Fotografiranje z zrcalnorefleksnim fotoaparatom. Kako pravilno fotografirati s fotoaparatom DSLR

1/4 s in dlje - zagotovo potrebujete stojalo
1/8 - šibka svetloba, potrebujete stojalo
1/15 — Oblačno. V večini primerov potrebujete stojalo
1/30 - To je najdaljša hitrost zaklopa za fotografiranje iz roke.
1/60 - lahko fotografirate iz roke, vendar brez teleobjektiva
1/128 - hodeči človek
1/250 - tek
1/500 - kolesar
1/1000 in na kratko - avto dirke.

Zakaj je prva številka 3,5 in ne 4? Navsezadnje standardne vrednosti zaslonke temeljijo na povečanju ali zmanjšanju osvetlitve predmeta za polovico (in po matematiki za √ 2, tj. 1,4142-krat :)

f1; f1,4; f2; f2,8; f4; f5,6; f8; f11; f16; f22; f32.

Lahko pa prve številke zaslonke na objektivih ne sovpadajo s standardnimi in so lahko na primer f3,5; ali f1,8 - to je posledica zasnove objektiva. Spreminjanje zaslonke za eno delitev spremeni tudi hitrost zaklopa za eno delitev (običajno dvakratno vrednost hitrosti zaklopa, vendar je to mogoče prilagoditi z nastavitvijo vmesnih vrednosti za večjo natančnost). To zagotavlja enako osvetlitev.

Fotografija za začetnike zahteva obvladovanje hitrosti zaklopa in zaslonke. Le zelo ostrim in zagretim ljudem manjka samokontrole, a fotograf je dolžan - v vsakem primeru! Nastavitev hitrosti zaklopa in zaslonke se imenuje osvetlitev. Običajno je za določeno osvetlitev potrebno uskladiti ti dve vrednosti, ki ju včasih imenujemo tudi osvetlitveni par. Pravila so:

Bolj ko zaprete zaslonko, daljša mora biti hitrost zaklopa (za enako količino) in obratno. Osnove fotografije!

To pravilo deluje tako, da dobite enako osvetlitev (ne spreminjajte je za fotografijo pri enaki svetlobi). Izkazalo se je, da ima kamera pravzaprav 2 "enaki" nastavitvi in ​​obe delujeta enako - dozirata svetlobo. Vendar so učinki uporabe teh nastavitev različni in fotografi to aktivno uporabljajo. Včasih se zaslonka uporablja ne samo za povečanje/zmanjšanje količine svetlobe, ampak tudi za nadzor globinske ostrine. Na primer takole:

Kot lahko vidite, je figura v ospredju izostrena (v tem primeru - za tiste, ki ne poznajo žlahtne igre - črni kralj), zameglitev ozadja pa je mogoče nadzorovati z zaslonko. Kaj je fokus? Vsaka enciklopedija bo rekla naslednje (ali približno naslednje):

Fokus (angleško: Focus) - točka, na kateri svetloba, ki prehaja skozi posamezno lečo (oz. optični sistem) vzporedni snop svetlobnih žarkov, potem ko so bili lomljeni.

In kaj je prišlek razumel iz te definicije? Kaj mu pojasni in kako pomaga fotografu pri fotografiranju? Nič in nikakor. Formulirajmo bolj jasno.

Fokus je točka, na kateri leča ustvari jasno sliko motiva.
Ostrenje je nastavitev leče na takšno razdaljo do predmeta, pri kateri vidimo njegovo sliko najbolj jasno in ostro.

Omenjena “nastavitev” oziroma nastavljanje objektiva poteka bodisi avtomatsko – s polovičnim pritiskom na tipko “start” bodisi ročno. Pri DSLR-ju se ostrenje doseže ročno z vrtenjem obroča za ostrenje na objektivu, dokler subjekt, ki ga fotografirate, postane posebej jasen v okularju iskala. Potem imamo izraz "objekt v fokusu", "izostren", "fokusiran" itd. Kaj se dogaja v ozadju? Ozadje – in to je tisto, kar ste videli za kraljem na levi fotografiji – je lahko »zamegljeno«, »neostreno«, »neostreno«, »neostreno območje«, »ni v globinski ostrini« , nejasno, "oblačno", " zamegljeno" - po vašem okusu :) V kompaktnem se praviloma vse zmanjša na izbiro nekaterih točk ostrenja v meniju na zaslonu (levo, desno, sredina itd.) , pri point-and-shoot fotoaparatih pa jih sploh ni, samo samodejno ostrenje.

A ne prehitevajmo – vrnili se bomo k ostrenju in k pogovoru o globinski ostrini. Poglejmo si še en zanimiv učinek, ki ga lahko dosežemo s spreminjanjem zaslonke. Ko je zaprt, se svetleči predmeti spremenijo v... zvezde – bolj ko ga zapremo, daljši in ostrejši so žarki. Zanimivo je, da je število žarkov pogosto odvisno od števila lopatic zaslonke; več kot je loput, več je žarkov. Če je število cvetnih listov sodo, na primer 8, bo število žarkov popolnoma enako.

Zdaj verjetno razumete, da sta zaslonka in hitrost zaklopa zelo močna ustvarjalna orodja v rokah fotografa. In seveda stojalo! Če zaslonko odpremo na f/2 (fotografija desno) dobimo zelo dolg čas zaklopa 1/6 sekunde, če pa zaslonko zapremo na f/13 in še ponoči, dobimo veliko daljši čas zaklopa. (v tem primeru 30 sekund!). Ste že uganili, kaj se bo zgodilo tukaj brez stojala? Tako je, vse bo zmazano - v temi se ne klikajo z rokami!
...Če še niste tekli snemat (ali niste zaspali), potem boste kasneje izvedeli "kako", "kaj" in "zakaj."

Vedno ločite med frazama "povečajte zaslonko" in "povečajte vrednost zaslonke." Njihov pomen je ravno nasproten. Pri vrednosti zaslonke 2 je njena odprtina precej večja kot na primer pri vrednosti 8. Povedano drugače, odprli ste (pravijo tudi »malo odprto«) zaslonko. Toda "prikriti" je ravno nasprotno! Ob tem si predstavljajte LUKNJO in šele nato številke.

Kaj je izpostavljenost in ekspopara?

že vemo razstava- to sta hitrost zaklopa in zaslonka, ki sta potrebna za pridobitev zahtevane količine svetlobe pri določeni svetlobni občutljivosti matrike (nastavljiva z nastavitvami ISO). Pravilna osvetlitev je ključ do pravilnega prikaza slike. In sama hitrost zaklopa in zaslonka v tej kombinaciji se imenujeta par osvetlitve. Mnogi začetniki se sprašujejo, "kako ugotoviti, katera zaslonka ustreza želeni hitrosti zaklopa." Odgovoriti nanje "odvisno od osvetlitve in vaših ciljev" pomeni ne odgovoriti nič (čeprav je odgovor najbolj pravilen!). Za tiste, ki želite izvedeti več (in se naučiti osnov fotografije), poglejte tukaj:

ali še bolje, več eksperimentirajte in vse boste razumeli sami. No, tisti, ki ste popolnoma leni, vzamete fotoaparat, ga usmerite na predmet fotografiranja (v samodejnem načinu) in pogledate na zaslon, kakšna zaslonka ustreza zahtevani hitrosti zaklopa :) Verjemite, uči bolje kot kateri koli učbenik ! Ob tem sploh ni potrebno fotografirati, na razstavo se ne smejo uvrstiti fotografije, ampak fotoaparat!! :)

Najbolj uporaben poskus

Torej je hitrost zaklopa odgovorna za odmerjanje svetlobe skozi čas in boj proti gibanju, zaslonka za količino svetlobe in globinsko ostrino. Začnimo z nečim preprostim, tj. od sveta. S krajšanjem časa osvetlitve (ali zmanjševanjem odprtine zaslonke) naredimo fotografijo temnejšo, z zvišanjem vrednosti pa jo svetlimo. Ne priporočam, da to preberete 17-krat zapored, bolje je, da vzamete fotoaparat in poskusite sami - hitreje boste ugotovili! Izvedite poskus. Kamera je v ročnem načinu (M)! Ne da bi spremenili zaslonko, fotografirajte z zmanjšano hitrostjo zaklopa, na primer 1/2, 1/15, 1/60 s. itd. vsakič pogledam rezultate. Fotografija mora postati temnejša. Na primer takole:

Če ta poskus izvedete brez stojala in fotografirate iz roke, boste opazili zmanjšanje zamegljenosti (tresenje) pri kratkih hitrostih zaklopa in povečanje pri dolgih hitrostih zaklopa. Nato, ne da bi spremenili hitrost zaklopa, na enak način eksperimentirajte z zaslonko. Uporabnost tega nasveta vam bo nadomestila branje na stotine spletnih mest o podobnih temah (vključno z mojo), med katerimi se številna bolj hvalijo s terminologijo, kot pa poskušajo karkoli razložiti. Zato je najboljši fotografski tutorial vaš lastni fotoaparat in vaša želja, da se naučite pravilno fotografirati.

Tukaj je še en primer uporabe vzdržljivosti za doseganje "ustvarjalnih rezultatov". Dajem v narekovaje, ker je "kreativni rezultati" pristranski koncept in vsak ima svojega.

Fotografija št. 1 je bila posneta s stojala, dolga hitrost zaklopa (1/4 s) pa je bila uporabljena samo za doseganje ... gibanja ali zameglitve. Kot lahko vidimo, je hitro premikajoči se (glede na kamero) predmet zamegljen, vendar posledično čutimo hitrost odhajajočega vlaka. Ali je lepo ali ne, se vsak odloči sam. Na sliki št. 2 je kratka hitrost zaklopa (1/227 s) omogočila "zamrznitev" (ustavitev, zamrznitev) hitro premikajoče se ptice v kadru. To je bolj tehnična tehnika kot ustvarjalna. Ptica, razmazana po oblakih, verjetno ne bo polepšala fotografije. Čeprav se morda komu zdi kul :)

Kako se gibanju izogniti, bomo še preučevali. Imam precej čuden fotografski učbenik, ker še enkrat predlagam, da dosežem učinek zamegljenosti (in v korist slike) in šele nato - možnosti za ravnanje z njim. To počnem, da pokažem, kako hitrost zaklopa in zaslonka delujeta skupaj. Ta sladki parček dobro pokaže osnove fotografije za začetnike. Toda ali ne bi bila slika št. 1, posneta v podzemni, primerna za ta namen? Gremo po vrsti.

Na levi strani vidimo fotografijo s precej lepim učinkom slapa, ki pada čez skale. Ta učinek jet blur je dosežen z dolgo hitrostjo zaklopa in stativom. Tu je bila uporabljena hitrost zaklopa 1/6 sekunde. Pridobiti to vrednost pri šibki svetlobi (kot na fotografiji v podzemni železnici) ni problem, ampak kaj storiti, če je osvetlitev več kot dovolj? Težava je v tem, da bo samodejni fotoaparat poskušal hitreje nastaviti hitrost zaklopa, da bi preprečil zamegljenost, mi pa potrebujemo ravno nasprotno! Tukaj bi morali kamero preklopiti v ročni način in držati zaslonko (manj bo svetlobe!) - in zaradi tega mirno podaljšamo hitrost zaklopa za enako število korakov (hkrati bomo izenačili svetlobo). ). In še lažje je takoj nastaviti želeno hitrost zaklopa in zaslonko :)

To lahko storite bodisi v ročnem načinu bodisi v načinu prioritete zaklopa ali zaslonke - kot se vam zdi primerno. Za slap sem moral ustaviti zaslonko na f/16!, da sem dobil počasno hitrost zaklopa 1/6 sekunde. Če pa namenoma uporabljamo zamegljenost v umetniške namene, čemu potem služi stojalo? Potreben je, da so zamegljeni le vodni tokovi, ostale podrobnosti pokrajine pa ostanejo jasne.

Zdaj razumete, zakaj avtomatske kamere (tudi najdražje!) ne morejo vedno kos okvirju? Da, preprosto ne ve, kaj točno želite dobiti na sliki! Pametna tehnologija poskuša preprečiti zamegljenost in nastavi kratko hitrost zaklopa, kar tega sloga Sploh ni primeren za snemanje! In zaključek? In sklep je preprost:

Fotograf fotografira, ne fotoaparat.

To so tudi osnove fotografije!
Super, kaj pa, če imate posodo za milo in brez ročnih nastavitev? Lahko kupite DSLR ali pa počakate na ostudno osvetlitev, izklopite bliskavico in s stojala fotografirate premikajoče se predmete z dolgo hitrostjo zaklopa! Kot na tisti fotografiji v podzemni: v podzemni je slaba svetloba in ni vam treba čakati! Če fotografij v tem slogu ne potrebujete pogosto, potem vam ni treba kupiti dragega fotoaparata :)
Vendar morate razumeti razliko - pri fotoaparatu tipa point-and-shoot pričakujete slabo osvetlitev, pri fotoaparatu z ročnimi nastavitvami pa si to naredite sami, zaslonko zaklenete do stopnje, ki vam bo dala želeno hitrost zaklopa.

Naslednja 2 naslova o goriščni razdalji in šumu lahko mirno preskočite. Seveda, če to gradivo dobro obvladate, sicer vam nekateri deli mojega učbenika ne bodo povsem jasni. Na splošno je goriščna razdalja leče osnovni koncept; Treba je tudi predstaviti, kaj je ESPG. Zato ne bodite leni in sledite povezavam in se vrnite. Ne bojte se, povezava ni odstranitev osebe, obsojene na prisilno naselitev na določenem območju (na primer v Sibiriji), ampak le prehod na ustrezno stran tega mesta. Vrnitev bo tako enostavna kot brezglavo klikanje sprožilca fotoaparata!

Kaj je goriščna razdalja

Ker sem o goriščni razdalji in EGF napisal že celo stran, se ne bom ponavljal, kdor pa ne ve, se lahko nauči tukaj:
Goriščna razdalja v ekvivalentu 35 mm (EGF)
ostalo berite naprej. Tisti, ki še ne znajo brati ali so pozabili po opravljenem enotnem državnem izpitu, se naučijo ruske abecede. Brez tolerance, stran je samo za tiste, ki znajo rusko! :)

Tako lahko s spreminjanjem goriščne razdalje objektiva približate ali oddaljite svoj fotografski objekt. Vendar vsi ne vedo, kako lahko s tem dosežete zelo zanimive učinke brez Photoshopa. Za to potrebujete zoom objektiv, tj. objektiv s spremenljivo goriščno razdaljo in možnostjo ročnega spreminjanja (običajno zoom pri DSLR-jih).

Za pridobitev takšnih fotografij preprosto spremenimo goriščno razdaljo z vrtenjem valovitega obroča na objektivu, in to pri odprtem zaklopu fotoaparata - t.j. kar med fotografiranjem. Če želite imeti čas za vrtenje, potrebujete dolgo hitrost zaklopa, zato je priporočljivo fotografirati s stojala. Pri fotografiranju z bliskavico sem uporabil dolgo hitrost zaklopa (1 s). Nihče vam ne bo povedal, kako hitro obrniti obroček in kakšno hitrost zaklopa potrebujete, saj so situacije različne in tudi rezultat je lahko različen - uspešen in ne tako :-)

Kaj so zvoki

Kako se izogniti razmazu

Kaj je mast? Smudge, alias wiggle, je mehka, neizostrena fotografija. Zabrisano, skratka :) Na levi je celotna slika zamegljena (posnetek iz roke, hitrost zaklopa 1/90 sec), na desni je samo premikajoč se objekt - punčka, vse ostalo je ostro (posnetek s trinožnika, hitrost zaklopa 1/4 sekunde).

1. 2.

Torej, začnimo z večnimi ruskimi vprašanji "kdo je kriv" in "kaj storiti"! Ne mislite, da je to čisto rusko vprašanje, zadeva vse, tudi temnopolte :) Tistim, ki radi tarnate o toleranci, svetujem, da v skovanki poiščete toleranco. razlagalni slovar Ruski jezik Ozhegov in Shvedova. Tega tam ni, tako kot ne obstaja beseda "politična korektnost" :) Tako kot besede Afro-Francoz, Afro-Kitajec ali Afro-Američan - obstaja pa Črnec. Sestavljavcem slovarja še na misel ni prišlo, da razumni ljudje v 21. stoletju bodo prišli do točke, ko bodo stvari imenovali z drugimi imeni :) Še več, celo znana beseda Afriško ne odraža bistva, lahko belec, rojena v Afriki... Pa Papuanec in Papuanec na Danskem :)

Kaj je torej "toleranca"? Vsaka papiga s časopisne strani bo ponovila, da je to toleranca do druge kulture (vere, nacionalne tradicije itd.), Ne bo pa pojasnila, kaj točno je treba tolerirati v tuji kulturi in, kar je najpomembneje, zakaj. Poleg tega se slabo razume, kako je lahko kultura drugačna, drugačna - ali obstaja ali pa je, oprostite, ne :) V zvezi s tem je bolje, da za razlago pojma vprašate niti filologe. , zdravnikom pa zagotavljam, da boste šokirani: toleranca je popolna ali delna odsotnost imunske odzivnosti!! Z drugimi besedami, izguba imunosti na tuje vplive ... Marsikoga ne bo pozdravila, bo pa dala misliti ... Zato ne bomo zdravili bolne družbe in se bomo vrnili k zamegljenim fotografijam. Izberimo sled iz istega slovarja. pomen: zamegljenost - odvzeti jasnosti, določnosti, ostrine. Bolj primerno za fotografe, kot pa "mazanje po faci" :)

Torej, kdo je kriv? Do mazanja pride zaradi 4 glavnih razlogov:

Prva točka je jasna. Zgoraj ste že videli letečo ptico. A do zamegljenega ptiča na fotografiji nihče ne bi želel biti toleranten in do njega ravnati tolerantno :) Takšne “tradicije” očitno vodijo v napačno percepcijo fotografije že na primitivni ravni in takšna “fotokultura” seveda , ni mogoče vsiliti (tako kot je nemogoče tolerirati nekatere običaje aboriginskega kanibala iz veličastnega plemena Mumbo-Yumbo).
Kaj storiti?
Rešitev problema je, da skrajšamo hitrost zaklopa, čim krajši tem bolje, če zaslonka to dopušča. Če ne, potem lahko dvignete ISO višje, če je šum sprejemljiv. Izkušeni fotografi se poslužujejo tudi premikanja kamere - hitro jo premikajo za ptico, tako da ves čas ostane v kadru in se ne premika (seveda glede na objektiv, sicer bo nesrečna ptica padla, morda na vašo glavo). Ta tehnika fotografiranja se imenuje "streljanje z ožičenjem". Spodaj vidimo galeba, ki čisto spodobno leti pri hitrosti zaklopa 1/1500 sec. In res, zakaj ne bi letel pri tako kratkem zaklopu :)

Upoštevajte, da se je ozadje (drevesa) izkazalo za rahlo zamegljeno tudi pri tako kratki hitrosti zaklopa. Učinek lepo poudari gibanje ptice, dosežen pa je bil prav zaradi snemanja z ožičenjem.

Drugi primer (tresenje rok) ni tako preprost. Tresenje rok se prenaša na kamero, ampak zakaj se roke tresejo? Vprašanje je seveda retorično! Od mišične napetosti, od neudobnega prijema, od utrujenosti, od starosti in celo od slabe volje. V redu, pa naj bo - nisem pozabil, spomnim se, kaj si želel slišati ... in tudi od pitja. Aja, roke se mi vedno tresejo :)
Kaj storiti?
Čeprav se vsakemu roke tresejo drugače, je nasvet enak: ohranjajte zdrav življenjski slog, pravilno držite fotoaparat in gladko pritiskajte na gumb!

Tretja točka: slaba osvetlitev. Zakaj pride do slabe osvetlitve? Za tiste, ki ne vedo, bom takoj razkril strašno skrivnost. Ker pa se Zemlja vrti okoli svoje osi in se dan umakne noči :) In ne glede na to, koliko so fanatiki žgali ljudi na grmadi inkvizicije, se še vedno vrti! Verniki, 7-krat preberite 10 Kristusovih zapovedi, preden se okoristite s strašnim zakonom o svojih pravicah, ki so ga sprejeli neverujoči politiki. Papež, spreobrni se krivoverstva nespametnih, ki so v srednjem veku po kleteh mučili na tisoče ljudi, in da ti škrtanje kosti in kriki ponoči ne omračijo spečega uma, kupi očala in beri zjutraj šolske knjige. Res se vrti (in sije sonce)!

Tako smo ugotovili razlog za slabo osvetlitev. Zakaj to povzroča mazanje? Kamera se trese. Seveda morate razumeti, da se ne trese kamera sama, ampak spet vaše roke. Ampak to ni več vaša krivda! V zelo slabih svetlobnih pogojih (večer, ponoči, oblačno) potrebujete dolgo osvetlitev, na primer sekundo, dve, včasih več - in tako je že minimalno tresenje rok zelo opazno. Tu ne bodo pomagali niti zdrav življenjski slog, niti stabilizator slike, niti pravilen oprijem kamere. Slabša kot je osvetlitev subjekta, bolj prekleto gibanje pokvari vašo mojstrovino.
Kaj storiti?
Samo stojalo lahko temeljito reši to težavo. In invazijo lačnih staroselcev iz daljnega Mumbo-Yumba lahko pozdravi le zdrava migracijska politika in trdna državna meja! :) Ni jasno, kako izboljšati zdravje državnih voditeljev demagogov, ki oddajajo “mi ne imeti dovolj delavcev« - in to ob brezposelnosti ... Poleg tega se bodo cenene roke polpismenih Tadžikov vrnile k njim z znižanjem plač in se bodo izkazale za veliko dražje od odhoda znanstvenikov država. Zato kupujemo stojala in kamere, zasnovane kjer koli, razen v Rusiji.

Točka štiri. Tudi zamegljenost je različna pri različnih goriščnih razdaljah: daljši kot je fokus, večja je zamegljenost. kdo je kriv Pravzaprav je tudi to rokovanje. Jasno je, da morate čas zaklopa skrajšati, če nimate stojala, a včasih se morate na hitro odločiti, kaj nastaviti najmanjša vrednost hitrosti zaklopa za določeno goriščno razdaljo.
Kaj storiti?
Če vzamemo stopnjo tresenja roke kot približno konstantno vrednost (ne presega obsega treznega življenja in visoke starosti), se izračuna približna formula za določitev hitrosti zaklopa - vrednost njenega imenovalca mora biti večja od žariščne dolžina leče. Pri DSLR-jih polnega formata in kompaktnih fotoaparatih najprej izračunamo EGF, nato pa zanj »poskusimo« hitrosti zaklopa.

Na primer, pri goriščni razdalji 30 mm v EFR je bolje, da ne snemate s hitrostjo zaklopa, daljšo od 1/30 s, ampak snemate z 1/60 ali celo krajšo. Za 100 mm objektiv uporabite hitrost zaklopa, ki je večja od 1/100, na primer 1/128. Seveda, če se subjekt premika, ga morate še bolj skrajšati.

Definicije rokovanja seveda ni mogoče natančno izmeriti in nekateri posamezniki lahko presežejo pravilo v eno ali drugo smer, vendar v večini primerov pravilo še vedno deluje precej dobro. Ne smemo pozabiti, da ima fotoaparat polnega formata (fotoaparat formata 35 mm) goriščno razdaljo in EGF enaki, zato je še lažje določiti hitrost zaklopa za boj proti gibanju.

Vredno je dodati, da je marsikatero gnusobo najlažje rešiti s stativom (najboljšim stabilizatorjem slike!), ki pa ga nimate vedno pri roki. Kaj storiti?

Prvič, manj pijte pred snemanjem, drugič, pravilno držite kamero, tretjič, še vedno vključite stabilizator slike, če ga imate (pri ptici ne bo pomagalo!). In nato skrajšajte hitrost zaklopa; če ni dovolj, uporabite bliskavico; če bliskavica ni dovolj ali je njena uporaba nezaželena, potem dvignite ISO. Nič ne pomaga? Kupi si stojalo!

Toda tukaj je težava - ko ste v ročnem načinu (spodaj si bomo ogledali druge načine fotografiranja), nastavite krajšo hitrost zaklopa, potem bo všlo manj svetlobe! In slika bo v tem primeru postala temnejša (premalo osvetljena, kot pravijo fotografi). Da se to ne bi zgodilo, morate povečati odprtino zaslonke za enak vrstni red velikosti. Na primer, obstajajo hitrosti zaklopa 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 s. itd. Obstajajo tudi zaslonke f/2,8, f/4, f/5,6, f/8 itd. Na primer, skrajšali smo hitrost zaklopa in jo premaknili za 2 položaja - od 1/15 do 1/60. V tem primeru je potrebno povečati tudi odprtino zaslonke za 2 položaja, na primer s f/8 na f/4. Posledično bo fotografija prejela popolnoma enako količino svetlobe, le da bo morebitna zamegljenost pri kratkem zaklopu očesu manj opazna kot pri dolgem zaklopu. In dobili bomo kakovostno (ali vsaj ne zamegljeno) sliko. No, če seveda zaslonka objektiva to dopušča (če ima vaš objektiv oznako f/2.8, potem vrednost zaslonke f/2 ali recimo f/1.4 seveda ne bo na voljo, kar pomeni še krajši čas). hitrost zaklopa ne bo na voljo). V takih primerih je treba povečati ISO. Bolje imeti šum kot zamegljeno fotografijo!

Načini fotografiranja

Bistvo glavnih načinov je približno naslednje. Priporočam branje le tistim, ki so navodila izgubili ali jih nimajo, imajo pa fotoaparat :)

Kolešček za izbiro načina.
Izbran je način za ogled fotografij, malo višje - zeleni način.

V smeri urinega kazalca: zeleni način, PSAM [omenjeno v zgornjem besedilu], SCENE (scena ali način po meri [omenjeno spodaj]), video, NASTAVITEV (nastavitve), kakovost ⁄ velikost fotografije, ISO (svetlobna občutljivost), WB (uravnavanje beline) , ogled slik.

Seveda se lahko kolo razlikuje v različnih kamerah (v poceni kamerah ga preprosto ni), vendar ima vsak zeleni način in ogled slik, tudi če ni kolesa :).

Pogosto slišimo naslednje: če obstaja zeleni način, ki "vse naredi sam", zakaj so potem potrebni drugi? Da, naprava bo izbrala pravilne (vendar povprečne!) vrednosti hitrosti zaklopa in zaslonke. In tako je fotografija kolesarja, ki je dobro osvetljena, zaradi dolge osvetlitve izpadla zamegljena. Stroj ne ve, kaj želite posneti! No, samodejno ostrenje ne ve, ali kolesar vozi ali stoji, zato napačna hitrost zaklopa, vendar vas bo funkcija zaznavanja nasmehov v kadru naučila, da se smejite in smejite, ko vam spodleti! :)

Da bi kameri »povedali«, kaj potrebujete, obstajajo drugi načini, ki se za razliko od zelene običajno imenujejo kreativni ali ročni. Med temi so najbolj uporabni: "prioriteta zaklopa" in "prioriteta zaslonke", ki so zdaj na voljo v številnih digitalnih fotoaparatih. Zdaj se je enostavno izogniti napaki: recimo, da morate hitro spremeniti hitrost zaklopa, nato pa ga v načinu »prioriteta zaklopa« skrajšate (na primer, da se izognete zamegljenosti) - in nato fotoaparat samodejno nastavi ustrezno število zaslonke. Na enak način lahko hitro spremenite zaslonko. A tudi to producentom ni bilo dovolj. Nekateri fotoaparati imajo način "prioriteta občutljivosti" - nastavite ISO - fotoaparat izbere hitrost zaklopa in zaslonko ... in celo "prioriteto hitrosti zaklopa in zaslonke" - v odgovor naprava izbere občutljivost. Hmmm ... Ostane samo še pritoževanje nad odsotnostjo rdečega gumba: "naredi mojstrovino" ...

Po mojem mnenju sta samo 2 načina povsem dovolj:
1) prioriteta zaslonke (za hitro nastavitev in nadzor globinske ostrine je vidna tudi hitrost zaklopa, kar pomeni, da jo boste nadzirali sami) in
2) ročno (za vse ostalo).
No, morda bi mitraljez vseeno pustil začetnikom. Vse ostalo je od hudega :)

Ne bom podrobneje govoril o tako imenovanih uporabniških načinih, kot je npr »pokrajina«, »portret«, »nočna pokrajina«, »muzej«, »šport« in množice podobnih, ki so v skoraj vsaki celici. Vsekakor se bistvo takih načinov spušča v preprosto kombinacijo hitrosti zaklopa in zaslonke, zato teh načinov v profesionalnih fotoaparatih praviloma ni - saj so popolnoma nepotrebni :) Mislim, da tudi sami ne profesionalci lahko nastavite kratko hitrost zaklopa namesto načina "šport", največjo odprtost zaslonke namesto načina "portret" ali "nočna pokrajina" (brez stojala) in seveda izklopite bliskavico med fotografiranjem v muzeju...

Globinska ostrina

Obstajajo tudi drugi učinki uporabe zaslonke, kot je zmanjšanje ali povečanje globinske ostrine, in to fotografi aktivno uporabljajo za izostritev na primer pokrajin ali, nasprotno, zameglitev ozadja portretov ... Tukaj je primer zamegljeno ali neizostreno ozadje, ki ni bilo zajeto na majhno globinsko ostrino ali, kot pravijo tudi, majhna globinska ostrina (ostra okužba dihala, ki jih povzroča virus? ne, globina prostora ostre slike):

Na sliki št. 1 je zaslonka 2,9, kar daje globinsko ostrino le nekaj centimetrov, kar je dovolj za figuro, ne pa tudi za ozadje, ki se nahaja 20 centimetrov dlje. Posledično ozadje ni bilo znotraj omejitve majhne globinske ostrine in je zato zamegljeno. Na sliki št. 2 je zaslonka nekoliko zaprta (f4.4), ker je globinska ostrina večja, a ker... razdalja do zelene je še večja, še vedno je zabrisana. Mimogrede, te slike so jasen primer, ki zavrača splošno mnenje, ki ga vneto promovirajo številni forumi - s kompaktom je nemogoče zamegliti ozadje. Pazite se strokovnjakov, ki veliko pišejo, ne dajejo pa praktičnih primerov, tj. s tvojimi slikami. Obe fotografiji sta bili posneti s kompaktom (Nikon Coolpix 5400), starim (2003) in niti ne najdražjim v svojem razredu. Poleg tega slika št. 2 ni bila posneta pri maksimalno odprti zaslonki, tj. zamegljenost je teoretično mogoča še več.

Naslednjo fotografijo za spletno stran mi je prijazno posredoval moj prijatelj Sergej Andreev. Nočem nikogar šokirati - ta fotografija ni bila posneta niti s kompaktnim, ampak ... z mobilnim telefonom!

3.

Kot vidite, lahko z mobilnim telefonom dobite tudi majhno globinsko ostrino. Toda nadzor nad globinsko ostrino in njeno predvidljivost se zdi zelo težko: takšna kamera nima nastavitve zaslonke. Kljub temu dejstvo ostaja dejstvo – tudi s kamero mobilni telefon Ozadje lahko zameglite!

Ti klasični primeri uporabe globinske ostrine pa ne pomenijo, da je kompakt kakor koli slabši od DSLR-ja. Hitra fiksna leča, nameščena na zrcalo, bo naredila bokeh (zameglitev ozadja) veliko globlja (če je potrebno!) in z več lep dizajn. Ne smemo pozabiti, da optika z dolgim ​​fokusom najbolje "opere" ozadje. A tudi s kit objektivom ima zrcalnorefleksni fotoaparat več zmogljivosti tako v tem pogledu kot v smislu enostavnosti nadzora globinske ostrine. Tukaj so tipične slike z neizostrenim ozadjem:

Majhen trik za tiste, ki imajo kompakt. Primerno za DSLR fotoaparate, seveda. Če želite posneti portret z razostrenim ozadjem, potem fotografirajte tako, da je ozadje čim bolj oddaljeno od obraza portretiranca :), sam obraz pa zasede čim večji del okvirja - potem bo ozadje bolj zamegljen. V tem primeru naj bo zaslonka čim bolj odprta, objektiv pa je bolje postaviti v telefoto položaj (ker je pri širokem kotu ostrina večja). Če je globinska ostrina vašega kompakta prevelika za stanovanje (predmet se ne prilega okvirju!), potem boste seveda morali kupiti bolj prostorno stanovanje, a osebno raje fotografiram na ulici , ali uporabi DSLR :)
Na primer takole:

Kaj dajeta majhna globinska ostrina in bokeh? Sposobnost poudariti glavni predmet in narediti fotografijo bolj obsežno. V tem primeru je roka, ki tipka te vrstice na tipkovnici, označena :)

Kaj določa globino ostro prikazanega prostora?

Pri enaki velikosti matrike (in drugih enakih pogojih) je globinska ostrina odvisna od naslednjih načel:

◆ če je število zaslonke večje (f8 je večje od f2, tj. odprtina zaslonke je manjša), je globinska ostrina večja;
◆ če je razdalja do motiva večja, je večja globinska ostrina;
◆ če je goriščna razdalja leče daljša, je globinska ostrina manjša;

z drugimi besedami:

Globinska ostrina je odvisna od zaslonke in razdalje do motiva. Večja kot je odprtina zaslonke in bližje kot je objektiv motivu, manjša je globinska ostrina. Ni pomembno, ali ste se približali z nogami ali približali predmet.

Če sta razdalja do predmeta (in goriščna razdalja) nespremenjeni, potem lahko globinsko ostrino spremenite samo z zaslonko.

Razumeti je treba, da je globinska ostrina zelo odvisna od velikosti matrice, a ker se predpostavlja, da fotograf fotografira samo z eno kamero naenkrat (in ne strelja kot kavboj iz dveh različnokalibrskih pušk na enkrat!), potem razpravljamo o razmerju med velikostmi senzorjev in globinsko ostrino, pa to izpustimo :) Recimo eno: na veliki matriki je lažje dobiti manjšo globinsko ostrino.
Kakšen je rezultat? Manjša kot je globinska ostrina, bolj bo zamegljeno ozadje. Če je globinska ostrina velika (kot kompaktna) ali če je ozadje blizu motiva (tj. pade znotraj globinske ostrine), potem zameglitev ozadja ne bo delovala - vse bo ostro, tako predmet kot ozadje . In zdaj je vse enako, vendar v bolj dostopnem jeziku:

Če želite močno zamegliti ozadje za portretom, se približajte (ali približajte), tako da obraz zavzame večji del kadra (še bolje je uporabiti dolg objektiv), pri tem pa čim bolj odprite zaslonko. Če ne želite, pa dovolj zaprite zaslonko, da ne bo ozadje preveč motno :)

Na internetu lahko najdete veliko debat na temo "ali je globinska ostrina odvisna od goriščne razdalje?" Nekateri mislijo, da je odvisno, drugi seveda ne :) Sploh demokracija in svoboda govora sta zelo čudna stvar: tudi navaden kos papirja bodo nekateri zagotovo označili za črnega, če večina meni, da belo je. In zakaj? Ampak zato, ker je svoboda in lahko počnem, kar hočem! :) Mimogrede, stopnjo idiotizma družbe ocenjujemo po nezmožnosti določanja meje globinske ostrine dovoljenega, ta zadrega pa izvira iz nerazumevanja, da so neomejene svoboščine prav tako slabe, kot če bi bile popolnoma vpet (kot diafragma)! Mimogrede, temelji fotografije (ne demokracije) temeljijo na naravi svetlobe, dizajnu objektiva in zdravi pameti fotografa :)

Ker so mi pogosto postavljali vprašanje "zakaj se na drugem mestu o globinski ostrini govori drugače, ampak obratno", se je avtor teh vrstic naveličal odgovora "lahko izberete kateri koli vir" - in napisal kratko članek o mnenju:

Če vas ne zanima, ga lahko preskočite. Fotografiranje za začetnike ne pomeni vpletanja v teoretične debate. Tako kot vsi ostali. Avtor je le izrazil svoje mnenje o "problemu" - popuščanju željam fotografske skupnosti. Upam, da zaradi tega ne trpijo osnove fotografije :)

Začetnike moram opozoriti: ne naredite majhne globinske ostrine same sebi namen. Prvič, zameglitev ozadja ni vedno primerna. In drugič, nič manj pogosto je potrebna večja globinska ostrina, pri makro fotografiji pa je preprosto potrebna. Najpogosteje je pri fotografiranju pokrajin potrebna ostrina "polnega polja", zato bi se morali o tej temi podrobneje posvetiti. Tisti. ne ustavimo se, ampak beremo :)

Kako pravilno fotografirati pokrajino

Pri pokrajinah je praviloma zaslonka zaprta, tako da je vse ostro, "od popka do neskončnosti", kot je to pogosto pri kompaktnih fotoaparatih, tam pri pokrajinah zaslonke sploh ni treba zakrivati ​​:) . DSLR je težje uporabljati (ne glede na to, kaj pravijo v oglaševanju!) - hitra leča lahko povzroči zamegljenost na začetku panorame pri ostrenju oddaljenih predmetov. Zameglitev bližnjega (ali daljnega) dela pokrajinske fotografije sploh ni potrebna. Natančneje, ni vedno potrebno. Zato vam svetujem, da tudi na kompaktnem fotoaparatu pokrijete zaslonko - da razvijete navado, ki se imenuje "pravilno fotografiranje".

Tako izgledajo tipične pokrajine :)

Kot na primer na naslednjih slikah.
Pokrajina št. 1: zaslonka zaprta na f8, EGF 24 mm. Pokrajina št. 2: zaslonka zaprta na f8, EGF 36 mm.

Goriščna razdalja za pokrajine je običajno izbrana manjša od standardne, kar zagotavlja širok kot - "več prostora se bo prilegalo v okvir." Tipičen primer takšnega načrta je fotografija št. 1, kjer je uporabljen najširši možni kot (za določen objektiv). Seveda se lahko pokrajina posname tudi z daljšo goriščnico: vse je odvisno od tega, kaj želite posneti, od kota in možnosti približevanja. Na primer, nisem imel takšne priložnosti - "kadrirati z nogami" pri fotografiranju št. 2 - preprosto bi se utopil skupaj s fotoaparatom, vendar sem hotel dobiti večjega padalca, ker je pomemben " detajl” pokrajine... :)

Učbenik o fotografiji ne pretendira na podrobnejšo predstavitev osnov krajinske fotografije, zato je bila slednji namenjena posebna stran s fotografijami. Na splošno menim, da je krajina najlažji kraj za začetnika. Ta stran ne obravnava samo analize tipičnih napak, temveč tudi pokrajinsko fotografijo s standardnim objektivom. Vse to je v glavnem meniju spletnega mesta, vendar je lažje klikniti tukaj:

Ker je matrika srce in procesor možgani, je objektiv duša fotoaparata. In fotograf samo pritisne na gumb :) Če tako resno mislite, potem je bolje, da z nakupom SLR fotoaparata odložite in hkrati odstranite ta učbenik iz zaznamkov :) Pokrajina (kot vse drugo!) Lahko samo gledaj z očmi “med tekmo” in se ne obremenjuj s kamerami, objektivi, foto stranmi in ostalimi foto neumnostmi :) In ko se naučiš gledati na svet okoli sebe iz različnih zornih kotov in v mislih iskati najugodnejšega, zlahka boste razumeli, ali potrebujete fotoaparat ali ne! Pravzaprav ta pristop ne zadeva samo pokrajine in ne samo fotografije ...

Za fotografiranje portretov so najprimernejši objektivi z goriščno razdaljo 50 mm (standard v EFR) in več, t.j. teleobjektivi. Če želite ločiti osebo od ozadja in narediti ozadje zamegljeno, morate uporabiti telefoto kamero. Če želite, da se oseba pokaže na lepem ozadju in se to ozadje vidi, potem vam sploh ni treba vzeti telefoto kamere :) V tem primeru lahko fotografirate s standardnim objektivom ali pa preprosto zmanjšate goriščno razdaljo (če imate zoom), lahko pa tudi držite pritisnjeno, če je mogoče, diafragmo. Osnove fotografije predvidevajo, da fotografira fotograf in ne njegov fotoaparat! - Tega se ne bom naveličal ponavljati :)

Objektiv Pentax 16-45/f4, ki smo ga pregledali prej, je primernejši za fotografiranje pokrajin (pa ne zato, ker je Pentax, ampak zato, ker ima širši kot od običajnega!), lahko pa tudi portrete. Namenoma navajam primere, posnete s tem objektivom, saj je podoben standardnemu objektivu, ki je priložen fotoaparatu (običajno imenovan »kit«) - to je tisto, kar začetniki uporabljajo na začetku. Ne mislite, da vam ponujajo - »najprej se naučite igrati kitaro brez strun, šele potem si kupite pravi fender ...« - le pogosto so mi zastavljali vprašanja »ali je mogoče z njim narediti dobre portrete. kit”, “kaj zmore kit v makro” in podobno, zato se mi je zdelo nujno uporabiti objektiv bližje kitovemu. Zakaj pravzaprav ne kit? Ja, ker ga enostavno nimam :)

Ker je zaslonka objektiva 16-45/4 razmeroma nizka (f4), je treba za fotografiranje portreta čim bolj razpreti zaslonko. In seveda nastavite objektiv na maksimalni telefoto položaj - pri goriščni razdalji 45 mm, kar je povsem primerno za portret - manj bo geometrijskega popačenja. Opazno popačenje je morda sprejemljivo za pokrajino, za portret pa bo očitna napaka. Pri fotografiranju se osredotočite na oči (ali oko, ki vam je najbližje), saj so oči najbolj izrazit del portreta, zato jih ne imenujejo zaman ogledalo duše. Če je globinska ostrina zelo majhna, potem tudi če so ušesa "zamegljena" skupaj z nosom, so oči vedno v območju ostrine. To je tehnični del.

Toda ustvarjalni del je malo bolj zapleten. Zato sem izpostavil nekaj znanih pravil za gradnjo kompozicije, ki si jih tudi mojstri le redko pustijo prekršiti. Začetnik naj upošteva ta pravila, namesto da jih zanika; nasprotno ne dokazuje mojstrstva. Konstrukcijo kompozicije ne bomo povezali le s portretom, ampak tudi s katerim koli glavnim predmetom fotografije.

Tuja roka v okvirju poleg obraza glavnega junaka se v trenutku spremeni dobra fotka zanič.
Nič ekstra! V okvirju naj ostanejo samo pomembni predmeti. To so osnove fotografije, ne samo portretne fotografije.
Otroke je bolje snemati z njihove višine ali celo nižje!
Ljudi ne bi smeli rezati naključno, tudi če ste kirurg. Slabo je odrezati stopala v posnetku, pri fotografiranju v profilu pa odrezati obraz (zapustiti zadnji del glave). Grozno je! Prav tako ne smete razpoloviti figure osebe s črto obzorja (ali ograjo).
Obraz portretiranca naj bo poudarjeno(globinska ostrina, osvetlitev, velikost in ugodna lega v kadru, igra svetlobe in sence, karkoli, le poudarjeno). To pravzaprav velja za vsak predmet streljanja.
Ozadje ne sme biti barvito in ne sme motiti gledalca z nerazumljivimi predmeti. Odvrzite vse nepotrebno iz ozadja, zameglite, uničite, naredite sami - samo vso svojo pozornost prepustite portretu.
Glavni subjekt ne sme biti vedno postavljen točno na sredino kadra.

Za začetnika bo koristno »pravilo tretjin«, ki se pogosto uporablja v fotografiji (razdelitev okvirja na tri enake dele); Z zeleno so označene pomenske točke, ki »pritegnejo pogled«. Verjemimo, da je geometrija harmonija! Ampak ... brez pretiranega fanatizma.)

Poleg tega naj portret po možnosti izraža bistvo človeka in njegove najbolj izrazite poteze, ki razkrivajo njegov značaj. Če se to ne izide, potem lahko rečemo, da portret ni uspel, ali pa bi bilo drugače - vendar se je izkazalo, da je bila običajna fotografija za spomin! Poglejmo tipičen portret navadnega ruskega mačota :)

Ruski mačo.
odprta zaslonka do f4, goriščna razdalja (EGF) 67 mm.

0.

Če želite dobiti tako zamegljeno ozadje, morate ne le čim bolj odpreti zaslonko, ampak tudi fotografirati z zelo blizu razdalje, tako da obraz zasede večino kadra. In ozadje tukaj seveda ni bilo ostro, ne zato, da bi pokazalo, da ozadje ni ostro (to je neumno!), ampak ravno nasprotno, da bi poudarili glavni predmet fotografije :)

In ta predmet, treba je opozoriti, je zelo strogega videza ... Kakšen tip! Nekakšen pravi ruski mačo, heroj in ljubljenec žensk, groza sovražnikov :) Vendar izraz mačo nima nobene zveze s tisto "spolno herojsko" podobo, ki jo ustvarjajo neumne latinskoameriške serije, nič manj neumni ameriški akcijski filmi , pridno pa pretirava naša (nič manj šepava) domača televizija. Ženske, ne laskajte si! Pravzaprav je mačo nesramen in surov moški, ki ženske jemlje na silo (beri posilstvo), vse težave pa rešuje s pestmi in škornji, nasploh nekakšen pijani vaški klošar, od katerega trdo delo (ali brezdelje?) žal, ni naredil človeka ... se opravičujem, ta tip je popolnoma neuporaben za tega Rusa in sploh ni videti tako, samo s fotografijo kot tako lahko marsikaj izraziš - če hočeš do :) To je. ekspresivno poudarite in izpostavite nekatere izmuzljive poteze obraza. Ali zdaj uganete, kaj pomeni pravilno fotografirati?

Zdaj pa malo o fotografiranju otrok. Pravijo, da so otroci rože življenja. Nekateri trdijo, da so rože življenja hipiji :) Vse to je v bistvu napačno, saj je treba rože še vedno gojiti in pankerje vzgajati ... In tudi če otroci ne rastejo na našem vrtu, moramo imeti možnost fotografirati njim. Ali lahko uganeš, kateri stavek sledi? Ja, ja, kako pravilno fotografirati otroke :)

Na obeh slikah je zaslonka odprta na f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Otroke je zelo enostavno fotografirati – so spontani, naravni, njihov nasmeh ni prisiljen. Zelo težko je fotografirati otroke - nenehno se vrtijo kot majice, nenadoma obrnejo hrbet proti objektivu in poleg tega nenehno zdrsnejo iz okvirja ... Predstavljajte si - niti pozirati nočejo! In če se to zgodi v slabo osvetljenem prostoru (in to se zgodi skoraj vedno!), potem se po nekaj zamegljenih slikah morda že prisilno nasmehnete! Naredite, kar hočete, otrokom vzemite igračo, naredite grimaso, povejte šalo, ujemite njihovo razpoloženje, a le ne silite otroka, da nekaj minut resno gleda naravnost v objektiv in obljublja, da bo »ptica odleti zdaj." Če sem iskren, se ne bo zrušil, poskusil sem 17-krat zapored - neuporabno je :) Bolje je fotografirati, ko je otrok odnesen s svojimi zadevami, preobremenjen s čustvi in ​​ni pozoren na nobeno ti ali fotografiranje...

Kdo je rekel, da ne morete fotografirati portretov s širokim kotom? Pri dolgih goriščnicah jih je mogoče posneti s katerim koli objektivom, ne samo s hitrim portretnim objektivom. Ni pomembno, s čim fotografirate, vedno pa morate znati uporabljati osvetlitev, tudi če imate samo vgrajeno bliskavico. Menijo, da se je treba izogibati slikanju z bliskavico v glavo, da je za portret treba uporabiti mehko, razpršeno svetlobo, uporabiti dnevno svetlobo, ali zunanjo bliskavico, usmerjeno v strop, ali svetlobne odsevnike ... Vse to drži in še bolje je imeti svoj foto studio s fotomodeli. Naj vas spomnim, da je ta stran za začetnike. Tudi pri močnem soncu uporabite bliskavico, da poudarite globoke sence na obrazu, zlasti osvetlitev od zadaj. In kar je najpomembneje, poiščite zanimive kote snemanja. Če pa osvetlitev dopušča, potem je treba bliskavico izklopiti, saj resnično ubije naravno svetlobo in daje ravno sliko.

Bliskavica, vgrajena v kamero, je seveda šibka, a jo je treba znati uporabljati.

Ko na tribunah ogromnega stadiona vidite veliko utripajočih bliskavic, ne domnevajte, da je v državi prišlo do množičnega duhovnega razvoja prebivalstva in namesto prodajalcev in preprodajalcev reklamnih smeti so se pojavili številni fotografi :)

Zavedati se morate, da bliskavica, ki je vgrajena v fotoaparat, običajno ne snema dlje od 3-5 metrov. Zato je res presenetljivo: kaj bodo ljudje poudarjali z distance tribun? Da ne bi bili razočarani nad človeštvom in da bi pridobili duševni mir, bodite vedno nagnjeni k razmišljanju o preprosti pozabljivosti "fotografov", da izklopijo samodejno bliskavico. Ne podlezite sklerozi - to vodi do prezgodnje izpraznitve baterije :)

Kako uporabljati bliskavico? Lahko se izvede samodejno, vendar je pri naprednejših kamerah možno prilagoditi moč pulza (- +). Da bi se izognili prekomerni osvetlitvi obraza, zmanjšajte moč na majhni razdalji in, nasprotno, povečajte, če je predmet oddaljen več metrov. Ta funkcija je še posebej uporabna pri streljanju proti prihajajoči svetlobi. Žal, bliskavica v fotoaparatih z navedbo in fotografiranjem ni nastavljiva, lahko jo uporabljate samo v samodejnem načinu ali izklopite.

Posnetek št. 3 je bil posnet v slabo osvetljenem prostoru in tukaj je preprosto potrebno vklopiti bliskavico - otroci so nenehno v gibanju, zato je verjetnost zamegljenosti prevelika. Seveda sem odprl zaslonko na f4, da sem dobil minimalno globinsko ostrino, vse ostalo zaupal avtomatiki in slikal pri ISO 100. Pravzaprav vedno slikam pri minimalnem ISO, le včasih pri višjem :)

Na obeh fotografijah je EGF = 67 mm. Ampak drugačen ISO, zaslonka in
različni načini bliskavice...

Posebej omembe vreden v smislu uporabe bliskavice je posnetek #4. Moral sem fotografirati pozno zvečer, brez stojala in celo z zaslonko, pritrjeno na 8 - in vse zaradi mojega domislice, da bi ujel ne samo dekle v okvir, ampak tudi ozadje nočne pokrajine, in želel sem, da to ozadje ni popolnoma zamegljeno, kar bi bilo neizogibno z odprto zaslonko in odstranjenim ozadjem. Za ta namen nima smisla neposredno uporabljati bliskavice - obraz bo seveda osvetljen, pokrajina pa ne bo vidna - bliskavica je ne bo dosegla.

Zato je streljanje potekalo v počasna sinhronizacija vzdolž zadnje zavese. Gre za način bliskavice: kamera dolgo časa osvetli ozadje pri dolgem zaklopu in šele čisto na koncu z bliskavico na hitro osvetli ozadje (v tem primeru obraz). Toda na koncu se je hitrost zaklopa izkazala za 8 sekund! Moral sem dvigniti ISO na 400 in dobiti veliko krajšo hitrost zaklopa - "samo" 2 sekundi. Bris je bil še vedno neizogiben. Kaj storiti? Najlažje je bilo ne biti čuden, popolnoma odpreti zaslonko, nastaviti bliskavico na samodejno in narediti normalno fotografijo pri ISO - 100 in hitrosti zaklopa 1/60 s. Samo pomislite, ozadje se ne vidi, nismo ozadje, ampak nočni portret. Mimogrede, upoštevajte, da fokus ni bil na očeh, ampak na brkih :), - v središču kadra - tipična napaka začetnikov, ki so prvič vzeli DSLR v roke. K pravilnemu fokusiranju se bomo vrnili kasneje ...

Ampak bil sem trmast... in si vsekakor želel nočni portret samo z nočnimi lučkami, ampak 2 sek. hitrosti zaklopa so bile ovira, ISO pa nisem želel še povečati. Modelu sem svetoval, naj komolec nasloni na kamen, s čimer si trdno pritrdi brado in se ne premika, kamera pa ni bila nič manj togo pritrjena v njenih rokah, komolce je naslonila na drug kamen - izkazalo se je, da je nekaj podobnega stativu ... Na splošno je deklici uspelo narediti vse pravilno: zadrži 2 sekundi, ne da bi utripala, se nasmehnila in hkrati izgledala povsem naravno. Sam čas osvetlitve je bil porabljen za osvetlitev ozadja (in delno ospredja), bliskavica na koncu osvetlitve pa je jasno zajela naš model tik preden se je zaklop zaprl.
Ne morem oceniti, ali je portret dobro izpadel, punca pa je bila vsekakor dobra... V vsakem primeru mi je uspelo narediti točno tisto, kar je bilo mišljeno, in ne tisto, kar bi lahko izpadlo :) In ne bi smeli iskati dvoumnosti v mojih besedah ​​- tudi če piše "kako pravilno pobrati dekleta!" :)

- Ha! Vsak bedak lahko tako slika! Daj mi drago profesionalno kamero s kompletom vrhunskih objektivov, pa ti povem nekaj drugega! - bo vzkliknil še en novinec in ... imel bo prav. Vendar bo imel prav, ne zato, ker klikne, ampak zato, ker morda še ni videl slabih fotografij, posnetih s čim drugim kot s fotoaparatom s plastičnim objektivom. In tukaj je primer, uživajte:

Torej, fotografija številka 5. Kaj lahko rečemo? Dolgo lahko tarnate o izbiri objektiva za fotoaparat. Lahko rečem, da je ta slika dobro osvetljena, izostrena, premikanja ni, ravnovesje beline ni prenizko, šuma pa tudi ni. Vse je v redu, ja? Stopala so odrezana, iz glave štrli odtočna cev, ozadje ... v ruskem jeziku ni dovolj besed, ki bi izrazile absurdnost ozadja in bednost zapleta. Ja, to je nasploh onkraj dobrega in zla :) Pred takšnimi napakami te ne reši niti najdražja kamera - ne moreš videti sveta tako - dekle v kamnitem koritu z odtočno cevjo v glavi - ne moreš ne streljaj tako! Neznosno boleče in neznosno sram me je za to fotografijo (in seveda za vsa leta, ki sem jih preživel :) Čeprav... po večernem gledanju naše televizije se lahko takšna fotografija zdi kot mojstrovina....
Toda številka 6 je povsem običajen celopostavni portret. Seveda ne Cartier-Bresson, a vsaj spodobno amaterski strel za spomin. Ni sramota podariti kaj takega, vendar manjka datum. No, to je seveda moje mnenje :)

Slika na levi je videti bolj prijetna kot le fotografija za spomin. Če še nisi otrdel v duši v našem popolnoma norem svetu in če še nisi izgubil razuma v družbi, ki ji pravijo ali sekularna, ali pravoslavna, ali kriminalna, ali potrošniška družba – in celo demokratična – potem je priložnost, da vas ta preprosta fotografija vaše babice z vnukinjo ne bo pustila ravnodušne. Njihovi obrazi sijejo, fotografija izžareva toplino in mir. Za to ni potrebno uporabljati fotoaparata s funkcijo prepoznavanja obrazov in nasmehov :) Če fotograf ne zna prepoznati obrazov, mora nehati piti, in če to ne pomaga, opusti fotografiranje! Na splošno tega ni težko odstraniti. Še posebej takrat, ko portretiranci sploh niso pozorni na fotografa in niti ne slutijo, da so fotografirani. Če bi jih posadil pred kamero in jih prisilil, da gledajo v objektiv, bi vsa spontanost izginila kot bi mignil, dobro je, če ostanejo še prisiljeni nasmehi. In veste, za to fotografijo pravzaprav ne želim navesti, kakšna hitrost zaklopa in zaslonka sta bili nastavljeni in ali je bil šum zelo opazen. Še več, ni želje razpravljati o vrsti matrice proizvajalca ali promociji blagovne znamke :)

In fotografija na desni je bila posneta s kompaktnim fotoaparatom. To niti ni portret ali inscenirana fotografija, ampak čisto reportažna fotografija, posneta z majhnim kompaktom z vrtljivim zaslonom. Pogledate dol na vodoravno obrnjen zaslon in izpod mize streljate naprej in rahlo navzgor! Oddaja ga le kontrolna bliskavica, a v slabo osvetljenem prostoru res ne bi mogel izklopiti puffa! Najbolj pomembno je, da je fotografija že posneta! Mislite, da je spet ruski mačo? ne, ampak tip se je izkazal za precej barvitega :)

Preučili smo že, kako fotografirati portrete s širokokotnim zoomom. In nepošteno bi bilo ne navesti primera narejenega s klasičnim objektivom iz linije Pentax: to je hitri 50/1.4. Seveda bodo imeli podobne modele tudi drugi proizvajalci (tako drage f1.4 kot cenovno ugodnejše f1.7); in nasploh fiksni objektivi še naprej uspešno obstajajo zaradi najboljšega razmerja cena/kvaliteta in najboljšega razmerja cena/zaslonka. To je izraženo kot sledi:

Pri enaki zaslonki je optična distorzija fiksnega objektiva manjša, pri enaki kakovosti in zaslonki pa bo zoom za red velikosti dražji. In tudi v sanjah se zoom ne bo mogel kosati s primesi glede zaslonke, večje od f2/8.

Edina izjema so leče nekaterih vrhunskih kompaktov, izjema pa, kot veste, samo potrjuje pravilo - takšni fotoaparati so zelo dragi. In tudi v njih skoraj ni fiksnih objektivov: kompaktne kamere so nameščene za začetnike, proizvajalec pa začetniku ne želi razložiti, zakaj je potreben fiksni objektiv, ko je hiter zoom. Bom poskusil: zoom objektiv ima več distorzije, vendar ga je lažje in ceneje narediti za majhen senzor kot za velikega :)

Pojav zoomov z visoko zaslonko (in 2,8 je zelo drag zoom, pogosto dražji od samega fotoaparata!) ni naredil konca petdeset dolarjev in drugih objektivov s fiksno goriščnico v DSLR-jih. Mimogrede, takih "petdeset dolarjev" na fotoaparatu s faktorjem pridelka 1,5 se samozavestno spremeni v mini-telefoto z EGF = 75 mm. Na splošno je to zelo dober portret. Pri odprtih zaslonkah, ki jih omogoča ta objektiv, so fotografije z mehkim ostrenjem videti zelo dobre.

Ampak tukaj je paradoks. Če vam svetujemo, da fotografirate portrete z odprto zaslonko, potem lahko za portrete z visoko zaslonko svetujete ravno nasprotno: za nekaj stopenj zategnite zaslonko!

Prvič, ko je zaprta, so nekatera optična popačenja, značilna za odprte luknje, zmanjšana. Drugič, ko je odprtina f1,4 popolnoma odprta, postane globinska ostrina tako majhna, da večina gobca obraza ne bo izostrena, še posebej, če fotografirate portret Zapri.

Na primer, obraz na levi je bil fotografiran pri zaslonki 1,4 z fokusom na desnem očesu (hm, mačka misli, da je njeno levo!). In zdaj drugo oko ni bilo več v fokusu. Načeloma je to normalno (tudi pri bližnjem posnetku), a če hitrost zaklopa dopušča, lahko tukaj rahlo zaprete zaslonko. Mimogrede, z moje strani mi je mnenje neke živali o lokaciji oči globoko tuje ... in potem bo mačka imela svojo vizijo sveta :)

Vsak amaterski fotograf ima dobrih sto fotografij hišnih ljubljenčkov (in morda več kot eno), zato ne pričakujem, da bom koga presenetil: samo pomislite, mačka. A glej ga premajhne pozornosti do krone narave - človeka :) Ja, ja. Tisti, ki jo fotografira. Manekenka sploh ni obrnila glave!

Tej zveri je vseeno za nikogaršnje razumevanje sveta - ima svoje in je poleg tega popolnoma samozadostna ... ne, to me ne moti! Samo pomislite, manekenka s čopom ...

Če se vrnem k objektivu, bom rekel, da je optika z visoko zaslonko primerna za fotografiranje brez bliskavice, tudi v slabo osvetljenem prostoru. Tu nam je osvetlitev omogočila, da smo zaslonko vpeli na f2.

- Kako to!? - se sprašuje amaterski fotograf, - izbereš objektiv zaradi njegove zaslonke, potem pa to isto zaslonko zmanjšaš tako, da zaslonko zapreš! Nesmisel…

In to ni vprašanje, je zelo preprosto razloženo. Pravzaprav objektiva ne kupujete zaradi močne zaslonke, kot mnogi mislijo, ampak zato, da vaše fotografije izgledajo tako, kot so bile načrtovane! In večja ko je zaslonka objektiva, večje so možnosti za to...

Na levi fotografiji je bila zaslonka rahlo zaustavljena na f1.7 pri ISO 400. Ta stari "filmski" objektiv pri odprtih zaslonkah (tudi zaslonka, zastavljena na f1.7 je tudi precej odprta) naredi sliko mehko, kar je lahko koristno za portrete. Pri tem je treba opozoriti, da je želja, da bi bila vsaka fotografija čim bolj ostra, »do mozoljev na koži« in celo »do bolečine v očeh«, skupna mnogim amaterjem. Fotografija z »mehkim portretom« se jim zdi namiljena, blatna in vredna vseh drugih fotografskih (in ne tako) besed. Mimogrede, zaman. Kar je dobro za pokrajino (pa še to ne vedno!), je za portret preprosto smrt. Primerjajte to fotografijo s tistimi ostrimi obrazi, posnetimi s Pentax 16-45/f4 zgoraj. Če imate raje tako ostre portrete, potem ste morda DSLR kupili prezgodaj in bi morali nekaj časa fotografirati s fotoaparatom point and shoot?

Vsi imajo radi fiksne objektive, vendar ne domnevajte, da nimajo pomanjkljivosti. Vsak ima napake :)

Glavna pomanjkljivost fiksnega objektiva je popolna odsotnost povečave! Ja, ja, vse ste prav razumeli - morali boste teči z nogami naprej in nazaj, z nogami, da boste uokvirili tisto, kar želite dobiti na sliki :)

Grozno! In to namesto da bi mirno stali in udobno obračali narebričen obroč za zoom na objektivu DSLR ali pritiskali na gumb za zoom na kompaktnem :) Pravzaprav glavna pomanjkljivost objektiva s fiksnim objektivom ni to in niti ne nezmožnost blizu subjekta ali, nasprotno, odmaknite se. Ta problem je “lahko” rešljiv s kompletom težkih objektivov z različnimi goriščnimi razdaljami in lahko torbico zanje :) Ali pa kar modnim fotografskim nahrbtnikom :) A kaj storiti, ko je treba takoj uokviriti hiter trenutek? Tukaj je zoom zunaj vsake konkurence.

Najverjetneje bom nadaljeval s temo "kako snemati pokrajine in portrete", morda bom portrete izpostavil na ločeni strani, kot sta "pokrajina" in "makro fotografija". Dobro razumem, da teme še niso v celoti (ali celo tretjino!) obdelane, a ste vsaj videli, kaj in kako lahko posnamete s poceni objektivi brez uporabe posebne studijske luči. V vseh primerih je bila uporabljena (oz. neuporabljena!) samo bliskavica, vgrajena v fotoaparat.

Kaj je merjenje osvetlitve

Nima vsak digitalni fotoaparat ročne nastavitve hitrosti zaklopa in zaslonke, ampak verjemite, da ima vsak avtomatske :) Za določitev osvetlitve predmeta v kadru ima kamera sistem za merjenje osvetlitve, ki najprej oceni stopnjo te osvetlitve in nato nato nastavi želeno hitrost zaklopa in zaslonko. Pravilno merjenje osvetlitve je potrebno za pridobitev slike, ki odseva subjekt, kot ga dejansko vidimo. To samodejno izvede v fotoaparat vgrajen merilni sistem - merilnik osvetlitve, ki običajno dobro opravi to nalogo.

En fotograf mi je povedal, da je zdaj fotografiranje postalo nezanimivo, v večini primerov se sam fotoaparat odlično spopade z vsemi nastavitvami, tudi na polni avtomatiki, in človek mora samo neumno potegniti sprožilec. Pravijo, da duh ustvarjalnosti, ki je bil na filmu, odhaja itd. in tako naprej. Toda kaj fotografu preprečuje, da preklopi na ročni način in fotografira tako, kot želi? Ker je moje spletno mesto zasnovano za začetnike in ne za guruje, bi rad takoj dal nasvet - poskusite streljati z ročnimi nastavitvami! In če se ne izide, potem pri samodejnem fotografiranju ne bodite leni in primerjajte svoje mentalne hitrosti zaklopa in zaslonke s tistimi, ki jih prikazuje merilnik osvetlitve fotoaparata. To je koristno! To razvija duh ustvarjalnega eksperimentiranja in uči velike stvari. Mimogrede, avtomat še zdaleč ni neuporaben, saj je včasih treba zelo hitro fotografirati - zgodi se, da ni časa za poigravanje z nastavitvami - ptica lahko odleti!

Prijatelju fotografu, ki je hrepenel po filmu, sem svetoval, naj zavrže svoj digitalni fotoaparat in kupi mehansko filmsko kamero ter tako za vedno pozabi na »ustvarjalno krizo digitalnega«. Iz nekega razloga me je zelo nejeverno pogledal ... kar je razumljivo: kriza ni v digitalu ali filmu, ampak samo v njegovih možganih! In to ne velja samo za fotografijo, ampak ker filozofija ali politika (kot je na primer g. Medveputkin, v kateri ni mesta za domačo fotografsko opremo, pa tudi za drugo rusko blago) nista tema tega članka, dajmo vrnemo se k merjenju osvetlitve in na kratko bomo spregovorili o njegovih vrstah.

Merjenje osvetlitve je potrebno za pravilno določitev para osvetlitve - hitrost zaklopa in zaslonke ter za njuno upravljanje z iskalom ali zaslonom.

Potrebno je nadzorovati hitrost zaklopa, da preprečimo zamegljenost, in zaslonko, da razumemo oceno globinske ostrine. To so osnove fotografije!

V naprednih fotoaparatih obstajajo 3 glavne vrste nastavitev samodejnega merjenja osvetlitve: matrično, sredinsko uteženo in točkovno. Začnimo pri najmanjšem :)

1. Točkovno merjenje. Omogoča merjenje osvetlitve le na majhnem območju v okvirju, grobo rečeno na veliki točki ali v majhnem krogu :) To je približno 3% površine matrice. To je običajno središče kadra, vendar nekatere kamere omogočajo nastavitev te točke na drugih mestih. Točkovno merjenje se uporablja za velike razlike v dinamičnem obsegu svetlosti; ponavadi je takrat treba izbrati manjše zlo: nepomembni detajli bodo preosvetljeni/premalo, toda pravilna meritev bo narejena na ploskovno pomembnem delu fotografiranega objekta.
2. Centralno - ponderirano merjenje. Kot že ime pove, se merjenje izvaja v središču - vzdolž "točke" v osrednjem delu kadra (približno 12%), "obrobju" pa se posveča precej manj pozornosti, vendar se :) Razlikuje se od točke meritev (razen zgoraj) samo v velikosti merjene površine - to je veliko več. Sredinsko uteženo merjenje se uporablja pogosteje, na primer bolj priročno je za fotografiranje portretov.
3. Matrično merjenje. V tem primeru se meritev izvaja na celotnem območju matrike, razdeljenega na številne cone; nato se rezultati meritev primerjajo z bazo podatkov za kombinacije hitrosti zaklopa in zaslonke, nato pa se najboljši rezultat. Matrično merjenje je primerno za večino prizorov, je tisto v privzetih nastavitvah – tudi pri point-and-shoot kamerah, kjer sploh ni možnosti izbire nastavitev.

V preprostih situacijah – kjer ni velikih razlik v svetlosti – lahko vse tri vrste dajo približno enak rezultat, v zapletenih situacijah pa se ocene lahko zelo razlikujejo. Zato poleg matričnega merjenja obstajata točkovno in centralno merjenje. Poleg tega je mogoče meriti osvetlitev z uporabo specializiranih zunanjih pripomočkov ... uf, naprav, kot sta merilnik osvetlitve ali merilnik bliskavice :)

Kaj morate vedeti o fokusu

Če snemate s kamero za usmeritev in streljanje, potem vam ni treba vedeti ničesar o ostrenju! Tisti, ki se ne strinjate, berite naprej :) Dejansko bo sam stroj popolnoma usmeril posodo za milo v neskončnost - vse bo ostro: kot pravijo, od popka do samega obzorja. To je hkrati dobro in slabo. Dobro - ker bo vse izostreno, slabo, ker ne boste mogli poudariti glavnega motiva fotografije, medtem ko boste zameglili nepomembne podrobnosti ozadja. Kot vemo, je slednje še posebej enostavno za zrcalnorefleksni fotoaparat. Vendar ne smete slepo verjeti tistim, ki trdijo, da je fotografiranje z avtomatskim DSLR-jem enostavno tudi gospodinjam. Tukaj je nekaj slik z DSLR fotoaparatom, ki sem jih dal slikati neizkušeni osebi. Ko sem ugotovil, da je tokrat prvič držal fotoaparat, sem ga nastavil na samodejno. Ko je nekajkrat kliknil, je moški pogledal slike in rekel: "Zakaj potrebujemo tako veliko kamero, majhen podstavek za milo slika še bolj jasno."
Povečajmo in poglejmo, kaj mu ni bilo všeč:

1. 2.

Tem fotografijam ne bomo očitali slabe kompozicije okvirja in predvsem njihove umetniške vrednosti. Predpostavimo, da je to navadna fotografija za spomin in tukaj ne govorimo o ustvarjalnih dosežkih, ampak o nečem povsem drugem - o tehnični kakovosti. Bistvo je kratko: nepravilna globinska ostrina. Na fotografiji št. 1 je trava v ozadju popolnoma nedotaknjena in le moti zaznavo fotografije. Pri fotografiranju ljudi v precej bližnjem planu se še vedno predpostavlja, da so ljudje glavni subjekt fotografije, kar pomeni, da morajo biti dobro osredotočeni. Ampak to ni ravno tako, če se osredotočimo na ozadje! Zato je tudi nezahteven začetnik opazil, da "milo kamera slika bolj jasno." Je DSLR res slabši? Ugotovimo.

Samodejno ostrenje privzeto deluje v sredini kadra, zato je na sliki št. 1 izostritev zgrešena. Toda v resnici to ni napaka kamere, ampak napaka fotografovega ostrostrelca, ki je kamero usmeril v sredino - mimo obeh ljudi. Torej tudi pijani policisti, zdaj oblečeni v policijske uniforme, ne streljajo :) Mimogrede, za veterane velike domovinske vojne sta besedi policist in policist enakovredna besedi izdajalec ...

Kaj imamo na fotografiji? Ozadje - voda in nasprotni breg sta upodobljena ostro, igralci v sredini pa so neostri, trava v ozadju pa je še bolj neostra. Na fotografiji št. 2 se je kamera osredotočila, nasprotno, na travo, vse ostalo pa je bilo neostro. Slike imajo eno podobnost - glavni liki nikoli niso prišli v fokus! Te resnične (ne zrežirane) fotografije na najboljši možen način pokažejo, da mitraljez kamere ne razume, kam naj meri! Še posebej, če fotograf ne razmišlja o ostrenju, ampak samo pritiska na gumbe :) V tem primeru je zrcalnorefleksna kamera res slabša od kamere, ki daje oster okvir od ozadja do obzorja (in celo naprej!).
Če se vrnem k temi izbire kamere, bom opozoril na naslednje:

Če se ne želite učiti fotografije, se ukvarjati z nastavitvami, razmišljati, brati navodil in dolgočasnih spletnih strani, kupite najcenejši kompakt z enim gumbom in brez ročnega upravljanja.

Mimogrede, ljudi, ki nočejo ničesar študirati, država sprejema in zahteva v neverjetno velikem številu. Kupil sem DSLR, pa ni ustrezal - neumnost, kupil bom kompaktnega. Črni podstavek za milo se ne ujema z vašo podobo - kupite roza in nato zelenega. Naveličani pohištva in starega fotoaparata – zavrzite vse in kupite znova! To je prav. Z varčevanjem denarja ste slab državljan, saj ne prispevate k izgradnji družbe z razvitim nasmehom kapitalizma.

Kupil sem avto - niso mi bili všeč prometni zamaški, drag bencin in pomanjkanje parkirišč - kupil sem motocikel, bil je ukraden - kupil sem drugega in ko se je izkazalo, da ga je težko peljati do 2. nadstropje, kupil sem kolo :) Ni kaj, gradimo potrošniško družbo in potrošnike, kajne? :) Ali veste, kako lepo je uživati, ne da bi razmišljali o razlogih za to, kar se dogaja!:) Ne, no, vsaj malo... no, priznajte si... No, okej, berite dalje. :)

Ampak vseeno, kaj storiti, če so glavni predmeti na robovih? Če imate bolj ali manj resno napravo in obstajajo ročne nastavitve, potem lahko nastavite lokacijo ostrenja - avtomat ne ve, kaj točno želite posneti in kaj točno mora biti v fokusu: predmet na desni, na sredini, ali na levi... Značilno Napaka v tem primeru je, da je kamera usmerjena v sredino. Na primer, kot na sliki št. 1.

1. 2.

To smo že videli. Na sliki št. 1 je kamera izostrila sredino (tj. v ozadje), skodelica in kozarec kave pa se nahajata levo in desno od sredine, zato sta bili neostri, tj. izven fokusa. Toda na sliki št. 2 je bil poudarek na skodelici in dobili smo, kar smo želeli. Motivi so poudarjeni, ozadje, ki je v tem primeru nepomembno, pa je zamegljeno...

Kako narediti? Če lokacije ostrenja ni mogoče nastaviti, lahko uporabite funkcijo »lock-focus«, ki je na voljo v številnih fotoaparatih. V prvem primeru smo kamero usmerili na sredino in pritisnili na sprožilec ter takoj posneli fotografijo, kar je bila napaka. V drugem primeru smo kamero usmerili v skodelico in pritisnili na sprožilec, a ne do konca, ampak le do polovice. Hkrati je kamera izostrila (kot morda ugibate, na skodelico). Nato smo, ne da bi spustili gumb (pomembno je, da ga ne pritisnemo do konca!), usmerili kamero na sredino, da bi v okvir prišla ne samo skodelica, ampak tudi kavna pločevinka, in šele zdaj smo pritisnili gumb do konca. Ves ta čas si je kamera zapomnila fokusno razdaljo do skodelice. Fotografija je pripravljena. Slike s "pravilnim" fokusom bodo videti bolj obsežne in umetniško izrazite.

Mimogrede, glavni motiv fotografije – v tem primeru skodelica – se je že zdavnaj razbila, a njena podoba še vedno dobro služi začetnikom pri razumevanju osnov fotografije. Zdaj popijem kilograme kave, žal, z drugo skodelico, ki si še ni zaslužila vloge manekenke :)

Toda kako z zrcalnorefleksnim fotoaparatom pravilno posneti posnetke od blizu in daleč hkrati v izostritvi? Tako je, stisnite diafragmo!

Bližje kot nam je ospredje, manj smo malodušni, če pa hočemo vse ostro, potem bolj stisnemo :)

Napredne kamere imajo druge nastavitve, na primer osvetlitev območja ostrenja s posebnim okvirjem ali ostrenje predmeta z vrtenjem obroča na objektivu (ročno ostrenje). Vendar nimajo vsi takih nastavitev, ampak predvsem v zrcalnorefleksnih fotoaparatih in v nekaterih posebej naprednih digitalnih kompaktih.

V fotografiji obstaja tako čisto tehnična točka kot natančnost samodejnega ostrenja. Ali, če hočete, zgrešen avtofokus :) Pogreša, draga, tudi v dragih fotoaparatih, ker ne pozna človeških ciljev in želja - namreč, na kaj se osredotočiti. Še posebej v prizorih, kot je ta na levi (bolje je povečati sliko). Tanke vejice so včasih resna ovira za top mitraljez, tudi če jih fotograf skuša natančno postaviti v nit. Toda ostrenje se zgodi bodisi v ozadju bodisi na vejicah, kamera brenči, objektiv se premika naprej in nazaj in poskuša izostriti cilj, ki mu ni znan. V bolj civiliziranih različicah ne bo nič brnelo, fokus bo preprosto zgrešil ozadje, a koga briga? Lažje pa je takoj izklopiti samodejno ostrenje, saj lahko ročno izostriš veliko hitreje in natančneje z vrtenjem obroča na objektivu na "staromoden način" in nadzorom globine polja z očesom v iskalu.

Mimogrede, pri kompaktnih fotoaparatih tega problema skoraj ni, ker je globinska ostrina pri kompaktu prevelika. In na razdalji 1 - 2 metra bo vse okoli njega ostro in napaka (če je bila) ne bo opazna za oko. Jasno je, da to ni toliko prednost kot pomanjkljivost: v tej ploskvi imajo vejice vodilno vlogo, pomembno jih je poudariti - sicer se bodo popolnoma zlile z barvitim ozadjem. In na splošno osnove fotografije pravijo, da poudarjanje glavnega predmeta fotografiranja ni le povsem naravno in ne grdo, ampak je povsem potrebno.

Oglejmo si podrobneje problem, kot je hitrost samodejnega ostrenja. Samodejno ostrenje pri nekaterih vrstah reportažne fotografije bo jasno pokazalo, kaj kompakt zmore in česa ne. Na straneh te strani je že bila omenjena hitrost samodejnega ostrenja, vendar brez primerov, kar ni dobro, zato je tukaj nekaj. Torej, česa kompakt "pravzaprav" ne zmore:

Hitrost zaklopa 1/1500

1. 2.

In kaj je tako nemogoče? Pri kratkih hitrostih zaklopa to sploh ni problem. Bistvo pa je v minljivosti trenutka (slika št. 1). Že v naslednjem trenutku bo čoln, ki je vzletel, švignil v vodo in v kadru je lahko že prevrnjen (posnetek št. 2) ali pa kar "zleti" iz kadra. Ker digitalni kompakt preprosto ne bo imel časa za fokusiranje v tem času. To pomeni, da bo s kratko hitrostjo zaklopa okvir izšel, morda celo visoke kakovosti, toda ... to bo popolnoma drugačen okvir! Tega ni težko posneti z DSLR, še posebej, če imate nekaj spretnosti. To se naredi pri fotografiranju "s sledenjem" (kamera se premika sinhrono z gibanjem, pri čemer je predmet nenehno v iskalu), gumb pa pritisnemo v pravem trenutku (v našem primeru med vzletom skuterja). ). In tukaj bo DSLR pokazal hitrost fotografiranja, kompakt pa ne. Kompakt ima počasno samodejno ostrenje, zakasnitev zaklopa in druge neprijetno počasne stvari.

Počasnost zgoščenk jih naredi neprimerne za takšno poročanje. Poleg tega je zelo težko snemati s kamero point-and-shoot z ožičenjem skozi zaslon, in ne skozi iskalo, ki ga preprosto nima ... Kaj lahko, to je oblikovna lastnost. Lahko ga seveda nastavite na neprekinjeno fotografiranje, če kamera to dopušča (in če ne?), in tu boste morda imeli srečo (ali smolo ...). Vse nastavitve lahko vnaprej nastavite ročno (če seveda obstajajo) in vnaprej izostrite želeno točko fotografiranja (če točno veste, kje bo ta točka). S tem dosežemo, da kompakten manj razmišlja, a žal same priprave zahtevajo čas - lahko zgrešiš kakšen okvir! In zato vsi ti triki ne zagotavljajo nobenega zagotovila za želeni rezultat. Vendar sem že prej omenil, da lahko posodica za milo, iztrgana iz srajčnega žepa, včasih prehiti velik DSLR pri snemanju reportaž. Nobenega protislovja ni, le ta stavek velja za novince, ne pa za novinarje, ki imajo vedno pripravljeno kamero - sploh če čutijo, da je prišel trenutek ...

Kakšen reportažni posnetek se potem da narediti s kompaktom? Ali pa vsaj ta:

Ravnovesje beline

Ravnovesje beline (WB) se včasih imenuje barvna temperatura svetlobe okolice. Na primer, pravijo: "slika je rumena", "barva je preveč modra", "barva je prehladna" ipd., o čemer lahko preberete v mojem fotografskem slovarju. Toda lažje in lažje je pokazati fotografije, da razumete razliko. Na drugi fotografiji je ravnovesje beline izboljšano - po moje seveda. V tem primeru je videz temeljil na naravnem upodabljanju barve, tj. tisti, ki je bil v času fotografiranja.

Ravnovesje hladne in tople beline.

Ravnovesje beline je mogoče nastaviti v fotoaparatu pred fotografiranjem in nato urediti v grafičnem urejevalniku. Možno je, ni pa nujno! Preprosta vsakdanja resnica pravi, da se na napakah učiš. Modrejša filozofija zatrjuje bolj razumno idejo: učiti se morate iz napak drugih, da ne bi kasneje popravljali svojih. Absolutno drži v vseh pogledih, ne samo v fotografiji!

Ampak povem ti: napake je treba predvideti, da se jim popolnoma izogneš :)

Dejansko je bolje nastaviti ravnovesje beline pred fotografiranjem, kot pa ga urejati pozneje v urejevalnikih, običajno z nekaj izgube kakovosti. Snemanje v datoteki RAW (surovi format) seveda olajša urejanje BB, vendar to ni vedno rešitev.

Žal ima vsaka metoda svoje prednosti in slabosti, RAW ni izjema. In če prednastavitev BB zmanjša učinkovitost fotografiranja, potem "surovi format" zmanjša učinkovitost priprave pred tiskom in zmogljivost pomnilniške kartice za zagon :)

Zato morate sami predvideti svoje želje glede barv na fotografiji!

Poleg tega je RAW zelo omejen (in celo popolnoma neuporaben) v primeru pridobivanja podrobnosti iz popolnoma izločenih svetlih delov, raztezanje senc pa lažje povzroči povečan šum. To seveda ne pomeni, da raw formata ne bi smeli uporabljati. Bo pa le v veliko pomoč pri čim bolj kakovostnem snemanju, k čemur vam svetujem, da stremite. Bolje je, da takoj nastavite pravilno osvetlitev in ravnovesje beline – tudi pri fotografiranju v RAW.

Tipične nastavitve beline v fotoaparatu

Obstajajo tudi nastavitve BB na temperaturni lestvici. Tukaj je dobra ideja, da ponovno preučite navodila za kamero, medtem ko eksperimentirate z njenimi nastavitvami. Privzeto kamera snema »samodejno«, vendar avtomatizacija, kot vemo, ni vedno kos fotografovim namenom.

Eksperimentirajte! Ali poznate razliko med vero v Boga in resnico? Resnico je mogoče preveriti z znanstvenim eksperimentom, toda obstoja Boga ni mogoče nikoli preveriti. Eksperimentirajte in nagrajeni boste :)

Analiza fotografij

Ko pa sem odstopil od tega pravila, je tukaj primer dialoga:

- Nočeš kritizirati, ampak vsaj nekaj povej ...

— Ko ste pošiljali fotografije, bi morali tudi sami povedati vsaj nekaj o njih. Kaj pričakujete od ocene? Ste zadovoljni s pokrajino ali vas ta fotografija kaj moti? Kaj ste posneli, kaj ste želeli izraziti in sporočiti gledalcu? Za konec še, kakšni so bili pogoji snemanja, kakšna je bila hitrost zaklopa, zaslonka, ISO, goriščnica.

No, v redu, odločil sem se, da mu bom sam povedal, zakaj mučiti dekle. Fotografija je le fotografija, tam ne boste videli nič posebnega. Tukaj ni kaj komentirati. Navadna reka, navaden breg, navadna pokrajina. A vseeno, kaj je avtor želel prikazati, kaj vizualna sredstva ga je uporabil? Za začetek sem pogledal metapodatke slike in ta orodja (ali natančneje orodja) lahko vidite na desni strani fotografije.

Analiza fotografij

Kamera: Fujifilm FinePix S7000
Matrika: 1/1,7 CCD
Objektiv: 35-210 mm f/2.8-3.1

Parametri fotografije:
Goriščna razdalja: 7,8 mm (35 mm EGF)
Zaslonka: f4,5
Hitrost zaklopa: 1/1000 s.
ISO: 200

Merjenje osvetlitve: matrično
Osvetlitev: dnevna svetloba
Bliskavica: izklopljena

Sedaj sem fotografijo povečal in pozorno pregledal. Svetujem vam tudi, da ga v vsakem primeru povečate.
Kar zadeva čisto tehnično kakovost, so pritožbe naslednje. Fotografija je bila sicer normalno osvetljena, fokus pa je bil na ospredju (travi), tako da je bilo vse ostalo neostro. Običajno za krajine večja globina ostrina (za to zaprite zaslonko). To tukaj ni bilo storjeno (čeprav je hitrost zaklopa 1/1000 s omogočila, da je bila zaslonka vpeta veliko bolj kot f4,5 - če sem pravilno prebral metapodatke slikovne datoteke). Toda fotoobčutljivosti tukaj ni mogoče zmanjšati: kot me je lastnik fotoaparata pravilno popravil, je ISO-200 v tem fotoaparatu minimalen.

Nadalje. Ta pokrajina ima 3 načrte: bližnji (trava), srednji (voda z odsevi dreves) in daljni (park). Toda iz neznanega razloga je v središču le trava spredaj. Na splošno se tako fotografira pokrajina, ko je v ospredju nek glavni subjekt. Tu je lahko ribič ali privezan čoln s premcem, potegnjenim na obalo. Potem se je osredotočanje na bližnji plan upravičilo. A ker glavnega motiva še vedno manjka (kar je že slabost), na tej fotografiji ni le trava tista, ki bi morala pritegniti pozornost gledalca. Toda ostrina komaj doseže sredino reke, ne doseže parka na nasprotnem bregu.

Na fotografiji (na levi strani parka) je vidna nekakšna zgradba. Ali je to avtobusna postaja, ali poslikana hiša, ali skedenj, je težko reči. Je to avtorjev namen ali predmet, ki se je slučajno ujel v okvir? Kaj in zakaj je prikazano gledalcu, kakšne misli ali čustva naj se mu porajajo ob gledanju? Ni jasno ... Po nadaljnjem dopisovanju se je izkazalo, da je to ... bazen za mrože :)

Vendar bi lahko takšen nepričakovan obrat služil kot odličen zaplet za drug letni čas in seveda z liki v kadru!

Kaj so ustvarjalni dosežki fotografije?

Ta fotografija je lahko dokumentarni prikaz območja in ima nedvomno osebno vrednost za avtorja fotografije.

Vse našteto izvira iz Osebna izkušnja, razumevanje in okus. Če kritika sodi izven okvira splošno sprejetega mnenja, se opravičujem ... Lahko je sedeti na kavču in približevati sliko na monitorju ter iskati napake, tam, ob reki, pa se lahko kdo zmede. Zahvaljujem se avtorici fotografije Tatjani Parfjonovi iz Moskve za posredovanje fotografije v izobraževalne namene.

Ne pošiljajte mi na desetine visoko umetniških fotografij iz svojih albumov. Bolje je, da vzamete enega od njih in pogledate previdno, kot od zunaj. To je vaša fotografija, vaša ideja in fotografija. Kakšni so bili pogoji osvetlitve in snemanja? Kaj ste želeli upodobiti? Kaj se je zgodilo? in ali obstaja način za izboljšanje? Zgornjo analizo slik se zlahka naučite sami.

Analiza in kreativno videnje sveta sta temelja fotografije. Če se to zgodi preden pritisnete na sprožilec (in ne po njem) – je to osnova za zanimivo fotografijo!

Kaj je to zanimiva fotka? Nihče vam ne bo povedal natančnega besedila. Zanimiv posnetek je zanimiv posnetek.

Obstaja koncept zanimiva knjiga, zanimiv film, zanimiva igra, zanimivo poznanstvo. Še več, od 100 ljudi bo določeno število zagotovo reklo, da je ta film (fotografija, knjiga) zanimiv, drugi bodo rekli nasprotno, ostali pa bodo rekli, da si ga lahko ogledate enkrat, vendar ne več.

Obstajajo tudi fotografije, ki so zanimive in razumljive le ozkemu krogu ljudi. Na primer fotografija prijateljev, ki bo morda zanimiva samo za njih in nikogar drugega. Obstajajo fotografije, ki preprosto kopirajo okoliško realnost. To težavo je mogoče nadomestiti z lepoto upodobljenega kraja. Poleg tega obstajajo fotografije, ki so zanimive in razumljive le ozkemu krogu strokovnjakov. Jasnih in natančnih meril za »zanimivost« ni. Nekatere slike si lahko zapomnite do konca življenja, veliko drugih pa boste pozabili takoj po 2 sekundah. ogledovanje.

Pa vendar so stvari, ki ti dajo misliti ali vzbudijo čustva. Tukaj lahko večina ljudi jasno pove, ali jih zanima ali ne. Ja, ja, prav ste me razumeli, ne govorim o goloti :) Ampak lažje mi je pokazati par slik, kot pa opisati bistvo pojavov. Poglejmo 2 primera. Naslednje fotografije dejansko prikazujejo isto stvar: Bronasti jezdec je spomenik Petru I. v Sankt Peterburgu. Opomnil sem te za tiste, ki mislijo, da je to jezdec v napadu. Z iskrenim spoštovanjem do nacionalne kulture :)

Fotografija Bronastega jezdeca.

1. 2.

Tehnična kakovost teh slik je približno enaka. So običajno izpostavljeni, dokaj ostri itd. Toda ena od teh fotografij je videti bolj zanimiva, kajne? Eden od njih prikazuje samo spomenik, drugi pa povezavo med časi. Ste opazili, da sploh nisem navedel katerega :)

Spodaj vidimo še dve fotografiji, ki prikazujeta skoraj isto stvar, tudi zorni kot je enak. Toda na eni od njih vidimo nekakšno dolgočasno stekleno figuro na barvitem ozadju, vendar popolnoma nerazumljivo za zaznavo, in se sprašujemo: kaj je upodobljeno?

Dve fotografiji.

3. 4.

Rumena podgana slon? Predmetno fotografiranje? Vzorec izdelkov iz tovarne stekla Gus-Khrustalny? Neuspešen avtorjev avtoportret? Kaj je upodobljeno in kaj so pomensko oziroma žanrsko želeli sporočiti gledalcu, je povsem nejasno.

Toda na drugi fotografiji lahko gledalec, ki seveda ni prikrajšan za določeno mero domišljije, brez težav vidi umetnika, kako stopi na oder v žarkih svetlobe - pred občinstvo, ki zmrzne v poltemi dvorane. , čaka na njegov nastop! In tukaj je odveč reči, o kakšni fotografiji govorimo, saj je očitna.

Tu je še več slik iz serije Find 2 differences. Nimajo nobene zveze s temo "kako pravilno fotografirati prvič", saj govorimo o retuširanju, s pomočjo katerega se odpravijo morebitne napake na sliki (naključne pike, lise, mozolji na koži, pege). , itd.), in v tem primeru sami vidite, kaj  :-)

Levi in ​​golobi.

5. 6.

Preberite več o retuširanju v mojem fotografskem slovarju. V naprednih grafičnih urejevalnikih (Photoshop, Gimp ipd.) je takšno retuširanje (popravljanje območja na digitalni sliki z zapolnitvijo s teksturami iz drugih območij) najprimerneje narediti z orodjem »žig«, pri čemer predhodno aktivirate območje kloniranja z tipko "Alt" v Photoshopu (ali " Ctrl" v Gimpu) - razen če so določene druge tipke). Tisti, ki ne želite obvladati urejevalnika, lahko madeže obrišete z mokro krpo in milom, nato pa pokličete golobe in slikate :-)

Nisem pa prepričan, da bo komplet metle, vedra, krp in mila najboljši pripomoček za vaš fotoaparat. Predstavljajte si tak komplet v trgovini s fotografijami!

Ne bom vam povedal, katera fotografija golobov je bolj zanimiva - original ali retuširana. Konec koncev, o okusih se ni prepirati  :-) No, kako lahko, ne norčujem se, družba že dolgo potiska modo alternativnega pogleda na umetnost :-)

Zaslonka je bila tukaj nastavljena na f9,5, da se levi sploh ne bi zameglili v ozadje. Pozabite na to in na retuširanje. Glej leve in golobe, išči harmonijo v svetu okoli sebe.

In zadnji par. Tu vidimo fotografije, ki jih fotografi običajno posnamejo za koledarje s pogledi na mesta, nepozabne kraje ali arhitekturne sklope. In tam, kjer navadno novinci radi pozirajo, da lahko potem ponosno napišejo “Fedja je bil tukaj,” kar je zelo odsvetovano, da ne bi popolnoma in nepreklicno pokvarili fotografije :)

Palača Gatchina.

7. 8.

Sposobnost fotografa (ali fotoaparata?!), da nastavi zahtevano hitrost zaklopa in zaslonko, je včasih povsem premalo, da bi lepa pokrajina izgledala ugodneje. Drugačna točka snemanja in nepričakovan zorni kot lahko spremenita palačo ob jezeru v pravo umetniško razglednico! Ste opazili, da tukaj ni označeno, katera fotografija izgleda bolj zanimiva? :)
Ker dobivam veliko pisem, pa se tega vprašanja še nihče ni vprašal, bomo domnevali, da učbenik fotografije izpolnjuje svojo skromno vlogo.

Neposredno nadaljevanje te vadnice je stran

Tistim, ki ste se učili osnov fotografije in obvladali to majhno vadnico, vam svetujem, da obiščete preostale strani spletnega mesta (meni spodaj) in če ste zelo napredovali in se moji materiali zdijo primitivni (ali pa so preprosto ni dovolj) - tukaj so koristne povezave do drugih -

Če imate željo, se izboljšajte.

Ja, in veliko sreče s fotografijami!