besoin d’un appareil photo ou non ! En fait, cette approche ne concerne pas seulement les paysages et pas seulement la photographie...

Pour prendre des portraits, les objectifs d'une distance focale de 50 mm (standard en EFR) et plus sont les mieux adaptés, c'est-à-dire téléobjectifs. Pour séparer une personne de l'arrière-plan et rendre l'arrière-plan flou, vous devez utiliser un téléobjectif. Si vous voulez qu'une personne s'exhibe sur un bel arrière-plan et que cet arrière-plan soit visible, alors vous n'avez pas du tout besoin de prendre un téléobjectif :) Dans ce cas, vous pouvez photographier avec un objectif standard, ou simplement réduire le focale (si vous disposez d'un zoom), et vous pouvez également maintenir enfoncé, si possible, le diaphragme. Les bases de la photographie supposent que c’est le photographe qui prend les photos, et non son appareil photo ! - Je ne me lasserai pas de répéter ça :)

L'objectif Pentax 16-45/f4 que nous avons examiné plus tôt est plus adapté à la prise de vue de paysages (non pas parce qu'il s'agit d'un Pentax, mais parce qu'il a un angle plus large qu'un objectif normal !), mais il peut également prendre des portraits. Je donne délibérément des exemples pris avec cet objectif particulier, car il ressemble à l'objectif standard fourni avec l'appareil photo (généralement appelé « kit ») - c'est ce que les débutants utilisent au début. Il ne faut pas penser qu'ils vous proposent - "apprenez d'abord à jouer d'une guitare sans cordes, et ensuite seulement achetez-vous un vrai garde-boue..." - On m'a juste souvent posé la question "est-il possible de faire de bons portraits avec une baleine », « que peut faire une baleine en macro » et autres, j'ai donc jugé nécessaire d'utiliser un objectif plus proche d'un objectif de baleine. Pourquoi pas, en fait, une baleine ? Oui, parce que je ne l'ai tout simplement pas :)

L'ouverture de l'objectif 16-45/4 étant relativement faible (f4), pour réaliser un portrait, vous devez ouvrir l'ouverture autant que possible. Et bien sûr, réglez l'objectif sur la position téléobjectif maximale - à une focale de 45 mm, ce qui convient tout à fait pour un portrait - il y aura moins de distorsion géométrique. Une distorsion notable peut être acceptable pour un paysage, mais pour un portrait, ce sera un défaut évident. Lors de la prise de photos, la mise au point doit se faire sur les yeux (ou l'œil le plus proche de vous), puisque les yeux sont la partie la plus expressive du portrait, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle le miroir de l'âme. Si la profondeur de champ est très faible, alors même si les oreilles sont « floues » avec le nez, les yeux sont toujours dans la zone de netteté. C'est la partie technique.

Mais la partie créative est un peu plus compliquée. Par conséquent, j'ai mis en évidence plusieurs règles bien connues pour construire une composition, que même les maîtres se permettent rarement d'enfreindre. Un débutant doit observer ces règles plutôt que de les nier ; le contraire ne prouve pas sa maîtrise. Nous relierons la construction de la composition non seulement à un portrait, mais aussi à tout sujet principal de la photographie.

La main de quelqu'un d'autre dans le cadre à côté du visage du personnage principal se transforme instantanément bonne photo c'est nul.
Rien de plus ! Seuls les objets significatifs doivent être laissés dans le cadre. Ce sont les bases de la photographie, pas seulement de la photographie de portrait.
Mieux vaut filmer les enfants de leur hauteur, voire plus bas !
Les gens ne devraient pas être excisés au hasard, même si vous êtes chirurgien. C'est mauvais de se couper les pieds lors d'un tir, et lors d'une prise de vue de profil, de couper le visage (en laissant l'arrière de la tête). C'est horrible! De plus, vous ne devez pas couper la silhouette d’une personne en deux avec une ligne d’horizon (ou une clôture).
Le visage de la personne représentée doit être Souligné(profondeur de champ, éclairage, taille et emplacement favorable dans le cadre, jeux d'ombre et de lumière, tout, mais mis en valeur). Ceci s’applique en fait à tout objet de prise de vue.
L'arrière-plan ne doit pas être coloré et distraire le spectateur avec des objets incompréhensibles. Jetez tout ce qui est inutile de l'arrière-plan, floutez-le, détruisez-le, réalisez-le vous-même - laissez simplement toute votre attention sur le portrait.
Le sujet principal ne doit pas toujours être placé exactement au milieu du cadre.

Un débutant trouvera utile la « règle des tiers », souvent utilisée en photographie (diviser le cadre en trois parties égales) ; Les points sémantiques qui « attirent le regard » sont marqués en vert. Croyons que la géométrie est harmonie ! Mais... sans fanatisme excessif.)

De plus, le portrait doit, si possible, exprimer l'essence d'une personne et ses traits les plus expressifs qui révèlent son caractère. Si cela ne fonctionne pas, alors nous pouvons dire que le portrait n'a pas été un succès, ou cela pourrait être d'une autre manière - mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une photo normale en guise de souvenir ! Regardons un portrait typique d'un macho russe ordinaire :)

Macho russe.
ouverture ouverte à f4, distance focale (EGF) 67 mm.

0.

Pour obtenir un arrière-plan aussi flou, vous devez non seulement ouvrir l'ouverture autant que possible, mais également photographier à une distance très rapprochée, afin que le visage occupe la majeure partie du cadre. Et l'arrière-plan ici, bien sûr, n'a pas été rendu net, non pas pour montrer que l'arrière-plan n'est pas net (c'est stupide !), mais bien au contraire, afin de mettre en valeur le sujet principal de la photo :)

Et cet objet, il faut le noter, est d'apparence très austère... Quel type ! Une sorte de vrai macho russe, un héros et favori des femmes, l'horreur des ennemis :) Cependant, le terme macho n'a rien à voir avec cette image « sexuellement héroïque » créée par les stupides séries télévisées latino-américaines, et non moins par les stupides films d'action américains. , et assidûment exagéré par notre (non moins boiteuse) télévision nationale. Femmes, ne vous flattez pas ! En fait, un macho est un homme grossier et cruel qui prend les femmes de force (lire viol), et résout tous les problèmes avec ses poings et ses bottes, en général, une sorte de rustre de village ivre de qui le travail acharné (ou l'oisiveté ?), hélas, n'a pas fait un homme... Je m'excuse, ce type est complètement inapplicable à ce type russe, et il ne ressemble pas du tout à ça, juste avec la photographie, en tant que tel, vous pouvez exprimer beaucoup de choses - si vous voulez à :) C'est vrai. souligner et mettre en valeur de manière expressive certains traits du visage insaisissables. Pouvez-vous maintenant deviner ce que signifie faire un portrait correctement ?

Parlons maintenant un peu de photographier des enfants. On dit que les enfants sont les fleurs de la vie. Certains prétendent que les fleurs de la vie sont des hippies :) Tout cela est fondamentalement faux, car il faut encore faire pousser des fleurs, et élever des punks... Et même si les enfants ne grandissent pas dans notre jardin, nous devons pouvoir photographier eux. Pouvez-vous deviner quelle phrase vient ensuite ? Oui, oui, comment photographier correctement les enfants :)

Dans les deux images, l'ouverture est ouverte à f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Il est très facile de photographier des enfants : ils sont spontanés, naturels, leurs sourires ne sont pas forcés. Il est très difficile de photographier des enfants : ils tournent constamment comme des toupies, tournent soudainement l'arrière de leur tête vers l'objectif et, en plus, glissent constamment hors du cadre... Imaginez : ils ne veulent même pas poser ! Et si cela se produit dans une pièce faiblement éclairée (et cela arrive presque toujours !), alors après quelques photos floues, vous aurez peut-être déjà un sourire forcé ! Faites ce que vous voulez, sortez un jouet pour les enfants, faites une grimace, racontez une blague, captez leur humeur, mais ne forcez pas l'enfant à regarder sérieusement directement dans l'objectif pendant plusieurs minutes, en promettant que « un oiseau va envolez-vous maintenant. Pour être honnête, ça ne plantera pas, j'ai essayé 17 fois de suite - c'est inutile :) Il vaut mieux prendre une photo quand l'enfant est emporté par ses propres affaires, submergé d'émotions, et n'y fait pas attention non plus vous ou la prise de photo...

Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire de portraits avec un grand angle ? À de longues focales, ils peuvent être photographiés avec n’importe quel objectif, pas seulement un objectif portrait rapide. Peu importe avec quoi vous photographiez, mais vous devez toujours savoir comment utiliser l'éclairage, même si vous disposez simplement d'un flash intégré. On pense qu'il faut éviter de photographier avec un flash frontal, que pour un portrait il faut utiliser une lumière douce et diffuse, utiliser la lumière du jour, ou un flash externe dirigé vers le plafond, ou des réflecteurs de lumière... Tout cela est vrai, et c'est encore mieux d'avoir son propre studio photo avec des modèles photo. Je vous rappelle que ce site est destiné aux débutants. Même en plein soleil, utilisez le flash pour mettre en évidence les ombres profondes de votre visage, en particulier le contre-jour. Et surtout, recherchez des angles de prise de vue intéressants. Mais si l'éclairage le permet, le flash doit être éteint, car il tue vraiment la lumière naturelle et donne une image plate.

Le flash intégré à l'appareil photo est bien sûr faible, mais il faut savoir s'en servir.

Quand vous voyez beaucoup de flashs clignotants dans les tribunes d'un immense stade, il ne faut pas supposer qu'un développement spirituel massif de la population s'est produit dans le pays, et à la place des vendeurs et des colporteurs d'ordures publicitaires, de nombreux photographes sont apparus :)

Vous devez savoir que le flash intégré à l'appareil photo ne filme généralement pas à plus de 3 à 5 mètres. C’est pour cela que c’est vraiment surprenant : qu’est-ce que les gens vont mettre en valeur du loin des tribunes ? Pour ne pas être déçu en humanité, et gagner en tranquillité d'esprit, soyez toujours enclin à penser au simple oubli des « photographes » d'éteindre le flash automatique. Ne succombez pas à la sclérose - cela entraîne une décharge prématurée de la batterie :)

Comment utiliser le flash ? Cela peut être fait automatiquement, mais dans les caméras avancées, il est possible d'ajuster la puissance d'impulsion (- +). Pour éviter de surexposer votre visage, réduisez la puissance à courte distance et, à l'inverse, augmentez-la si l'objet se situe à plusieurs mètres. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de prises de vue contre une lumière venant en sens inverse. Hélas, le flash des appareils photo compacts n'est pas réglable ; il ne peut être utilisé qu'en mode automatique ou éteint.

La photo n°3 a été prise dans une pièce faiblement éclairée et ici il suffit simplement d'allumer le flash - les enfants sont constamment en mouvement, le risque de flou est donc trop élevé. Bien sûr, j'ai ouvert l'ouverture à f4 pour obtenir une profondeur de champ minimale, j'ai confié tout le reste à l'automatisation et j'ai photographié à 100 ISO. En fait, je photographie toujours à l'ISO minimum, et parfois seulement à un ISO plus élevé :)

Sur les deux photographies, EGF = 67 mm. Mais différents ISO, ouvertures et
différents modes de flash...

La photo n°4 est particulièrement remarquable en termes d'utilisation du flash. J'ai dû prendre des photos tard dans la soirée, sans trépied, et même avec une ouverture serrée jusqu'à 8 - et tout cela à cause de ma bizarrerie de capturer non seulement la fille, mais aussi l'arrière-plan du paysage nocturne, et je voulais pour que cet arrière-plan ne soit pas complètement flou, ce qui serait inévitable avec l'ouverture ouverte et l'arrière-plan tellement supprimé. Cela n'a aucun sens d'utiliser un flash directement à cet effet - le visage, bien sûr, sera éclairé, mais le paysage ne sera pas visible - le flash ne l'atteindra pas.

La fusillade a donc eu lieu en synchronisation lente le long du rideau arrière. Il s'agit d'un mode flash : l'appareil photo expose l'arrière-plan pendant une longue période à une vitesse d'obturation longue, et ce n'est qu'à la toute fin qu'il éclaire rapidement l'arrière-plan (dans ce cas, le visage) avec un flash. Mais au final, la vitesse d'obturation s'est avérée être de 8 secondes ! J'ai dû augmenter l'ISO à 400 et obtenir une vitesse d'obturation beaucoup plus courte - « seulement » 2 secondes. Le frottis était toujours inévitable. Ce qu'il faut faire? Le plus simple était de ne pas faire de bizarrerie, d'ouvrir complètement l'ouverture, de régler le flash en automatique et de prendre une photo normale à ISO - 100 et une vitesse d'obturation de 1/60 s. Pensez-y, le fond n'est pas visible, nous ne sommes pas un fond, mais un portrait de nuit. À propos, veuillez noter que l'accent n'était pas mis sur l'œil, mais sur la moustache :), - au centre du cadre - une erreur typique des débutants qui prenaient un reflex numérique en main pour la première fois. Nous reviendrons sur la bonne mise au point plus tard...

Mais j'étais têtu... et je voulais absolument un portrait de nuit avec uniquement des veilleuses, mais de 2 secondes. les vitesses d’obturation étaient un obstacle et je ne voulais pas augmenter encore plus l’ISO. J'ai conseillé au modèle de poser son coude sur une pierre, fixant ainsi fermement son menton, et de ne pas bouger, et l'appareil photo n'était pas moins rigidement fixé dans ses mains, posant ses coudes sur une autre pierre - il s'est avéré que c'était quelque chose comme un trépied ... En général, la fille a réussi à tout faire correctement : tenir 2 secondes sans cligner des yeux, sourire et avoir l'air assez naturelle en même temps. Le temps d'exposition lui-même a été consacré à l'exposition de l'arrière-plan (et, en partie, du premier plan), et le flash à la fin de l'exposition a clairement capturé notre modèle juste avant la fermeture de l'obturateur.
Je ne peux pas juger si le portrait s'est bien passé, mais la fille était définitivement bonne... En tout cas, j'ai réussi à faire exactement ce qui était prévu, et non ce qui aurait pu se passer :) Et il ne faut pas chercher des ambiguïtés dans mes mots - même s'il dit "comment draguer les filles correctement !" :)

- Ha ! N'importe quel imbécile peut prendre des photos comme ça ! Donnez-moi un appareil photo professionnel coûteux avec un ensemble d'objectifs haut de gamme, je vous dirai autre chose ! - s'exclamera un autre nouveau venu et... il aura raison. Mais il aura raison, non pas parce que ça clique, mais parce que, peut-être, il n'a pas vu de mauvaises photos prises avec autre chose qu'un appareil photo compact doté d'un objectif en plastique. Et voici un exemple, profitez-en :

Donc, photo numéro 5. Que pouvons-nous dire ? Vous pouvez râler longtemps sur le choix d'un objectif pour un appareil photo. Dire que cette photo est bien exposée, nette, qu'il n'y a pas de mouvement, que la balance des blancs n'est pas trop faible, et qu'il n'y a pas de bruit non plus. Tout va bien, oui ? Les pieds sont coupés, un tuyau d'évacuation dépasse de la tête et le fond... il n'y a pas assez de mots en russe pour exprimer l'absurdité du fond et la misère de l'intrigue. Oui, c'est généralement au-delà du bien et du mal :) Même l'appareil photo le plus cher ne peut pas vous sauver de telles erreurs - vous ne pouvez pas voir le monde comme ça - une fille dans une auge en pierre avec un tuyau d'évacuation dans la tête - vous pouvez' Je ne tire pas comme ça ! Je ressens une douleur insupportable et une honte atroce pour cette photo (et, bien sûr, pour toutes les années que j'ai vécues) :) Même si... après une soirée devant notre télévision, une telle photographie peut ressembler à un chef-d'œuvre....
Mais le numéro 6 est un portrait en pied tout à fait normal. Pas Cartier-Bresson, bien sûr, mais au moins décent tir amateur comme souvenir. Il n’y a aucune honte à donner quelque chose comme ça, mais la date manque. Eh bien, c'est bien sûr mon avis :)

La photo de gauche semble plus agréable qu'une simple photo de mémoire. Si vous n'êtes pas encore endurci d'âme dans notre monde complètement fou, et si vous n'avez pas encore perdu la raison dans une société qu'on dit soit laïque, soit orthodoxe, soit criminelle, soit de consommation - et même démocratique - alors là Il y a une chance que cette simple photo de votre grand-mère avec sa petite-fille ne vous laisse pas indifférent. Leurs visages brillent, la photo respire la chaleur et la paix. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'utiliser un appareil photo doté d'une fonction de reconnaissance des visages et des sourires :) Si un photographe n'est pas capable de reconnaître les visages, alors il doit arrêter de boire, et si cela ne l'aide pas, arrêter la photographie ! En général, ce n'est pas difficile à supprimer. Surtout quand ceux qui sont représentés ne font absolument pas attention au photographe et ne soupçonnent pas qu'ils sont photographiés. Si vous les asseyiez devant une caméra et les forciez à regarder dans l’objectif, alors toute spontanéité disparaîtrait en un clin d’œil, c’est bien s’il y a encore des sourires forcés. Et vous savez, pour cette photo, je ne veux pas vraiment indiquer quelle vitesse d'obturation et quelle ouverture ont été réglées, ni si le bruit était très perceptible. Et plus encore, il n'y a aucune envie de discuter du type de matrice du constructeur, ou de la promotion de la marque :)

Et la photo de droite a été prise avec un appareil photo compact. Il ne s’agit même pas d’un portrait ou d’une photo mise en scène, mais d’une photographie purement reportage prise avec un petit compact à écran rotatif. Vous regardez l'écran tourné horizontalement et tirez vers l'avant et légèrement vers le haut depuis sous la table ! C’est juste le flash révélateur qui le trahit, mais je ne pouvais vraiment pas éteindre la bouffée dans une pièce mal éclairée ! Le plus important c'est que la photo ait déjà été prise ! Pensez-vous qu'il est encore un macho russe ? non, mais le type s'est avéré assez coloré aussi :)

Nous avons déjà vu comment réaliser des portraits avec un zoom grand angle. Et il serait malhonnête de ne pas donner un exemple réalisé avec un objectif classique de la gamme Pentax : il s'agit d'un 50/1,4 rapide. Bien entendu, d’autres fabricants proposeront également des modèles similaires (à la fois coûteux f1.4 et f1.7 plus abordable) ; et d'une manière générale, les objectifs fixes continuent d'exister avec succès grâce au meilleur rapport qualité/prix et au meilleur rapport prix/ouverture. Ceci s’exprime ainsi :

Avec la même ouverture, la distorsion optique d'un objectif fixe est moindre, et avec la même qualité et la même ouverture, le zoom coûtera un ordre de grandeur plus cher. Et même en rêve, le zoom ne pourra pas rivaliser avec les primes en termes d'ouverture supérieure à f2/8.

Les seules exceptions sont les objectifs de certains compacts haut de gamme, et l'exception, comme vous le savez, ne fait que confirmer la règle : ces appareils photo sont très chers. Et même ils n'ont presque pas d'objectifs fixes : les appareils photo compacts sont positionnés pour les débutants, et le constructeur ne veut pas expliquer à un débutant pourquoi un objectif fixe est nécessaire quand il y a un zoom rapide. Je vais essayer : un objectif zoom a plus de distorsion, mais c'est plus facile et moins cher de fabriquer pour un petit capteur que pour un grand :)

L'avènement des zooms à grande ouverture (et le 2,8 est un zoom très cher, souvent plus cher que l'appareil photo lui-même !) n'a pas mis fin aux cinquante dollars et autres objectifs à focale fixe dans les reflex numériques. À propos, un tel «cinquante dollars» sur un appareil photo avec un facteur de recadrage de 1,5 se transforme en toute confiance en un mini-téléobjectif avec un EGF = 75 mm. En général, c'est un très bon portrait. Aux ouvertures ouvertes que cet objectif peut permettre, les photos à mise au point douce sont très belles.

Mais voici le paradoxe. S'il vous est conseillé de réaliser des portraits avec une ouverture ouverte, alors pour les portraits à grande ouverture, vous pouvez conseiller tout le contraire : resserrez l'ouverture de quelques arrêts !

Premièrement, lorsqu'il est fermé, certaines distorsions optiques caractéristiques des trous ouverts sont minimisées. Deuxièmement, avec le trou f1.4 complètement ouvert, la profondeur de champ devient si faible que la majeure partie du museau du visage sera floue, surtout si vous photographiez un portrait. fermer.

Par exemple, le visage de gauche a été photographié à une ouverture de 1,4 avec une mise au point sur l'œil droit (hmm, le chat pense que c'est son œil gauche !). Et maintenant, le deuxième œil n’était plus net. En principe, c'est normal (même avec un gros plan), mais si la vitesse d'obturation le permet, vous pouvez ici fermer légèrement l'ouverture. D'ailleurs, pour ma part, l'opinion d'un animal sur l'emplacement des yeux m'est profondément étrangère... et alors un chat aura sa propre vision du monde :)

Chaque photographe amateur possède une bonne centaine de photographies d’animaux de compagnie (et peut-être plus d’une), donc je ne m’attends à surprendre personne : pensez simplement à un chat. Mais regardez le manque d'attention portée à la couronne de la nature - l'homme :) Oui, oui. Celui qui la photographie. Le mannequin n'a même pas tourné la tête !

Cette bête se fiche de la compréhension du monde que chacun a, elle a la sienne et, en plus, elle est complètement autonome... non, ça ne me dérange pas ! Pensez-y, un mannequin avec une queue de cheval...

Revenant à l'objectif, je dirai que les optiques à grande ouverture sont pratiques pour photographier sans flash, même dans une pièce faiblement éclairée. Ici, l'éclairage nous a permis de fixer l'ouverture à f2.

- Comment ça!? - demande le photographe amateur, - on choisit un objectif en raison de son ouverture, puis on réduit cette même ouverture en fermant l'ouverture ! Absurdité…

Et ce n’est pas une question, c’est expliqué très simplement. En fait, vous n'achetez pas un objectif pour sa grande ouverture, comme beaucoup de gens le pensent, mais pour que vos photos soient telles qu'elles ont été conçues ! Et plus l'ouverture de l'objectif est grande, plus les possibilités sont grandes...

Sur la photo de gauche, l'ouverture était légèrement fermée à f1,7 à 400 ISO. Ce vieil objectif « film » à ouverture ouverte (même l'ouverture fermée à f1,7 est également assez ouverte) rend l'image douce, ce qui peut être avantageux pour les portraits. Il convient de noter ici que le désir de rendre toute photographie aussi nette que possible, « jusqu'à des boutons sur la peau », et même « jusqu'à faire mal aux yeux », est commun à de nombreux amateurs. Une photographie au « portrait doux » leur paraît savonneuse, boueuse et digne de toutes sortes d’autres mots photographiques (et pas si). D'ailleurs, en vain. Ce qui est bon pour un paysage (et même pas toujours !) est tout simplement la mort pour un portrait. Comparez cette photo avec ces visages nets pris avec le Pentax 16-45/f4 ci-dessus. Si vous préférez des portraits aussi nets, alors peut-être que le reflex numérique a été acheté trop tôt et que vous devriez photographier avec un appareil photo compact pendant un certain temps ?

Tout le monde aime les objectifs à focale fixe, mais ne présumez pas qu'ils n'ont pas de défauts. Tout le monde a des défauts :)

Le principal inconvénient d’un objectif fixe est l’absence totale de zoom ! Oui, oui, vous avez tout bien compris - vous devrez courir avec vos jambes d'avant en arrière, avec vos jambes, afin d'encadrer ce que vous voulez mettre sur la photo :)

Horrible! Et c'est au lieu de rester immobile et de tourner confortablement la bague de zoom moletée d'un objectif reflex numérique, ou d'appuyer sur le bouton de zoom d'un compact :) En fait, le principal inconvénient de l'objectif principal n'est pas cela, ni même l'incapacité d'obtenir se rapprocher du sujet, ou, au contraire, s'en éloigner. Ce problème est « facilement » résolu avec un ensemble d'objectifs lourds avec différentes focales et un sac léger pour eux :) Ou même un sac à dos photo à la mode :) Mais que faire quand il faut cadrer immédiatement un moment rapide ? Ici, le zoom est hors de toute concurrence.

Très probablement, je continuerai le sujet « comment photographier des paysages et des portraits », peut-être mettrai-je en évidence les portraits sur une page séparée, tels que « paysage » et « macrophotographie ». Je comprends parfaitement que les sujets n'ont pas été entièrement (voire un tiers !) abordés, mais au moins vous avez vu quoi et comment photographier avec des objectifs bon marché sans utiliser d'éclairage de studio spécial. Dans tous les exemples, seul le flash intégré à l’appareil photo a été utilisé (ou pas utilisé !).

Qu'est-ce que la mesure de l'exposition

Tous les appareils photo numériques ne disposent pas de réglages manuels de vitesse d'obturation et d'ouverture, mais croyez-moi, tout le monde en a des automatiques :) Pour déterminer l'éclairage d'un objet dans le cadre, l'appareil photo dispose d'un système de mesure d'exposition qui estime d'abord le degré de cet éclairage, et règle ensuite la vitesse d'obturation souhaitée et le diaphragme. Une mesure d'exposition correcte est nécessaire pour obtenir une image qui reflète le sujet tel que nous le voyons réellement. Ceci est effectué automatiquement par le système de mesure intégré à l'appareil photo - un posemètre, qui fait généralement du bon travail dans cette tâche.

Un photographe m'a dit qu'il est devenu inintéressant de photographier maintenant : dans la plupart des cas, l'appareil photo lui-même gère parfaitement tous les réglages, même en mode entièrement automatique, et il suffit d'appuyer bêtement sur la gâchette. On dit que l'esprit de créativité qui régnait sur le film s'en va, etc. et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui empêche un photographe de passer en mode manuel et de photographier comme il le souhaite ? Étant donné que mon site est conçu pour les débutants et non pour les gourous, je voudrais immédiatement donner un conseil : essayez de photographier avec des réglages manuels ! Et si cela ne fonctionne pas, lors de la prise de vue automatique, ne soyez pas paresseux pour comparer vos vitesses d'obturation et vos ouvertures mentales avec celles indiquées par le posemètre de l'appareil photo. C'est utile! Cela développe l’esprit d’expérimentation créative et enseigne de grandes choses. D'ailleurs, la machine automatique est loin d'être inutile, car il faut parfois prendre une photo très rapidement - il arrive qu'on n'ait pas le temps de bricoler les réglages - l'oiseau peut s'envoler !

J’ai conseillé à un ami photographe qui aspirait au cinéma de jeter son appareil photo numérique et d’acheter un appareil photo argentique mécanique afin d’oublier à jamais la « crise créative du numérique ». Pour une raison quelconque, il m'a regardé avec beaucoup d'incrédulité... ce qui est compréhensible : la crise ne vient pas du numérique ou du cinéma, mais seulement de son propre cerveau ! Et cela s'applique non seulement à la photographie, mais puisque la philosophie ou la politique (comme, par exemple, M. Medveputkin, dans lequel il n'y a pas de place pour le matériel photographique domestique, ainsi que pour d'autres produits russes) ne sont pas le sujet de cet article, Revenons à la mesure de l'exposition et nous parlerons brièvement de ses types.

La mesure de l'exposition est nécessaire pour déterminer correctement la paire d'exposition - vitesse d'obturation et ouverture, ainsi que pour les contrôler à l'aide du viseur ou de l'écran.

Il est nécessaire de contrôler la vitesse d'obturation pour éviter le flou, et l'ouverture pour comprendre l'évaluation de la profondeur de champ. C'est la base de la photographie !

Dans les appareils photo avancés, il existe 3 principaux types de paramètres de mesure d'exposition automatique : matriciel, pondéré central et spot. Commençons par le plus petit :)

1. Mesure ponctuelle. Permet de mesurer l'exposition uniquement sur une petite zone du cadre, grosso modo en un grand point, ou dans un petit cercle :) Cela représente environ 3% de la surface de la matrice. Il s'agit généralement du centre du cadre, mais certaines caméras vous permettent de définir ce point à d'autres endroits. La mesure spot est utilisée pour les grandes différences dans la plage dynamique de luminosité ; généralement, vous devez choisir le moindre mal : les détails sans importance seront surexposés/sous-exposés, mais la mesure correcte sera effectuée sur une partie importante de l'objet photographié.
2. Mesure centrale pondérée. Comme son nom l'indique, la mesure est effectuée au centre - le long du "spot" dans la partie centrale du cadre (environ 12%), et la "périphérie" reçoit beaucoup moins d'attention, mais c'est le cas :) Cela diffère du spot mesure (sauf pour ce qui précède) uniquement dans la taille de la zone mesurée - c'est bien plus. La mesure à prédominance centrale est utilisée plus souvent, par exemple, elle est plus pratique pour prendre des portraits.
3. Mesure matricielle. Dans ce cas, la mesure est effectuée sur toute la surface de la matrice, divisée en plusieurs zones ; puis les résultats de mesure sont comparés à la base de données pour les combinaisons de vitesses d'obturation et d'ouvertures, puis le meilleur résultat. La mesure matricielle convient à la plupart des scènes ; c'est celle des paramètres par défaut, même dans les appareils photo compacts, où il n'y a aucune option pour sélectionner les paramètres.

Dans des situations simples - où il n'y a pas de grande différence de luminosité - les trois types peuvent donner à peu près le même résultat, mais dans des situations complexes, les estimations peuvent différer considérablement. Par conséquent, en plus de la mesure matricielle, il existe une mesure ponctuelle et centrale. De plus, la mesure de l'exposition peut être effectuée à l'aide de gadgets externes spécialisés... euh, des appareils tels qu'un posemètre ou un flashmètre :)

Ce qu'il faut savoir sur la concentration

Si vous photographiez avec un appareil photo compact, vous n'avez pas besoin de connaître la mise au point ! Ceux qui ne sont pas d'accord, lisez la suite :) En effet, la machine elle-même focalisera parfaitement le porte-savon à l'infini - tout sera net : comme on dit, du nombril jusqu'à l'horizon. C’est à la fois un bien et un mal. Bon - parce que tout sera net, mauvais parce que vous ne pourrez pas mettre en valeur le sujet principal de la photo, tout en brouillant les détails insignifiants de l'arrière-plan. On le sait, cette dernière est particulièrement aisée pour un appareil photo reflex. Mais il ne faut pas croire aveuglément ceux qui prétendent qu’il est facile, même pour les femmes au foyer, de prendre des photos avec un reflex numérique automatique. Voici quelques photos avec un appareil photo reflex numérique que j'ai donné à une personne inexpérimentée pour qu'elle prenne des photos. Réalisant que c'était la première fois qu'il tenait l'appareil photo, je l'ai réglé sur automatique. Après avoir cliqué plusieurs fois, l'homme a regardé les photos et a dit : « Pourquoi avons-nous besoin d'un si gros appareil photo, un petit porte-savon prend des photos encore plus clairement. »
Zoomons et voyons ce qu'il n'a pas aimé :

1. 2.

On ne trouvera rien à redire à la mauvaise composition du cadre de ces photographies et, surtout, à leur valeur artistique. Supposons qu'il s'agisse d'une photo de mémoire ordinaire, et nous ne parlons pas ici de réalisations créatives, mais de quelque chose de complètement différent - de qualité technique. Le point est bref : profondeur de champ incorrecte. Sur la photo n°1, l'herbe en arrière-plan est absolument déconnectée et ne fait que gêner la perception de la photo. Lorsqu'on photographie des personnes en gros plan, on suppose toujours que les personnes sont le sujet principal de la photographie, ce qui signifie qu'elles doivent être bien mises au point. Mais ce n’est précisément pas le cas, en se concentrant sur l’arrière-plan ! C'est pourquoi même un débutant peu exigeant a remarqué que « l'appareil photo à savon prend des photos plus clairement ». Un reflex numérique est-il vraiment pire ? Voyons cela.

Par défaut, l'autofocus fonctionne au centre du cadre, donc dans l'image n°1 il y a un manque de mise au point. Mais en fait, ce n’est pas la faute de l’appareil photo, mais l’erreur du tireur d’élite du photographe, qui a pointé l’appareil photo au centre, au-delà des deux personnes. Ainsi, même les policiers ivres, désormais vêtus d'uniformes de police, ne tirent pas :) D'ailleurs, pour les vétérans de la Grande Guerre Patriotique, le mot policier et policier sont équivalents au mot traître...

Qu'avons-nous sur la photo ? L'arrière-plan - l'eau et la rive opposée sont représentés de manière nette, et les joueurs au milieu sont flous, et l'herbe en arrière-plan est encore plus floue. Sur la photo n°2, l'appareil photo a au contraire fait la mise au point sur l'herbe, et tout le reste était flou. Les images ont une similitude : les personnages principaux n’ont jamais été mis au point ! Ces photographies réelles (non mises en scène) montrent de la meilleure des manières que la mitrailleuse de l'appareil photo ne comprend pas où elle doit viser ! Surtout si le photographe ne pense pas à la mise au point, mais appuie simplement sur les boutons :) Dans ce cas, l'appareil photo reflex est vraiment inférieur à l'appareil photo compact, qui donne un cadre net de l'arrière-plan à l'horizon (et même plus loin!).
Revenant au sujet du choix d'un appareil photo, je noterai ce qui suit :

Si vous ne voulez pas étudier la photographie, bricoler les réglages, réfléchir, lire les instructions et les sites Web fastidieux, achetez le compact le moins cher avec un seul bouton et sans commande manuelle.

À propos, les personnes qui ne veulent rien étudier sont accueillies et réclamées par l'État en nombre incroyablement élevé. J'ai acheté un reflex numérique, mais il ne me convenait pas - c'est absurde, j'en achèterai un compact. Un porte-savon noir ne correspond pas à votre image – achetez-en un rose puis un vert. Fatigué des meubles et du vieil appareil photo, jetez tout et achètez-le à nouveau ! C'est juste. En économisant votre argent, vous êtes un mauvais citoyen, car vous ne contribuez pas à construire une société au sourire développé du capitalisme.

J'ai acheté une voiture - je n'aimais pas les embouteillages, l'essence chère et le manque de parking - j'ai acheté une moto, elle a été volée - j'en ai acheté une autre, et quand il s'est avéré qu'il était difficile de la transporter jusqu'au 2ème étage, j'ai acheté un vélo :) C'est bon, on construit une société de consommation et de consommateurs, n'est-ce pas ? :) Savez-vous à quel point il est agréable de consommer sans réfléchir aux raisons de ce qui se passe ! :) Non, enfin, au moins un peu... enfin, avouez-le... Bon, d'accord, continuez à lire. :)

Mais quand même, que faire si les objets principaux sont situés sur les bords ? Si vous disposez d'un appareil plus ou moins sérieux et qu'il existe des réglages manuels, vous pouvez définir l'emplacement de la mise au point - la machine automatique ne sait pas exactement ce que vous voulez photographier et ce qui doit être exactement mis au point : l'objet de droite, au milieu, ou à gauche... Typique L'erreur dans ce cas est que la caméra est pointée vers le centre. Par exemple, comme sur la photo n°1.

1. 2.

Nous avons déjà vu cela. Dans l'image n°1, la caméra a fait la mise au point au centre (c'est-à-dire en arrière-plan), et la tasse et le pot à café sont situés à gauche et à droite du centre, c'est pourquoi ils étaient flous, c'est-à-dire flou. Mais sur la photo n°2, l’accent était mis sur la coupe et nous avons obtenu ce que nous voulions. Les sujets sont mis en valeur, et l'arrière-plan, insignifiant dans ce cas, est flouté...

Comment faire? S'il n'est pas possible de définir l'emplacement de mise au point, vous pouvez utiliser la fonction « verrouillage de la mise au point », disponible sur de nombreux appareils photo. Dans le premier cas, nous avons dirigé l'appareil photo vers le centre et appuyé sur le déclencheur, prenant immédiatement une photo, ce qui était une erreur. Dans le deuxième cas, nous avons pointé l'appareil photo vers la tasse et appuyé sur le déclencheur, mais pas à fond, mais seulement à moitié. Au même moment, la caméra faisait la mise au point (comme vous pouvez le deviner, sur la tasse). Ensuite, sans relâcher le bouton (il est important de ne pas appuyer à fond !), nous avons orienté l'appareil photo au centre pour que non seulement une tasse, mais aussi une canette de café rentre dans le cadre, et ce n'est que maintenant que nous avons appuyé sur le bouton. bouton à fond. Pendant tout ce temps, l'appareil photo se souvenait de la distance de mise au point par rapport à la tasse. La photo est prête. Les images avec la mise au point « correcte » paraîtront plus volumineuses et artistiquement expressives.

À propos, le sujet principal de la photographie – dans ce cas, la tasse – est brisé depuis longtemps, mais son image continue de bien servir aux débutants pour comprendre les bases de la photographie. Je consomme maintenant des kilos de café, hélas, avec une autre tasse, ce qui n'a pas encore mérité le rôle de mannequin :)

Mais comment bien prendre des photos en gros plan et à longue distance en même temps avec une mise au point avec un appareil photo reflex ? C'est vrai, serrez le diaphragme !

Plus le premier plan est proche de nous, moins nous sommes découragés, mais si nous voulons tout brusquement, alors nous sévrons davantage :)

Les appareils photo avancés ont d'autres réglages, par exemple la mise en évidence de la zone de mise au point avec un cadre spécial ou la mise au point sur un objet en tournant la bague de l'objectif (mise au point manuelle). Cependant, tout le monde ne dispose pas de tels réglages, mais principalement dans les appareils photo reflex et dans certains compacts numériques particulièrement avancés.

Il y a un point tellement purement technique dans la photographie que précision de la mise au point automatique. Ou, si vous préférez, un échec de mise au point automatique :) Il manque, ma chère, même dans les appareils photo coûteux, car il ne connaît pas les objectifs et les désirs humains - à savoir sur quoi se concentrer. Surtout dans les scènes comme celle de gauche (il vaut mieux agrandir l’image). Les fines brindilles constituent parfois un obstacle sérieux pour une mitrailleuse émoussée, même si le photographe essaie de les placer avec précision dans la ligne de mire. Mais la mise au point s'effectue soit en arrière-plan, soit sur des brindilles, l'appareil photo bourdonne, l'objectif se déplace d'avant en arrière, essayant de se concentrer sur une cible qui lui est inconnue. Dans les versions plus civilisées, rien ne bourdonnera ; le focus manquera simplement l'arrière-plan, mais qu'importe ? Mais il est plus facile de désactiver immédiatement la mise au point automatique, car vous pouvez faire la mise au point manuellement beaucoup plus rapidement et avec plus de précision en tournant la bague de l'objectif à l'ancienne et en contrôlant la profondeur de champ à l'aide de l'œil dans le viseur.

À propos, dans les appareils photo compacts, ce problème n’existe presque pas, car la profondeur de champ du compact est trop grande. Et à une distance de 1 à 2 mètres, tout autour de lui sera net et un échec (s'il y en avait un) ne sera pas perceptible à l'œil nu. Il est clair que ce n'est pas tant un avantage qu'un inconvénient : dans cette intrigue les brindilles jouent un rôle prépondérant, il est important de les mettre en valeur - sinon elles se confondront complètement avec le fond coloré. Et en général, les bases de la photographie disent que mettre en valeur le sujet principal de la photographie est non seulement tout à fait naturel et pas laid, mais tout à fait nécessaire.

Arrêtons-nous plus en détail sur un problème tel que vitesse de mise au point automatique. La mise au point automatique dans certains types de photographies de reportage montrera clairement ce que le compact peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Les pages de ce site ont déjà mentionné la vitesse de l'autofocus, mais sans exemples, et ce n'est pas bon, alors en voici quelques-unes. Alors, ce que le compact ne peut « pas vraiment » faire :

Vitesse d'obturation 1/1500

1. 2.

Et qu'est-ce qui est si impossible ? À des vitesses d'obturation rapides, cela ne pose aucun problème. Cependant, le problème est la fugacité du moment (image n°1). L'instant d'après, le bateau qui a décollé va s'effondrer dans l'eau et dans le cadre il peut déjà être renversé (plan n°2), ou il peut « s'envoler » complètement hors du cadre. Parce que le compact numérique n’aura tout simplement pas le temps de faire la mise au point dans un laps de temps aussi long. Autrement dit, avec une vitesse d'obturation courte, le cadre sortira, peut-être même de haute qualité, mais... ce sera un cadre complètement différent ! Il n’est pas difficile de capturer cela avec un reflex numérique, surtout si vous avez quelques compétences. Ceci se fait lors de la prise de vue « avec suivi » (la caméra est déplacée de manière synchrone avec le mouvement, gardant constamment l'objet dans le viseur), et le bouton est enfoncé au bon moment (dans notre cas, lors du décollage du scooter ). Et ici, le reflex numérique affichera la vitesse de prise de vue, mais pas le compact. Le compact a une mise au point automatique lente, un décalage d'obturation et d'autres choses désagréablement lentes.

La lenteur des compacts les rend impropres à de tels rapports. De plus, il est très difficile de filmer avec un appareil photo compact dont le câblage passe par l'écran, et non par le viseur, qu'il n'a tout simplement pas... Que pouvez-vous faire, c'est une caractéristique de conception. Vous pouvez bien sûr le régler en prise de vue continue si l'appareil photo le permet (et sinon ?), et là vous aurez peut-être de la chance (ou de la malchance...). Vous pouvez régler manuellement tous les réglages à l'avance (s'ils existent, bien sûr) et faire la mise au point à l'avance sur le point de prise de vue prévu (si vous savez exactement où sera ce point). En faisant cela, nous obtenons le fait que le compact réfléchit moins, mais hélas, les préparatifs eux-mêmes prennent du temps - vous pouvez manquer une image ! Et donc toutes ces astuces n’apportent aucune garantie du résultat souhaité. Cependant, j'ai mentionné plus tôt qu'un porte-savon sorti d'une poche de chemise peut parfois dépasser un grand reflex numérique lors d'un tournage de reportage. Il n'y a pas de contradiction ici, c'est juste que cette phrase s'applique aux nouveaux arrivants, et non aux journalistes qui ont toujours un appareil photo à portée de main - surtout s'ils sentent que le moment est venu...

Quel type de reportage peut-on alors réaliser avec un compact ? Ou du moins celui-ci :

balance des blancs

La balance des blancs (WB) est parfois appelée température de couleur de la lumière ambiante. Par exemple, ils disent : « l’image est jaune », « la couleur est trop bleue », « la couleur est trop froide », etc., que vous pouvez lire dans mon dictionnaire photo. Mais il est de plus en plus simple de montrer des photos pour comprendre la différence. Sur la deuxième photo, la balance des blancs est améliorée - à mon avis, bien sûr. Dans ce cas, le look était basé sur le rendu naturel des couleurs, c'est-à-dire celui qui était à l'époque de la photographie.

Balance des blancs froids et chauds.

La balance des blancs peut être réglée dans l'appareil photo avant la prise de vue et modifiée ensuite dans un éditeur graphique. C'est possible, mais pas nécessaire ! Une simple vérité quotidienne dit que l’on apprend de ses erreurs. Une philosophie plus sage affirme une idée plus sensée : il faut apprendre des erreurs des autres, pour ne pas corriger les siennes plus tard. Absolument vrai dans tous les sens du terme, pas seulement en photographie !

Mais je vous le dis : il faut anticiper les erreurs pour les éviter complètement :)

En effet, il vaut mieux régler la balance des blancs avant la prise de vue que de la modifier plus tard dans les éditeurs, avec généralement une certaine perte de qualité. La prise de vue dans un fichier RAW (format brut) facilite bien sûr l'édition du BB, mais ce n'est pas toujours une panacée.

Hélas, toute méthode a ses avantages et ses inconvénients, RAW ne fait pas exception. Et si le préréglage du BB réduit l'efficacité de la séance photo, alors le « format brut » réduit l'efficacité de la préparation prépresse et la capacité de la carte mémoire à démarrer :)

Par conséquent, vous devez vous-même anticiper vos propres préférences en matière de couleur en photographie !

De plus, RAW est très limité (et même totalement inutile) dans le cas d'obtenir des détails à partir de hautes lumières complètement masquées, et l'étirement des ombres conduit plus facilement à une augmentation du bruit. Bien entendu, cela ne signifie pas que le format brut ne doit pas être utilisé. Mais cela ne fera que grandement aider à obtenir une prise de vue de la plus haute qualité possible, ce à quoi je vous conseille de vous efforcer. Il est préférable de régler immédiatement l'exposition et la balance des blancs correctes, même lors d'une prise de vue en RAW.

Paramètres WB typiques dans un appareil photo

Il existe également des réglages BB sur une échelle de température. Ici, c'est une bonne idée de réétudier les instructions de l'appareil photo tout en expérimentant ses paramètres. Par défaut, l’appareil photo prend des photos « automatiquement », mais l’automatisation, comme nous le savons, ne correspond pas toujours aux intentions du photographe.

Expérience! Connaissez-vous la différence entre la croyance en Dieu et la vérité ? La vérité peut être vérifiée par une expérience scientifique, mais l’existence de Dieu ne peut jamais être vérifiée. Expérimentez et vous serez récompensé :)

Analyse de photos

Mais une fois que j'ai dérogé à cette règle, voici un exemple de dialogue :

- Tu ne veux pas critiquer, mais au moins dire quelque chose...

— En envoyant les photographies, vous auriez dû vous-même en dire au moins quelque chose. Qu’attendez-vous de l’évaluation : êtes-vous satisfait du paysage ou y a-t-il quelque chose de déroutant dans cette photographie ? Qu’avez-vous filmé, que souhaitiez-vous exprimer et transmettre au spectateur ? Enfin, quelles ont été les conditions de prise de vue, quelle était la vitesse d'obturation, l'ouverture, l'ISO, la focale.

Bon, d'accord, j'ai décidé de lui dire moi-même pourquoi torturer la fille. La photo n’est qu’une photo, vous n’y verrez rien de spécial. Il n'y a rien à commenter ici. Une rivière ordinaire, une berge ordinaire, un paysage ordinaire. Mais encore, que voulait décrire l'auteur, que voulait-il moyens visuels l'a-t-il utilisé ? Pour commencer, j'ai regardé les métadonnées de l'image, et vous pouvez voir ces outils (ou plus précisément, ces outils) à droite de la photo.

Analyse de photos

Appareil photo : Fujifilm FinePix S7000
Matrice : 1/1,7 CCD
Objectif : 35-210 mm f/2,8-3,1

Paramètres des photos :
Distance focale : 7,8 mm (EGF 35 mm)
Ouverture : f4.5
Vitesse d'obturation : 1/1000 s.
ISO : 200

Mesure d'exposition : matricielle
Éclairage : lumière du jour
Flash désactivé

Maintenant, j'ai agrandi et examiné la photographie attentivement. Je vous conseille également de l'augmenter dans tous les cas.
Concernant la qualité purement technique, les plaintes sont les suivantes. La photo était normalement exposée, mais la mise au point était sur le premier plan (herbe), donc tout le reste était flou. Habituellement fait pour les paysages plus grande profondeur netteté (pour cela, fermez l'ouverture). Cela n'a pas été fait ici (bien qu'une vitesse d'obturation de 1/1000 sec ait permis de serrer l'ouverture bien plus que f4,5 - si je lis correctement les métadonnées du fichier image). Mais la photosensibilité ne peut pas être réduite ici : comme le propriétaire de l'appareil photo m'a correctement corrigé, la norme ISO-200 dans cet appareil photo est minime.

Plus loin. Ce paysage comporte 3 plans : proche (herbe), moyen (eau avec reflets d'arbres), et lointain (parc). Mais pour une raison quelconque, seule l’herbe devant est mise au point. En général, c'est ainsi qu'un paysage est photographié lorsqu'il y a un sujet principal au premier plan. Ici, il pourrait s'agir d'un pêcheur ou d'un bateau amarré avec sa proue tirée à terre. Ensuite, se concentrer sur le gros plan s'est justifié. Mais comme le sujet principal manque toujours (ce qui est déjà un inconvénient), sur cette photo, ce n'est pas seulement l'herbe qui doit attirer l'attention du spectateur. Mais la netteté atteint à peine le milieu de la rivière, sans atteindre le parc situé sur la rive opposée.

Sur la photo (sur le côté gauche du parc), une sorte de bâtiment est visible. Qu’il s’agisse d’un arrêt de bus, d’une maison peinte ou d’une grange, c’est difficile à dire. Est-ce l’intention de l’auteur ou un objet accidentellement pris dans le cadre ? Qu'est-ce qui est montré au spectateur et pourquoi, quelles pensées ou émotions devraient surgir en lui en regardant ? Ce n'est pas clair... Après une correspondance ultérieure, il s'est avéré qu'il s'agissait... d'une piscine pour morses :)

Cependant, un tournant aussi inattendu pourrait constituer une excellente intrigue pour une autre période de l’année et, bien sûr, avec les personnages dans le cadre !

Que sont réalisations créatives Photos?

Cette photographie peut constituer une représentation documentaire de la région et avoir une valeur personnelle incontestable pour l'auteur de la photographie.

Tout ce qui précède vient de expérience personnelle, compréhension et goût. Si la critique sort du cadre de l’opinion généralement admise, je m’en excuse… Il est facile de s’asseoir sur le canapé et de zoomer sur l’image sur l’écran pour rechercher des défauts, mais là, au bord de la rivière, tout le monde pourrait se perdre. J'exprime ma gratitude à l'auteur de la photographie, Tatyana Parfyonova de Moscou, pour avoir fourni la photographie à des fins éducatives.

Vous ne devriez pas m'envoyer des dizaines de photographies hautement artistiques de vos albums. Il vaut mieux en prendre un et regarder attentivement, comme s'il était de l'extérieur. Ceci est votre photo, votre idée et votre photographie. Quelles étaient les conditions d’éclairage et de tournage ? Que voulais-tu représenter ? Ce qui s'est passé? et y avait-il un moyen de s'améliorer ? Vous pouvez facilement apprendre à effectuer vous-même l’analyse d’images ci-dessus.

L'analyse et la vision créative du monde sont les fondements de la photographie. Si cela se produit avant d'appuyer sur le déclencheur (et non après), c'est la base d'une photographie intéressante !

Qu'est-ce que c'est photo intéressante? Personne ne vous dira le libellé exact. Un plan intéressant est un plan intéressant.

Il y a une notion livre intéressant, film intéressant, jeu intéressant, connaissance intéressante. D'ailleurs, sur 100 personnes, un certain nombre diront certainement que ce film (photo, livre) est intéressant, d'autres diront le contraire, et les autres diront qu'on peut le regarder une fois, mais pas plus.

Il existe également des photographies intéressantes et compréhensibles uniquement pour un cercle restreint de personnes. Par exemple, une photo d’amis qui peut n’intéresser qu’eux et personne d’autre. Il existe des photographies qui copient simplement la réalité environnante. Ce problème peut être compensé par la beauté du lieu représenté. De plus, certaines photographies ne sont intéressantes et compréhensibles que pour un cercle restreint d'experts. Il n’existe pas de critères clairs et précis d’« intérêt ». Vous pouvez vous souvenir de certaines images pour le reste de votre vie, mais vous en oublierez beaucoup d’autres immédiatement après 2 secondes. visualisation.

Et pourtant, il y a des choses qui font réfléchir ou suscitent des émotions. C’est là que la plupart des gens peuvent clairement savoir s’ils sont intéressés ou non. Oui, oui, vous m'avez bien compris, je ne parle pas de nudité :) Mais c'est plus facile pour moi de montrer quelques images que de décrire l'essence des phénomènes. Regardons 2 exemples. Les photographies suivantes montrent en réalité la même chose : Le Cavalier de bronze est un monument dédié à Pierre Ier à Saint-Pétersbourg. Je vous le rappelle pour ceux qui pensent qu'il s'agit d'un cavalier à l'attaque. Avec un sincère respect pour la culture nationale :)

Photo du Cavalier de Bronze.

1. 2.

La qualité technique de ces images est à peu près la même. Ils sont normalement exposés, assez coupants, etc. Mais une de ces photos semble plus intéressante, n'est-ce pas ? L’un d’eux représente simplement un monument et l’autre montre le lien entre les époques. Avez-vous remarqué que je n'ai même pas indiqué lequel :)

Ci-dessous, nous voyons deux autres photographies, qui montrent presque la même chose, même l'angle est le même. Mais sur l'un d'eux on voit une sorte de figure de verre terne sur un fond coloré, mais totalement incompréhensible à la perception, et on se demande : qu'est-ce qui est représenté ?

Deux photos.

3. 4.

Rat éléphant jaune ? Sujet photographique ? Un échantillon de produits de la verrerie Gus-Khrustalny ? Un autoportrait raté de l’auteur ? Ce qui est représenté et ce qu'ils voulaient transmettre au spectateur en termes de sens ou de genre n'est absolument pas clair.

Mais sur une autre photographie, le spectateur, qui n'est bien sûr pas dénué d'une certaine imagination, peut facilement voir l'artiste entrer sur scène dans les rayons de lumière - devant un public figé dans la pénombre de la salle. , en attendant sa prestation ! Et ici, il est inutile de dire de quel type de photographie nous parlons, car c'est une évidence.

Voici plus de photos de la série Find 2 Differences. Ils n'ont rien à voir avec le thème « comment prendre des photos correctement du premier coup », puisqu'il s'agit de retouches, à l'aide desquelles d'éventuels défauts de l'image sont éliminés (points aléatoires, taches, boutons sur la peau, taches de rousseur , etc.), et dans ce cas vous voyez par vous-même ce que  :-)

Lions et colombes.

5. 6.

En savoir plus sur la retouche dans mon dictionnaire photo. Dans les éditeurs graphiques avancés (Photoshop, Gimp, etc.), une telle retouche (corriger une zone d'une image numérique en la remplissant avec des textures provenant d'autres zones) se fait plus commodément avec l'outil « tampon », après avoir activé au préalable la zone de clonage avec la touche « Alt » dans Photoshop (ou « Ctrl » dans Gimp) - sauf si d'autres touches sont spécifiées). Ceux qui ne veulent pas maîtriser l'éditeur peuvent essuyer les taches avec un chiffon humide et du savon, puis appeler les pigeons et prendre des photos :-)

Cependant, je ne suis pas sûr qu’un ensemble composé d’un balai, d’un seau, de chiffons et de savon soit le meilleur accessoire pour votre appareil photo. Imaginez un tel décor dans un magasin photo !

Je ne vous dirai pas quelle photo de pigeons est la plus intéressante : l’originale ou la retouchée. Au final, il n'y a pas de discussion sur les goûts  :-) Eh bien, comment pouvez-vous, je ne me moque pas, la société pousse depuis longtemps la mode d'une vision alternative de l'art  :-)

L'ouverture ici a été réglée sur f9,5 afin que les lions ne soient pas du tout flous dans l'arrière-plan. Oubliez ça et les retouches aussi. Voyez des lions et des colombes, recherchez l'harmonie dans le monde qui vous entoure.

Et les derniers couples. Nous voyons ici des photographies que les photographes prennent habituellement pour des calendriers avec des vues de villes, de lieux mémorables ou d'ensembles architecturaux. Et où les nouveaux arrivants aiment généralement poser, pour pouvoir ensuite écrire fièrement « Fedya était là », ce qui est fortement déconseillé, afin de ne pas gâcher complètement et irrévocablement la photo :)

Palais Gatchina.

7. 8.

La capacité d'un photographe (ou d'un appareil photo ?!) à régler la vitesse d'obturation et l'ouverture requises est parfois complètement insuffisante pour donner à un beau paysage un aspect plus avantageux. Un point de prise de vue différent et un angle inattendu peuvent transformer le palais au bord du lac en une véritable carte postale artistique ! Avez-vous remarqué qu'il n'est pas indiqué ici quelle photo vous semble la plus intéressante ? :)
Comme je reçois beaucoup de lettres, mais que personne ne s'est encore posé cette question, on supposera que le manuel de photographie remplit son modeste rôle.

Une suite directe de ce tutoriel est la page

Pour ceux qui ont étudié les bases de la photographie et maîtrisé ce petit tuto, je vous conseille de visiter le reste des pages du site (menu ci-dessous), et si vous avez bien progressé, et que mes matériels semblent primitifs (ou ils sont tout simplement pas assez) - voici des liens utiles vers d'autres -

Si vous avez une envie, améliorez-vous.

Oui, et bonne chance avec tes photos !