Fényképezés tükörreflexes fényképezőgéppel. Hogyan készítsünk helyesen fényképeket DSLR fényképezőgéppel

1/4 mp. és hosszabb - feltétlenül szüksége van állványra
1/8 - gyenge fényviszonyok, állvány kell
1/15 - Felhős. A legtöbb esetben állványra van szükség
1/30 – Ez a leghosszabb záridő kézi fotózáshoz.
1/60 - kézből is fényképezhet, de teleobjektív nélkül
1/128 - sétáló ember
1/250 - futás
1/500 - kerékpáros
1/1000 és röviden - autóverseny.

Miért az első szám 3,5 és nem 4? Végül is a szabványos rekeszértékek a tárgy megvilágításának felére történő növelésén vagy csökkentésén alapulnak (a matematika szerint pedig √ 2, azaz 1,4142-szeres:)

f1; f1,4; f2; f2,8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Előfordulhat azonban, hogy az objektívek első rekesznyílásszámai nem esnek egybe a szabványos számokkal, és például f3,5; vagy f1.8 - ez az objektív kialakításának köszönhető. A rekesznyílás egy osztásos módosítása a zársebességet is egy osztással módosítja (általában kétszerese a zársebesség értékének, de ez a nagyobb pontosság érdekében köztes értékek beállításával módosítható). Ez ugyanazt a megvilágítást biztosítja.

A kezdők fényképezése megköveteli a záridő és a rekesznyílás elsajátítását. Csak a nagyon éles és dögös emberekből hiányzik az önuralom, de a fotós köteles - mindenesetre! A zársebesség és a rekeszérték beállítását expozíciónak nevezzük. Általában egy bizonyos megvilágításhoz össze kell hangolni ezt a két értéket, amelyeket néha expozíciós párnak is neveznek. A szabályok a következők:

Minél jobban befogja a rekeszt, annál hosszabbnak kell lennie a zársebességnek (ugyanolyan mértékben), és fordítva. A fotózás alapjai!

Ez a szabály ugyanazt az expozíciót biztosítja (nem változtatja meg az azonos megvilágítású fényképhez). Kiderült, hogy a kamerának valójában 2 „azonos” beállítása van, és mindkettő ugyanazt csinálja – adagolja a fényt. E beállítások használatának hatásai azonban eltérőek, és a fotósok ezt aktívan használják. Néha a rekeszértéket nem csak a fény mennyiségének növelésére/csökkentésére használják, hanem a mélységélesség szabályozására is. Például így:

Mint látható, az előtérben lévő figura van fókuszban (jelen esetben - a nemes játékot nem ismerők számára - a fekete király), a háttér elmosódása pedig a rekesznyílással szabályozható. Mi az a fókusz? Bármely enciklopédia a következőket mondja (vagy megközelítőleg a következőket):

Fókusz (angolul: Focus) - az a pont, ahol a fény áthalad egyetlen lencsén (vagy optikai rendszer) párhuzamos fénysugarat, miután megtörték.

És mit értett a jövevény ebből a meghatározásból? Mit magyaráz meg neki, és hogyan segíti a fotóst a fotózásban? Semmit és sehogy. Fogalmazzuk meg világosabban.

A fókusz az a pont, ahol az objektív tiszta képet hoz létre a témáról.
A fókuszálás azt jelenti, hogy az objektívet olyan távolságra állítjuk a tárgyhoz képest, amelynél a képét a legtisztábban és legélesebben látjuk.

Az objektív említett „beállítása” vagy célzása vagy automatikusan – a „start” gomb félig történő lenyomásával, vagy manuálisan történik. A DSLR-nél a fókuszálás manuálisan történik az objektív élességállító gyűrűjének elforgatásával, amíg a fényképezett téma különösen tisztán nem válik a keresőben. Aztán ott van a „objektum fókuszban”, „élesített”, „fókuszált” stb. Mi történik a háttérben? A háttér - és ez az, amit a bal oldali képen a király mögött láttál - lehet „elmosódott”, „életlen”, „életlen”, „élen kívüli terület”, „nem a mélységélességben” , nem tiszta, „felhős”, „homályos” - ízlés szerint :) A kompaktban általában minden csak néhány fókuszpont kiválasztására múlik a képernyőmenüben (bal, jobb, középső stb.) , de a point-and-shoot kamerákban egyáltalán nincs, csak autofókusz.

De ne menjünk elébe – visszatérünk a fókuszáláshoz és a mélységélességről való beszélgetéshez. Nézzünk egy másik érdekes hatást, amelyet a rekesznyílás változtatásával érhetünk el. Ha zárva van, a világító tárgyak... csillagokká változnak – minél jobban bezárjuk, annál hosszabbak és élesebbek a sugarak. Érdekes módon a sugarak száma gyakran a nyíláslapátok számától függ; minél több lapát, annál több sugár. Ha a szirmok száma páros, például 8, akkor pontosan ugyanannyi sugár lesz.

Most már valószínűleg megérti, hogy a rekesznyílás és a zársebesség meglehetősen erőteljes kreatív eszközök egy fotós kezében. És persze állvány! A rekeszt f/2-re nyitva (fotó a jobb oldalon) nagyon hosszú, 1/6 mp-es záridőt kapunk, ha pedig f/13-ra zárjuk a rekeszt, és még éjszaka is, sokkal hosszabb záridőt kapunk. (ebben a példában 30 másodperc!). Kitaláltad már, mi lesz itt állvány nélkül? Így van, elkenődik minden – nem kattognak a kezükkel a sötétben!
...Ha még nem futottál el forgatni (vagy nem aludtál el), akkor később megtudod, „hogyan”, „mit” és „miért”.

Mindig tegyen különbséget a „Növelje a rekesznyílást” és a „Növelje a rekeszértéket” kifejezések között. Jelentésük pont az ellenkezője. 2-es rekesznyílásnál sokkal nagyobb a nyílása, mint például 8-as értéknél. Vagyis kinyitottad (azt is mondják, hogy „kissé nyitott”) a rekesznyílás. De az „elfedni” ennek éppen az ellenkezője! Ugyanakkor képzeljük el a LYUKAT, és csak azután a számokat.

Mi az expozíció és expopara?

már tudjuk kiállítás- ez az a zársebesség és rekesznyílás, amely a szükséges fénymennyiség eléréséhez szükséges a mátrix adott fényérzékenysége mellett (ISO beállításokkal állítható.) A helyes expozíció a kulcs a kép helyes megjelenítéséhez. És magát a zársebességet és a rekesznyílást ebben a kombinációban expozíciós párnak nevezik. Sok kezdő kérdezi: „Hogyan lehet megtudni, hogy melyik rekesznyílás felel meg a kívánt zársebességnek”. Ha válaszolni rájuk „a világítástól és a céljaidtól függően” azt jelenti, hogy nem válaszolsz semmit (bár a válasz a leghelyesebb!). Aki többet szeretne megtudni (és elsajátítani a fotózás alapjait), az itt nézze meg:

vagy ami még jobb, kísérletezzen többet, és mindent meg fog érteni. Na, aki teljesen lusta veszi a gépet, célozza meg a fényképezés tárgyát (automata módban), és nézze meg a kijelzőn, hogy milyen rekeszérték felel meg a szükséges záridőnek :) Hidd el, jobban tanít, mint bármelyik tankönyv ! Ugyanakkor nem is kell fényképezni, nem a fényképek kerülhetnek a kiállításba, hanem maga a fényképezőgép!! :)

A leghasznosabb kísérlet

Tehát a zársebesség felelős a fény időbeli adagolásáért és a mozgás elleni küzdelemért, a rekeszérték a fénymennyiségért és a mélységélességért. Kezdjük valami egyszerűvel, pl. a világtól. A záridő lerövidítésével (vagy a rekesznyílás csökkentésével) sötétebbé, az értékek növelésével világosabbá tesszük a fotót. Nem javaslom, hogy ezt 17-szer egymás után olvassa el, jobb, ha elővesz egy fényképezőgépet és kipróbálja magát - gyorsabban rájön! Végezzen kísérletet. A kamera manuális módban (M) van! A rekesznyílás megváltoztatása nélkül készítsen képeket csökkentett záridővel, például 1/2, 1/15, 1/60 s. stb. minden alkalommal megnézi az eredményeket. A fényképnek sötétebbé kell válnia. Például így:

Ha ezt a kísérletet állvány nélkül, kézből fényképezve végzi, rövid záridő esetén csökken az elmosódás (remegés), hosszú záridő esetén pedig nő. Ezután a zársebesség megváltoztatása nélkül kísérletezzen ugyanúgy a rekesznyílással. E tanács hasznos lehet, ha több száz, hasonló témájú webhelyet olvas (beleértve az enyémet is), amelyek közül sok jobban pompázik a terminológiával, mint amennyit megpróbálna elmagyarázni. Ezért a legjobb fényképezési oktatóanyag a saját fényképezőgépe, és az Ön vágya, hogy megtanulja, hogyan kell helyesen fényképezni.

Íme egy másik példa a kitartás használatára „kreatív eredmények” eléréséhez. Azért tettem idézőjelbe, mert a „kreatív eredmények” elfogult fogalom, és mindenkinek megvan a sajátja.

Az 1. számú fotó állványról készült, és a hosszú záridőt (1/4 mp) csak azért használták, hogy... mozgást vagy elmosódást érjenek el. Amint látjuk, egy gyorsan mozgó (a kamerához képest) tárgy elmosódik, de ennek hatására érezzük az induló vonat sebességét. Hogy szép-e vagy sem, azt mindenki döntse el maga. A 2. képen a rövid záridő (1/227 mp) lehetővé tette egy gyorsan mozgó madár „lefagyasztását” (megállítását, kimerevítését) a képen. Ez inkább technikai, mint kreatív technika. A felhőkön elkenődött madár nem valószínű, hogy fényesebbé teszi a fotót. Bár lehet, hogy valakinek menő lesz :)

Továbbra is megvizsgáljuk, hogyan kerüljük el a mozgást. Van egy meglehetősen furcsa fényképezési tankönyvem, mert ismét azt javaslom, hogy elérjük az elmosódást (és a kép javára), és csak ezután - lehetőségeket a kezelésre. Ezt azért teszem, hogy megmutassam, hogyan működik együtt a zársebesség és a rekeszérték. Ez az édes pár remekül bemutatja a fotózás alapjait kezdőknek. De vajon a metróban készült 1-es kép nem lenne alkalmas erre a célra? Menjünk sorban.

A bal oldalon egy fotót látunk, amely egy meglehetősen szép hatású vízesést ábrázol a sziklákon. Ezt a jet blur hatást hosszú záridővel és állvánnyal lehet elérni. Itt 1/6 másodperces záridőt használtak. Ennek az értéknek a megszerzése gyenge fényviszonyok mellett (mint a metróban a képen) nem probléma, de mit tegyünk, ha a világítás több mint elegendő? A probléma az, hogy az automata kamera megpróbálja gyorsabban beállítani a záridőt, hogy elkerülje az elmosódást, de nekünk pont az ellenkezője kell! Itt érdemes kézi üzemmódba kapcsolni a fényképezőgépet és lenyomva tartani a rekeszt (kevesebb lesz a fény!) - és ennek köszönhetően nyugodtan meghosszabbítjuk a záridőt ugyanannyi lépéssel (egyidejűleg kiegyenlítjük a fényt ). És még egyszerűbb azonnal beállítani a kívánt záridőt és rekeszt :)

Ez megtehető manuális módban vagy zár- vagy rekesznyílás-prioritásos módban – ahogy jónak látja. A vízeséshez le kellett állítanom a rekeszt f/16!-ra, hogy 1/6 mp-es zársebességet kapjak. De ha szándékosan művészi célokra használjuk az elmosódást, akkor mire való az állvány? Arra van szükség, hogy csak a vízfolyások homályosodjanak el, míg a táj fennmaradó részletei tiszták maradjanak.

Most már érted, hogy az automata kamerák (még a legdrágábbak is!) miért nem tudnak mindig megbirkózni a kerettel? Igen, csak nem tudja, hogy pontosan mit szeretnél a képen! Az intelligens technológia megpróbálja megakadályozni az elmosódást, és rövid záridőt állít be, ami ebből a stílusból Filmezésre egyáltalán nem alkalmas! És a következtetés? És a következtetés egyszerű:

A fotós készít képeket, nem a fényképezőgép.

Ez is a fotózás alapja!
Remek, de mi van, ha van egy szappantartó, és nincs kézi beállítás? Vásárolhatsz DSLR-t, vagy várhatsz az undorító megvilágításra, kikapcsolhatod a vakut, és állványról hosszú záridővel lőhetsz mozgó tárgyakat! Mint azon a képen a metróban: a metróban rossz a fény, és nem kell várni! Ha nincs gyakran szükséged ilyen stílusú fotókra, akkor nem kell drága fényképezőgépet venned :)
Azonban meg kell értenie a különbséget - egy point-and-shoot fényképezőgépnél rossz megvilágításra számíthat, a kézi beállításokkal rendelkező kamerával viszont saját maga készíti el, és olyan mértékben szorítja be a rekeszt, hogy elérje a kívánt záridőt.

Nyugodtan kihagyhatja a következő két, a gyújtótávolságról és a zajról szóló címsort. Természetesen, ha jól ismeri ezt az anyagot, különben a Tankönyvem egyes részei nem lesznek teljesen egyértelműek. Általánosságban elmondható, hogy az objektív gyújtótávolsága alapfogalom; Azt is be kell mutatni, hogy mi is az EGF. Tehát ne légy lusta, hogy kövesse a linkeket, és térjen vissza. Ne féljen, a link nem egy kényszertelepítésre ítélt személy eltávolítása egy bizonyos területen (például Szibériában), hanem csak egy átmenet az oldal megfelelő oldalára. A visszatérés olyan egyszerű lesz, mint a fényképezőgép exponálójának esztelen kattintása!

Mi a gyújtótávolság

Mivel egy egész oldalt írtam a gyújtótávolságról és az EGF-ről, nem ismétlem magam, de aki nem ismeri, itt megtanulhatja:
Fókusztávolság 35 mm-es egyenértékben (EGF)
a többi olvass tovább. Azok, akik még nem tudnak olvasni, vagy az egységes államvizsga letétele után elfelejtették, tanulják meg az orosz ábécét. Nincs tolerancia, az oldal csak azoknak szól, akik tudnak oroszul! :)

Tehát az objektív gyújtótávolságának változtatásával közelebb vagy távolabb hozhatja fényképes tárgyát. De nem mindenki tudja, hogyan lehet ezzel elég érdekes hatásokat elérni Photoshop nélkül. Ehhez kell egy zoom objektív, pl. változtatható gyújtótávolságú objektív és annak manuális változtatásának lehetősége (DSLR-eknél általában zoom).

Ilyen fényképek készítéséhez egyszerűen megváltoztatjuk a gyújtótávolságot az objektív hullámos gyűrűjének elfordításával, és ezt akkor kell megtenni, amikor a fényképezőgép zárja nyitva van - pl. közvetlenül a fotózás alatt. Ahhoz, hogy legyen ideje elforgatni, hosszú záridőre van szüksége, ezért célszerű állványról fényképezni. Hosszú záridőt (1 mp) használtam, amikor vakuval fényképeztem. Senki nem fogja megmondani, hogy milyen gyorsan kell forgatni a gyűrűt, és milyen záridőre van szükség, hiszen a helyzetek különbözőek és az eredmény is más lehet - sikeres és nem is :-)

Mik azok a zajok

Hogyan kerüljük el a maszatolást

Mi az a zsír? A Smudge, más néven wiggle, egy homályos, életlen fénykép. Homályos, röviden :) Bal oldalon a teljes kép homályos (kézi felvétel, záridő 1/90 mp), jobb oldalon csak egy mozgó tárgy van - egy lány, minden más éles (állványról készült, záridő 1/4 mp).

1. 2.

Kezdjük tehát az örök orosz kérdésekkel: „ki a hibás” és „mit tegyünk”! Nem szabad azt hinni, hogy ez a kérdés pusztán orosz, mindenkit érint, még a feketéket is :) Azt tanácsolom azoknak, akik szeretnek a toleranciáról lármát csapni, hogy a kitalált „tolerancia” szóra keressenek magyarázó szótár Orosz nyelv Ozhegov és Shvedova. Ott nincs ilyen, ahogy a „politikai korrektség” szó sincs :) Csakúgy, mint az afro-francia, afro-kínai, vagy afroamerikai szavak - de van néger. A szótár összeállítóinak eszébe sem jutott, hogy ésszerű emberek a 21. században eljutnak odáig, hogy más néven fogják nevezni a dolgokat :) Sőt, még híres szó Az afrikai nem a lényeget tükrözi, lehet fehér ember, Afrikában született... És egy pápua és egy pápua Dániában :)

Tehát mi az a „tolerancia”? Bármelyik papagáj egy újságoldalról megismétli, hogy ez tolerancia egy másik kultúra (vallás, nemzeti hagyomány stb.) iránt, de nem fogja megmagyarázni, hogy egy idegen kultúrában pontosan mit kell elviselni, és ami a legfontosabb, miért. Ráadásul rosszul érthető, hogy egy kultúra miben lehet más, más - vagy létezik, vagy, elnézést, nincs :) Ezzel kapcsolatban jobb, ha nem is filológusoktól kérünk magyarázatot a kifejezésre. , de az orvosoknak, biztosíthatom Önöket, sokkolni fog: a tolerancia az immunreaktivitás teljes vagy részleges hiánya!! Vagyis az idegen befolyással szembeni immunitás elvesztése... Sokakat nem gyógyít meg, de elgondolkodtat... Ezért nem fogunk beteg társadalmat kezelni, és visszatérünk az elmosódott fényképekhez. Válasszunk ki egy nyomot ugyanabból a szótárból. jelentése: elmosódás - megfosztja a tisztaságot, határozottságot, élességet. Inkább fotósoknak való, mint "arcra kenni" :)

Szóval, ki a hibás? A kenés 4 fő ok miatt következik be:

Az első pont egyértelmű. Fent már láttál egy repülő madarat. De senki sem akarna toleráns lenni egy elmosódott madárral egy fényképen, és toleránsan bánni vele :) Az ilyen „hagyományok” egyértelműen a fénykép hibás felfogásához vezetnek még primitív szinten is, és persze egy ilyen „fotókultúra” , nem lehet rákényszeríteni (mint ahogy a dicsőséges Mumbo-Yumbo törzsből származó őslakos kannibál egyes szokásait is lehetetlen elviselni).
Mit kell tenni?
A probléma megoldása a záridő lerövidítése, minél rövidebb, annál jobb, ha a rekesznyílás megengedi. Ha nem, akkor növelheti az ISO-t, ha a zaj elfogadható. A tapasztalt fotósok a fényképezőgép mozgását is használják - gyorsan a madár után mozgatják, hogy az egész idő alatt a képen maradjon, és ne mozduljon el (persze az objektívhez képest, különben a szerencsétlen madár leesik, esetleg a fejére). Ezt a fényképezési technikát „huzalozással történő fényképezésnek” nevezik. Lent egy sirályt látunk, amely egészen tisztességesen repül 1/1500 mp-es záridővel. És tényleg, miért ne repülhetne ilyen rövid záridővel :)

Vegye figyelembe, hogy a háttér (fák) még ilyen rövid záridő mellett is kissé elmosódottnak bizonyult. A hatás szépen kiemeli a madár mozgását, és ezt pontosan a vezetékezéssel történő lövöldözésnek köszönhetően sikerült elérni.

A második eset (kézremegés) nem ilyen egyszerű. A kézremegés átkerül a kamerába, de miért remegnek a kezek? A kérdés persze szónoki! Az izomfeszüléstől, a kényelmetlen fogástól, a fáradtságtól, az öregségtől és még a rossz hangulattól is. Oké, legyen így – nem felejtettem el, emlékszem, mit akartál hallani... és az ivástól is. Jaj, mindig remeg a kezem :)
Mit kell tenni?
Bár mindenkinek másként remeg a keze, a tanács ugyanaz: tartsa be az egészséges életmódot, tartsa helyesen a fényképezőgépet és simán nyomja meg a gombot!

Harmadik pont: rossz világítás. Miért fordul elő rossz megvilágítás? Azok számára, akik nem ismerik, most elárulok egy szörnyű titkot. Hanem mert a Föld forog a tengelye körül, és a nappal átadja helyét az éjszakának :) És bármennyire is égették a fanatikusok az embereket az inkvizíció máglyáján, akkor is forog! Hívők, olvassák el hétszer Krisztus 10 parancsolatát, mielőtt kihasználnák a hitetlen politikusok által elfogadott szörnyű törvényt a jogairól. Pápa, bánja meg az ostobák eretnekségét, akik a középkor pincéiben emberek ezreit kínozták, és hogy a csontok ropogtatása és a sikolyok ne sötétítsék el éjszaka alvó elmédet, vegyél szemüveget és reggel olvass tankönyvek. Nagyon pörög (és süt a nap)!

Így rájöttünk a rossz világítás okára. Miért okoz ez kenést? A kamera remeg. Természetesen meg kell értened, hogy nem maga a kamera remeg, hanem ismét a kezed. De ez már nem teljesen a te hibád! Nagyon rossz fényviszonyok között (este, éjszaka, felhős) hosszú expozíciós időre van szükség, például egy másodpercre, kettőre, néha többre – és ez még a minimális kézremegést is nagyon észrevehetővé teszi. Itt sem az egészséges életmód, sem a képstabilizátor, sem a kamera helyes fogása nem segít. Minél rosszabb a téma megvilágítása, az átkozott mozgás annál jobban elrontja remekművét.
Mit kell tenni?
Ezt a problémát alapvetően csak egy állvány tudja megoldani. A távoli Mumbo-Yumbo éhes őslakosainak inváziója pedig csak egészséges migrációs politikával és erős államhatárral gyógyítható! :) Nem világos, hogyan lehetne javítani az ország demagóg vezetőinek egészségi állapotát, akik azt sugározzák, hogy „nem adjuk” legyen elég munkás” - és ez munkanélküliség mellett... Ráadásul a félig írástudó tádzsikok olcsó kezei visszatérnek, hogy kísértsék őket fizetéscsökkentéssel, és sokkal drágábbak lesznek, mint az országból kilépő tudósok ország. Ennek eredményeként olyan állványokat és fényképezőgépeket vásárolunk, amelyeket bárhol terveztek, kivéve Oroszországban.

Négyes pont. Az elmosódás is eltérő a különböző gyújtótávolságon: minél hosszabb a fókusz, annál több az elmosódás. Ki a bűnös? Valójában ez is kézremegés. Nyilvánvaló, hogy le kell rövidíteni a záridőt, ha nincs állvány, de néha gyorsan meg kell határoznia, hogy mit állítson be minimális érték záridő egy adott gyújtótávolsághoz.
Mit kell tenni?
Ha a kézremegés mértékét megközelítőleg állandó értéknek vesszük (nem túl a józan élet és az extrém idős kor keretein), akkor egy hozzávetőleges képletet számítunk ki a zársebesség meghatározására - a nevező értékének nagyobbnak kell lennie, mint a gyújtópont a lencse hossza. A teljes képkockás DSLR-eknél és kompaktoknál először az EGF-et számoljuk ki, majd „kipróbáljuk” rá a záridőt.

Például 30 mm-es gyújtótávolsággal EFR-ben jobb, ha nem 1/30 mp-nél hosszabb záridővel, hanem 1/60-al, vagy még ennél is rövidebb záridővel. 100 mm-es objektív esetén használjon 1/100-nál gyorsabb záridőt, például 1/128-at. Természetesen, ha a téma mozog, akkor még inkább le kell rövidíteni.

Természetesen a kézremegés definíciója nem mérhető pontosan, és egyes egyedek egyik-másik irányban túlléphetnek a szabályon, de a legtöbb esetben a szabály így is elég jól működik. Emlékeztetni kell arra, hogy a teljes képkockás fényképezőgép (35 mm-es formátumú kamera) gyújtótávolsága és EGF-je megegyezik egymással, így még könnyebb meghatározni a záridőt a mozgás leküzdésére.

Érdemes hozzátenni, hogy sok csúnya állvánnyal (a legjobb képstabilizátor!) a legkönnyebb kezelni, de nem mindig van kéznél. Mit kell tenni?

Először is igyál kevesebbet fényképezés előtt, másodszor tartsd helyesen a fényképezőgépet, harmadszor kapcsold be a képstabilizátort, ha van ilyen (madár esetén ez nem segít!). Ezután csökkentse a záridőt; ha nem elég, használjon vakut; ha a vaku nem elég, vagy nem kívánatos a használata, akkor növelje az ISO-t. Semmi sem segít? Vásároljon állványt!

De itt van a probléma: amikor manuális módban van (más fényképezési módokat nézünk meg alább), rövidebbre állítja a záridőt, így kevesebb fény jut be! És a kép ebben az esetben sötétebb lesz (alulexponált, ahogy a fotósok mondják). Ennek elkerülése érdekében a rekesznyílást ugyanilyen nagyságrenddel kell növelni. Például vannak 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 mp záridő. stb. És van f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 stb. rekesznyílás. Például lerövidítettük a záridőt, 2 pozícióval elmozdítva - 1/15-ről 1/60-ra. Ebben az esetben a rekesznyílást is 2 pozícióval kell növelni, például f/8-ról f/4-re. Ennek eredményeként a fénykép pontosan ugyanannyi fényt kap, de az esetleges elmosódás rövid záridőnél kevésbé lesz észrevehető a szem számára, mint hosszú záridő esetén. És jó minőségű (vagy legalábbis nem elmosódott) képet kapunk majd. Nos, ha persze az objektív rekeszértéke megengedi (ha az objektíven f/2.8 jelzés van, akkor az f/2, vagy mondjuk f/1.4 rekeszérték természetesen nem lesz elérhető, ami még rövidebbet jelent a zársebesség nem lesz elérhető). Ilyen esetekben az ISO-t kell növelni. Jobb a zaj, mint a homályos fotó!

Fényképezési módok

A fő módok lényege hozzávetőlegesen a következő. Ezt csak azoknak ajánlom elolvasni, akik elvesztették az utasításokat, vagy nincs meg, de van fényképezőgépük :)

Módválasztó kerék.
A fénykép megtekintési módja van kiválasztva, egy kicsit magasabb - zöld mód.

Az óramutató járásával megegyező irányban: zöld mód, PSAM [a fenti szövegben], SCENE (jelenet vagy egyéni mód [lásd alább]), videó, BEÁLLÍTÁSOK (beállítások), minőség ⁄ fényképméret, ISO (fényérzékenység), WB (fehéregyensúly) , képek megtekintése.

Természetesen a kerék változhat a különböző kamerákban (az olcsó kamerákban egyszerűen hiányzik), de mindenkinek van zöld üzemmódja és képek megtekintése, még akkor is, ha nincs kerék :).

Gyakran halljuk a következőket: ha van zöld mód, amely „mindent maga csinál”, akkor miért van szükség a többire? Igen, a gép a megfelelő (de átlagos!) zársebesség és rekeszértéket választja ki. Így a kerékpáros fényképe jól exponált állapotban a hosszú záridő miatt homályosnak bizonyul. A gép nem tudja, mit akarsz lőni! Nos, az autofókusz nem tudja, hogy a kerékpáros lovagol-e vagy áll, innen ered a hibás zársebesség, de a mosolyt észlelő funkció a képen megtanít mosolyogni és nevetni, ha kudarcot vall! :)

Annak érdekében, hogy „megmondja” a kamerának, hogy mire van szüksége, vannak más módok is, amelyeket a zölddel ellentétben általában kreatívnak vagy manuálisnak neveznek. Ezek közül a leghasznosabbak: "zár prioritás"És "rekesz prioritás", amelyek ma már számos digitális fényképezőgépben elérhetők. Most már könnyű elkerülni a hibát: tegyük fel, hogy gyorsan módosítani kell a zársebességet, majd a „zárprioritás” módban lerövidíti (például az elmosódás elkerülése érdekében) - majd a fényképezőgép automatikusan beállítja a megfelelő rekesznyílás számát. Ugyanígy gyorsan módosíthatja a rekesznyílást. De még ez sem volt elég a producereknek. Egyes kameráknál van "érzékenységi prioritás" mód - beállítod az ISO-t - a fényképezőgép kiválasztja a záridőt és a rekeszértéket... és még a "zársebesség és rekesznyílás prioritást" is - válaszul a gép választja ki az érzékenységet. Hááát... Már csak a piros gomb hiányára lehet panaszkodni: „csinálj remekművet”...

Véleményem szerint csak 2 mód elég:
1) rekesznyílás-prioritás (a mélységélesség gyors beállításához és szabályozásához a zársebesség is látható, ami azt jelenti, hogy Ön szabályozza), és
2) kézikönyv (minden máshoz).
Nos, talán mégis hagynék egy gépfegyvert a kezdőknek. Minden más a gonosztól van :)

Nem beszélek részletesen az úgynevezett felhasználói módokról, mint pl „táj”, „portré”, „éjszakai táj”, „múzeum”, „sport”és hasonlók tömegei, amelyek szinte minden sejtben megtalálhatók. Mindenesetre az ilyen módok lényege a záridő és a rekesznyílás egyszerű kombinációjában rejlik, ezért ezek a módok általában hiányoznak a professzionális fényképezőgépekből - mivel teljesen feleslegesek :) Szerintem profi lét nélkül is te magad a „sport” mód helyett rövid záridőt állíthatnak be, a „portré” vagy „éjszakai tájkép” mód helyett (állvány nélkül) maximálisan kinyitják a rekeszt, és természetesen fényképezéskor kikapcsolják a vakut egy múzeumban...

Mélységélesség

A rekesznyílás használatának más hatásai is vannak, mint például a mélységélesség csökkentése vagy növelése, és ezt a fotósok aktívan használják például tájképek élesítésére, vagy éppen ellenkezőleg, a portrék hátterének elmosására... Íme egy példa a elmosódott vagy defókuszált háttér, amely nem kis mélységélességgel készült, vagy ahogy szokták mondani, kis mélységélességre (éles fertőzés vírus okozta légúti? nem, az éles képtér mélysége):

Az 1. számú képen a rekesznyílás 2,9-es, ami mindössze néhány centiméteres mélységélességet ad, ami az ábrához elegendő, a 20 centiméterrel távolabbi háttérhez viszont nem. Ennek eredményeként a háttér nem esett a kis mélységélesség határán belülre, ezért elmosódott. A 2. számú képen a rekesznyílás enyhén zárt (f4.4), mert nagyobb a mélységélesség, de azért... a zöld távolság még nagyobb, még mindig homályos. Egyébként ezek a képek egyértelmű példák, amelyek megcáfolják a sok fórumon buzgón hirdetett közvéleményt - kompakttal lehetetlen elmosni a hátteret. Óvakodjunk azoktól a szakértőktől, akik sokat írnak, de gyakorlati példákat nem hoznak, pl. a képeiddel. Mindkét fénykép kompakttal (Nikon Coolpix 5400), egy régivel (2003) készült, és nem is a legdrágább a kategóriájában. Ráadásul a 2. számú kép nem a maximális nyitott rekesznyílásnál készült, azaz. az elmosódás elméletileg még inkább lehetséges.

Az oldal következő fotóját barátom, Szergej Andreev biztosította kedvesen számomra. Nem akarok senkit sokkolni - ez a fotó nem is kompakttal, hanem... mobiltelefonnal készült!

3.

Mint látható, mobiltelefonnal is lehet kis mélységélességet szerezni. De a mélységélesség szabályozása és kiszámíthatóvá tétele nagyon nehéznek tűnik: egy ilyen fényképezőgépnek nincs rekesznyílás-beállítása. Ennek ellenére a tény tény marad – még kamerával is mobiltelefon Elmoshatja a hátteret!

A mélységélesség használatának ezeket a klasszikus példáit azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy a kompakt bármilyen módon rosszabb, mint egy DSLR. A tükörre szerelt, gyors fényű objektív sokkal mélyebbé teszi a bokeh-t (háttér elmosódását), ha szükséges! gyönyörű design. Nem szabad elfelejteni, hogy a hosszú fókuszú optika „mossa” a legjobban a hátteret. De még kitobjektívvel is, egy tükörreflexes fényképezőgép több lehetőséggel rendelkezik mind ebből a szempontból, mind a mélységélesség szabályozásának egyszerűsége tekintetében. Itt vannak tipikus képek defókuszált háttérrel:

Egy kis trükk azoknak, akiknek kompakt van. DSLR fényképezőgépekhez természetesen alkalmas. Ha defókuszált háttérrel szeretne portrét készíteni, akkor úgy fényképezzen, hogy a háttér a lehető legtávolabb legyen a portré arcától :), és maga az arc foglalja el a lehető legtöbb keretet - akkor a háttér lesz elmosódottabb. Ilyenkor a rekesznyílás legyen minél nyitottabb, és célszerűbb telefotó állásba tenni az objektívet (mert nagy látószögnél nagyobb az élesség). Ha a kompakt készüléked mélységélessége túl nagy egy lakáshoz (a tárgy nem fér bele a keretbe!), akkor természetesen tágasabb lakást kell vásárolnia, de személy szerint inkább az utcán forgatok. vagy használj DSLR-t :)
Például így:

Mit ad a sekély mélységélesség és a bokeh? A fő téma kiemelésének képessége és a fénykép terjedelmesebbé tétele. Ebben az esetben az a kéz lesz kiemelve, amelyik ezeket a sorokat írja a billentyűzeten :)

Mi határozza meg az élesen ábrázolt tér mélységét?

Ugyanaz a mátrixméret (és más azonos feltételek mellett) a mélységélesség a következő elvektől függ:

◆ ha a rekesznyílás száma nagyobb (f8 nagyobb, mint f2, azaz a rekesznyílás kisebb), akkor nagyobb a mélységélesség;
◆ ha a tárgy távolsága nagyobb, akkor nagyobb a mélységélesség;
◆ ha az objektív gyújtótávolsága nagyobb, akkor a mélységélesség kisebb;

más szavakkal:

A mélységélesség a rekesznyílástól és a téma távolságától függ. Minél nagyobb a rekesznyílás és minél közelebb van az objektív a témához, annál kisebb a mélységélesség. Nem számít, hogy a lábával közelebb ment, vagy ráközelített a tárgyra.

Ha a tárgy távolsága (és a gyújtótávolság) változatlan, akkor a mélységélesség csak a rekesznyílás segítségével módosítható.

Meg kell érteni, hogy a mélységélesség nagymértékben függ a mátrix méretétől, de mivel feltételezzük, hogy a fotós egyszerre csak egy kamerával fényképez (és nem úgy fényképez, mint egy cowboy 2 különböző kaliberű fegyverrel egyszer!), akkor kitárgyaljuk a szenzorméretek és a mélységélesség közötti összefüggést hagyjuk ki :) Mondjunk egyet: nagy mátrixon könnyebb kisebb mélységélességet kapni.
mi az eredmény? Minél kisebb a mélységélesség, annál elmosódottabb lesz a háttér. Ha a mélységélesség nagy (mint a kompaktok), vagy a háttér közel van a témához (azaz a mélységélességen belülre esik), akkor a háttér elmosása nem működik - minden éles lesz, mind a tárgy, mind a háttér . És most minden ugyanaz, csak egy könnyebben elérhető nyelven:

Ha erősen el szeretné homályosítani a hátteret a portré mögött, akkor menjen közelebb (vagy közelítsen), hogy az arc foglalja el a kép nagy részét (még jobb, ha hosszú objektívet használ), miközben a rekesznyílást a lehető legnagyobb mértékben kinyitja. Ha nem akarod, akkor zárd be annyira a rekeszt, hogy ne legyen túl felhős a háttér :)

Az interneten sok vitát találhat a „függ a mélységélesség a gyújtótávolságtól?” témában. Egyesek szerint ez attól függ, mások persze nem :) Általában véve a demokrácia és a szólásszabadság nagyon furcsa dolog: még egy hétköznapi papírt is biztosan feketének fognak nevezni egyesek, ha a többség azt hiszi, ez fehér. És miért? Hanem mert szabadság van, és azt csinálhatok, amit akarok! :) Amúgy a társadalom idiotizmusának mértékét úgy mérik fel, hogy képtelenség meghatározni a megengedett mélységélesség határát, és ez a zavar abból a félreértésből fakad, hogy a korlátlan szabadságok pont olyan rosszak, mintha teljesen lennének. befogott (mint a membrán)! Egyébként a fotózás (nem a demokrácia) alapjai a fény természetén, az objektívtervezésen és a fotós józan eszén alapulnak :)

Mivel gyakran feltették nekem a kérdést, hogy „miért mondják másként a mélységélességet egy másik oldalon, de fordítva”, e sorok írója belefáradt abba, hogy „bármilyen forrást szabadon választhat” – és írt egy rövid cikk a véleményről:

Ha nem érdekel, nyugodtan hagyd ki. A kezdők fényképezése nem jelenti azt, hogy bevonják őket az elméleti vitákba. Akárcsak mindenki más. A szerző csak véleményt nyilvánított a „problémáról”, engedve a fotóstársadalom kívánságainak. Remélem a fotózás alapjai nem szenvednek ettől :)

Figyelmeztetnem kell a kezdőket: ne legyen egy kis mélységélesség öncélú. Először is, a háttér elmosása nem mindig megfelelő. Másodszor, nem ritkábban van szükség nagyobb mélységélességre, és a makrófotózásban ez egyszerűen szükséges. Leggyakrabban a „teljes mező” élességre van szükség tájképek fényképezésekor, ezért érdemes részletesebben foglalkoznunk ezzel a témával. Azok. nem állunk meg, hanem olvass tovább :)

Hogyan fényképezzen tájat helyesen

Tájképeknél általában zárva van a rekesz, hogy minden éles legyen, „a köldöktől a végtelenig”, ahogy az a kompakt fényképezőgépeknél lenni szokott; tájképen ott egyáltalán nem kell letakarni a rekeszt :) . A DSLR használata nehezebb (nem számít, mit mondanak a reklámban!) - gyors lencse távoli tárgyakra fókuszálva elmosódást okozhat a panoráma elején. Egy tájkép fénykép közeli (vagy távoli) részének elmosása egyáltalán nem szükséges. Pontosabban, nem mindig szükséges. Ezért azt tanácsolom, hogy még egy kompakt fényképezőgépen is takarja le a rekesznyílást, hogy kialakítsa a „helyes fényképezésnek” nevezett szokást.

Így néznek ki a tipikus tájak :)

Mint például a következő képeken.
1. tájkép: f8-ra zárt nyílás, EGF 24 mm. 2. számú táj: f8-ra zárt nyílás, EGF 36 mm.

A tájképek gyújtótávolságát általában kisebbre választják, mint a normál, ez biztosítja a széles látószöget - „több hely fér el a keretben”. Tipikus példa egy ilyen tervre az 1. számú fénykép, ahol a lehető legszélesebb látószöget (egy adott objektívhez) használták. Természetesen egy tájat hosszabb gyújtótávolsággal is lehet fényképezni: minden attól függ, hogy mit akarunk fényképezni, milyen szögben és milyen közeli látószögben szeretnénk lőni. Nekem például nem volt ilyen lehetőségem - a 2-es fotózásnál „lábbal keretezni” -, egyszerűen megfulladtam volna a kamerával együtt, de szerettem volna egy nagyobb ejtőernyőst venni, mert ő egy fontos „ a táj részlete... :)

A fényképezés tankönyv nem kívánkozik a tájfotózás alapjainak részletesebb bemutatására, ezért utóbbihoz külön fotóoldalt különítettek el. Általánosságban úgy gondolom, hogy a táj a legegyszerűbb hely egy kezdő számára. Ez az oldal nem csak a tipikus hibák elemzését tárgyalja, hanem a tájképfotózást is standard objektívvel. Mindez az oldal főmenüjében található, de egyszerűbb ide kattintva:

Mivel a mátrix a szív, a processzor pedig az agy, az objektív a kamera lelke. A fotós pedig csak megnyom egy gombot :) Ha komolyan gondolja, akkor jobb, ha elhalasztja a tükörreflexes fényképezőgép vásárlását, és egyúttal ezt a tankönyvet is kiveszi a könyvjelzők közül :) Táj (mint minden más!) nézd a szemed "meccs közben" és ne foglalkozz a kamerákkal, objektívekkel, fotós oldalakkal és egyéb fotós hülyeségekkel :) És amikor megtanulod különböző szögekből nézni a körülötted lévő világot, gondolatban a legelőnyösebbet keresve, könnyen megérted, hogy kell-e fényképezőgép vagy sem! Valójában ez a megközelítés nem csak a tájakra vonatkozik, és nem csak a fotózásra...

Portrék készítéséhez a legalkalmasabbak az 50 mm-es gyújtótávolságú (standard EFR-ben) és ennél nagyobb objektívek, pl. teleobjektívek. Ahhoz, hogy egy személyt el lehessen választani a háttértől, és elmosódjon a háttér, teleobjektív kamerát kell használnia. Ha azt szeretnéd, hogy az ember egy gyönyörű háttér előtt mutasson és ez a háttér látszódjon, akkor egyáltalán nem kell teleobjektívet venni :) Ebben az esetben lehet normál objektívvel is fényképezni, vagy egyszerűen lecsökkenteni a gyújtótávolság (ha van zoom), és lehetőség szerint lenyomva tarthatja a membránt is. A fotózás alapjai azt feltételezik, hogy a fotós készít képeket, és nem a fényképezőgépe! - Nem fogom megunni ezt ismételni :)

Az általunk korábban ismertetett Pentax 16-45/f4 objektív inkább tájképek fotózására alkalmas (nem azért, mert Pentax, hanem mert szélesebb a látószöge, mint egy normálé!), de portrét is tud vele készíteni. Szándékosan adok példákat ezzel az objektívvel, mivel hasonlít a fényképezőgéphez mellékelt standard objektívre (általában "készletnek" nevezik) - ezt használják először a kezdők. Nem szabad azt hinned, hogy azt ajánlják neked – „először tanulj meg gitározni húrok nélkül, és csak azután vegyél magadnak egy igazi sárvédőt...” – Csak gyakran kaptam a kérdést „lehet-e jó portrékat készíteni bálna”, „mit tud a bálna makróban” és hasonlók, ezért szükségesnek tartottam a bálnalencséhez közelebbi lencsét használni. Miért nem egy bálna? Igen, mert egyszerűen nincs meg :)

Mivel a 16-45/4-es objektív rekesznyílása viszonylag alacsony (f4), portré készítéséhez a lehető legnagyobb mértékben ki kell nyitni a rekeszt. És természetesen állítsa az objektívet a maximális telefotó pozícióba - 45 mm-es gyújtótávolságra, ami portréhoz eléggé alkalmas - kisebb lesz a geometriai torzulás. Az észrevehető torzulás elfogadható lehet tájképnél, de portrénál ez egyértelmű hiba. Fényképezéskor a szemre (vagy a hozzá legközelebb eső szemre) érdemes fókuszálni, hiszen a szem a portré legkifejezőbb része, nem hiába nevezik a lélek tükreként. Ha a mélységélesség nagyon kicsi, akkor még ha a fülek is „elmosódnak” az orral együtt, a szemek mindig az élesség zónában vannak. Ez a technikai rész.

De a kreatív része egy kicsit bonyolultabb. Ezért felhívtam a figyelmet a kompozíció elkészítésének több jól ismert szabályára, amelyeket még a mesterek is ritkán engednek megszegni. Egy kezdőnek inkább tartsa be ezeket a szabályokat, semmint tagadja meg őket; az ellenkezője nem bizonyítja a mesteri tudást. A kompozíció felépítését nemcsak a portréhoz, hanem a fotózás bármely fő témájához is kapcsoljuk.

Valaki más keze a keretben a főszereplő arca mellett azonnal átalakul jó kép szívás.
Semmi extra! Csak a jelentős tárgyakat szabad a keretben hagyni. Ez a fotózás alapjai, nem csak a portréfotózás.
A gyerekeket jobb magasságukból, vagy még lejjebb filmezni!
Az embereket nem szabad véletlenszerűen megvágni, még akkor sem, ha Ön sebész. Rossz a lövésnél levágni a lábfejet, profilfelvételnél pedig az arcot (a fej hátsó részét elhagyva) levágni. Ez borzalmas! Ezenkívül nem szabad félbevágnia egy személy alakját horizontvonallal (vagy kerítéssel).
Az ábrázolt személy arcának olyannak kell lennie kiemelt(mélységélesség, világítás, méret és kedvező elhelyezkedés a keretben, fény és árnyék játéka, bármi, de kiemelve). Ez tulajdonképpen minden fényképező tárgyra vonatkozik.
A háttér ne legyen színes, és ne vonja el a néző figyelmét érthetetlen tárgyakkal. Dobj ki mindent a háttérből, ami felesleges, homályosítsd el, semmisítsd meg, készítsd el magad – csak hagyd minden figyelmedet a portréra.
A fő témát nem mindig kell pontosan a keret közepére helyezni.

A kezdők hasznosnak találják a fotózásban gyakran használt „harmadszabályt” (a keret három egyenlő részre osztása); A szemantikai pontok, amelyek „vonzzák a szemet”, zölddel vannak jelölve. Higgyük el, hogy a geometria harmónia! De... túlzott fanatizmus nélkül.)

Ezenkívül a portrénak lehetőség szerint kifejeznie kell egy személy lényegét és legkifejezőbb vonásait, amelyek felfedik karakterét. Ha ez nem sikerül, akkor mondhatjuk, hogy nem sikerült a portré, vagy lehet másképp is - de emlékül egy normál fotó lett! Nézzünk egy tipikus portrét egy hétköznapi orosz macsóról :)

Orosz macsó.
f4-re nyitott rekesz, gyújtótávolság (EGF) 67 mm.

0.

Ahhoz, hogy ilyen elmosódott hátteret kapjon, nemcsak a rekesznyílást kell kinyitnia, amennyire csak lehetséges, hanem nagyon közelről is kell fényképeznie, hogy az arc foglalja el a kép nagy részét. És a hátteret itt természetesen nem élesre állítottuk, nem azért, hogy megmutassuk, hogy nem éles a háttér (ez hülyeség!), hanem éppen ellenkezőleg, hogy kiemeljük a fotó fő témáját:)

És ez a tárgy, meg kell jegyezni, nagyon szigorú megjelenésű... Micsoda típus! Amolyan igazi orosz macsó, a nők hőse és kedvence, az ellenségek horrorja :) A macsó kifejezésnek azonban semmi köze ahhoz a „szexuálisan hősies” képhez, amelyet a hülye latin-amerikai tévésorozatok, nem kevésbé hülye amerikai akciófilmek alkottak. , és szorgalmasan eltúlozza (nem kevésbé béna ) hazai televíziónk. Nők, ne hízelegjetek magatoknak! Valójában a macsó durva és kegyetlen férfi, aki erőszakkal veszi el a nőket (értsd: nemi erőszak), és minden problémát öklével és csizmájával old meg, általában amolyan részeg falusi köcsög, akitől kemény munka (vagy tétlenség?), jaj, nem csinált férfit... elnézést, erre az orosz srácra ez a típus teljesen alkalmatlan, és egyáltalán nem úgy néz ki, csak a fotózással, mint olyannal, sokat lehet kifejezni - ha akarod hogy :) Azaz. kifejezően hangsúlyozni és kiemelni néhány megfoghatatlan arcvonást. Kitalálod, mit jelent helyesen portrét készíteni?

Most egy kicsit a gyerekek fotózásáról. Azt mondják, a gyerekek az élet virágai. Egyesek azzal érvelnek, hogy az élet virágai hippik :) Mindez alapvetően téves, mert a virágokat akkor is termeszteni kell, a punkot pedig fel kell nevelni... És ha nem is nőnek fel gyerekek a kertünkben, tudnunk kell fényképezni. őket. Kitalálod, melyik kifejezés következik? Igen, igen, hogyan kell helyesen fotózni a gyerekeket :)

Mindkét képen a rekesznyílás f4-re nyitott, EGF 67 mm.

1. 2.

A gyerekeket nagyon könnyű lefotózni – spontánok, természetesek, mosolyuk nem erőltetett. Nagyon nehéz gyerekeket fényképezni – állandóan pörögnek, mint a felsők, hirtelen az objektív felé fordítják a fejüket, ráadásul folyamatosan kicsúsznak a keretből... Képzeld – nem is akarnak pózolni! És ha ez egy gyengén megvilágított szobában történik (és ez szinte mindig megtörténik!), akkor néhány elmosódott kép után máris erőltetett mosolyod lehet! Csinálj, amit akarsz, vegyél elő egy játékot a gyerekeknek, pofázz, mondj egy viccet, ragadd meg a hangulatukat, de csak ne kényszerítsd a gyereket, hogy néhány percig komolyan nézzen a lencsébe, megígérve, hogy „egy madár meg fog most repülj ki." Hogy őszinte legyek, nem fog összeomlani, 17-szer próbáltam egyhuzamban - hiába :) Jobb fotózni, amikor a gyereket elragadják a saját dolgai, elárasztják az érzelmek, és egyikre sem figyel. te vagy a fényképező...

Ki mondta, hogy nem lehet nagylátószögű portrékat készíteni? Nagy gyújtótávolság mellett bármilyen objektívvel lefényképezhetők, nem csak egy gyors portréobjektívvel. Nem számít, mivel fotózol, de mindig tudnod kell, hogyan használd a világítást, még akkor is, ha csak beépített vaku van. Úgy tartják, hogy kerülni kell a vakuval való fotózást, portréhoz lágy, szórt fényt kell használni, nappali fényt, vagy a mennyezetre irányított külső vakut, esetleg fényvisszaverőket... Mindez igaz, ill. még jobb, ha van saját fotóstúdiója fotómodellekkel. Hadd emlékeztesselek, ez az oldal kezdőknek szól. Még erős napsütésben is használja a vakut, hogy kiemelje arcán a mély árnyékokat, különösen a háttérvilágítást. És ami a legfontosabb, keressen érdekes felvételi szögeket. De ha a világítás megengedi, akkor a vakut ki kell kapcsolni, mert valóban megöli a természetes fényt és lapos képet ad.

A fényképezőgépbe épített vaku persze gyenge, de tudni kell használni.

Ha egy hatalmas stadion lelátóján sok villogó villanást látunk, akkor nem szabad azt feltételezni, hogy az országban tömeges lelki fejlődés ment végbe a lakosság körében, és a reklámszemét árusok, árusítók helyett sok fotós jelent meg :)

Tudni kell, hogy a fényképezőgépbe épített vaku általában nem lő 3-5 méternél messzebbre. Éppen ezért igazán meglepő: mit emelnek ki az emberek a lelátók távolából? Annak érdekében, hogy ne csalódjon az emberiségben, és megnyugodjon, mindig gondoljon a „fotósok” egyszerű feledékenységére, hogy kikapcsolja az automatikus vakut. Ne dőlj be a szklerózisnak - ez idő előtti lemerüléshez vezet :)

Hogyan kell használni a vakut? Automatikusan is megtehető, de a fejlett kamerákban lehetőség van az impulzusteljesítmény (- +) beállítására. Az arc túlexponálásának elkerülése érdekében közelről csökkentse a teljesítményt, és fordítva, növelje, ha a tárgy több méterrel távolabb van. Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha szembejövő fény ellen fényképez. Sajnos a vaku a point-and-shoot kamerákban nem állítható, csak automata módban vagy kikapcsolva használható.

A 3. felvétel egy gyengén megvilágított szobában készült, és itt egyszerűen be kell kapcsolni a vakut - a gyerekek folyamatosan mozgásban vannak, ezért túl nagy az elmosódás valószínűsége. Természetesen f4-re nyitottam a rekeszt, hogy minimális mélységélességet kapjak, minden mást az automatizálásra bíztam, és ISO 100-ra lőttem. Igazából mindig minimum ISO-val fotózom, és csak néha nagyobbat :)

Mindkét fényképen az EGF = 67 mm. De a különböző ISO-k, rekesznyílások ill
különböző vaku módok...

A vakuhasználat szempontjából különösen figyelemre méltó a 4. felvétel. Késő este kellett képeket készítenem, állvány nélkül, sőt 8-ig beszorított rekesznyílással is - és mindezt az a furcsaságom okozta, hogy ne csak a lányt örökítsem meg a keretben, hanem az éjszakai táj hátterét is. és azt szerettem volna elérni, hogy ez a háttér ne legyen teljesen elmosva, ami elkerülhetetlen lenne nyitott rekesznyílás és ennyire eltávolított háttér mellett. Nincs értelme közvetlenül erre a célra vakut használni - az arc természetesen meg lesz világítva, de a táj nem lesz látható - a vaku nem éri el.

Ezért a lövöldözést ben hajtották végre lassú szinkron a hátsó függöny mentén. Ez egy vakumód: a fényképezőgép hosszú záridő mellett hosszú időre exponálja a hátteret, és csak a legvégén világítja meg gyorsan a hátteret (jelen esetben az arcot) egy vakuval. De végül 8 másodperc lett a zársebesség! Fel kellett emelnem az ISO-t 400-ra, és sokkal rövidebb záridőt kellett kapnom - „csak” 2 másodperc. A maszatolás továbbra is elkerülhetetlen volt. Mit kell tenni? A legegyszerűbb az volt, hogy ne legyél furcsállva, nyisd ki teljesen a rekeszt, állítsd automatikusra a vakut, és készíts egy normál fotót ISO - 100 érzékenységgel és 1/60 s záridővel. Gondoljunk csak bele, a háttér nem látszik, nem háttér vagyunk, hanem éjszakai portré. Egyébként vedd figyelembe, hogy ott nem a szemen, hanem a bajuszon volt a hangsúly :), - a keret közepén - tipikus kezdők hibája, akik először vettek kezükbe DSLR-t. Később visszatérünk a megfelelő fókuszálásra...

De makacs voltam... és mindenképpen akartam egy éjszakai portrét, csak éjszakai fényekkel, de 2 másodpercig. a zársebesség akadályt jelentett, és nem akartam még tovább növelni az ISO-t. Azt tanácsoltam a modellnek, hogy könyökét támasztja egy kőre, ezáltal szilárdan rögzítse az állát, és ne mozduljon el, és a kamera nem kevésbé mereven volt a kezében rögzítve, könyökét egy másik kőre támasztva - kiderült, hogy valami háromlábú. ... Általánosságban elmondható, hogy a lánynak mindent sikerült jól megtennie: 2 másodpercig tartsa pislogás nélkül, mosolyogjon, és egyben teljesen természetesnek tűnik. Maga az expozíciós idő a háttér (és részben az előtér) exponálásával telt, az expozíció végén lévő vaku pedig egyértelműen megörökítette modellünket közvetlenül a zár bezárása előtt.
Nem tudom megítélni, hogy jól sikerült-e a portré, de a csaj határozottan jó volt... Mindenesetre pont azt sikerült csinálnom, amit elterveztem, és nem azt, ami kiderülhetett volna :) És nem szabad keresgélni kétértelműség a szavaimban - még akkor is, ha azt írja, hogy "hogyan vegyem fel helyesen a lányokat!" :)

- Hah! Minden bolond tud ilyen képeket készíteni! Adjatok egy drága profi fényképezőgépet csúcsobjektívekkel, mondok mást! - kiált fel egy másik jövevény és... igaza lesz. De nem azért lesz igaza, mert kattan, hanem azért, mert talán még nem látott rossz fényképeket, amelyek mással készültek, mint egy műanyag objektíves mutatós fényképezőgéppel. És itt egy példa, élvezd:

Tehát az 5-ös fotó. Mit mondhatunk? Hosszan dörömbölhetsz a fényképezőgép objektív választásán. Mondhatni jól exponált, fókuszált ez a kép, nincs mozgás, nem túl alacsony a fehéregyensúly, és nincs is zaj. Minden jó igen? A lábak le vannak vágva, egy lefolyócső áll ki a fejből, és a háttér... az orosz nyelvben nincs elég szó a háttér abszurditásának és a cselekmény nyomorultságának kifejezésére. Igen, ez általában meghaladja a jót és a rosszat :) Ilyen hibáktól még a legdrágább fényképezőgép sem tud megmenteni - nem látod így a világot - egy lány egy kővályúban, fejében lefolyócsővel - megteheted" ne lőj így! Elviselhetetlenül fájdalmas és elviselhetetlenül szégyellem magam ezért a fotóért (és persze az általam leélt évekért):) Bár... egy este tévézés után egy ilyen fénykép akár remekműnek is tűnhet....
De a 6-os egy teljesen normális egészalakos portré. Természetesen nem Cartier-Bresson, de legalább rendes amatőr lövés emlékül. Nem szégyen ilyesmit adni, de a dátum hiányzik. Persze ez az én véleményem :)

A bal oldali fénykép kellemesebbnek tűnik, mint egy emlékkép. Ha még nem keményedett meg lélekben a mi teljesen őrült világunkban, és ha még nem vesztette el az eszét egy olyan társadalomban, amelyet akár szekulárisnak, akár ortodoxnak, akár bűnözőnek, akár fogyasztói – sőt demokratikusnak – hívnak, akkor esélye van rá, hogy ez az egyszerű fénykép, amelyen nagymama és unokája látható, nem hagy közömbösen. Az arcuk ragyog, a fotó melegséget és békét áraszt. Ehhez nem szükséges arc- és mosolyfelismerő funkcióval rendelkező fényképezőgépet használni :) Ha egy fotós nem képes arcokat felismerni, akkor abba kell hagynia az ivást, és ha ez sem segít, hagyja abba a fotózást! Általában ezt nem nehéz eltávolítani. Főleg, ha az ábrázolt személyek egyáltalán nem figyelnek a fotósra, és nem is sejtik, hogy lefényképezik őket. Ha kamera elé ültetnéd őket, és rákényszerítenéd, hogy az objektívbe nézzenek, akkor minden spontaneitás egy szempillantás alatt eltűnne, jó, ha maradnak még erőltetett mosolyok. És tudod, ennél a fotónál nem igazán szeretném jelezni, hogy milyen záridőt és rekeszértéket állítottak be, és hogy a zaj nagyon érezhető volt-e. És még inkább nincs kedvünk a gyártó mátrixának típusáról, vagy a márka népszerűsítéséről tárgyalni :)

A jobb oldali fotó pedig kompakt fényképezőgéppel készült. Ez még csak nem is portré vagy színpadi fotó, hanem pusztán riportfotó, amelyet egy kis kompakttal, forgó képernyővel készítettek. Lenézel a vízszintesen elfordított képernyőre, és az asztal alól lősz előre és kissé felfelé! Csak az árulkodó vaku adja, de tényleg nem tudtam kikapcsolni a puffadást egy rosszul megvilágított szobában! A legfontosabb, hogy a fotó már elkészült! Szerinted megint egy orosz macsó? nem, de a típus is elég színes lett :)

Azt már megnéztük, hogyan lehet portrékat készíteni nagylátószögű zoommal. És becstelenség lenne nem a Pentax sorozat klasszikus objektívjével készült példát mondani: ez egy gyors 50/1.4. Természetesen más gyártóknak is lesznek hasonló modelljei (drága f1.4 és olcsóbb f1.7 egyaránt); és általában a fix objektívek továbbra is sikeresen léteznek a legjobb ár/minőség aránynak és a legjobb ár/rekesz aránynak köszönhetően. Ez a következőképpen fejeződik ki:

Ugyanaz a rekeszérték mellett kisebb a fix objektív optikai torzítása, és azonos minőség és rekesz mellett a zoom egy nagyságrenddel drágább lesz. És a zoom még álomban sem lesz képes versenyezni a prímekkel az f2/8-nál nagyobb rekesznyílás tekintetében.

Az egyetlen kivétel néhány csúcskategóriás kompakt objektív, és a kivétel, mint tudják, csak megerősíti a szabályt - az ilyen fényképezőgépek nagyon drágák. És még bennük is szinte nincs fix objektív: a kompakt fényképezőgépeket kezdőknek helyezik el, és a gyártó nem akarja elmagyarázni egy kezdőnek, hogy miért van szükség fix objektívre, ha gyors zoom van. Kipróbálom: a zoom objektívnek több a torzítása, de kisebb szenzorra egyszerűbb és olcsóbb elkészíteni, mint nagyra :)

A nagy rekesznyílású zoomok megjelenése (a 2,8-as pedig nagyon drága zoom, sokszor drágább, mint maga a fényképezőgép!) nem vetett véget az ötven dolláros és egyéb fix gyújtótávolságú objektíveknek a DSLR-ekben. Mellesleg, egy ilyen „ötven dollár” egy 1,5-ös vágási tényezővel rendelkező fényképezőgépen magabiztosan mini-telefotóvá válik, amelynek EGF = 75 mm. Általában véve ez egy nagyon jó portré. Az objektív által megengedett nyitott rekesznyílásoknál a lágy fókuszú fényképek nagyon jól néznek ki.

De itt van a paradoxon. Ha azt tanácsolják, hogy nyitott rekesznyílással készítsünk portrékat, akkor nagy rekesznyílású portrékhoz éppen az ellenkezőjét tanácsolhatjuk: húzzuk meg a rekeszt néhány lépéssel!

Először is, amikor zárva van, a nyitott lyukakra jellemző optikai torzítások minimálisra csökkennek. Másodszor, ha az f1.4 lyuk teljesen nyitva van, a mélységélesség olyan sekély lesz, hogy az arc pofa nagy része életlen lesz, különösen, ha portrét készít. közelkép.

Például a bal oldali arcot 1,4-es rekesznyílással fényképezték le, a jobb szemre fókuszálva (hmm, a macska azt hiszi, hogy az ő bal szeme!). És most a második szem már nem volt fókuszban. Ez elvileg normális (még közelről is), de ha a zársebesség engedi, itt kicsit szűkíthetjük a rekeszt. Amúgy részemről mélyen idegen tőlem valami állat véleménye a szemek elhelyezkedéséről... és akkor egy macskának is meglesz a maga világképe :)

Minden amatőr fotósnak van jó száz fényképe háziállatokról (és talán több is), úgyhogy nem várok senkit meglepetésként: gondoljunk csak egy macskára. De nézd meg a természet koronája - az ember - iránti odafigyelés hiányát :) Igen, igen. Aki lefényképezi őt. A divatmodell meg sem fordult a fején!

Ezt a vadállatot senkinek sem érdekli a világ megértése – megvan a sajátja, ráadásul teljesen önellátó... nem, ez nem zavar! Gondolj csak egy divatmodellre, lófarokkal...

Visszatérve az objektívre, elmondom, hogy a nagy rekesznyílású optikával kényelmesen lehet vaku nélkül fényképezni, még gyengén megvilágított helyiségben is. Itt a megvilágítás lehetővé tette, hogy a rekeszt f2-re szorítsuk.

- Hogy hogy!? - kérdezi az amatőr fotós, - a rekesznyílása miatt választasz objektívet, majd ugyanezt a rekeszt csökkented a rekesz zárásával! Ostobaság…

És ez nem kérdés, hanem nagyon egyszerűen elmagyarázható. Valójában nem a nagy rekesznyílás miatt veszel objektívet, ahogy sokan gondolják, hanem azért, hogy a fotóid úgy nézzenek ki, ahogyan azt tervezték! És minél nagyobb az objektív rekesznyílása, annál nagyobbak a lehetőségek erre...

A bal oldali fotón a rekesznyílás enyhén le van állítva f1.7-re ISO 400 mellett. Ez a régi „filmes” objektív nyitott rekesznél (még az f1.7-re leállított rekesz is elég nyitott) lágyítja a képet, ami portréknál előnyös lehet. Itt meg kell jegyezni, hogy az a vágy, hogy bármilyen fényképet a lehető legélesebben készítsenek, „a bőrön lévő pattanásokig”, sőt „a szemek fájdalmáig” sok amatőr jellemző. A „puha portrét” tartalmazó fénykép szappanosnak, sárosnak tűnik számukra, és mindenféle más fotós (és nem is olyan) szóhoz méltónak tűnik. Egyébként hiába. Ami egy tájnak jó (és még akkor sem mindig!), az egyszerűen a halál a portrénak. Hasonlítsa össze ezt a fényképet a fenti Pentax 16-45/f4 fényképezőgéppel készített éles arcokkal. Ha jobban szereti az ilyen éles portrékat, akkor lehet, hogy túl korán vették a DSLR-t, és egy darabig célszerű kamerával fényképezni?

Mindenki szereti a kiváló objektívet, de ne gondolja, hogy nincsenek hiányosságai. Mindenkinek vannak hibái :)

A prime objektív fő hátránya a zoom teljes hiánya! Igen, igen, mindent jól értettél - a lábaddal kell majd előre-hátra futnod, a lábaiddal, hogy bekeretezhesd, amit a képen szeretnél elérni :)

Szörnyű! És ez ahelyett, hogy egy helyben állva kényelmesen forgatná a recézett zoom gyűrűt egy DSLR objektíven, vagy nyomja meg a zoom gombot egy kompakton :) Valójában nem ez a fő hátránya a főobjektívnek, sőt nem is az, hogy nem lehet beszerezni. közel a témához, vagy éppen ellenkezőleg, távolodjon el. Ez a probléma „könnyen” megoldható egy nehéz, különböző gyújtótávolságú objektív készlettel és a hozzájuk való könnyű táskával :) Vagy akár egy divatos fotós hátizsákkal :) De mit tegyünk, ha azonnal be kell keretezni egy gyorsan mozgó pillanatot? Itt a zoom minden versenyt felülmúl.

Valószínűleg folytatom a „táj- és portréfotózás” témát, talán külön oldalon emelem ki a portrékat, mint a „táj” és a „makrófotózás”. Tökéletesen megértem, hogy a témák még nem lettek teljesen (sőt a harmada!) körbejárva, de legalább láttátok, mit és hogyan lehet olcsó objektívekkel fényképezni speciális stúdióvilágítás nélkül. Minden példában csak a fényképezőgépbe épített vakut használták (vagy nem használták!).

Mi az az expozíciómérés

Nem minden digitális fényképezőgép rendelkezik manuális zársebesség és rekeszbeállítással, de hidd el, mindenkinek van automatikus :) A képen lévő tárgy megvilágításának meghatározásához a fényképezőgép rendelkezik egy expozíciómérő rendszerrel, amely először megbecsüli ennek a megvilágításnak a mértékét, és majd beállítja magát a kívánt záridőt és a membránt. A megfelelő expozíciómérés szükséges ahhoz, hogy olyan képet kapjunk, amely tükrözi a témát, ahogyan azt valójában látjuk. Ezt automatikusan elvégzi a kamera beépített fénymérési rendszere – egy expozíciómérő, amely általában jól teljesíti ezt a feladatot.

Egy fotós azt mondta, hogy mára már érdektelenné vált a fényképezés, a legtöbb esetben maga a fényképezőgép tökéletesen megbirkózik az összes beállítással, még teljesen automatán is, és az embernek csak hülyén kell meghúznia a ravaszt. Azt mondják, hogy a kreativitás szelleme, ami a filmen volt, távozik stb. stb. De mi akadályozza meg a fotóst abban, hogy kézi üzemmódra váltson, és úgy fényképezzen, ahogy akar? Mivel az oldalam kezdőknek készült, és nem guruknak, azonnal szeretnék tanácsot adni - próbáljon kézi beállításokkal lőni! És ha nem sikerül, akkor az automatikus fényképezéskor ne legyen lusta összehasonlítani a mentális záridőt és a rekesznyílást a fényképezőgép fénymérője által mutatott értékekkel. Ez hasznos! Ez fejleszti a kreatív kísérletezés szellemét, és nagyszerű dolgokra tanít. Az automata egyébként korántsem haszontalan, mert néha nagyon gyorsan kell fényképezni - előfordul, hogy nincs idő a beállításokkal babrálni -, a madár elrepülhet!

Azt tanácsoltam egy fotós barátomnak, aki filmre vágyott, hogy dobja el digitális fényképezőgépét, és vegyen egy mechanikus filmes fényképezőgépet, hogy örökre elfelejtse a „digitális kreatív válságot”. Valamiért nagyon hitetlenkedve nézett rám... ami érthető: a válság nem a digitálisban vagy a filmben van, hanem csak a saját agyában! És ez nem csak a fotózásra vonatkozik, de mivel a filozófia vagy a politika (mint például a Mr. Medveputkin, amelyben nincs helye a hazai fényképészeti eszközöknek, valamint más orosz áruk) nem a cikk témája, nézzük térjünk vissza az expozícióméréshez, és röviden szólunk a típusairól.

Az expozíció mérése szükséges az expozíciós pár - zársebesség és rekesznyílás - megfelelő meghatározásához, valamint ezeknek a kereső vagy képernyő segítségével történő vezérléséhez.

Az elmosódás elkerülése érdekében szabályozni kell a zársebességet, a mélységélesség értékeléséhez pedig a rekeszt. Ezek a fotózás alapjai!

A fejlett kamerákban az automatikus expozíciómérési beállításoknak 3 fő típusa létezik: mátrix, középre súlyozott és spot. Kezdjük a legkisebbel :)

1. Pontos mérés. Lehetővé teszi az expozíció mérését a keret egy kis területén, durván egy nagy ponton, vagy egy kis körben :) Ez a mátrix területének körülbelül 3%-a. Ez általában a keret közepe, de egyes kamerák lehetővé teszik, hogy ezt a pontot más helyeken is beállítsa. A pontszerű fénymérés a fényerő dinamikus tartományának nagy eltéréseihez használatos; Általában ilyenkor a kisebbik rosszat kell választani: a lényegtelen részletek túlexponálásba/alulexponálásba kerülnek, de a helyes mérés a fényképezett objektum cselekmény szempontjából fontos részén történik meg.
2. Központi - súlyozott mérés. Ahogy a neve is sugallja, a mérés középen történik - a keret középső részén lévő „pont” mentén (kb. 12%), és a „periféria” sokkal kevesebb figyelmet kap, de ez történik :) mérés (a fentiek kivételével) csak a mért terület méretében - ez sokkal több. A központi súlyozott mérést gyakrabban használják, például kényelmesebb portrék készítéséhez.
3. Mátrixmérés. Ebben az esetben a mérést a mátrix teljes területén végzik, sok zónára osztva; majd a mérési eredményeket összehasonlítjuk az adatbázissal a záridő és a rekesznyílás kombinációira vonatkozóan, majd a legjobb eredmény. A mátrixmérés a legtöbb jelenethez alkalmas, ez az alapértelmezett beállítás - még a célzó kameráknál is, ahol egyáltalán nincs lehetőség a beállítások kiválasztására.

Egyszerű helyzetekben - ahol nincs nagy különbség a fényerőben - mindhárom típus megközelítőleg ugyanazt az eredményt adhatja, összetett helyzetekben azonban a becslések jelentősen eltérhetnek. Ezért a mátrixmérés mellett van spot és központi. Ráadásul az expozíciómérést speciális külső kütyük segítségével is meg lehet csinálni... na, olyan eszközökkel, mint az expozíciómérő vagy a vakumérő :)

Amit a fókuszról tudni kell

Ha mutatós fényképezőgéppel fényképez, akkor semmit sem kell tudnia a fókuszról! Aki nem ért egyet, olvasson tovább :) Valóban, maga a gép tökéletesen a végtelenbe fókuszálja a szappantartót - minden éles lesz: ahogy mondani szokás, a köldöktől egészen a horizontig. Ez egyszerre jó és rossz. Jó - mert minden fókuszban lesz, rossz, mert nem tudod kiemelni a fénykép fő témáját, miközben elmosod a jelentéktelen háttérrészleteket. Utóbbi, mint tudjuk, tükörreflexes fényképezőgépeknél kifejezetten egyszerű. De nem szabad vakon hinni azoknak, akik azt állítják, hogy automata DSLR-rel még a háziasszonyoknak is könnyű fényképezni. Itt van pár kép DSLR fényképezőgéppel, amit egy tapasztalatlan embernek adtam le fényképezni. Amikor rájöttem, hogy ez volt az első alkalom, amikor kezében tartja a kamerát, automatikusra állítottam. Néhány kattintás után a férfi megnézte a képeket, és azt mondta: "Miért kell nekünk ekkora fényképezőgép, egy kis szappantartó még tisztábban készíti a képeket."
Nagyítsunk rá, és nézzük meg, mi nem tetszett neki:

1. 2.

Nem találunk kivetnivalót ezeknek a fényképeknek a keretének rossz kompozíciójában és különösen művészi értékében. Tételezzük fel, hogy ez egy közönséges memóriakép, és itt nem kreatív eredményekről beszélünk, hanem valami egészen másról - a technikai minőségről. A lényeg röviden: nem megfelelő mélységélesség. Az 1. képen a háttérben lévő fű teljesen érintetlen, és csak a kép érzékelését zavarja. Ha meglehetősen közelről fotózunk embereket, akkor is azt feltételezzük, hogy a fénykép fő témája az emberek, ami azt jelenti, hogy jól kell fókuszálniuk. De ez pontosan nem így van, a háttérre koncentrálva! Éppen ezért még egy igénytelen kezdő is észrevette, hogy „a szappankamera tisztábban készít képeket”. Valóban rosszabb egy DSLR? Találjuk ki.

Alapértelmezés szerint az autofókusz a képkocka közepén működik, így az 1. számú képen élességkihagyás látható. De valójában ez nem a kamera hibája, hanem a fotós mesterlövészek hibája, aki középre irányította a kamerát - mindkét ember mellett. Tehát még a részeg, immár rendőregyenruhába öltözött rendőrök sem lőnek :) Egyébként a Nagy Honvédő Háború veteránjainál a rendőr és rendőr szó egyenértékű az áruló szóval...

Mi van a képen? A háttér - a víz és a szemközti part élesen van ábrázolva, és a középpályán lévő játékosok életlenek, a háttérben lévő fű pedig még inkább életlen. A 2. képen a kamera éppen ellenkezőleg, a fűre fókuszált, és minden más életlen volt. A képeknek van egy hasonlósága - a főszereplők soha nem kerültek fókuszba! Ezek a valódi (nem színpadias) fényképek mutatják a lehető legjobban, hogy a géppuska nem érti, hova kell céloznia! Főleg, ha a fotós nem az élességállításra gondol, hanem csak nyomogatja a gombokat :) Ebben az esetben a tükörreflexes fényképezőgép valóban alulmúlja a célzást és a lövöldözést, ami a háttérből a horizontig éles keretet ad (sőt további!).
Visszatérve a kameraválasztás témájához, a következőket jegyzem meg:

Ha nem szeretne fényképezést tanulni, beállításokkal bütykölni, gondolkodni, utasításokat és unalmas weboldalakat olvasni, vásárolja meg a legolcsóbb kompaktot egy gombbal és kézi vezérlés nélkül.

A tanulni nem akaró embereket egyébként hihetetlenül nagy számban fogadja és követeli az állam. Vettem egy DSLR-t, de nem illett - nonszensz, veszek egy kompaktot. A fekete szappantartó nem illik a képedhez – vegyél egy rózsaszínt, majd egy zöldet. Belefáradt a bútorokba és egy régi fényképezőgépbe – dobja el az egészet, és vásárolja meg újra! Ez igaz. Azzal, hogy megtakarítod a pénzedet, rossz állampolgár vagy, mert nem járulsz hozzá egy fejlett kapitalizmusvigyorú társadalom felépítéséhez.

Vettem egy autót - nem szerettem a dugókat, a drága benzint és a parkolóhiányt - vettem egy motort, ellopták - vettem egy másikat, és amikor kiderült, hogy nehéz a 2.-ig vinni emelet, vettem biciklit :) Nem baj, fogyasztói társadalmat és fogyasztókat építünk, nem? :) Tudod, milyen jó úgy fogyasztani, hogy nem gondolod át a történések okait!:) Nem, legalább egy kicsit... nos, ismerd be magadnak... Na jó, olvass tovább. :)

De mégis, mi a teendő, ha a fő tárgyak a széleken helyezkednek el? Ha van egy többé-kevésbé komoly készüléked, és vannak kézi beállítások, akkor beállíthatod a fókusz helyét - az automata nem tudja, hogy pontosan mit akarsz fényképezni, és minek kell pontosan fókuszban lennie: a jobb oldalon lévő tárgy, középen, vagy a bal oldalon... Tipikus A hiba ebben az esetben az, hogy a kamera középre irányul. Például, mint az 1. számú képen.

1. 2.

Ezt már láttuk. Az 1. számú képen a kamera középre (azaz a háttérbe) fókuszált, a csésze és a kávésüveg pedig a középponttól balra és jobbra helyezkedik el, ezért voltak életlenek, i.e. életlen. De a 2. képen a hangsúly a kupán volt, és azt kaptuk, amit akartunk. A témák kiemeltek, a háttér pedig, ami jelen esetben jelentéktelen, elmosódott...

Hogyan kell csinálni? Ha nem lehetséges a fókusz helyének beállítása, akkor használhatja a „fókusz rögzítése” funkciót, amely számos fényképezőgépben elérhető. Az első esetben középre irányítottuk a kamerát és lenyomtuk az exponáló gombot, azonnal lefotóztuk, ami hiba volt. A második esetben a fényképezőgépet a csészére irányítottuk és lenyomtuk az exponáló gombot, de nem egészen, hanem csak félig. Ugyanakkor a kamera fókuszált (ahogy sejthető, a csészére). Ezután a gomb elengedése nélkül (fontos, hogy ne nyomjuk le teljesen!) középre irányítottuk a kamerát, hogy ne csak egy csésze, hanem egy kávésdoboz is beleférjen a keretbe, és csak most nyomtuk meg a gombot egészen. A fényképezőgép mindvégig emlékezett a csésze fókusztávolságára. Kész a fotó. A „helyes” fókuszú képek terjedelmesebbek és művészileg kifejezőbbek lesznek.

A fénykép fő témája – jelen esetben a pohár – egyébként már rég eltört, de képe továbbra is jó szolgálatot tesz a kezdőknek a fotózás alapjainak megértésében. Most már kilogramm kávét iszom, sajnos egy másik csészével, ami még nem érdemelte ki a divatmodell szerepét :)

De hogyan lehet egy tükörreflexes fényképezőgéppel helyesen közeli és nagy hatótávolságú felvételeket készíteni egyszerre fókuszban? Így van, szorítsa le a membránt!

Minél közelebb van hozzánk az előtér, annál kevésbé vagyunk elcsüggedve, de ha mindent élesen akarunk, akkor jobban szorítunk :)

A fejlett kamerák más beállításokkal is rendelkeznek, például speciális kerettel kiemelik a fókuszterületet, vagy az objektíven lévő gyűrű elforgatásával fókuszálnak egy tárgyra (kézi fókusz). Azonban nem mindenki rendelkezik ilyen beállításokkal, de főleg a tükörreflexes fényképezőgépekben, és néhány különösen fejlett digitális kompaktban.

A fotózásban van egy olyan tisztán technikai szempont, mint autofókusz pontosság. Vagy ha úgy tetszik, egy autofókuszos miss :) Hiányzik, kedvesem, még a drága kamerákból is, mert nem ismer emberi célokat és vágyakat - mégpedig azt, hogy mire fókuszáljon. Különösen az olyan jelenetekben, mint a bal oldali (jobb, ha felnagyítja a képet). A vékony gallyak olykor komoly akadályt jelentenek egy tompa géppuska számára, még akkor is, ha a fotós igyekszik pontosan a célkeresztbe helyezni őket. De a fókuszálás vagy a háttérben, vagy gallyakon történik, a kamera zümmög, az objektív ide-oda mozog, és egy számára ismeretlen célpontra próbál fókuszálni. A civilizáltabb változatokban semmi sem fog zümmögni, a fókusz egyszerűen hiányzik a háttérből, de kit érdekel? De egyszerűbb azonnal kikapcsolni az automatikus élességállítást, hiszen sokkal gyorsabban és pontosabban fókuszálhatunk manuálisan, ha „régi módon” elforgatjuk az objektíven lévő gyűrűt, és a keresőben lévő szem segítségével szabályozzuk a mélységélességet.

Amúgy a kompakt fényképezőgépeknél szinte nincs is ilyen probléma, mert a kompaktban túl nagy a mélységélesség. És 1-2 méteres távolságban minden éles lesz körülötte, és a kihagyás (ha volt) nem lesz észrevehető a szem számára. Jól látható, hogy ez nem annyira előny, mint inkább hátrány: ebben a cselekményben a gallyak játsszák a főszerepet, ezeket fontos kiemelni - különben teljesen összeolvadnak a színes háttérrel. És általában a fotózás alapjai azt mondják, hogy a fényképezés fő témájának kiemelése nemcsak természetes és nem csúnya, hanem nagyon is szükséges.

Foglalkozzunk részletesebben egy ilyen problémával, mint autofókusz sebesség. Az autofókusz bizonyos típusú riportfotózásoknál egyértelműen megmutatja, mire képes a kompakt, és mire nem. Ennek az oldalnak az oldalain már szerepelt az autofókusz sebessége, de példa nélkül, és ez nem jó, ezért álljon itt egy pár. Tehát, amire a kompakt „nem igazán” képes:

Záridő 1/1500

1. 2.

És mi olyan lehetetlen? Gyors zársebességnél ez egyáltalán nem probléma. A lényeg azonban a pillanat mulandósága (1. kép). A következő pillanatban a felszállt hajó a vízbe zuhan, és a keretben már fel is borulhat (2. lövés), vagy teljesen „kirepül” a keretből. Mert a digitális kompaktnak egyszerűen nem lesz ideje koncentrálni ennyi idő alatt. Vagyis rövid záridővel kijön a képkocka, talán még jó minőségű is, de... teljesen más keret lesz! Ezt nem nehéz megörökíteni egy DSLR-rel, különösen, ha rendelkezel bizonyos képességekkel. Ez „követéssel” fényképezéskor történik (a kamera a mozgással szinkronban mozog, folyamatosan a keresőben tartva a tárgyat), és a megfelelő pillanatban (esetünkben a robogó felszállása közben) nyomjuk meg a gombot. ). És itt a DSLR mutatja a felvételi sebességet, de a kompakt nem. A kompaktban lassú az autofókusz, a zár késleltetése és egyéb kellemetlenül lassú dolgok.

A tömörítések lassúsága miatt alkalmatlanok az ilyen jelentésekre. Ráadásul nagyon nehéz olyan point-and-shoot kamerával fényképezni, amelyik a képernyőn keresztül van bekötve, és nem a keresőn keresztül, aminek egyszerűen nincs... Mit lehet tenni, ez egy tervezési funkció. Sorozatfelvételre persze lehet állítani, ha a gép engedi (és ha nem?), és itt lehet szerencsés (vagy balszerencsés...). Az összes beállítást manuálisan előre beállíthatja (persze, ha vannak), és előre fókuszálhat a kívánt felvételi pontra (ha pontosan tudja, hogy ez a pont hol lesz). Ezzel elérjük, hogy a kompakt kevesebbet gondolkodjon, de sajnos maguk az előkészületek is időt vesznek igénybe - egy keretet kihagyhat! Ezért ezek a trükkök nem garantálják a kívánt eredményt. Korábban azonban már említettem, hogy az ingzsebből kiragadott szappantartó néha felülmúlja a nagyméretű DSLR-t a riportfelvételeknél. Nincs itt semmi ellentmondás, csak az újoncokra vonatkozik ez a mondat, és nem azokra a riporterekre, akiknek mindig készenlétben van a kamerája - főleg, ha úgy érzik, hogy eljött a pillanat...

Milyen riportfelvételt lehet akkor kompakttal készíteni? Vagy legalább ezt:

fehér egyensúly

A fehéregyensúlyt (WB) néha a környezeti fény színhőmérsékletének is nevezik. Például azt mondják: „sárga a kép”, „túl kék a szín”, „túl hideg a szín” stb., amiről a fotószótáramban olvashatsz. De egyszerűbb és könnyebb fényképeket mutatni, hogy megértsük a különbséget. A második képen a fehéregyensúlyt javították - szerintem természetesen. Ebben az esetben a megjelenés a természetes színvisszaadáson alapult, azaz. amelyik a fotózás idején volt.

Hideg és meleg fehéregyensúly.

A fehéregyensúly a fényképezés előtt a fényképezőgépben és a grafikus szerkesztőben szerkeszthető. Lehetséges, de nem szükséges! Egy egyszerű mindennapi igazság azt mondja, hogy a hibákból tanul az ember. Egy bölcsebb filozófia megerősít egy ésszerűbb gondolatot: tanulni kell mások hibáiból, hogy később ne javítsa ki a sajátját. Teljesen igaz minden értelemben, nem csak a fotózásban!

De mondom: a hibákat előre kell látni, hogy elkerüljük őket :)

Valóban, jobb a fehéregyensúlyt fényképezés előtt beállítani, mint később szerkeszteni a szerkesztőkben, általában némi minőségromlással. A RAW fájlban (nyers formátumban) történő fényképezés természetesen megkönnyíti a BB szerkesztését, de ez nem mindig csodaszer.

Sajnos minden módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai, ez alól a RAW sem kivétel. És ha a BB előbeállítása csökkenti a fotózás hatékonyságát, akkor a „nyers formátum” csökkenti a nyomdai előkészítés hatékonyságát és a memóriakártya indíthatóságát :)

Ezért magának kell előre látnia saját preferenciáit a fotózás színeivel kapcsolatban!

Ráadásul a RAW nagyon korlátozott (sőt teljesen haszontalan) abban az esetben, ha a teljesen kiütött csúcsfényekből részletet nyerünk, és az árnyékok nyúlása könnyebben növeli a zajt. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nyers formátumot ne használjuk. De ez csak nagyban segít a lehető legjobb minőségű fényképezésben, amire azt tanácsolom, hogy törekedjen. Jobb, ha azonnal beállítja a megfelelő expozíciót és fehéregyensúlyt – még RAW formátumban is.

Tipikus WB beállítások a fényképezőgépben

Vannak BB beállítások is a hőmérsékleti skálán. Itt érdemes áttanulmányozni a fényképezőgépre vonatkozó utasításokat, miközben kísérletezik a beállításaival. Alapértelmezés szerint a fényképezőgép „automatikusan” fényképez, de az automatizálás, mint tudjuk, nem mindig felel meg a fotós szándékainak.

Kísérlet! Tudod mi a különbség az istenhit és az igazság között? Az igazságot tudományos kísérletekkel lehet igazolni, de Isten létezését soha nem lehet ellenőrizni. Kísérletezzen és meg lesz a jutalma :)

Fotóelemzés

De miután eltértem ettől a szabálytól, itt van egy példa párbeszéd:

- Nem kritizálni akarsz, de legalább mondj valamit...

— A fényképek elküldésekor magának kellett volna legalább valamit mondania róluk. Mit vár az értékeléstől? Elégedett a tájjal, vagy van valami zavaró ebben a fényképben? Mit filmezett, mit akart kifejezni, közvetíteni a néző felé? Végül, mik voltak a fényképezés körülményei, mi volt a záridő, rekeszérték, ISO, gyújtótávolság.

Nos, oké, úgy döntöttem, hogy megmondom neki, miért kínozza a lányt. A fotó csak egy fénykép, semmi különöset nem fog látni. Itt nincs mit kommentálni. Egy közönséges folyó, egy közönséges part, egy hétköznapi táj. De mégis mit akart ábrázolni a szerző, mit vizuális eszközökkel használta? Kezdetben megnéztem a kép metaadatait, és ezek az eszközök (pontosabban az eszközök) láthatók a fotótól jobbra.

Fotóelemzés

Kamera: Fujifilm FinePix S7000
Mátrix: 1/1.7 CCD
Objektív: 35-210mm f/2.8-3.1

Fotó paraméterei:
Fókusztávolság: 7,8 mm (35 mm EGF)
Rekesz: f4.5
Záridő: 1/1000 s.
ISO: 200

Expozíciómérés: mátrix
Világítás: nappali fény
Vaku: Ki

Most kinagyítottam és alaposan megvizsgáltam a fényképet. Azt is tanácsolom, hogy minden esetben növelje meg.
A tisztán műszaki minőséget illetően a kifogások a következők. A fotó normál esetben exponált volt, de a fókusz az előtérre (fűre) került, így minden más életlen volt. Általában tájképekhez készítik nagyobb mélységélesség (ehhez zárja be a rekeszt). Ez itt nem történt meg (bár az 1/1000 mp-es zársebesség az f4.5-nél jóval jobban engedte a rekesznyílást - ha jól olvasom a képfájl metaadatait). De a fényérzékenység itt nem csökkenthető: ahogy a fényképezőgép tulajdonosa helyesen javította, az ISO-200 ebben a fényképezőgépben minimális.

További. Ennek a tájnak 3 terve van: közeli (fű), középső (víz, fák tükröződésével) és távoli (park). De valamiért csak az elöl lévő fű van a fókuszban. Általában így fényképeznek egy tájat, ha valami fő téma van az előtérben. Itt lehet egy halász, vagy egy kikötött csónak, amelynek orrát partra húzzák. Aztán a közeli képre való összpontosítás indokolttá tette magát. De mivel a fő téma még mindig hiányzik (ami már hátrány), ezen a fotón nem csak a fűnek kell felkelteni a néző figyelmét. De az élesség alig éri el a folyó közepét, nem éri el a szemközti parton.

A fotón (a park bal oldalán) valami épület látható. Hogy ez egy buszmegálló, vagy egy festett ház, vagy egy istálló, nehéz megmondani. Ez a szerző szándéka, vagy véletlenül a keretbe került tárgy? Mit és miért mutatnak meg a nézőnek, milyen gondolatok, érzelmek keljenek fel benne nézés közben? Nem világos... A további levelezés során kiderült, hogy ez... egy rozmár uszoda :)

Egy ilyen váratlan fordulat azonban kiváló cselekményként szolgálhat az év másik szakaszában, és természetesen a keretben szereplő szereplőkkel!

Mik kreatív eredményeket fotók?

Ez a fénykép a terület dokumentarista ábrázolása lehet, és kétségtelenül személyes értékkel bír a fénykép szerzője számára.

A fentiek mindegyike innen származik személyes tapasztalat, megértés és ízlés. Ha a kritika kívül esik az általánosan elfogadott vélemény keretein, elnézést kérek... Könnyű leülni a kanapéra, és a monitoron ráközelíteni a képet, hogy hibákat keressen, de ott, a folyó mellett, bárki összezavarodhat. Köszönetemet fejezem ki a fotó szerzőjének, Tatyana Parfyonovának Moszkvából, hogy a fényképet oktatási céllal biztosította.

Ne küldj nekem tucatnyi rendkívül művészi fényképet az albumaidból. Jobb, ha vesz egyet közülük, és alaposan megnézi, mintha kívülről nézné. Ez az Ön fényképe, ötlete és fényképe. Milyenek voltak a fény- és felvételi körülmények? Mit akartál ábrázolni? Mi történt? és volt mód javítani? Könnyen megtanulhatja saját maga is elvégezni a fenti képek elemzését.

Az elemzés és a kreatív világlátás a fotózás alapja. Ha ez az exponáló gomb lenyomása előtt történik (és nem utána) - ez az érdekes fotózás alapja!

Mi az érdekes fotó? Senki nem fogja megmondani a pontos megfogalmazást. Érdekes felvétel az érdekes felvétel.

Van egy koncepció érdekes könyv, érdekes film, érdekes játék, érdekes ismeretség. Sőt, 100 emberből bizonyosan azt mondják majd, hogy ez a film (fotó, könyv) érdekes, mások az ellenkezőjét, a többiek meg azt mondják, hogy egyszer meg lehet nézni, de többet nem.

Vannak olyan fényképek is, amelyek csak egy szűk kör számára érdekesek és érthetőek. Például egy fényképet a barátokról, amely csak őket érdekli, és senki mást. Vannak fényképek, amelyek egyszerűen lemásolják a környező valóságot. Ezt a problémát ellensúlyozhatja az ábrázolt hely szépsége. Emellett vannak olyan fényképek, amelyek csak a szakértők szűk köre számára érdekesek és érthetőek. Az „érdekességnek” nincsenek egyértelmű és pontos kritériumai. Néhány képre élete végéig emlékezhet, de sok mást 2 másodperc után azonnal elfelejt. nézegetése.

Pedig vannak dolgok, amik elgondolkodtatnak vagy érzelmeket váltanak ki. Itt a legtöbb ember egyértelműen meg tudja mondani, hogy érdekli-e vagy sem. Igen, igen, jól értettél, nem a meztelenségről beszélek :) De nekem egyszerűbb mutatni pár képet, mint leírni a jelenségek lényegét. Nézzünk 2 példát. A következő fényképek valójában ugyanazt mutatják: A bronzlovas I. Péter emlékműve Szentpéterváron. Emlékeztettem azokat, akik azt hiszik, hogy ez egy lovas a támadásban. Őszinte tisztelettel a nemzeti kultúra iránt :)

Fotó a bronzlovasról.

1. 2.

Ezeknek a képeknek a műszaki minősége megközelítőleg azonos. Általában ki vannak téve, elég élesek stb. De az egyik fotó érdekesebbnek tűnik, nem igaz? Az egyik csak egy emlékművet ábrázol, a másik pedig az idők közötti kapcsolatot. Észrevetted, hogy nem is jeleztem, hogy melyik :)

Alább még két fotót látunk, amin szinte ugyanaz látható, még a szög is ugyanaz. De az egyiken valami fénytelen üvegfigurát látunk színes háttér előtt, de az érzékelés számára teljesen felfoghatatlan, és elgondolkodunk: vajon mi van ábrázolva?

Két fénykép.

3. 4.

Sárga elefántpatkány? Témafotózás? A Gus-Khrustalny üveggyár termékmintája? Sikertelen önarckép a szerzőről? Az, hogy mit ábrázolnak és mit akartak közvetíteni a néző számára jelentésben vagy műfajban, teljesen homályos.

De egy másik fényképen a néző, aki természetesen nem nélkülözi a fantáziát, könnyen láthatja a fénysugarakban - a terem félhomályába dermedt közönség előtt - a színpadra lépő művészt. , várja az előadását! És itt felesleges megmondani, hogy milyen fényképről van szó, hiszen ez nyilvánvaló.

Itt van még több kép a Find 2 differents sorozatból. Semmi közük a „hogyan kell helyesen fényképezni első alkalommal” témához, hiszen retusálásról beszélünk, amivel a kép esetleges hibáit (véletlenszerű pöttyök, foltok, pattanások a bőrön, szeplők) kiküszöböljük. , stb.), és ebben az esetben magad látod, hogy mit  :-)

Oroszlánok és galambok.

5. 6.

További információ a retusálásról a fotószótáramban. Fejlett grafikus szerkesztőkben (Photoshop, Gimp stb.) az ilyen retusálást (digitális képen egy terület javítása más területek textúrákkal való kitöltésével) a legkényelmesebben a „bélyegző” eszközzel lehet elvégezni, miután a klónozási területet előzőleg aktiváltuk az „Alt” billentyű a Photoshopban (vagy a „Ctrl” a Gimpben) – hacsak nincs megadva más billentyű. Aki nem akarja elsajátítani a szerkesztőt, az nedves ruhával és szappannal letörölheti a foltokat, majd hívja a galambokat és fotózzon :-)

Abban azonban nem vagyok biztos, hogy a seprűből, vödörből, rongyokból és szappanból álló készlet a legjobb kiegészítő a fényképezőgéphez. Képzelj el egy ilyen készletet egy fotóboltban!

Nem mondom meg, melyik galambokról készült fénykép érdekesebb – az eredeti vagy a retusált. Ízlésről végülis nem lehet vitatkozni  :-) Na, hogy lehet, nem csúfolok, a társadalom már régóta tolja az alternatív művészetszemlélet divatját :-)

A rekesznyílás itt f9.5-re volt beállítva, hogy az oroszlánok egyáltalán ne homályosodjanak el a háttérben. Felejtsd el ezt és a retusálást is. Láss oroszlánokat és galambokat, keresd a harmóniát a körülötted lévő világban.

És az utolsó pár. Itt olyan fényképeket látunk, amelyeket a fotósok általában naptárak készítésére készítenek városok, emlékezetes helyek vagy építészeti együttesek kilátásával. És ahol az újoncok általában szeretnek pózolni, hogy aztán büszkén írhassák, hogy „Fedya itt volt”, ami nagyon nem ajánlott, nehogy teljesen és visszavonhatatlanul tönkretegyék a fotót :)

Gatchina palota.

7. 8.

Egy fotós (vagy fényképezőgép?!) képessége, hogy beállítsa a szükséges záridőt és rekeszt, néha teljesen kevés ahhoz, hogy egy gyönyörű tájat előnyösebbnek lásson. Egy másik felvételi pont és egy váratlan szög igazi művészi képeslappá varázsolhatja a tóparti palotát! Észrevetted, hogy itt nincs feltüntetve, hogy melyik fotó tűnik érdekesebbnek? :)
Mivel rengeteg levelet kapok, de ezt a kérdést még senki nem tette fel, feltételezzük, hogy a fotós tankönyv betöltötte szerény szerepét.

Ennek az oktatóanyagnak a közvetlen folytatása az oldal

Azoknak, akik tanulták a fotózás alapjait és elsajátították ezt a kis oktatóanyagot, azt tanácsolom, hogy látogassák meg az oldal többi oldalát (menü lentebb), és ha nagyot haladtak, és az anyagaim primitívnek tűnnek (vagy egyszerűen nem elég) - itt vannak hasznos linkek másokhoz -

Ha van vágyad, fejleszd magad.

Igen, és sok sikert a fotóidhoz!