Vaš cvetlični vrt: delo meseca.

Avgust se je neopazno prikradel. Za prijaznim cvetenjem lilij cvetijo enodnevnice vse manj svojih cvetov, imenitnih oblik in barv.

Srednje poletne trajnice zamenjajo predrzno razkošne dalije, heleniji, hibiskusi, neumorni heliantusi, klematisi, petunije, še naprej cvetijo žametnice, zacvetijo enoletne astre ...

Razdeli, posadi, ponovno posadi

Če želite ohraniti edinstven okus svojega vrta v prihodnjih letih, se morate spomniti na svoje rastline ne samo, ko cvetijo. Tudi dolgoživi vrtovi lahko z leti izgubijo svoje dekorativne lastnosti, oslabijo in zbolijo, če zanje ne skrbite in ne gojite mladih nadomestkov za starajoče se rastline.

Avgust je zadnji mesec poletja, a do konca sezone je še daleč. Zato morate poskrbeti za videz njihove gredice.

Obrezovali bomo podolgovate poganjke petunij, odcvetela socvetja ageratumov, obrezovali timijan (če tega nismo storili prej), razraščene šopke sedumov, pelargonij, zelenikov in drugih trajnic pa bomo »vrnili« na začrtane meje.

Vse rastline hranimo s kompleksnim mineralnim gnojilom. Ne pozabite zaliti.

Porežemo in odstranimo porumenele liste enodnevnice.

Trajnice je bolje razdeliti, posaditi in presaditi, ko vročina popusti. Jesen je dolga in rastline imajo čas, da se ukoreninijo, naselijo na nova mesta in se dobro pripravijo na zimo.

Priprava mesta za sajenje trajnic

Medtem pripravimo površine za sajenje trajnic in čebulnic. Za vsako vrsto rastline izberemo lokacijo ob upoštevanju njenih potreb po osvetlitvi, prezračevanju, stagnaciji izvirske in deževnice. Pri izbiri lokacije upoštevamo tudi, kje bodo rastline videti najbolj ugodno.

Pred kopanjem dodajte kompost ali humus, dodajte superfosfat (2-2,5 žlice), kalijev sulfat (1-1,5 žlice). Po pripravljeni površini jo zalijemo, da spodbudimo rast plevelov in jih nato izplevemo.

Avgust je primeren čas za presajanje perunik

Oglejmo si pobližje goščave perunik. Zagotovo, če že dolgo niso bili ponovno zasajeni, je na rastišču veliko krhkih, povešenih in rumenih listov. Takšna zavesa ne okrasi več vrta, ampak očita lastnikom zaradi nepazljivosti.

Poprimimo za lopato in malo delajmo. Presadimo perunike, pri čemer izberemo najbolj zdrave člene za sajenje na novo mesto – pahljačo listov in košček mlade korenike.

Pripravljene delitve irisov.

Pri potaknjencih skrajšamo korenine in liste za približno 10 cm, jih hranimo v temno rožnati raztopini kalijevega permanganata in nato na soncu približno en dan.

Izkopljemo jamice, vsako napolnimo z nasipom, nanjo položimo koreniko, poravnamo korenine po pobočjih, prekrijemo z zemljo, zbijemo z rokami, zalijemo, preverimo globino sajenja (korenika naj bo v višini tal).

Sajenje lilij

Konec avgusta lahko začnete saditi zaraščena gnezda lilij. In razdelijo gnezdo, ko se v njem oblikuje 4-6 čebulic. Najprej pa izkopljemo eno gnezdo in se prepričamo, da so si čebulice po cvetenju opomogle: luske na njih so sočne in elastične.

Če so čebulice ohlapne, s tankimi luskami, bomo presaditev odložili in dali čebulicam dodaten čas, da si opomorejo. Lilije je bolje deliti in ponovno saditi pozno poleti - zgodaj jeseni kot spomladi, ko se kalčki, ki poženejo iz tal, zlahka odlomijo.

Priprava tal za ponovno sajenje

Če lilije presadimo na svoje območje, morate najprej pripraviti zemljo za sajenje in šele nato začeti izkopavati rastline.

Na težkih tleh se za kopanje doda humus in pesek (vedro na kvadratni meter). Več ni treba dodajati: presežek organske snovi povzroči povečano rast nadzemnih delov rastlin na škodo cvetenja in nastajanja zdravih čebulic, zmanjša prezimno trdnost rastlin in jih naredi dovzetne za bolezni.

V rahla tla dodajte humus ali kompost (vedro na kvadratni meter). Dodajte superfosfat in kalijev sulfat - 2 oziroma 1 žlico. žlice. Pomembno je, da so čebulice lilij in njihove korenine sveže in da jih ne izsušite.

Lilije so posajene na globino 2-3 krat večjo od višine čebulice. Priporočljivo je, da na dno sadilnih utorov nasujemo plast peska, na katerega položimo čebulice, poravnamo korenine in jih najprej prekrijemo s peskom, nato pa z dobro rodovitno zemljo.

Delitev razraslih potonik

Delitve in ponovnega sajenja potonik se lotimo skrajno previdno. Za vsako delitev izkopljemo široke in globoke luknje (do 70 cm), tako da je prostor za dodajanje hranljive mešanice zemlje: 2-3 vedra komposta ali humusa, kozarec kalijevega sulfata in superfosfata, vse temeljito premešamo.

Po vrhu potresemo 20-25 cm plast navadne rodovitne zemlje brez gnojil. Priporočljivo je, da luknje pripravite vnaprej - tri tedne pred sajenjem, da se zemlja dobro usede.

Če se odločite za sajenje več grmov v bližini, se luknje izkopljejo meter drug od drugega. Običajno je izkopan grm potonike razdeljen na dele s 3-4 obnovitvenimi popki. Toda strokovnjaki menijo, da so potaknjenci z 1-2 popki in majhnim koščkom korenike kakovostnejši sadilni material.

Rastline, pridobljene iz takšnih "dojenčkov", se odlikujejo po večjem zdravju in dolgoživosti, saj je njihov koreninski sistem skoraj popolnoma obnovljen.

Pri sajenju na težkih tleh so brsti razdelkov zakopani za 3-5 cm, na lahkih tleh pa za 5-7 cm, če so posajene plitveje, lahko rastline pozimi trpijo zaradi zmrzali, poleti pa zaradi pregrevanja. Globlje sajenje je eden od razlogov za pomanjkanje cvetenja pri potonikah.

Potaknjenci iz trajnic

Avgust je ugoden čas za potaknjence trajnic. Recimo sosedu je bil všeč sedum ali floks, korejska krizantema ... Sploh ni treba čakati, da nam pri ponovnem sajenju dajo košček korenike, zahtevajte le vrhni del poganjka rastline, ki vam je všeč.

Če je malo potaknjencev, je bolje, da jih ukoreninite v kakšni skledi ali škatli za sadike, ki je postavljena na senčeno mesto. Na dno posode nalijte drenažo (pesek ali fino ekspandirano glino). Nato - tricentimetrsko plast rodovitne zemlje, nato pa nanjo nasujte pet centimetrov čistega peska.

Po ukoreninjenju v pesku se potaknjenci ukoreninijo v rodovitni plasti in začnejo aktivno rasti. Za potaknjence (del poganjka z 2-3 internodiji) odrežemo spodnje liste, zgornje liste skrajšamo, spodnji del (kjer so listi odrezani) pa zakopljemo v navlaženo plast peska.

Po sajenju so potaknjenci prekriti s filmom ali steklom in postavljeni v zasenčeno mesto. Ukoreninjeni potaknjenci so posajeni na stalno mesto. V prvi zimi jih izoliramo tako, da zemljo potresemo s kompostom in listi.

Mlado rastlino klematisa lahko zagotovimo, če izkopljemo plast poleg grma.

Tako se zakopljejo poganjki klematisa.

V bližini grma izkopljemo utor globine približno 10 cm, brez rezanja previdno odstranimo en poganjek iz rešetke, ga položimo na dno utora, pritrdimo z žičnimi zatiči in potresemo s hranljivo zemljo, pri čemer pustimo rastišče poganjek na površini (20 centimetrov).

Glavno delo je opravljeno. Zdaj ostane le še redno zalivanje. V enem letu bomo imeli več mladih rastlin našega najljubšega klematisa.

1. Več o potaknjencih klematisa lahko preberete v članku
2. Če vas zanima, kako rezati vrtnice iz šopka tako pozimi kot poleti, vam bo ta članek koristen

Razmnoževanje azijskih lilij ni težko. Med čebulicami, ki se oblikujejo v pazduhi njihovih listov, lahko izberete največje (in so pri mladih rastlinah večje) in jih posadite na manjšo površino brez plevela.

Čebulice sadimo največ 2-3 cm Vrste postavimo 20 cm od vrste, čebulice posadimo v vrsti vsakih 5-6 cm Brazde pred sajenjem zalijemo. Čebulice napolnimo z rodovitno zemljo in mulčimo s kompostom. Po enem letu bodo lilije razvile listno rozeto, v tretjem letu pa bodo zacvetele.

To so žarnice.

Avgusta lahko nabirate semena rož

Zbiranja semen trajnic ne odlašajte do jeseni. Manj verjetno je, da bodo semena, nabrana v hladnem in mokrem vremenu, kalila. In lahko se zrušijo, preden jih primete v roke.

Cvetna stebla snapdragon porežemo za semena, ko se na spodnjih semenskih strokih pojavijo luknje.

Semena cinije bolj enakomerno dozorevajo in se dobro obdržijo v socvetjih. A vseeno jih je bolje zbrati in posušiti v dobro prezračenem prostoru.

Ko dozorijo, se zbirajo semena dišečega tobaka, gatsaniya, sanvitalia, tagetes in drugih enoletnic. Smiselno je nabirati semena tudi iz takšnih "samosevnih" rastlin, kot sta črnica in eschscholzia. Sami bodo posejali seme, kamor hočejo, in spomladi jih vržete v zemljo, kjer se jim spodobi.

Čas je, da v hišo prinesemo sobno cvetje

Konec meseca začnemo postopno vračati sobne rastline v stanovanja. Pred tem operemo liste in jih obdelamo s fitovermom, da domov ne prinesemo listnih uši ali pajkovih pršic.

Fikuse, hibiskuse in druge velike rastline, ki so zrasle poleti, bo morda treba prenesti v večjo posodo. Za druge rastline bi bilo dobro zamenjati zgornjo plast zemlje: zaradi pogostega zalivanja, ki je poleti neizogibno, je izgubila svojo hranilno vrednost.

Pazljivo preglejmo same rastline: morda jim je treba stisniti vrhove, izrezati šibke, sušeče poganjke.

Da ne bi izgubili želenih barv pelargonija, režemo potaknjence. Ukoreninili se bodo hitreje kot jesenski potaknjenci. Več manjših rastlin pelargonije lahko presadite iz cvetličnega vrta v lončke, da jih prestavite v prostore pred nastopom jesenskega mraza.

Ste opazili "kljune" semen na socvetjih pelargonije? Zberite jih za sejanje pozimi. Sadike zrastejo v urejene, obilno cvetoče grmičke.

Vsem rastlinam zmanjšamo količino dušika pri gnojenju: naj se začnejo pripravljati na zimo. Hipeastrume pripravimo na obdobje mirovanja tako, da postopoma zmanjšamo zalivanje in s tem omogočimo, da se listi posušijo in shranjena hranila »črpajo« v čebulice.

Prebujene gomolje ciklame presadimo v mešanico listne zemlje, humusa, šote, peska (3:1:1:1).

Moral sem razmnoževati s potaknjenci različne vrste trajnic - sobnih in vrtnih.
.

Tehnika rezi trajnic

Iz zdrave in dobro razvite, zrele matične rastline odrežemo več poganjkov, vendar ne več kot tretjino števila poganjkov iz enega grma.
Dolžina potaknjenca je 5–7 cm, bolje je, če ima potaknjenec "peto" ali del korenike.

Dobljene potaknjence posadite na globino 1,5-2 cm v svetel, vlažen lonec. Ali neposredno v vrtno zemljo, na katero nasujemo čist pesek v plasti najmanj 2-3 cm.

Potaknjence pokrijte s plastičnimi/steklenimi kozarci ali filmom na vrhu.
Ne pozabite zasenčiti nasadov, izogibajte se neposrednemu soncu.

Rastline, ki se ukoreninijo pod kozarci, je treba občasno prezračevati, škropiti in zalivati.

Običajno bodo po dveh tednih mlade rastline že imele korenine.
Od potaknjencev, ki so začeli rasti, odstranite "rastlinjake".
Rastline, ki ljubijo sonce, postopoma navadite na neposredno sončno svetlobo.

Nekaj ​​dni kasneje, po prilagoditvi na nove razmere, lahko uspešno ukoreninjene potaknjence posadimo na stalno mesto v vrtu.

Zdaj, v maju, je čas za potaknjence trajnic.
Srečno, ljubitelji rastlin!

Zelenskaya Larisa Mikhailovna (Sankt Peterburg)

Vse o razmnoževanju rastlin na spletni strani spletne strani

Spletno mesto s tedenskim brezplačnim povzetkom spletnega mesta

Vsak teden, že 10 let, za naših 100.000 naročnikov, čudovit izbor aktualna gradiva o rožah in vrtovih ter druge koristne informacije.

Naročite se in prejmite!

Potaknjenci so eden najbolj priljubljenih načinov razmnoževanja. sobne rastline. In to ni presenetljivo, saj lahko ta metoda, ne da bi poškodovala matično rastlino, proizvede velike in hitro rastoče potomce. In čeprav pri običajnem ukoreninjenju pod pokrovom ni nič zapletenega, obstaja nekaj sobnih rastlin, ki ne bodo povzročile niti najmanjših težav. Najbolj nezahtevne kulture ne potrebujejo skoraj nobenega truda za ukoreninjenje potaknjencev: navsezadnje se korenine pojavijo na poganjkih tudi v vodi.

Potaknjenci sobnih rastlin. © lenna pettersson

Potaknjenci so eden glavnih načinov razmnoževanja ne le vrtnih, ampak tudi sobnih rastlin. Seveda med vegetativnimi metodami obstajajo tudi enostavnejši postopki - zlasti delitev odraslih grmov. Toda potaknjenci se najpogosteje uporabljajo tako v industrijskem obsegu v rastlinski pridelavi kot doma.

Glavna prednost potaknjencev se upravičeno šteje za minimalno škodo, povzročeno sami rastlini. Na potaknjence se razreže le nekaj poganjkov (z izjemo zamenjave matičnih grmov pri enoletnih vrstah); ta postopek ne povzroči resne poškodbe rastline in ne povzroči zaviranja njene rasti. So pa še druge prednosti:

• minimalna škoda je združena z največjo učinkovitostjo;
• potaknjenci vam omogočajo, da dobite veliko število novih rastlin v minimalnem času;
• rastline, pridobljene s potaknjenci, se razvijajo hitreje in mine minimalno obdobje, da dosežejo največji dekorativni učinek;
• Ukoreninjenje potaknjencev vam omogoča zamenjavo starih rastlin, ki potrebujejo pomlajevanje, ali enoletnih rastlin.

Rastline, ki jih je najlažje vzeti s potaknjenci, so nekatere izmed najbolj priljubljenih. In to ni presenetljivo. Izbira rastlin v zaprtih prostorih, ki se zlahka ukoreninijo in razmnožujejo, vam omogoča, da preučite značilnosti razmnoževanja rastlin, hitro obnovite zanemarjene in zamenjate stare in neustrezne primerke tudi z minimalnim znanjem in izkušnjami.

Enostavnost rezanja je neposredno odvisna od tega, kakšne potaknjence lahko vzamete iz sobne rastline. Za razmnoževanje lahko uporabite:

• apikalni potaknjenci;
• stebelni potaknjenci;
• potaknjenci listov.

Če želite brez veliko truda pridobiti nove rastline s potaknjenci, potem morate najprej biti pozorni na pridelke, ki se razmnožujejo z apikalnimi potaknjenci. Toda tudi med pridelki, ki jih je mogoče rezati iz listov ali delov stebla, obstajajo tisti, ki se ukoreninijo z neverjetno lahkoto.

Apikalni potaknjenci- Odlična metoda razmnoževanja za večino sobnih trt. Nove rastline zlahka dobite tako, da odrežete konice poganjkov cisusa, epipremnuma, bršljana, hoje, solenostemona in tradescantie. Prav tako je enostavno ukoreniniti vrhove poganjkov peperomije, fikusa benjamina, sytya, impatiensa, afriške sparmanije itd.

Listni potaknjenci in celo omogočajo pridobivanje novih rastlin iz enega samega lista ali celo njegovega dela. To je najbolj produktiven način razmnoževanja sansevierije, begonije, saintpaulije, streptokarpusa, crassule, gumijastega fikusa in eheverije. Deli listov in stebel se dobro ukoreninijo tudi v sukulentah ali kaktusih.

Stebelni potaknjenci vedno bolj zapleten način razmnoževanja, vendar ne za rastline, ki se zlahka ukoreninijo v kakršnih koli pogojih. Sem spadajo juke in dracene, ki hitro poženejo korenine tudi na koščkih stebla.

Oglejmo si podrobneje deset sobnih rastlin, ki jih je najlažje vzeti s potaknjenci. Potaknjenci, vzeti iz njih, se presenetljivo hitro ukoreninijo tudi v navadni vodi, potomci pa se razvijajo tako aktivno, da boste že po nekaj mesecih lahko občudovali zelo dekorativno rastlino.

Za seznam sobnih rastlin, ki jih je enostavno pridobiti iz potaknjencev, glejte naslednjo stran.

Gojenje rastlin iz potaknjencev je najbolj priljubljen način vegetativnega razmnoževanja.

O ukoreninjenju potaknjencev so napisana številna navodila. Toda v procesu rezanja in nastajanja korenin se včasih odkrije veliko podrobnosti, ki odločilno vplivajo na končni rezultat.

Potaknjence najlažje ukoreninite v kozarcu z vodo.

Pod določenimi pogoji se lahko uporablja tudi za rastline, ki veljajo za težko ukoreninjene. Toda kljub preprostosti te metode obstaja veliko tankosti, od katerih je odvisen uspeh.

Kako to izvesti? Kaj lahko storim za lažje ukoreninjenje potaknjencev? Katere malenkosti je treba upoštevati pri jemanju potaknjencev? Poskusimo odgovoriti na ta vprašanja.

Ali naj zamenjam vodo v kozarcu s potaknjenci?

Ko voda izhlapi, je bolje, da je ne zamenjate, ampak dodate.

Vse rastline ne prenesejo te menjave vode. Po vsej verjetnosti se nekaj snovi nabira v vodi, v kateri so potaknjenci ukoreninjeni. potrebne izdelke izmenjava. Tako so opazili, da potaknjenci pasijonke, ki so že pognali korenine, po menjavi vode večkrat odmrejo. Poleg tega je bila voda dobro ustaljena, brez škodljivih primesi. Zato je priporočljivo, da vode ne menjate, ampak jo dodajate, ko izhlapeva.

Koliko vode naj bo v kozarcu pri rezanju?

Na primer, rastlina, kot je kovačnik, v 200 ml kozarcu ne požene korenin, če so v njem več kot trije potaknjenci. In če potaknjence postavite enega za drugim v manjše posode, se ukoreninjenje potaknjencev zgodi brez težav.
Pomembna ni samo količina vode na potaknjenec, ampak tudi nivo vode v kozarcu. Za nastanek korenin je potrebna prisotnost kisika, ni zaman, da se korenine tvorijo na meji vode in zraka. Če je posoda pregloboka in je veliko vode, v spodnjem delu ni dovolj kisika, kar vodi do gnitja potaknjencev. Britanski poskusi so pokazali, da so se ob prezračevanju vode v posodi med potaknjenci korenine na potaknjencih oblikovale po vsej dolžini in v krajšem času.

Izbira poganjkov za rezanje potaknjencev.

Pomembno je, da izberete pravi poganjek, iz katerega boste rezali potaknjenec. Nenavadno je, da glavni, močni poganjki, ki rastejo navzgor, naredijo slabe potaknjence. Kakovostni potaknjenci so pridobljeni iz stranskih, ne preveč aktivno rastočih vej. Torej, ne posegajte po moči in velikosti.
Ne jemljite tankih sadnih vejic, ki so prenehale rasti. Bolje je vzeti tiste poganjke, ki še rastejo. Običajno se za potaknjence vzame srednji del poganjka. Potaknjence je bolj priročno rezati na tri popke. Če je primanjkljaj dva ali celo ena.

Nekatere iglavce, na primer smreka in koničasta tisa, imajo zanimivo lastnost. Potaknjenci, vzeti s stranskih vodoravnih vej, dajejo razmršene, včasih celo skoraj plazeče rastline, potaknjenci z navpičnih vej pa navpična drevesa.
Če za potaknjence vzamemo en dolg poganjek in ga razrežemo na več delov, potem je pomembno, iz katerega dela poganjka se vzame potaknjenec. Potaknjenci, vzeti iz spodnjega dela stebla, se bolje ukoreninijo. Pri rezanju vrtnic lahko pogosto opazite, da se od potaknjencev, pridobljenih iz stebla, ki je enako olesenelo po celotni dolžini, ukorenini le zadnji, odrezan od same baze. To velja tudi za druge potaknjence, kot je pasijonka.

Kako in kdaj jemati potaknjence?

Tokrat je čas pomemben: bolje je rezati zgodaj zjutraj - v potaknjencih je več vlage. Pred sajenjem je treba dnevne in večerne potaknjence eno uro hraniti v vodi, rez pa obnoviti z ostrim nožem.
Glede na vrsto rastline in sposobnost koreninjenja potaknjencev je običajno potaknjence razdeliti v skupine.
Zeleni potaknjenci - rezani od začetka do sredine poletja, zjutraj.
Napol oleseneli potaknjenci - rezani konec poletja, dolgi največ 15 cm.
Pri rezanju potaknjencev iz zelenega, nezrelega poganjka se rez naredi neposredno pod vozlom ali popkom. Tkiva, ki se nahajajo na tem mestu, so bolj odporna na glivične bolezni. Če za potaknjence izberemo zrelejši oleseneli poganjek, se rez običajno izvede na sredini internodija.
Lignificirani potaknjenci - rezani v obdobju mirovanja rastlin ( pozna jesen - zgodnja pomlad preden se popki odprejo), dolgi ne več kot 25 cm.
Za vse vrste potaknjencev velja pravilo, da morate rezati material iz močnega, zdravega poganjka. Reze obrežite z ostrim nožem. Biti morajo gladki, brez robov ali krp.
Z zelenimi potaknjenci se lahko uspešno razmnožujejo: grozdje, pelargonije, škrjanec, forzicija, krizanteme, pomaranče in jagodičevje.

Dobro se razmnožujejo iz olesenelih potaknjencev: viburnum, dren, vrtnica, sliva, spirea.

Iz vseh poganjkov: zelenih, pol olesenelih in olesenelih, lahko izrežete potaknjenec, sestavljen iz popka z listom. Takšni potaknjenci morajo biti dolgi 2,5 - 4 cm, zgornji rez pa je čim bližje popku, priporočljivo je, da konoplje sploh ne pustite. Zgornji rez naredimo čim bližje popku (če je mogoče, ne da bi zapustili štor). Spodnji je 2,5-4 cm od zgornjega.

Vsak rez mora biti sestavljen iz:
- zelo kratek kos stebla;
- en list (drugi list je odstranjen);
- brst, ki se nahaja v pazduhi lista.
Na potaknjencih bi bilo mogoče pustiti vse liste. Toda v vodi (in še bolj pri ukoreninjenju v substrat, ko je oskrba z vodo omejena) odvečni listi izsušijo potaknjence, kar lahko povzroči njihovo smrt.

Metode rezanja potaknjencev.

Na levi je nodalni rez, njegov spodnji rez se nahaja neposredno pod vozliščem ali popkom. Nezrele zelene potaknjence običajno režemo na ta način, saj so tkiva, ki se nahajajo na tem mestu, bolj odporna na glivične bolezni.
Desno - Rez na sredini internodija. Praviloma se to naredi pri rezanju potaknjencev iz bolj zrelih (olesenelih) poganjkov.

Če zimska rez porabi zaloge, potem je poletna rez tista, ki daje predvsem zelene liste. Tukaj je težava. Za proizvodnjo glukoze list potrebuje več svetlobe. Toda hkrati mora izhlapevati vodo, vendar o vodi še vedno ni sledi - korenine niso zrasle. Voda ne bo izhlapela, če je vlažnost zraka 100%. Torej potrebujete film. Toda poleti pod filmom vse zgori v eni uri. Rešitev problema je v natančni izbiri mesta za rastlinjak. Tam direktnega sonca skorajda ne sme biti – no, lahko pred osmo zjutraj in po osmi zvečer, posamezni sončni žarki pa niso kontraindicirani. Moralo pa bi biti največ prostega neba. Običajno - pod severno steno in tako, da v bližini ni dreves ali hiš. Ali pod krono veliko drevo, okoli katerega je osvetljen prostor.
Postelja je narejena na enak način. Ista plast peska ali presejanja, prelita s stimulansom in polovico odmerka gnojila. Žični okvir višine 20-30 cm Čist film je raztegnjen. En rob je vkopan, ostali so tesno pritisnjeni na tla, vendar tako, da je film enostavno dvigniti. To je vsa naprava, imenovana hladen rastlinjak. Če hkrati uredite odsevni zaslon, ki bi metal svetlobo z odprtega dela neba in s temne strani, bo rootanje še hitrejše in močnejše. Za to je primeren aluminijast list, zrcalna folija ali samo nekaj belega. Učinek reflektorja je zelo opazen.

Vloga svetlobe pri razmnoževanju rastlin s potaknjenci.

Svetloba pomembno vpliva na ukoreninjenje potaknjencev. Če ima potaknjenec vsaj del lista, potrebuje svetlobo za ukoreninjenje. Hkrati potaknjenci brez listov bolje dajejo korenine v temi. Razlog za to je, da če je bil potaknjenec nabran v času, ko rastlina ni imela več listov, vsebuje določeno količino heteroavksina, ki spodbuja nastajanje korenin, ki pa na svetlobi po vsej verjetnosti razpade. In v prisotnosti zelenih listov se nasprotno proizvaja heteroauxin. S tega vidika ga pustite na rezu veliko število listi bi bili boljši, vendar v tem primeru vlaga bolj aktivno izhlapeva in potaknjenci se izsušijo. Zato je priporočljivo, da večino listov odstranimo, včasih pa tudi odrežemo polovice preostalih listov.
Torej svetlobni faktor med potaknjenci vpliva na naslednji način. Potaknjenec, ki nima listov, se bolje ukorenini v temi.
Za ukoreninjenje potaknjenca, ki ima vsaj delček lista, je potrebna svetloba.
Omeniti velja, da se v svetlih jedeh, tudi na svetlobi, korenine oblikujejo slabše kot v temnih.

Shranjevanje in sajenje potaknjencev.

Za zelene potaknjence dajte narezan material v plastično vrečko ali ga postavite v vodo. Zelene potaknjence je treba posaditi na dan rezi. Zelenih potaknjencev sploh ni mogoče shraniti brez vlage. V vlažni torbici jih lahko nosimo največ pol dneva, ne moremo pa jih zmečkati. Če jih damo v vodo, se ohranijo še nekaj dni, vendar listi ne smejo padati v vodo, na kozarec pa je bolje namestiti vrečko iz prozorne folije, da povečamo vlažnost zraka.

Dovolj je, da tak rastlinjak opletimo in enkrat tedensko zalijemo z zalivalko. Seveda je bolje urediti zalivanje s stenjem. Ko poganjki začnejo hitro rasti, lahko film odstranite, vendar morate pogosteje zalivati. Hranite ga lahko enkrat na dva tedna, če mu dodate humus, ga sploh ni treba hraniti. Prefinjenost nege: listi, ki se držijo znojnega filma ali peska, hitro zgnijejo. Poskrbite, da se to ne zgodi.

Lignificirane potaknjence lahko do pomladi shranite v vrečki v hladilniku ali v pesku v kleti.

Za zelene potaknjence, da preprečite prekomerno izgubo vlage, prerežite listne plošče na pol. Pri rastlinah z votlo sredico je treba spodnji rez potaknjenca napolniti s parafinom, da preprečimo gnitje. Ta postopek vključuje prekrivanje potaknjencev s tanko plastjo parafina. To naredimo na naslednji način: zgornje konce potaknjencev ali sadik z očmi na njih za trenutek potopimo v staljeni parafin, katerega temperatura mora biti + 75-85 ° C. Če uporabite parafin, segret na nižjo temperaturo, bo njegova plast na potaknjencih predebela in se bo kasneje pogosto drobil. Parafin segrejemo v vodni kopeli. Parafina ni mogoče segrevati na odprtem ognju, ker je njegova temperatura lahko veliko višja od priporočene, kar bo povzročilo opekline tkiv potaknjencev; poleg tega se segreje do visoka temperatura parafin je požarno nevaren.

Za voskanje lahko uporabite navaden tehnični parafin ali samo navadne parafinske sveče. Da se parafin bolje oprime rezin in je njegov film elastičen, lahko dodate bitumen in kolofonijo, 30 g na 1000 g parafina. Če parafinu dodate čebelji vosek do 10% njegove teže, lahko voskanje potaknjencev in sadik opravite pri nižji temperaturi. Uporaba parafina, ki ima dobre lastnosti proti transpiraciji, vam omogoča, da povečate stopnjo preživetja potaknjencev v šolki (to je mini postelja, prostor za rezanje sadik, ukoreninjenje potaknjencev, potaknjencev trajnic, tj. različne rastne dobe) in sajenje sadik ter njihovo prekrivanje z zemljo.

Razdaljo med potaknjenci izberite glede na velikost rastline, tako da se listi ne dotikajo. Tokrat ga poglobimo čisto simbolično: pol olesenele - do spodnje tretjine, zelnate (meta, melisa ipd.) - za 2 cm Poleti posebno hitro zgnijejo potaknjenci, korenine pa se še bolje razrastejo, če vlaga ni zelo blizu. Zelene potaknjence zakopljemo v zemljo do listov.
Olesenele potaknjence zakopljemo v zemljo tako, da nad površino ostanejo 2-3 brsti. Potaknjenci naj bodo 2-3 cm nad tlemi. Tla naj bodo vlažna.

Poskusite rootati, kar želite. Poglejte na rez realno: gre za živ organizem, ki ima vse, kar potrebuje za preživetje. Za korenine sta brst in kambij. Potaknjenec je skoraj enak semenu. Ukoreninijo se tudi konec avgusta odrezanih vej trajnega ribeza in septembra odrezanih vej rakitovca. Tudi dve- in triletni les se ukorenini.
Poleg tega se razvije sposobnost ukoreninjenja s potaknjenci. Rastline imajo "spomin" za ukoreninjenje! Približno tretjina potaknjencev se najprej ukorenini. Potaknjenci, vzeti iz ukoreninjenih rastlin, preživijo dve tretjini. In potaknjenci iz njih se stoodstotno ukoreninijo. To je podrobno opisal Michurin.
In to še ni vse. Najbolj neukoreninjene potaknjence lahko pripravimo za zagotovljeno ukoreninjenje. In celo omogočiti, da se ukorenini, »ne da bi zapustil vejo«.

Kako ukoreniniti vse, kar se noče ukoreniniti.

večina zanesljiv način ukoreninite rastlino - naredite plastenje. Veja, zakopana v zemljo in navlažena, pusti svoje korenine čez poletje, ne da bi karkoli tvegala in ne da bi ustavila svojo rast. Spomladi jo lahko odrežemo in posadimo, kjer je potrebno. Na ta način lahko reproducirate karkoli. In drevesa se dobro ukoreninijo. Plasti se ne izvajajo, ker je večina vrtnarjev navajena, da iz nekega razloga dvignejo krono visoko nad tlemi. Drevesa Jurija Ignatoviča Traščeja v Vasyurinskaya sedijo skoraj vodoravno. Njihove veje se spustijo in vkopljejo, nato ponovno vkopljejo in drevesa se lahko "sprehodijo" po vrtu in tvorijo nizko rastoči "drevesni vrt".
In Kitajci so že v starih časih opazili: če je veja postavljena strogo vodoravno, se iz nje dvigne več poganjkov. Če je taka veja zakopana, se pod vsakim poganjkom oblikujejo korenine in lahko dobite več rastlin.
Matično vejo (poganjek) moramo trdno pripeti k tlom in dobro zaliti. Metoda se imenuje: kitajsko plastenje. Uporablja se pri razmnoževanju podlag v drevesnicah: ponovno zraslo sadiko zakopljemo v jarek, le vrh pustimo na svetlobi. Do jeseni zraste "glavnik" poganjkov in vse s koreninami lahko razdelimo.
In v Kazahstanu je sortno drevo tri leta zapored pokopano v dveh smereh. Glavne skeletne veje postanejo kot korenike, nastanejo podzemna debla, poraščena s koreninami. In na vrhu je stena vej, ki rodijo sad. To močno izboljša odpornost proti suši. In v hladnih podnebjih je sam Bog ukazal uporabo te tehnike.
Nastajanje korenin pri plastenju lahko povečate in pospešite tako, da odrežete ali odstranite del lubja na spodnja stran veje. Tu se bodo kopičile snovi, ki tečejo iz listov, in nastal bo priliv, ki bo vseboval množico koreninskih brstov. Če ločimo le eno plast, lahko celotno lubje narežemo na kolobar. Tu se bodo usedle vse snovi in ​​nastala bo napihnjenost, kar je še bolje.
Mičurin, ki je že pri desetih letih igrivo cepil kar koli, se je tega naučil uporabljati. V njegovih drevesnicah je vedno primanjkovalo zemlje, zato se je domislil metode zračnega slojenja. Če veje ni mogoče spustiti na tla, zakaj potem ne bi dvignili zemlje na vejo? Izkazalo se je, da je vode dovolj. Ivan Vladimirovič je uporabil napravo iz gume in steklene cevi. Maja je mlade veje obročkal, julija je cev napolnila s koreninami. Le jablane so se mučile: korenine so se morda pojavile šele jeseni. Ampak tukaj je pomembno: vse "trdovratne" veje so oblikovale odlično oteklino in je bilo prekrito z mozolji koreninskih brstov. Vse te veje, posajene v gredicah spomladi, so se odlično ukoreninile! Zaključek: preprosto z obročkanjem poganjka v začetku poletja ga pripravimo na zanesljivo ukoreninjenje.

Mlade vejice ribeza ali kosmulje ni težko ob vznožju obročkati in pokriti z zemljo ali natakniti na vrečko, škatlo ali kefirno embalažo, napolnjeno z vlažno zemljo. Ko pridelek dozori, odrežemo veje z jagodami. Jagode gredo v akcijo, veje s koreninami pa v zemljo. Leto - in novi grmi. Z grozdjem je čudež: plodne poganjke (tiste, na katerih zorijo rese) junija obročkajte, jeseni pa ne odrežite poljubnih, temveč stebla, pripravljena za koreninjenje. In če niste preveč leni, da bi vezali zemljo, lahko avgusta in septembra posadite chubuk s koreninami. Spomladi se bo močno razrasel in razvil tri veje hkrati. Zmagovalno leto! Če bo to prešlo v navado, bomo imeli pozno poletni trg sadilnega materiala.

Vse to je bilo razvito in opisano že v dvajsetih letih. Michurin je resnično upal, da se bo naše vrtnarjenje spremenilo zahvaljujoč njegovim metodam. "Ta način ukoreninjenja, ko bo popolnoma razvit, obeta veliko revolucijo v vrtnarstvu v prihodnosti. V tem primeru bo moralo biti čakanje na začetek plodov veliko krajše v primerjavi s cepljenimi drevesi." Tukaj je različica N. I. Kurdyumov o ustvarjanju slojev.

Maja-junija je jasno vidna meja med lanskim in poletnim lesom: mesto, iz katerega je začel rasti poganjek. Odstranite centimeter širok obroč lubja takoj pod tem spojem. Prav tako naredimo brazde za oblikovanje korenin dolžine 3-5 cm, bolje je vzeti rastni poganjek, brez vej - bolj priročno je dati vrečko. Vrečko od spodaj tesno privežemo na dlan pod obročem odstranjenega lubja. Zaslepiti moramo vse brsti znotraj paketa. V vrečko damo navlaženo gnilo žagovino, gnilo listje, mah, malo humusa ali zemlje. Vlažilno - povprečno, sploh ne umazano! Količina - ne več kot kozarec. Vrečko zavežemo na vrhu 2-3 cm nad brazdami. Zdaj pa vse skupaj zavijmo v nekaj plasti časopisov in zavarujmo: sonce naj vrečke ne greje preveč. To je vse. Včasih lahko pridete gor, odstranite papir in vidite, kaj se dela v paketu. Takoj ko je vreča napolnjena s koreninami, lahko rastni poganjek skrajšamo za polovico. Po enem tednu ga lahko posadite v dobro zalito jamo. Odrezati morate vejo vzdolž spodnjega roba vreče in jo pri sajenju odstraniti.

Na ta način lahko ukoreninite tako dve- kot triletne veje. Seveda je sajenje poleti veliko tveganje in morate počakati do jeseni. Toda takšne veje takoj obrodijo sadna, nizko rastoča drevesa.

Lahko "odstranite" celo mlado drevo! Tri- do štiriletno drevo lahko obročkamo. Okrepite, kot je bilo pričakovano, posodo z zemljo - vrečko ali škatlo. voda Do jeseni se oblikujejo korenine in drevo lahko odrežemo in posadimo - seveda močno razbremenimo krošnjo. In izpod obroča bodo prilezli novi poganjki - čez nekaj let bo iz njih zrasla nova krošnja brezglavega drevesa. Tako iz enega drevesa v enem poletju nastaneta dve drevesi. To je še posebej priljubljeno v tropih.

Ali je mogoče vzeti potaknjence iz rastlin v obdobju mirovanja?

Presenetljivo je, da se mnoge rastline bolje razmnožujejo v obdobju mirovanja. Na primer, velik odstotek spomladanskih potaknjencev Črni ribez odmre, tisti, ki so jeseni posajeni v zemljo, se veliko bolje ukoreninijo.
Veje rakitovca, nabrane konec januarja - februarja, tvorijo korenine v vodi po 1 - 2 tednih v kozarcu navadne vode. Dober učinek ima dodajanje medu vodi za korenino rakitovca. V kozarcu vode razredčite žlico medu in pustite potaknjence v raztopini 6-12 ur. Pri rezanju rakitovca pozimi je pomembno vedeti, da korenine na potaknjencih rastejo hitro in če jih ne presadite v zemljo pravočasno, bodo prerasle in se zlahka odlomijo.

Tudi izkušeni vrtnarji pravijo, da sta bila tisa in thuja vulgaris, ki sta dala korenine februarja - marca, posajena v zemljo maja - junija in se dobro ukoreninila.

Kako izbrati matično rastlino.

Kako dobro se bodo potaknjenci ukoreninili, je odvisno tudi od rastline, s katere jih odrežemo. Zanimivo je, da je sposobnost ukoreninjenja odvzetih potaknjencev odvisna od prehrane matične rastline. Predvsem iz njegove prehrane. Če matična rastlina ni bila oplojena, je ukoreninjenje potaknjencev, pridobljenih iz nje, težko. Če je bil gnojen z visoko vsebnostjo dušika, potaknjenci tudi zelo slabo dajejo korenine. Da bi se korenine zlahka in aktivno oblikovale na potaknjencih, morajo gnojila za matično rastlino vsebovati zadostne količine kalija in fosforja ter majhno količino dušika. Če prejme presežek dušika, se korenine na potaknjencih oblikujejo zelo slabo.

Tudi potaknjenci rastline, ki je "stradala", težko tvorijo korenine.

Tudi pri rastlinah, ki se težko ukoreninijo, je pomemben dejavnik starost matične rastline. Potaknjenci, vzeti iz starejših rastlin, se slabo vzamejo ali sploh ne vzamejo potaknjencev, tudi če so potaknjenci vzeti iz enoletnih poganjkov in tudi če so obdelani s stimulatorjem za nastanek korenin. Nasprotno pa mlade rastline dajejo ukoreninjene potaknjence tudi pri vrstah, ki se običajno ne razmnožujejo s potaknjenci, kot so jablane in hruške. Toda, da bi takšni potaknjenci dali korenine, jih je treba obdelati s heteroauksinom.
Hkrati pa za zlahka ukoreninjene rastline starost matične rastline ni pomembna.
Izbira dela poganjka za potaknjence.
Pomembno je tudi, s katerega dela poganjka jemljemo potaknjenec.
Pogosto se za potaknjence vzamejo zelo dolgi poganjki, iz katerih se z obrezovalniki naenkrat odreže veliko število potaknjencev.
Nižje kot je segment stebla, iz katerega je vzet potaknjenec, bolje se ukorenini v večini rastlin.

Stimulansi rasti za potaknjence.

Da bi povečali verjetnost ukoreninjenja, pospešili nastajanje korenin na potaknjencih (zlasti tistih, ki jih je težko ukoreniniti), da bi pridobili močnejši koreninski sistem, je priporočljivo, da potaknjence pred sajenjem obdelate s stimulansi rasti (fitohormoni), ki spodbujajo koristno kopičenje organska snov na mestu nastanka korenin. Za uspešno rezanje lesnatih rastlin se pogosto uporabljajo rastni stimulansi:

Heteroavksin (fin kristaliničen prah bele, rožnate ali rumenkaste barve);
- beta-indolilmaslena kislina (navzven podobna heteroauksinu);
- beta-indolilocetna kislina in alfa-naftilocetna kislina (bel ali sivkast prah).

Stimulansi rasti imajo veliko biološko aktivnost, zato se uporabljajo v zelo majhnih koncentracijah (v skladu z navodili). Za obdelavo potaknjencev z raztopinami rastnih stimulansov se uporabljajo steklene, porcelanske ali emajlirane posode. Obdelava potaknjencev z rastnimi stimulansi se izvaja v zatemnjenem prostoru pri temperaturi, ki ni višja od 20-23 stopinj (višje temperature so nevarne, pri 28-30 stopinjah pa pride do zastrupitve potaknjencev).

Najpogosteje se uporabljajo tri metode stimulativne obdelave potaknjencev:

Potopitev spodnjih koncev potaknjencev v vodne raztopine stimulansov (pripravijo se raztopine nizke, srednje ali visoke koncentracije);
- potopitev spodnjih koncev potaknjencev v alkoholne raztopine stimulansov (uporablja se za obdelavo potaknjencev rastlin, ki ne morejo dolgo ostati v vodi, pa tudi za razmnoževanje redkih in dragocenih rastlin);
- obdelava spodnjih koncev potaknjencev s suhim praškom za rast (mešanica stimulansa rasti s smukcem ali zdrobljenim ogljem, običajno s hitrostjo 1-30 mg stimulansa na 1 g smukca ali oglja).
Ukoreninjenje potaknjencev dodatno pospešimo, če njihove spodnje konce pred sajenjem obdelamo z mešanico stimulatorja rasti z vitaminom C (askorbinska kislina) ali vitaminom B1 (tiamin). Vitamini prispevajo tudi k hitrejši rasti poganjkov v ukoreninjenih potaknjencih (vendar samo uporaba vitaminov za izboljšanje tvorbe korenin in boljšo rast poganjkov v potaknjencih brez uporabe stimulansov rasti skupaj z vitamini ne daje pozitivnega učinka). Pri pripravi vodnih ali alkoholnih raztopin stimulatorja rasti jim pri pripravi rastnega praška dodamo enega od zgoraj navedenih vitaminov, potem ko njegov prašek raztopimo v majhni količini vode. Po pripravi alkoholne raztopine stimulansa ji dodamo vitamin v naslednji koncentraciji: vitamin C - 20-50 mg na 1 ml 50% alkohola, vitamin B1 - 2-20 mg. Pri pripravi praška za rast mu dodamo raztopljeni vitamin v razmerju: vitamin C - 50-100 mg na 1 g smukca ali premoga, vitamin B1 - 5-10 mg na 1 g.

Sveže pripravljena raztopina stimulatorja rasti skupaj z dodano raztopino vitaminov se uporabi takoj po rezanju potaknjencev; globina potopitve v raztopino stimulatorja rasti je odvisna od dolžine potaknjencev in stopnje njihove lignifikacije. Zelene potaknjence potopimo v raztopino za 2-4 cm (ne globlje od tretjine dolžine) in jih hranimo v njej 10 ur do dneva (v skladu z navodili); Čas obdelave je odvisen od koncentracije raztopine in vrste stimulansa. Kratka dolžina in prisotnost listov v zelenih potaknjencih prispevata k večji absorpciji stimulansa s potaknjenci skupaj z vodo. Lignificirane potaknjence potopimo v raztopino do polovice ali dveh tretjin dolžine potaknjenca.

V rastnem prahu, pripravljenem vnaprej za suho obdelavo potaknjencev pred sajenjem, se lahko vsebnost rastnega stimulansa spreminja v pomembnih mejah (odvisno od želene aktivnosti stimulansa). Za pripravo praška za rast stimulator najprej raztopimo v vodi, nato pa to vodno raztopino temeljito premešamo s smukcem ali ogljem in raztopino vitaminov. Nastala mešanica se posuši v temnem prostoru pri temperaturi 50-70 stopinj; Prašek je shranjen v tesno zaprti neprozorni posodi. Za obdelavo potaknjenca se njegov spodnji del navlaži z vodo, posuje s praškom za rast in takoj posadi.

Ljubiteljski vrtnarji pogosto uporabljajo Epin, Kornevin, natrijev humat, cirkon in sok aloe kot stimulanse rasti pri ukoreninjenju potaknjencev. Semena, gomolji in potaknjenci trajnic se pred sajenjem namočijo tudi v rastnih stimulansih. Raztopina Epin se je izkazala kot naravni bioregulator pri škropljenju za vzdrževanje odpornosti rastlin med ukoreninjenjem, pred in po pikiranju sadik ter v stresnih rastnih razmerah.

Nekateri amaterski vrtnarji vadijo Zadnje čase Zanimiva metoda potaknjencev, ki omogoča ukoreninjenje tudi rastlin, ki jih je težko rezati.
Potaknjence zapičimo v gomolj krompirja, ki mu predhodno odstranimo vsa očesa. Nato gomolj zakopljemo v zemljo, potaknjenec pa pokrijemo s steklenim kozarcem in redno zalivamo. Hkrati so potaknjenci dobavljeni z veliko količino hranila in aktivno dajejo korenine, rastline pa nato dobro rastejo in se razvijajo.

Zagotovo je veliko ljudi na internetu videlo to metodo rezanja. Lahko pa se odločite za tak poskus, ko imate veliko potaknjencev in vas ne moti, če odmrejo. In če ste kupili 3-5 potaknjencev, je bolje, da ne izzivate usode in eksperimentirate s krompirjem.

Morda vsaka oseba, ki se zanima za gojenje vrtnih in domačih pridelkov, ve, kaj je rez. Potaknjenec je ločen del rastline, na primer poganjek ali list, potaknjenec pa je vegetativno razmnoževanje z njim.

Rastline se ne razmnožujejo samo spolno, ampak tudi nespolno, kar imenujemo tudi vegetativno, potaknjenci pa se najpogosteje uporabljajo za vegetativno pridelavo novih rastlin.

Pravzaprav je pridobivanje novih rastlin iz potaknjencev edinstven način kloniranja prvotnega pridelka. S potaknjenci lahko hitro in poceni povečate svojo vrtno ali domačo zbirko.

[!] Nedvomna prednost vegetativnega razmnoževanja je dedovanje vseh lastnosti matične rastline. To je še posebej pomembno za dragocene sortne primerke. Pri uporabi semen se lahko izgubijo sortne lastnosti.

Uporablja se za razmnoževanje različni tipiČerenkov. Potaknjenci so na voljo v vrstah stebel in listov. Najpogosteje se uporabljajo stebelne, le nekatere rastline se razmnožujejo iz listov: kaktusi in druge sukulente, senpolije, gloksinije in nekatere vrste begonij.

Listni potaknjenci so lahko:

• cele s peclji,
• cele brez pecljev,
• delček lista.

Stebelne potaknjence lahko pogojno razdelimo na več vrst:

• zeliščno zelenje,
• pol olesenela,
• lignificiran.

Zeliščni ali zeleni potaknjenci so mladi odraščajoči poganjki z mehkim steblom. S starostjo poganjki izgubijo elastičnost in se začnejo pokrivati ​​z lubjem, ki postane najprej pol lignificirano in nato lignificirano.

Cvetlične rastline (krizanteme, dalije, astre) se običajno razmnožujejo z zelenimi potaknjenci, ukoreninjenje poteka zelo hitro, odstotek ukoreninjenih potaknjencev pa je precej visok. Za razmnoževanje dreves in grmovnic se najpogosteje uporabljajo pol- in oleseneli potaknjenci.

Spodnja tabela podaja informacije o optimalni stopnji zrelosti tkiva (lesa) za ukoreninjenje stebelnih potaknjencev posameznih okrasnih grmovnic in drevesa.

Glede na lokacijo se potaknjenci delijo na

• apikalno,
• steblo,
• bazalni.

Običajno se del stebla iz sredine razreže na potaknjence, včasih pa se vzame tudi vrh z več listi.

Apikalni in stebelni potaknjenci

Koreninski potaknjenec dobimo iz poganjka, ki raste iz korenine.

Dolžina potaknjencev je lahko tudi različna. Obstajajo enobrstni in večbrstni potaknjenci. Unibud, kot že ime pove, vsebuje en popek ali list in se odlikuje po zelo kratki velikosti. Takšni potaknjenci se uporabljajo pri pomanjkanju sadilnega materiala in razmnoževanju zlahka ukoreninjenih rastlin (grozdje, maline, ribez). Večbudni potaknjenci so veliko daljši in imajo več vozlišč in internodijev.

[!] Vozlišče je del stebla, na katerem se oblikujejo brsti, listi, novi poganjki in drugi stranski organi. Internodij je segment med sosednjima vozliščema.

Vozlišča in internodije na potaknjencih

Včasih so potaknjenci rezani s kosom korenine ali lubja. Takšni potaknjenci se imenujejo kombinirani. Lahko jih posadimo neposredno v odprto tla, mimo vmesnih stopenj: dobro se ukoreninijo in ukoreninijo. Obstajajo kombinirani potaknjenci

• s peto
• z berglo.

Peta je kos korenine ali lubja s tanko plastjo lesa. Peto dobimo, ko poganjka ne odrežemo, temveč izlomimo iz podlage. Krečnica je dokaj velik segment lanskega poganjka.

Ročaj z berglo in peto

Edina pomanjkljivost kombiniranih potaknjencev je njihovo omejeno število. Če pa se potaknjenci izvajajo v majhnih količinah, bo dovolj sadilnega materiala.

Kako posaditi potaknjence

Seveda ima ukoreninjenje vsake rastline svoje posebnosti, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji in pridelovalci cvetja. Vendar pa obstaja tudi splošna pravila, skladnost s katero, če ne zagotavlja 100-odstotnega rezultata, ga bo približala idealu.

Čas potaknjencev in izbira matičnih rastlin

Čas nabiranja potaknjencev je v veliki meri odvisen od njihove zrelosti. Odrezati morate ne premlade, a ne prestare poganjke. Njihovo pripravljenost je mogoče določiti z elastičnostjo tkiva: steblo se mora vrniti nazaj, ne da bi se zlomilo, ko je upognjeno.

Pri pripravi potaknjencev je pomembno izbrati pravi letni čas. Tako se zelene zelnate poganjke običajno odrežejo spomladi, med aktivno rastno dobo rastline, pol olesenele potaknjence pa je najbolje nabirati pozno poleti ali zgodaj jeseni, ko se aktivna rast ustavi. Olesenele potaknjence običajno nabiramo pozno jeseni in pozimi. Ta delitev je zelo poljubna. Čas rezanja je zelo odvisen ne le od letnega časa, ampak tudi od sposobnosti ukoreninjenja pridelka. Rastline, ki jih je enostavno ukoreniniti, lahko odrežemo iz skoraj skozi vse leto, in težko ukoreniniti - samo v obdobju aktivne rasti poganjkov.

[!] Glede na prakso je optimalni povprečni čas za rezanje večine poljščin srednji pas evropski del Rusije se začne 10. junija in konča 25. junija.

Če je bila pomlad dolga in hladna, se lahko datumi premaknejo še naprej, in obratno, v toplem letu z zgodaj spomladi datumi rezi se premaknejo na konec maja.

Med brstenjem, cvetenjem in nastajanjem jajčnikov ne smete nabirati potaknjencev, ker V tem obdobju rastlina porabi vso svojo energijo za prihodnje plodove. Bolje je, da potaknjence začnete pred cvetenjem ali jih odložite za nekaj tednov. Če so pri roki samo cvetoče veje, je treba previdno odstraniti vse cvetne popke.

Ni pomemben samo letni čas, ampak tudi čas dneva. Potaknjence je najbolje jemati zgodaj zjutraj, ko je količina vode v rastlini največja in naj bo vreme hladno in vlažno, če je mogoče.

Enako pomembno je izbrati primerno matično rastlino. Biti mora zdravo in dovolj staro. Na ukoreninjenje zelo negativno vplivajo virusne in glivične bolezni, pa tudi pomanjkanje mineralov v matični lužnici. Glede starosti niso primerni tako premladi kot prestari primerki. Odvzem sadilnega materiala iz mlade rastline ga lahko preveč poškoduje. Hkrati se v prestari rastlini upočasnijo vsi življenjski procesi, zato se bodo poganjki zelo slabo ukoreninili.

Pogosto se zgodi, da se potaknjenci pripravijo veliko pred sajenjem. Sadilni material lahko shranite na hladnem in temnem mestu, na primer v plastični vrečki ali v hladilniku.

Ukoreninjenje in sajenje potaknjencev

Tako je prišel čas, rastlina je izbrana in lahko začnete z rezanjem. Za to boste potrebovali:

1. Vrtne škarje ali nož
2. Mini rastlinjak (ali njegove različice)
3. Substrat
4. Fino pršilo
5. Regulatorji rasti

Najprej, ločite potaknjenec od matične rastline. Z ostrim nožem ali vrtnimi škarjami, razkuženimi v alkoholni raztopini, odrežemo del izbranega poganjka. Bodite pozorni na spodnji rez - za bolj aktivno tvorbo korenin je bolje, da ga naredite pod kotom. Zgornji rez, če se rez vzame iz sredine poganjka, je lahko raven.

Liste je treba odstraniti z dna potaknjenca, dva ali tri pa pustiti na vrhu. Listov se ni treba popolnoma znebiti, saj so vključeni v proces fotosinteze, zaradi česar rastlina proizvaja vitalna hranila. Prevelike listne plošče lahko razpolovite ali previdno zvijete v cev.

Potaknjence rastlin, ki izločajo mlečni sok, damo za nekaj ur v vodo. To je potrebno za izpiranje tekočine, ki bi lahko motila nastanek korenin. Odebeljene poganjke kaktusov in sukulentov, nasprotno, je treba rahlo posušiti - rahlo posušiti na prostem.

Da bi se korenine pojavile hitreje, lahko lubje potaknjenca rahlo odrežemo ali opraskamo. Z ostrim, razkuženim nožem morate tudi odstraniti popek, ki se nahaja blizu reza.

Za uspešnejše ukoreninjenje potaknjencev mnogi vrtnarji in pridelovalci cvetja uporabljajo najrazličnejše pripravke, t.i. regulatorji rasti. Različne študije so pokazale, da je pod vplivom regulatorjev rasti proces nastajanja korenin veliko hitrejši. Ta zdravila se praviloma uporabljajo samo na rastlinah, ki jih je težko ukoreniniti.

Regulatorji rasti so na voljo v različne oblike in se uporabljajo na naslednji način:

• Naprašen - spodnji del potaknjenca je naprašen ali potopljen v prah.
• Pasto - z leseno lopatko nanesite tanko plast paste na spodnji rez potaknjenca.
• Vodne raztopine - potaknjenci so potopljeni za dolgo časa (približno 12 ur).
• Alkoholne raztopine - potaknjenci se potopijo za nekaj sekund.

V amaterskem vrtnarstvu se najpogosteje uporabljajo naslednji regulatorji rasti: "Heteroauxin", "Kornevin", "Krezacin", "Cirkon", "Epin".

[!] Mnogi izkušeni vrtnarji svetujejo, da rez potaknjenca pred sajenjem poprašite s prahom aktivno oglje. Premog, čeprav ne spodbuja pojava novih korenin, odlično razkuži poganjek in preprečuje pojav gnilobe.

Naslednji korak - priprava mini rastlinjaka. Dandanes se prodajajo številni že pripravljeni in zelo priročni domači rastlinjaki, sestavljeni iz pladnja, odstranljivih kaset in prozornega pokrova. Obstajajo celo električne možnosti s spodnjim ogrevanjem in osvetlitvijo. Če pa ni mogoče kupiti kompaktnega rastlinjaka, so povsem primerne posode, ki jih najdemo v vsakem domu: posoda za pecivo ali katera koli dovolj globoka plastična posoda, PET plastenke z odrezanim grlom in končno navadni lonci za domače rože. .

Izbrani rastlinjak moramo napolniti z ustreznim substratom. Podlaga za gojenje potaknjencev mora biti čista, hranljiva in dovolj rahla. Najpogosteje vrtnarji uporabljajo mešanico šote in peska v enakih razmerjih. Šota zagotavlja vlago in hranilno vrednost tal, pesek pa dobro zračnost (vodo- in zračno prepustnost).

Mešanici tal se pogosto dodajo druge sestavine: sphagnum mah, perlit, vermikulit, ekspandirana glina. Mah odlično zrahlja zemljo in ima tudi antibakterijski učinek, perlit je popolnoma sterilen, vermikulit odlično absorbira in oddaja vlago. Vse te materiale lahko mešamo s substratom ali uporabimo kot drenažni sloj, ki naj predstavlja vsaj četrtino celotne prostornine posod.

Ko rastlinjak napolnite z zemljo, jo temeljito navlažite z razpršilko, s svinčnikom ali katero koli drugo leseno palčko vanjo naredite plitke luknje, tam položite pripravljene potaknjence, jih poglobite za približno tretjino in previdno stisnite substrat okoli stebla. Rastlinjak pokrijte s pokrovom ali, če ga manjka, s plastično vrečko.

[!] Potaknjence nekaterih rastlin je mogoče ukoreniniti v vodi. IN vodno okolje Nezahtevne hitro rastoče vrste se zlahka ukoreninijo. Vodo za kalitev je treba kuhati, za dezinfekcijo ji lahko dodate nekaj zdrobljenih tablet aktivnega oglja.

Skrb za potaknjence

Nadaljnja nega poganjkov ni nič manj pomembna kot njihovo pravilno sajenje. Za uspešno ukoreninjenje je pomembno

• temperatura,
• razsvetljava,
• vlažnost.

Temperatura. Potreba po toploti za različni tipi rastline niso enake. Na primer, potaknjenci kosmulje se dobro ukoreninijo pri 18 °C, ribez, maline in rakitovca - pri 24 °C, jablane, češnje, marelice - pri 24 °C. Med okrasnimi sobnimi pridelki se bršljan šteje za najbolj utrjenega, najbolj toplotno ljubeče pa so kamelija, begonija,. Velika večina rastlin se ukorenini v toplih razmerah in povprečna temperatura je vsaj 23°C. Če je temperatura nekoliko nižja od optimalne, se bodo korenine pojavile nekoliko kasneje.

Razsvetljava. Osvetlitev, tako kot temperatura, mora biti zadostna, vendar ne pretirana: potaknjenci se najbolje ukoreninijo v delni senci. Preveč intenzivna sončna svetloba lahko povzroči opekline, v senci pa se bo proces fotosinteze upočasnil in potaknjenec ne bo prejel dovolj hranil.

Vlažnost. Potaknjenci se veliko bolje ukoreninijo v pogojih visoke vlažnosti. Za zagotovitev zadostne količine vlage je treba sadike občasno zalivati ​​in škropiti. Zalivati ​​je treba, ko se zgornja plast zemlje posuši, škropiti pa vsak dan ali vsaj vsak drugi dan. Ko se pojavijo prve korenine, je treba količino vlage zmanjšati.

V pogojih visoke temperature in vlažnosti se pogosto razvijejo patogene bakterije in glive, ki povzročajo različne fitobolezni: sivo gnilobo, pepelasto plesen, pegavost listov. V boju proti njim bodo pomagali posebni pripravki, ki se prodajajo v vrtnarskih trgovinah: fundamentazol (,), kuprozan (antracnoza).

Mlade sadike lahko napadejo tudi škodljivci: listne uši, ogorčice. Običajno zadošča, da jih mehansko odstranimo in liste in poganjke speremo pod tekočo vodo. V primeru hude poškodbe lahko uporabite insekticidne spojine.

Od časa do časa je treba pokrov ali vrečko odstraniti iz rastlinjaka, da se omogoči prezračevanje. To je nujen postopek, zaradi katerega se rastlina utrdi in odvečna vlaga izhlapi, kar preprečuje razvoj glivičnih okužb. Prezračevanje mora biti redno in pogosto, vendar kratkotrajno: dovolj je, da mlade sadike odprete 5-10 minut 1-2 krat na dan. Ko potaknjenci rastejo, je treba trajanje prezračevanja povečati, nato pa popolnoma odstraniti pokrov iz rastlinjaka.

Ko se potaknjenci ukoreninijo in začnejo rasti, jih je treba hraniti. Sprva sadike potrebujejo povečano prehrano s fosforjem, kasneje pride v ospredje dušik.

Nenavadni načini ukoreninjenja potaknjencev

Zgoraj ste izvedeli o klasičnem ukoreninjenju mladih sadik, vendar so vrtnarji poskusili druge, bolj eksotične metode. Potaknjenci so ukoreninjeni:

• v gomoljih krompirja,
• v decokciji vrbovih vej,
• v šotnih tabletah.

Za kalitev sadike v krompirju vzamemo večji zdrav gomolj, previdno odstranimo vse oči, vanj zapičimo potaknjenec, ga zakopljemo v zemljo in pokrijemo s plastično vrečko. Nadaljnja nega je enaka kot pri potaknjencih v navadnem substratu: zalivanje, škropljenje in zračenje. Menijo, da velika količina hranil, zlasti škroba, prispeva k uspešnemu ukoreninjenju sadik.

Če želite narediti decokcijo vrbe, morate odrezati poganjke vrbe, dodati vodo, zavreti in vreti 5-10 minut. Nastalo juho je treba ohladiti in napeti. Po tem lahko vanj postavite sadike, ki potrebujejo koreninjenje.

Šotne tablete so šota ali kokosova vlakna, stisnjena v majhen plošček. Tablete napolnimo z vodo, da nabreknejo, nato pa vanje zapičimo pripravljene potaknjence. Takšen substrat ima nedvomne prednosti - sterilnost, vodo in zračnost ter hranilno vrednost.

Potaknjence je treba gojiti strogo po tehnologiji, vendar vsi verjetno vedo, da se rastline, tako kot druga živa bitja, odzivajo na naklonjenost in prijaznost. Rastlina požene z ljubeznijo in dobro razpoloženje– dobro se ukoreninijo, hitro rastejo in vas bodo razveseljevali več let.